Как разобрать обгонную муфту генератора

100. Ремонт обгонной муфты генератора. 17.05.2020

В сегодняшней записи бортовика хотел бы поговорить о не таком уж и бесполезном устройстве в авто как обгонная муфта генератора или же в простонародии шкив генератора. Принцип работы ее достаточно прост: в одну сторону при вращении она блокируется и передает крутящий момент на вал генератора, а в другую сторону она переходит в режим свободного вращения т.е. выходит из зацепления и вал генератора вращается свободно относительно самого шкивочка. Выход ее из строя характеризуется тем, что она тупо блокируется и начинает передавать крутящий момент на вал генератора в обе стороны. Думаю для чего нужна обгонная муфта и где ее, в смысле когда устанавливают многие знают. Устанавливают обгонную муфту генератора на двигателях, где присутствует автоматический натяжитель приводного ремня и служит для того, чтобы этот приводной ремень тупо не слетел.

Вот так происходит с натяжителем когда не исправна обгонная муфта генератора (взято из инета):

Объяснение этому весьма банально. Обороты двигателя нелинейны и постоянно меняются, даже когда авто работает на ХХ. Ротор генератора в свою очередь при вращении имеет достаточную инерцию ввиду его хорошей массы. И вот эта инерционная сила ротора генератора при изменении оборотов двигателя передается обратно через муфту если она заклинившая на ремень тем самым ослабляя и натягивая натяжитель. Когда обгонная муфта исправна, то в тот момент когда обороты двигателя будут изменяться от больших к меньшим, то в этот момент муфта разомкнется и вал генератора спокойно прокрутится до момента пока не синхронизируется с оборотами двигателя и таких скачков натяжителя не будет.

Принцип работы обгонной муфты (взято из инета):

А теперь перейдем немного от теории к практике… У большинства, я бы даже сказал что почти у всех, ремонт заклинившей обгонной муфты сводится тупо к ее замене на новую. И это самое простое что можно сделать, но фактически в ней ломаться не чему. Заклинивание происходит потому, что смазка в подшипнике в процессе эксплуатации и под воздействием высоких температур от двигателя тупо вырабатывается и высыхает.

Конструктивно наша муфта выглядит следующим образом:

Обгонная муфта генератора в разрезе.

Средний ряд роликов как раз отвечает за блокировку и разблокировку муфты. По краям ролики выполняют роль подшипников.

В общем как вы могли уже догадаться, что менять обгонную муфту я не собирался изначально. Не вижу смысла в трате денег, если устройство нуждается в простом обслуживании.

И так, для начала нужно снять "подопытного" (генератор) с авто. На нашем иксе все до безобразия просто и легко с этой процедурой. Благо он находится в верхней части подкапотного пространства. Единственное что посоветую на данном этапе так это или снять минусовую клемму с аккумулятора или же заизолировать плюсовой силовой провод который прикручен к генератору чтобы он не закоротил на кузов авто.

Изоляция плюсового провода

Почему было сделано именно так, а не снятие минусовой клеммы с аккумулятора, да потому что при снятии минуса в дальнейшем придется проводить обучение ХХ. В этом конечно же ничего сложного нет, но это просто дополнительные "телодвижения" которые вроде как и не нужны.

И так, генератор в руках уже хорошо. Сама обгонная муфта крепится на валу генератора при помощи резьбы, она тупо прикручена. Для ее откручивания нужен спец. ключ — звездочка. Вообще существует специальный съемник, который для нашего генератора к сожалению не подходит и тем самым усложняя процесс снятия муфты с генератора. Это камень в огород Ниссана, что так крайне непродуманно сделали генератор, но об этом ниже.
Идеальным вариантом снятия муфты с генератора было бы то, если бы в валу генератора присутствовала выемка под торкс, для его стопора и откручивания муфты с вала. Тогда бы использовался вот такой съемник:

Съемник для обгонной муфты

Замена (ремонт) муфты занимала бы считанные минуты. Но с нашим генератором такой фокус не пройдет и для снятия муфты с генератора необходимо разобрать сам генератор и зажать вал (ротор) в тисках, а затем открутить уже муфту используя съемник-звездочку на 33 зуба:

Съемник обгонной муфты

В общем все сводится к тому, что нужно "половинить" генератор. Сложностей с этим тоже ни каких нет. Разбирается на две половины от тоже достаточно легко.

Разобранный генератор

Но после того, как снимается задняя крышка генератора и тут опять ждет засада от ниссан, вернее уже от Hitachi, ибо это они разработали и изготовили электрическую часть генератора. Выпрямитель и регулятор напряжения тупо припаяны к обмоткам генератора и просто так их не снять.

Место пайки

Я не стал с этим заморачиваться. Просто снял подшипник с вала и таким образом зажал через алюминиевые проставки в тисках.

Зажатый вал генератора в тисках

Далее при помощи спец.съемника и электрического гайковерта без особых проблем обгонная муфта открутилась с вала генератора.

Электрический гайковерт

В данном случае гайковерт очень упростил жизнь. Первый раз его после покупки использовал и уже восторг.

Снятая обгонная муфта генератора фирмы INA

Самая сложная часть работы выполнена. Дальше все гораздо проще: разборка самой муфты. Для начала необходимо выпрессовать втулку из подшипника, которой муфта крепится к генератору. Я использовал для этого дела головки из набора и тиски. Никаких сложностей.

Выпрессованная втулка

Выпрессовывать ее нужно только в одну сторону — вперед, т.к. на ней есть выемка в передней части. Далее выпрессовывается внутренняя обойма подшипника обгонной муфты. Она выпрессовывается также вперед без особых усилий.

Выпрессованная внутренняя обойма муфты Состояние разобранной муфты

Как видно по фото от смазки осталось одно название. Ее просто тупо нет и она вся высохла. Далее все это дело качественно отмывается и набивается новой смазкой.

Отмытая муфта

Со смазкой я не стал изобретать и использовал обыкновенный литол. Его там должно хватить с лихвой. Далее при помощи все тех же тисков и головок из набора происходит запрессовка внутренней обоймы подшипника муфты и втулки при этом соблюдая аккуратность чтобы не повредить резиновые сальнички подшипника.
Затем при помощи гайковерта прикрутил муфту на вал генератора и дальнейшая сборка генератора.

При установке корпуса генератора использовал теплопроводную пасту на диодах выпрямителя.

Теплопроводная паста

Использовал самую простую, которая осталась от компьютера.

Термопаста

И уже после этого окончательная сборка генератора. При этом я не стал менять подшипники генератора т.к. они были в идеальном состоянии и ни какого намека на шум или люфты.

Так же при начале обслуживания и т.к. все обслуживание производилось на даче на всякий пожарный была куплена новая обгонная муфта фирмы Valeo с каталожным номером 588092

Valeo 588092

Покупал ее из соображений, что могла быть достаточная выработка в подшипнике родной муфты и ее тупо нельзя было бы обслужить. Теперь она благополучно будет сдана обратно в магазин, этот момент был оговорен при покупке.

В общем обгонная муфта генератора довольно легко обслуживается, если бы не "подводные" камни от ниссана…

Для чего нужна обгонная муфта генератора: проверка и демонтаж механизма

Еще относительно недавно все генераторы оснащали шкивом и обычным ремнем, отличительной чертой которого был сравнительно небольшой ресурс – не более 30 тыс. км. Современные машинные генераторы в придачу ко всему этому получили еще специальную обгонную муфту, позволяющую сгладить передачу крутящего момента от ДВС. В этой статье расскажем о том, для чего нужна обгонная муфта, как её проверить и снять.

Строение обгонной муфты генератора

Наиболее успешно создаваемые и эффективно работающие такие муфты делятся на два вида:

• фрикционные;
• храповые.

Муфты фрикционного типа бывают подразделяются на следующие разновидности:

• с ленточными механизмами;
• с пружинными механизмами;
• муфты клиновые обгонные.

с радиальным замыканием;

В конструкциях автомобилей наибольшее применение получили роликовые обгонные муфты — это клиновые и с пружинными механизмами.

Строение обгонных муфт:

1. Обойма наружная. Внешняя обойма зацепляется со шкивом.
2. Обойма внутренняя. Внутренняя обойма соединяется с якорем — валом генератора.
3. Ролики в два ряда. Они являются соединительными элементами наружной и внутренней обойм. Первый ряд роликов — это игольчатые подшипники. Второй ряд — это спец профилированные фигуры, свободно катающиеся в обойме и являются стопором.
4. Контактная пластина с установленной в ней сальником.
5. Втулка цилиндрическая.
6. Втулка с наклонными плоскостями.
7. Крышка пластиковая.
8. Прокладка из материала эластомер.
9. Профиль со шлицами.

Внимание! Запрещается эксплуатировать обгонную муфту генератора без крышки.

Строение

Муфта свободного хода встроена в сам шкив, что позволяет нивелировать негативное воздействие переменчивых значений крутящего момента. Достаточно простая, но эффективная конструкция снижает уровень инерционных нагрузок с подшипников генератора. Конструктивно этот элемент представляет собой сдвоенные цилиндрические обоймы, состоящие из роликов.

Полное строение муфты свободного хода:

• Внутренняя и внешняя обойма;
• Две внутренние втулки;
• Шлицевой профиль;
• Крышка из пластика и прокладка из эластомера.

Эти обоймы напоминают именно роликовые подшипники. Внутренний ряд роликов со специальными механическими пластинами выступает в качестве стопорного механизма, внешние исполняют функции подшипников.

Для чего нужна обгонная муфта генератора

Обгонная муфта устанавливается на шкив вала генератора.

Стопорные ролики воспринимают основную нагрузку. Во время работы двигателя автомобиля, в момент когда происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в рабочих камерах цилиндра, коленчатый вал разгоняет внешнюю обойму муфты генератора. Стопорные ролики замыкаются и начинают удерживать внешнюю, и внутреннюю обоймы вместе, тем самым передают вращательное движение якорю, то есть начинается раскручиваться и вал генератора.

В момент работы мотора, когда в рабочих камерах цилиндров не происходит воспламенения, а сжатие идет, то коленчатый вал ДВС притормаживается, а внутренняя обойма, которая на валу генератора начинает обгонять внешнюю обойму, которая соединяется шкивом и ремнем с коленвалом. Чтобы не было воздействия на вращение коленвала и поломки обойной муфты генератора, конструкция муфты справляется с такой ситуацией. А именно, когда вал генератора вращается быстрее коленвала, стопорные ролики погружаются в спец канавки или поворачиваются боком, тем самым разъединяют внешнюю и внутреннюю обоймы друг от друга. В разъединенном состоянии обоймы вращаются независимо друг от друга.

Такая конструкция муфты и ее принцип действия позволяет избежать негативного воздействия силы инерции. Если бы обоймы не разъединялись вовремя, происходило бы проскальзывание ремня, нагрузка на валы двигателя внутреннего сгорания и генератора.

Применение муфты

Механизмы свободного хода нашли широкое применение в узлах автомобилей различных производителей. Итак, обгонная муфта присутствует в:

• системах запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС): здесь устройство свободного хода является частью стартера. В момент, когда двигатель запустился и набрал рабочие обороты, муфта отключает от него стартер. Без муфты коленчатый вал двигателя мог бы повредить стартер;
• АКПП классического типа: в них механизм свободного хода является частью гидротрансформатора – устройства, которое отвечает за передачу и изменение крутящего момента от ДВС к коробке передач;
• генераторах – здесь муфта выступает в качестве защитного компонента, ограничивая передачу крутильных колебаний от коленчатого вала ДВС. Также муфта нейтрализует колебания на ремне генератора, снижает шумность ременного привода. В целом, здесь механизм свободного хода существенно продлевает срок службы генератора.

Диагностика обгонной муфты

Когда начали использовать муфты с обгоняющим эффектом, то ресурс ременной передачи и других деталей увеличился, примерно, в 6 раз. К тому же, уменьшились шумы ременной передачи и возникающая периодически вибрация.

При износе и выходе из строя хотя бы одной детали муфты, то, как правило, муфта стопорится.

Какой срок службы обгонной муфты генератора? Ответ: 100 тысяч километров пробега.

Что будет, если муфту заклинит?

Если произошло стопорение, подшипники муфты больше не вращаются и не движутся по поверхностям обойм, то ременная передача превращается в обычную, то есть, без защитного эффекта от силы инерции. Это значит, что при разных скоростях вращения коленчатого вала двигателя и вала генератора, будет быстро изнашиваться ремень, а, если ремень очень крепкий, то, возможно будет износ деталей двигателя.

Признаки поломок обгонной муфты:

1. Сильно начинает прыгать ремень, то есть появляется вибрация.
2. При запуске на холодную (когда мотор холодный), ремень издает свист, писк.
3. В натяжителе ремня слышны щелчки.

Поломанные детали муфты выглядят так:

Проверка снятого генератора с муфтой:

Застопорить якорь отверткой через отверстие в крышке. При зафиксированном якоре внешняя обойма должна вращаться только в одну сторону. В одну сторону легко вращается, в другую — нет. Это исправная муфта. Если вращается и туда, и сюда, то муфта не рабочая.

Не рабочую муфту желательно заменить на новую, а то придется очень часто менять ремень генератора и слышать свист ременной передачи.

Преимущества и недостатки

Многие производители устанавливают обгонную муфту генератора еще на заводе. В этом случае владельцу не нужно ничего улучшать, но следует учесть ресурс этого узла для своевременной замены. Отличить оснащение генератора каждый автолюбитель может визуально:

• обычный шкив всегда крепится на валу гайкой
• у муфты обгонной гайки быть не может, чаще всего ее торец прикрыт защитной крышкой

Рис. 3 Слева шкив обычный, справа муфта обгонная
Поскольку идеальных конструкций не существует в принципе, муфта обгонная в сравнении с обычным шкивом так же имеет плюсы и минусы, рассмотренные ниже.

Ресурс

Поскольку ремонт подвижных деталей генератора необходим, как при эксплуатации обычного шкива, так и при использовании обгонной муфты, следует учесть ресурс всего комплекта кинематической схемы клиноременного привода:

• шкив обычный – канавки изнашиваются и приходят в негодность примерно через 200 000 км пробега
• муфта обгонная – согласно требованиям производителя необходима замена через каждые 100 000 км
• ремень – в зависимости от конкретного бренда, модели машины и кинематической схемы меняется через 25 – 50 тысяч пробега

Замена обгонной муфты

Замена производится в такой последовательности:

1. Ослабить генераторный ремень.
2. Демонтировать генератор.
3. Снять муфту.

Обычно демонтируется она легко. Но, бывает, что крепится болтом «торекс» (биты для такого болта маркируются буквой Т). Насадки бывают в наборах ключей.

Муфты не ремонтируются, как и подшипники. Но, бывают люди, у кого есть желание и возможности повозиться с восстановлением работоспособности муфты обгонного типа.

При установке новой муфты следует убедиться, чтобы стояла пластиковая крышка, которая закрывает все внутренние поверхности. Без нее вода, пыль и грязь быстро попадут внутрь устройства и уменьшат срок эксплуатации.

Замена своими руками

Для обеспечения заявленного производителем эксплуатационного ресурса обгонная муфта комплектуется защитной крышкой. Если владелец/сотрудник сервиса забыл ее поставить или она слетела в процессе использования, проникающая внутрь обойм грязь/пыли может заклинить ролики.

Инструмент

Справится с откручиванием заклиневшей муфты обгонной поможет специальная головка. Цена вопроса 170 – 500 рублей, существует несколько вариантов оснастки:

• c зубьями на конце в средней части и присоединительным квадратом 1/2» для VW, Skoda, Mercedes, Ford, BMW, Audi и неоторых других авто
• шестигранником на 17 и головкой присоединительной на 10 для Toyota и некоторых других азиатских и шестигранник для муфты генератора машин концерна VAG

Сервисные ключи позволяют демонтировать муфту, не снимая генератор с посадочных мест.

Рис. 9 Набор головок для демонтажа обгонных муфт любого производителя

Диагностика

Неправильная работа обгонной муфты генератора определяется «на слух» и механическим способом:

• свист, дребезг в салоне извещают о плохом натяжении, перекосе или изношенных посадочных поверхностях («ручьях») шкива
• если заклинить отверткой крыльчатку принудительного воздушного охлаждения генератора, муфта должна прокручиваться в обратную сторону свободно, в рабочем положении на некоторую часть поворота, пока ролики не поднимутся вверх для синхронизации оборотов вала и шкива

При заклинивании обойм муфты следует немедленно заменить расходник новым изделием.

Демонтаж

Даже при внешнем осмотре муфты после снятия защитной крышки становится понятно, зачем необходимо использовать специальный сервисный ключ. Вместо обычного крепежного болта здесь применена зубчатая поверхность, для которой требуется инструмент с ответными шлицами.

Рис. 10 Демонтаж муфты

Оснастка вставляется внутрь муфты, зубья зацепляются, деталь откручивается рожковым ключом или накидной головкой с храповиком.

Установка обгонной муфты

После демонтажа заклинившей муфты обгонной новая деталь устанавливается алогичным способом. Основными нюансами операции замены являются:

• усилие затяжки 70 – 90 Нм
• установка защитной крышки, предохраняющей от попадания в обоймы пыли и грязи

Рис. 11 Установка новой муфты

Рис. 12 Защитная крышка муфты
Если в авто эксплуатировался генератор без обгонной муфты, достаточно подобрать модификацию детали с аналогичными посадочными поверхностями для вала и ремня. Эти диаметры должны совпадать полностью.

Таким образом, даже у специалистов нет единого мнения по поводу целесообразности эксплуатации муфты обгонной вместо традиционного шкива. Окупаемость этого дорогостоящего изделия под сомнением при бюджетной цене ремней и шкивов без двух обойм с роликами внутри. Но основное предназначение – сглаживание моментов инерции на валу, обгонная муфта выполняет в полном объеме без нареканий.

Сколько стоит обгонная муфта

Цена муфты генератора зависит от марки и модели автомобилей:

• Если покупать оригинальную, то для машин класса «В», «С» обгонная муфта обойдется до 3000 рублей.
• Для авто класса «D» цена будет до 4000 р.
• Для авто представительского класса муфта будет стоить до 12 000 рублей. Генераторы в дорогих машинах большие.

При замене обгонной муфты желательно заменить сразу ремень генератора, натяжитель и ролики приводов.

Выше приведенные цены это за оригинальные запчасти. Если брать китайские, то можно взять от 700 рублей.

Видео

Это видео обучающее. В нем наглядно показывается принцип действия обгонной муфты.

Обгонная муфта Ina.

Это видео для начинающих. Ременная передача двигатель-генератор.

Разборка и дефектовка.

Как проверить обгонную муфту своими руками.

В этом видео показывается, как заменить обгонную муфту на Nissan Primera (Ниссан Примера).

Что такое обгонная муфта генератора автомобиля и как ее ремонтировать?

Из-под капота часто слышатся посторонние звуки, по характеру которых можно определить вид возникшей неисправности. Одним из таких характерных шумов является потрескивание, аналогичное треску электричества. Связан такой шум с выходом из строя генератора или одной из его частей – муфты. Что это за деталь, как понять, что ресурс муфты выработан, и запчасть нуждается в замене?

Что такое муфта генератора: виды и конструктивные особенности

В современных легковых и малотоннажных транспортных средствах продолжением неподвижного шкива генератора является муфта свободного хода, которая компенсирует возникающие в ходе вращения коленчатого вала вибрации, делает возможным быстрое снижение и набор оборотов двигателя при резких перепадах нагрузки. То есть, обеспечивает электрогенератору «свободный ход».

Механизмы свободного движения бывают двух видов:

• муфты свободного хода — устройства, которые благодаря особому сцеплению вращаются только в прямом направлении;
• обгонно-реверсивные муфты генератора, которые вращаются в одном направлении и могут незначительно смещаться в обратном нормальному движению.

Такие механизмы свободного движения не являются взаимозаменяемыми, поэтому при замене подбирают соответствующий транспортному средству тип изделия. Однако конструктивные особенности у муфт обоих видов схожи и имеют общие поломки и неисправности.

Муфта свободного хода генератора состоит из следующих элементов:

• пластмассовый кожух;
• ролик;
• наружная обойма;
• пружина;
• плунжер;
• внутренняя обойма;
• пружинный упор;
• приводная шестерня;
• якорный вал стартера

Обгонная муфта: принцип работы

В отличие от автомобилей старой конструкции с неподвижным шкивом, современные транспортные средства с механизмом свободного хода генераторов увеличивают полезный срок использования ремня генератора, что существенно снижает его естественный износ.

Изменения крутящего момента передаются на шкив ремнем ГРМ. Шкив вращается по инерции и не сразу реагирует на изменение крутящего момента, передаваемого ремнем. При снижении оборотов ремень замедляется, а шкив еще не успел сбросить инерционный момент – и между ними происходит взаимодействие. Высокая температура при трении подвижных частей разрушает ремень ГРМ. Механизм свободного движения компенсирует это состояние следующим образом:

При торможении и падении количества оборотов двигателя ролики размыкаются. Наружная втулка снижает число оборотов, а внутренняя продолжает движение. Ремень генератора и его шкив двигаются независимо друг от друга, а это значительно снижает нагрузку на ремень.

Типичные неисправности механизма свободного движения и методы их диагностики

Как и все подвижные механизмы, обгонная муфта подвержена естественному износу, механическим повреждениям, засорениям и загрязнениям или некачественно проведенным сервисным работам по обслуживанию генератора.

Как определить, что шкив свободного хода вышел из строя:

• при запуске мотора появляется шум;
• в процессе эксплуатации транспортного средства от ремня генератора исходят щелчки;
• сам ремень движется рывками и вибрирует.

Визуальная и аудиальная диагностика без демонтажа

1. Включаем двигатель в холостой режим — при активном движении натяжителя ременной передачи муфта неисправна.
2. Разгоняем двигатель до 2 тыс. оборотов и отключаем. Жужжащий или свистящий звук – признак неисправности подшипников механизма. Звук треска – свидетельство износа муфты.

Методы диагностики демонтированной муфты

После того, как методы визуальной диагностики показали наличие неисправности, демонтируем муфту. При ближайшем рассмотрении нужно заблокировать внутреннюю обойму, а внешнее кольцо – прокрутить по ходу его естественного движения при работе в системе или в обратном направлении.

Обгонно-реверсивные механизмы свободного движения при проверке должны пружинить, если внешнему кольцу задано направление прямого вращения привода, и свободно вращаться в обратном направлении. При нарушении хода муфта подлежит замене.

Пошаговая инструкция по замене механизма свободного движения

Замена обгонной муфты осуществляется в специализированном сервисе или самостоятельно. Не забудьте при диагностике муфты проверить состояние генератора — возможно, потребуется замена якоря или расходников. Крепеж механизма свободного движения обычно скрыт защитным колпачком и утоплен под болт с потайной головкой. Необходим специальный ключ.

1. Скинуть минусовую клемму АКБ.
2. Демонтировать защиту двигателя.
3. Демонтировать ремень генератора.
4. Демонтировать генератор.
5. Открутить муфту.
6. Установить новую муфту, защитный колпачок и крышку.
7. Повторить шаги 1-4 в обратном порядке.

Нецелесообразность ремонта обгонной муфты объясняется ее низкой стоимостью. В отдельных случаях выполняют мелкий ремонт в виде замены вкладышей или роликов.

Средний срок службы обгонной муфты составляет 100 000 км пробега. Однако при интенсивной эксплуатации транспортного средства в тяжелых дорожных условиях срок может существенно сократиться. Поэтому при обнаружении одного из явных признаков неисправности механизма свободного движения необходимо провести диагностику всего генератного узла и заменить изношенные детали на новые.

Как видим, в замене муфты нет ничего сложного. Но неопытному автолюбителю мы все же рекомендуем обратиться в специализированный автосервис.

Разборка шкива генератора с обгонной муфтой фото

Может кому пригодится. Если есть заклинивший шкив, или желние заменить смазку в еще рабочем — выбиваем резьбовую втулку при этом выбивается шайба с противоположной стороны ролика. Из подручных средств подходит головка на 19.

получаем три детали

шайба вот здесь

Все это дело промываем и закладываем новую смазку и собираем, при сборке внутреннюю втулку нужно проворачивать — она должна вставится от руки.
правда если шкив уже заклинил то при разборке может сломаться сепаратор. С незаклинившим проблем с разборкой нет.

BerserkRD

Мастер советчик

• 04.11.2014

• #2

popov2 — спасибо за отчет.
Вот и разобрал свой шкив. Поставил новый — стук пропал.
Новый шкив Ina со специнструментом за 300 руб.:

Сам шкив закручивал 85 Нм — все путем:

А вот видно явную выработку на втулке — причина всех неприятностей:

Смазывать ничего не стал — на выброс.

popov2

профи

• 04.11.2014

• #3

popov2

профи

• 04.11.2014

• #4

vcheh

Мастер советчик

• 04.11.2014

• #5

popov2

профи

• 04.11.2014

• #6

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

• #7

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

• #8

Не путайте людей, Это не выработка, а специальная запатентованная конструкция внутренней обоймы обгонной муфты. Запатентованная до такой степени, что никому из сторонних производителей не разрешено использовать эту конструкцию в своих шкивах. Только канадцам, в виде исключения, и то за заслуги в усовершенствовании механизма с добавлением к обгонке пружинного демпфера. (Используются на генераторах Denso)
Муфта очень технологичная, ремонтировать/менять смазку не берутся даже специализированные центры по ремонту генераторов. Единственное, что можно сделать (у кого есть возможность) — заменить муфту-подшипник на новый (отдельно как запчасть не продается, иногда по частным каналам всплывают украденные со сборочных цехов мини-партии). Несмотря на происхождение, стоят отнюдь не дешего. Берегуться на черный день, когда появится новый шкив, не поставляющийся (еще) в запчастях, ширпотреб таким способом не ремонтируют (И никак не молотком, а прессом).

Ну а обывателю только и остается, что менять шкив на новый по регламенту или по факту (заклинил/развалилися). Все остальные припарки — от лукавого.

popov2

профи

• 05.11.2014

• #9

речь идет про вот эту вырабоку,это даже не выработка ,а корозия.возможно последствия мойки двигателя химией.сравни с втулкой в первом сообщении.

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

• #10

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

• #11

Ну, во-первых, говорить о выработке, не отмыв деталь от остатков смазки — как минимум, некорректно.

Если вернуться к устройству муфты, то видно невооруженным глазом, что внутренняя обойма длиннее внешней.

Таким образом, из представленного фото становится очевидно, что эта, так называемая выработка — есть ни что иное, как прикипевшая смазка, между задним опорным игольчатым подшипником и задним сальником.

А что до теории и практики, вот фото новых оригинальных! подшипников. (Не продаются. ). Думаю, намёк понятен?

Подшипники в специальной липкой и жутко вонючей смазке. оттирать внутренюю обойму не стал, но от представленных выше не отличается больше того, что новая. Передний и задний опорные подшипники тоже немного различаются. и роликами и цветом сепаратора.

Кроме того, пусть даже выработка на внутренней обойме игольчатого подшипника действительно бы была. Что это даст? шорох при работе муфты? Влияет ли это на заклинивание/проскальзывание?

popov2

профи

• 05.11.2014

• #12

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

• #13

Не совсем, клинит из-за неисправности именно обгонки ( длинных роликов), а та самая выработка, которая к ним приводит, находится не на внутренней обойме а на внешней, которую увидеть, не разрушив подшипник, наверное, не получится.

Вообще, есть организация APRA, которая восстанавливает все подряд www.apra-europe.org, но почему-то, с момента изобретения обгонного шкива в 1995 году, по сей день не научилась их ремонтировать. Надо бы им скинуть ссылку на наш форум

По делу: Оно того не стОит. Клин шкива — последующее разбитие подшипников роликов и помпы — не самое печальное. Хуже, когда шкив срывает с внутренней обоймы, а ремень обрывает все, что может зацепить.

У всего есть свой ресурс. А смазка, заложенная в подшипник, рассчитана на весь срок эксплуатации.

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

• #14

А я вижу все на внутренней обойме — специально фото сделал ведь (пардон если не заметили) — на втулке (внутренняя обойма) снятой мной бросается в глаза полностью слизанное в ноль посадочное место под длинный подшипник в центре, именно об этом я говорю с самого начала и именно из-за этого все споры видимо.. может я не тот ракурс взял, но вроде все прекрасно видно (см. выделенный участок на фото) — там РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ в том месте, где раньше было посадочное место (канавка) под длинный подшипник — думаю именно поэтому был и стук и причем громкий сначала на холодную, а потом не пропадая и на горячую.

И когда на работающем двигателе ослаблял натяжной ролик ген-ра — вибрация была очень сильная с амплитудой и биением ощутимым в руку от ролика, сейчас с новой муфтой ролик тот же, но ослабляя ремень никакого биения нет. То есть именно в этом месте *выделено на фото) игольчатый подшипник начал ловить клин, не имея смазки как видно и соотвественно сточив ребра своей канавки на втулке, выполняя обгонную функцию, точнее не выполняя её уже, с обратной стороны тоже канавка чуть сточена, но не в ноль. Если бы втулка была как на фото popov2 — ровненькая втулка с ровными посадочными канавками под длинные центральные подшипники — так вот если бы все было ровно так, то я бы смазал и собрал втулку обратно — поэтому popov2 поддерживаю и это мое мнение)))
demonizer — вы меня не так поняли, а про выработку на месте опорного подшипника — вот приеду домой все промою и посмотрим что там.

Popov еще раз спасибо за помощь в сборке ГРМ и диагностике шума- все буду к вам обращаться за советами.