Как проверить систему охлаждения на герметичность

Проверка системы охлаждения на герметичность. Как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как проверить систему охлаждения на герметичность? Как прокачать и выгнать воздух из системы охлаждения?

Если в автомобиле не герметична система охлаждения, и регулярно уходит антифриз и проверка системы охлаждения стоит на сто дорого, то вам поможет не дорогая приспособа которую вы сможете сделать своими руками и за 5 минут проверить систему охлаждения на герметичность.

После замены антифриза в системе охлаждения или после каких либо работ с охлаждением двигателя, замена помпы, замена термостата и т.д. в системе охлаждения двигателя появляется воздушная пробка. Для того что бы правильно развоздушить и выгнать весь воздух из системы охлаждения вам понадобится много времени и появляется большая вероятность перегреть двигатель.

В видео вы увидите как с помощью не хитрой самодельной прокачки вы сможете выгнать воздух из системы охлаждения и полностью развоздушить.

Проверка системы охлаждения двигателя: диагностика возможных неисправностей

Система охлаждения двигателя предназначена для того, чтобы силовой агрегат работал в строго определенном температурном диапазоне. Другими словами, не допускается как перегрев, так и слишком интенсивное охлаждение мотора, которое не позволяет ДВС выйти на рабочую температуру.

Далее мы поговорим о том, как проводится диагностика системы охлаждения двигателя, а также чему следует уделить внимание, если двигатель не выходит на рабочую температуру (остается холодным) или перегревается, возникли утечки охлаждающей жидкости (ОЖ) и т.д.

Диагностика системы охлаждения двигателя

Не трудно догадаться, что основной задачей охлаждающей системы становится сначала обеспечение скорейшего выхода на рабочие температуры, после чего реализуется дальнейшее поддержание этой температуры и эффективный отвод избытков тепла в атмосферу.

При этом не допускается, чтобы мотор оставался слишком холодным, так как непрогретый до рабочих температур двигатель под нагрузками изнашивается быстрее, а сильно перегретый ДВС может заклинить.

Система охлаждения на современных автомобилях является решением комбинированного типа, то есть двигатель охлаждается как за счет жидкостного, так и за счет воздушного охлаждения. С учетом того, что данная система включает в себя целый ряд составных элементов, а также в замкнутом контуре циркулирует специальная охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), в процессе эксплуатации ТС нередко возникают неисправности.

На практике в рамках диагностики необходимо проверять всю систему, а не только отдельные элементы на предмет различных дефектов или износа. Еще важно учитывать, что современные авто зачастую имеют весьма ограниченное пространство под капотом.

Это значит, что шланги системы охлаждения могут иметь изгибы, несколько мест соединений, отличаются по размерам и форме. Хотя срок службы шлангов достаточно большой, со временем изнашиваются даже изделия высокого качества.

• Итак, вернемся к диагностике. Прежде всего, необходимо проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Рекомендуется, чтобы уровень был между метками «мин» и «макс» на прогретом ДВС. На холодном двигателе вполне допускается снижение уровня до отметки «минимум», так как после нагрева мотора уровень повысится в результате расширения горячей ОЖ.

Также помутнение ОЖ, наличие примесей и т.д. обычно указывает на то, что антифриз или тосол нужно менять. Как правило, охлаждающие жидкости рассчитаны на 2-3 года службы, затем происходит потеря полезных свойств.

• Идем далее. Если заметно, что уровень охлаждающей жидкости даже после того, как был приведен в норму, все равно достаточно быстро понижается, следует проверять систему охлаждения на герметичность. Все соединения нужно осмотреть. Как правило, антифриз подтекает из:

1. расширительного бачка;
2. резиновых шлангов;
3. патрубков или помпы;
4. термостата; ;

Бачок имеет свойство растрескиваться, в негодность часто приходит его крышка. Также течи в местах соединения возникают в том случае, если ослабевают стяжные хомуты. Радиатор охлаждения также может быть поврежден механическим путем, в нем возникают трещины и т.д. Часто ОЖ подтекает из-под корпуса термостата, течи можно обнаружить и в области установки водяного насоса системы охлаждения.

В любом случае, на заглушенном ДВС герметичность системы охлаждения определяют путем подачи воздуха в систему. Также вместо крышки радиатора ставится приспособление, через которое воздух нагнетается до 100 кПа. Снижение давления укажет на разгерметизацию.

• Теперь давайте представим, что система герметична, состояние ОЖ нормальное, антифриз не уходит, однако тепловой режим работы ДВС все равно нарушен. В подобной ситуации мотор может как перегреваться, так и не выходить на рабочую температуру.

Обычно такие проблемы связаны с термостатом. Его быструю проверку можно выполнить прямо на машине без снятия. Сначала холодный ДВС запускают, затем следует дать мотору поработать на ХХ. Если термостат в норме, нижний бачок радиатора также начнет нагреваться по мере прогрева силовой установки. Это говорит о том, что при нагреве охлаждающей жидкости до 80–85 ºС термостат срабатывает.

Проблемы возникают и в том случае, если термостат не закрывается при остывании ОЖ. Это проявляется долгим прогревом ДВС, двигатель прогревается, но только частично или же мотор все время остается холодным. Данные признаки говорят о том, что термостат все время открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу через радиатор.

Как в первом, так и во втором случае термостат нужно или сразу менять, или же помещать устройство в горячую жидкость, после чего замерять температуру его открытия и определять работоспособность элемента.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза или тосола из системы охлаждения. Из этой статьи вы узнаете о том, что делать, если течет антифриз или тосол, понижается уровень охлаждающей жидкости в бачке, а также как найти причину и обнаружить место утечки.

Кстати, если термостат все же оказывается исправным, тогда проблема перегрева или недогрева мотора может крыться в неполадках вентилятора системы охлаждения или датчика температуры (вентилятор радиатора может как не включаться, так и работать постоянно, срабатывание может происходить несвоевременно и т.д.).

• Отдельного внимания при диагностике системы охлаждения заслуживает водяной насос (помпа) и состояние указанного элемента. На проблемы с помпой обычно указывают такие симптомы:

1. Быстрое повышение температуры холодного двигателя после запуска;
2. Появление посторонних шумов во время работы ДВС в области помпы;
3. Заметное осевое и радиальное биение вала помпы при проворачивании;
4. Появление течи через сальник водяного насоса.

Течи в области установки водяного насоса укажут на то, что уплотнитель или сальник вышел из строя. Так или иначе, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние привода водяного насоса. Также лучше сразу менять помпу на новую в том случае, если с водяным насосом системы охлаждения возникли какие-либо проблемы.

Полезные советы

Обратите внимание, не всегда снижение уровня антифриза или тосола указывает на проблемы именно с системой охлаждения. Охлаждающая жидкость может уходить прямо в цилиндры в том случае, если имеется повреждение прокладки ГБЦ, в головке или в блоке возникли трещины и т.д.

В подобной ситуации двигатель часто дымит белым дымом, так как ОЖ в виде пара выходит через выпуск. В этом случае головку или блок необходимо снимать, в рамках диагностики производится опрессовка головки блока. Затем принимается решение о ремонте ГБЦ или замене элемента. Также антифриз или тосол может течь в том случае, если проблемы возникли с заглушками блока двигателя. Течи через заглушки укажут на необходимость замены заглушек двигателя.

• Еще следует добавить, что с наступлением холодного времени года очень важно не только наличие ОЖ, залитой строго по уровню, но и плотность антифриза. Помните, если в процессе эксплуатации приходилось доливать дистиллированную воду, плотность раствора понижается. Простыми словами, при понижении температуры жидкость может замерзнуть. Результатом замерзания часто становятся как повреждения элементов системы охлаждения, так и самого ДВС.

Плотность ОЖ измеряется ареометром, при необходимости концентрацию антифриза следует повысить путем доливки концентрата. При этом смешивать антифризы и тосолы разных марок настоятельно не рекомендуется.

Также важно помнить, что концентрат ОЖ является сильнейшим ядом! Не допускайте попадания вещества на кожу, в глаза, не принимайте внутрь!

• Еще раз отметим, что тосолы или антифризы на основе этиленгликоля имеют в своем составе пакет активных присадок, которые препятствуют образованию коррозии, обладают антиокислительными и противовспенивающими свойствами. Однако со временем присадки срабатываются и перестают работать.

В результате разрушается крыльчатка помпы, радиатор «разъедает» изнутри, ржавеют каналы в БЦ и ГБЦ. Также продукты распада ОЖ в совокупности с общим загрязнением могут закупорить каналы системы, нарушить работу термостата и т.д. По этой причине работа системы охлаждения ухудшается, значительно сокращается ресурс ее составных элементов. В отдельных случаях коррозия разрушает каналы рубашки охлаждения двигателя, тосол или антифриз попадает в цилиндры или в систему смазки.

• Если возникли сомнения в эффективности работы системы, а также под подозрением термостат и т.д., при первичной диагностике измерить температуру шлангов и патрубков позволяет инфракрасный термометр. Для быстрой проверки достаточно включить печку в салоне, затем замеряется температура подводящего и отводящего шлангов отопителя. Температура должна быть практически на одинаковой отметке. Если заметны явные отклонения, это может указывать на необходимость ремонта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему моторное масло попадает в бачок системы охлаждения двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах попадания моторного масла в антифриз или тосол.

Напоследок отметим, что шланги при размещении в подкапотном пространстве следует обязательно проверять на отсутствие перегиба. Прежде всего, например, после замены патрубков, следует убедиться, что шланг не перегибается. Также важно, чтобы шланг не касался горячих поверхностей, не задевал за движущиеся элементы или острые кромки.

Перегибы ухудшают циркуляцию ОЖ, что под нагрузкой может стать причиной перегревов. Что касается механический повреждений, движущиеся детали могут перетереть шланг, острые края вызывают порезы, контакт с нагретыми поверхностями становится причиной ускоренного растрескивания патрубков. Результат — утечка охлаждающей жидкости, которая может стать причиной перегрева ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Назначение, конструкция и особенности работы расширительного бачка жидкостной системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Возможные неисправности.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Что такое охлаждающая жидкость для двигателя: назначение и особенности, отличия. Как выбрать ОЖ, как разбавлять концнтрат антифриза, смешивание антифризов.

Как проверить идут ли выхлопные газы в систему охлаждения

Нарушения в работе системы охлаждения двигателя – серьезнейшая неисправность, результатом которой будет полный выход двигателя из строя, если не обратить на это внимания. Особенно когда это связано с прорывом газов из цилиндров, что само по себе представляет опасность.

Нарушается работа цилиндро-поршневой группы и главных подшипников коленвала с одновременным перегревом мотора в целом.

Почему система охлаждения должна быть герметичной

Температура кипения антифриза очень незначительно отличается от показателей обычной воды при нормальном атмосферном давлении. Между тем повышение ее очень полезно для улучшения КПД двигателя. Выход найден в герметизации системы.

При росте температуры начинается парообразование, которое легко перерастет в интенсивное кипение, если не принять меры. Но за счет ограничения объема в замкнутой системе будет увеличено давление. По законам физики это приведет к повышению точки кипения.

Так будет продолжаться, пока давление не станет аварийным. Сработает защитный клапан, но это уже катастрофическое развитие ситуации.

Действительно с ростом температуры улучшится теплообмен с продуваемым через радиатор воздухом, режим стабилизируется на заданной высокой точке, превышающей температуру кипения в свободной атмосфере.

Признаки попадания выхлопных газов в антифриз

Разгерметизация рубашки охлаждения в зоне рабочего объема цилиндров вызовет обмен жидкостью и газами. В момент рабочего хода или сжатия давление в цилиндре высокое, газы пойдут в антифриз системы охлаждения.

Там увеличится встречный напор, и как только давление снизится (такты впуска или выпуска), уже жидкость будет попадать в цилиндр.

Отсюда и признаки:

• общий перегрев двигателя;
• плохая работа отопителя салона;
• при работе двигателя выход пузырьков в расширительном бачке;
• белый дым из выхлопной трубы прогретого мотора;
• запах отработанных газов из бачка;
• заметное и постоянное снижение уровня антифриза.

Явление очень опасное, поэтому надо немедленно приступать к поиску причины и её устранению.

Из-за чего прорываются газы в систему охлаждения

Возможно несколько случаев:

• прогар прокладки под головкой блока (ГБЦ);
• нарушение технологии установки ГБЦ;
• коррозия, повреждение и искривление привалочных поверхностей ГБЦ и блока;
• трещины в головке и блоке.

Точный диагноз выявится после демонтажа ГБЦ, но провести предварительную безразборную диагностику надо обязательно.

Как проверить системы охлаждения двигателя на герметичность тестером

Приборные методы контроля включают в себя такую методику, как анализ химического состава газов в расширительном бачке.

Иногда используется стандартный моторный газоанализатор на окись и двуокись углерода, но лучше воспользоваться специализированным тестером.

Его насадка на горловину бачка имеет способность отфильтровывать ложные частицы с содержанием углерода, пропуская к тестовой жидкости только нужный газ CO2.

При работе мотора она изменит цвет, если реально есть утечка выхлопа в рубашку охлаждения.

Чтобы не тратить деньги на дорогостоящее оборудование, простой тест можно сделать и самому, понадобится для этого гидрозатвор и индикатор. Более подробно, как его сделать смотрите видео ниже.

Как не допустить прорыв выхлопных газов в ОЖ в будущем

При проведении ремонта, который состоит из заварки трещин, когда это возможно, шлифовки и выравнивания плоскостей ГБЦ и блока и установки новой прокладки, надо отследить некоторые моменты с наиболее вероятными ошибками:

• болты головки проверяются на остаточную деформацию, если это допустимо, а самым правильным будет заменить их на новые;
• плоскости прошлифовываются при малейших подозрениях в ходе инструментального контроля;
• прокладка ГБЦ используется только заводского рекомендованного качества, если это металлопакет, то её нельзя менять ни на какую иную;
• затяжка болтов производится строго по схеме в указанное количество приемов и с применением динамометрического ключа;
• заварка трещин – исключительный случай, следует понимать, что уставший металл невозможно восстановить дополнительными термоударами, такие детали надо менять на новые;
• этого подхода следует придерживаться после перегрева с сильной деформацией ГБЦ и блока.

В ходе эксплуатации основной причиной пробоя будет перегрев. К нему ведет как невнимание к температуре мотора в сложных условиях, так и объективные причины.

Это загрязнение радиаторов внутри и снаружи, пренебрежение сроками замены антифриза, нарушения состава смеси и момента опережения зажигания.

Последние могут быть и штатными, но не оптимальными к применяемому топливу. Возникает детонация и локальные перегревы в камере сгорания.

Даже если у двигателя имеется совершенная система электронного управления, она рассчитана на некоторый запас, в пределах которого не выдается ошибка. В тяжелых условиях такого отклонения может быть достаточно для создания аварийной ситуации в моторе.

диагностика системы охлаждение, поиск утечек

к сожалению, мало кто понимает важность герметичности системы охлаждения. Её задача — держать такой температурный режим, при котором мотор выходит на максимальный КПД и минимально изнашивается. И эта оптимальная температура близка к 100 градусам. В системе присутствует избыточное давление, благодаря которому температура закипания повышена. А когда герметичность нарушена, мотор работает всё время на грани закипания. Это чревато куда более дорогими (в устранении ) последствиями. Например, образованием паровоздушных пробок, мешающих циркуляции, локальным перегревам, деформацией головки блока

Так что если вы обнаруживаете, что уровень в расширительном бачке регулярно понижается, не стоит откладывать поиск места утечки до тех пор, пока польётся ручьём. Диагностика системы охлаждения очень проста: необходимо создать избыточное давление и смотреть, откуда потечёт. Но делать это нужно на хорошо остывшем моторе.

Для этой процедуры можно использовать обычный насос (ручной или ножной — не важно)

-снимаем патрубок, подводящий ОХ к расширительному бачку, на его место надеваем шланг с насоса, а патрубок затыкаем болтом подходящего диаметра

и создаём порядка 1,5 Кг/см

при бОльшем давлении, кстати, должен сработать клапан в пробке.

-ищем, откуда потечёт

до начала диагностики

во время диагностики

— если же не наблюдается очевидных мест утечек, в первую очередь следует проверить пол в салоне, не прохудился ли радиатор отопителя

затем посмотрите на обратную сторону блока, с подъёмника или ямы

ну а последнее место — камера сгорания. Выкрутите свечи и загляните туда, подсвечивая себе, например, светодиодом на проводах.

удачи на дорогах!

75 комментариев на «диагностика системы охлаждение, поиск утечек»

«ну а последнее место – камера сгорания».
Яков, извините за необразованность, и что , какие выводы если в камеру льёт?

снимать головку, а там видно будет

Спасибо Яков, отличный способ, недавно испытал. Правдо вместо насоса — компрессором и подкачным пистолетом для шин накачивал потихоньку. Пробка пшикала при 1.5 атм, т.е. исправная. Ну а течи отлично выявились, с некоторых мест прям ручьем текло, хотя во время езды совсем чуть-чуть потело (т.е. наверное при езде не набирало нужного давления). Но другое дело, что некоторые патрубки пришлось сейчас «до усрачки» затягивать, видимо старость резины, ржавчина делают свое дело. Особенно это не нравится, когда патрубки на печке, а там пластиковые вывода, как бы не хрустнули от усилия хомута.Видимо лучше искать широкие хомуты, либо два малых, чтоб не приходилось так сильно тянуть.

ручной насос тем и хорош, что им случайно не создать избыточного давления:-)

Ручной насос хорош, но в продаже почти все насосы китай, и манометры в них хреновые, показывают значения «от балды»)))

Здравствуйте. а если использовать ручной насос куда вмонтировать манометр?

смотря что за манометр:-)
можно в трубку от насоса к бачку

Яков здравствуйте,ответьте на мое мыло, причина в следующем,зимой уходит антифриз, капает по задней стенке двигателя, за всю зиму доливаю примерно литр, откуда капает найти не могу,нужно снимать коллектор и искать,так не увидеть,летом антифриз не уходит вообще, проблема возникает только зимой в сильные морозы после -10 примерно… не подскажите откуда может капать ? есть подозрения на прокладку головы(
С низу сколько не смотрел все не мог понять откуда, да и с верху особо не подлезть….

понимать бы ещё, о каком моторе идёт речь:-)
а вообще на большинстве моторов, устанавливаемых на Г2/Г3 и В3/В4 с карбюратором или моновпрыском, слабым местом является резиновое уплотнение между впускным коллектором и головкой блока. Течёт по задней стенке блока, снизу всё равно не видно.

Машина WV Passat b6 двигатель 2 литра 150 лошадей BVY

увы, не глядя ничего не смогу предположить:-(

golf 2; 1.6 ;Выбило заглушку блока цилиндров(под коллектором),не знаете как лучше её устанавливать,как запрессовывать?снимать ли коллектор?

я правильно понимаю, что заглушка именно в блоке?
Если я правильно понимаю, о чём идёт речь, то менять её достаточно просто, головку снимать нет нужды. Запрессовывать тоже просто: подобрать оправку по диаметру, например, головку из набора инструментов, и забивать молотком. К сожалению описать сложнее, чем сделать:-)

щели не останутся после забивания молотком? для уточнения о чем идет речь,отверстий с заглушками там 3.(оттуда льет антифриз сейчас,т.к. выбило одну)
так вот там не особо размахнешься….

я понимаю, о чём идёт речь, доводилось сталкиваться. Для организации пространства можно открутить привод. Сама заглушка имеет конусную форму, поэтому щелей оставаться не должно, а для равномерности как раз важно правильно подобрать оправку

Добрый день, подскажите, а чем черевата низка температура для дизельного мотора? Двигатель — AVF. С текущим термостатом температура 78 градсов. Заменил на новый оригинал — на холостых 96, по трассе — 108. Вернул обратно старый…

устройство двигателя внутреннего сгорания таково, что его максимальный КПД возможен только при рабочей температуре. И при ней же происходит минимальный износ. Недогрев двигателя — это меньшая компрессия, бОльший прорыв газов из камеры сгорания в картер, ухудшение свойств масла, повышенный износ и т.д. Если Вы ставили действительно оригинальный термостат, я бы скорее заподозрил искажения показаний датчиком температуры, чем его (термостата) некорректную работу

Яков, здравствуйте. Позвольте задать Вам вопрос. Я езжу на Г2, двигатель MH. В системе охлаждения очень плохая циркуляция. На ХХ струи из обратки в бачок нет, появляется она только при 4000 об./мин, но уж очень хиленькая. Помпа установлена новая Hepu, также заменен термостат (такая ситуация имела место и со старой помпой). Кстати, в процессе прокачки системы струя из обратки моментами была очень интенсивной, но после того как весь воздух вышел, возникла вышеописанная картина. Отопитель при этом отапливает солидно — собственно, для охлаждения двигателя постоянно приходится «топить печку».
Вот собственно вопрос: как такое вообще возможно.

моторы типа МН «славятся» тем, что их сложно прогреть и даже вывести хотя бы оптимальную рабочую температуру. Ввиду малого размера в подкапотном пространстве хорошая продуваемость и теплоотвод.
Будь проблема с циркуляцией, мотор всё время бы кипел.

Вот что меня больше всего и беспокоит, что температура, судя по указателю, выше рабочей: примерно 110 по Цельсию. Я просто боюсь ездить с выключенным отопителем.

а вентилятор на радиаторе включается и выключается?

Включается он, к сожалению, с кнопки. Включаю его при температуре

90 и оставляю до конца поездки (печка так же). Кстати говоря, патрубки малого круга на ощупь значительно горячее патрубков у радиатора.

ну, я не умею ставить диагноз по интернету, слишком много вариантов возможно, извините

Что ж, все равно спасибо…

дальнейшие поиски неисправности, мне кажется, нужно разбить на два направления:
1) определение реальной температуры двигателя. Показания приборка — не гарантия точности. Будь включение вентилятора штатное, по его поведению можно было делать выводы. Ну и из-за колхоза придётся думать как-то по другому
2)если действительно мотор закипает, проверять циркуляцию, продуваемость отводящего патрубка, наличие газов в рубашке охлаждения

Так я и мыслил. Мотор реально перегревается, тестер показывал температуру 105+/-5. Газов нет. Циркуляция действительно не к черту, но отводящий патрубок легко продувается и помпа исправна. Чудес не бывает, но тут действительно какое-то чудо..

а термостат присутствует? Не удалён, случайно, в ходе борьбы с перегревом?:-)

Нет, что Вы) Установлен на днях Wahler на 84 градуса. Открывается и закрывается как положено, даже со стрелкой на приборке все согласуется.

Здравствуйте Яков!
Помогите советом если возможно .
Вытек антифриз ,и мне кажется через расширительный бачок (за кожухом сзади )
Возможно ли это и в чем может быть причина?
Ещё мне сказали что может быть избыточное давление,газы попадают ,два месяца назад я менял прокладку гбц .
vw golf3 ADZ1.8

Добрый день. Позади расширительного бачка отверстие, через которое стравливается избыточное давление. Причин для этого явления может быть несколько. От мелких, типа забитого тонкого шланга между верхним фланцем и расширительным бачком, до кривой плоскости головки блока. Точнее скажет только диагностика

Здравствуйте Яков.Разобрался я с утечкой антифриза ,причина как говорится и ломаного гроша не стоит.отошел предохранитель вентилятора радиатора.
Респект за сайт ,Спасибо за помощь.

Здравствуйте Яков. Есть проблема. Машина Audi 80 B3, 1.6, Pierburg 2EE. НЕ открылся термостат, в связи с чем (как мне кажется) начало выдавливать антифриз на приёмную трубу, наверно, из впускного коллектора . Видел струйку стекающего антифриза на трубу чуть выше лямбда-зонда , только не было видно откуда (соответственно дым, запах). 2 года назад была аналогичная ситуация, но тогда «прорвало» заглушку на ГБЦ за роликом ГРМ-а. Она была заменена вместе с одной из трех заглушек на впускном коллекторе (та всё время была мокрая и при первом касании порвалась), а так же прокладка ВК и резинка. Так вот, сейчас оставшиеся 2 заглушки на ВК — сухие, патрубки тоже. Откуда еще может давить антифриз? Есть там ещё какие-нибудь «тонкие» места?

давление, оно само по себе коварное, и ищет места, где тоньше:-) Например, шланги рвутся чаще, чем вылетают заглушки. Но возраст автомобиля количество таких мест увеличивает. Не вижу смысла гадать, нужно сделать опрессовку на холодную, и установить точное место

Спасибо. Оказалась, что одна из оставшихся двух заглушек на впускном коллекторе «дала течь». Стенка у неё была тоньше ржавой железной банки, и при первом касании отверткой была пробита. Благо прошлый опыт не прошел даром и ещё 2 года назад были приобретены необходимый заглушки в нужном количестве. Теперь машина снова на ходу. Еще раз спасибо.

да, и мне эти заглушки всё чаще приходится менять:-(

Здравствуйте! Весь вечер посвятил изучению Вашего сайта и нашел множество очень полезной информации (например, про закладные гайки в Гольф2 и способы их замены) Спасибо, за то, что не просто владеете информацией, полученной, наверняка годами опыта, но еще и делитесь этой информацией!

Собственно, может найдете минуту времени и по моему вопросу-проблеме.
Чуть выше был диалог по поводу перегревающегося Гольф2 с движком 1,3MH.
У меня такой же двигатель, но проблема диаметрально противоположная) Очень, очень долго греется двигатель. То есть, до рабочей температуры (она у меня когда стрелка в центре приборной шкалы) проходит примерно полчаса и больше.
Сильнее всего напрягает тот факт, что скоро зима, но я точно и уверенно помню, что прошлые годы при утреннем запуске проходило буквально 7-10 минут, после чего из печки уже дул достаточно теплый воздух, размораживая стекла. С ужасом думаю, что теперь мне наверно около часа придется прогревать машину.

Понятно, что как бы первая причина обычно термостат. Но я сменил уже ТРИ термостата. Безрезультатно. (не считая того, что так как термостаты были на разные темп-ры открытия (84,87,92) то и рабочая температура держалась в этих пределах.
Но проблема то осталась… Местные специалисты посоветовали заменить радиатор и помпу. Но как то вроде слабо вяжется с моей неисправностью (не могла же помпа сама по себе начать быстрее качать ОЖ)))
Может быть есть еще что то, так сказать, нечто из скрытных особенностей и причин такого поведения этого MH. ?

сколько раз сталкивался с этими моторами, всегда удивляли своей «прохладностью». И мне ни разу не удавалось сделать их горячее какими-то особыми методами. Зачастую упирался в том, что термостат — исправен, но мотор даже до температуры его открытия не прогревается:-(

Ну да, о их «прохладности» уже начитался. Хотя, у меня и сейчас он после прогрева открывает термостат, а позже включается вентилятор радиатора. То есть, стандартные режимы. Но вот ВРЕМЯ ДО этого прогрева… Всё бы ничего, если бы не тот факт, что еще в позапрошлом году ситуация была очень даже нормальная.

Что ж, буду копать и копать. Дальше и глубже))
И, конечно, большое спасибо за ответ.

К сожалению именно этот вопрос для меня до сих пор — загадка:-(

Здравствуйте Яков. Хочу у вас спросить совета. У меня машина Гольф3 АЕЕ, 95год. Прошлую зиму ездил без проблем, температура на панели в норме в салоне тепло,даже печку на полную редко включал.В этом году при движении температура стала падать до 70. Когда стоишь прогревается до 90 и печь дует горячим воздухом, если включить вентилятор печки на 4 скорость, то дует теплым, близким к комнатной температуре, но не горячим, а вентилятор радиатора включается. Перед прошлой зимой поменял резиновые кольца под датчиками тем-ры, из под них чуть капало, перед этой зимой в морозы тоже начало подкапывать(подкапывают только на холодную когда машина стоит). В чем может быть причина? Уровень ОЖ в норме. Может ли воздух попадать через них и создавать проблему?

моторы ABD/ABU/AEE — самые сложно прогреваемые моторы. В том плане, что даже при исправной системе сам мотор не нагревает охлаждающую жидкость достаточно, что бы протопить и салон, и держать оптимальную температуру. Но если у Вас есть заметные изменения по сравнению с тем, как было раньше (при таких же погодных условиях), то вероятнее всего проблема с термостатом, он или раньше открываться стал, или не полностью закрывается.

А может ли быть причина в датчике тем-ры? Один владелец пассата мне сказал что была у него такая же проблема, менял термостат но не помогло, причина оказалась в датчике.

неисправный датчик будет не корректно показывать температуру. Но речь то о том, что показания меняются в жесткой зависимости от режима движения.

здрасьте, Яков у меня проблема — венто 92г 1.8 ААМ. двиг греется до 70 градусов, вентилятор охлаждения радиатора включается, но в салоне печка не греет, при 1-2 скорости она подувает слегка теплом, а на 3-4 холодом. заслонки целые. термостат исправен, вахлер .

во-первых, при 70° ни термостат не откроется, ни вентилятор на радиаторе включиться не должен:-) Так что скорее всего ДТЖ подвирает.
во-вторых, причиной холода в салоне может быть как забитый радиатор отопителя, так и пострадавшие уплотнения заслонок, которые распределют потоки воздуха

ну заслонки же целые, а вот радиатор печки пожалуй почищу

на заслонках есть поролон, он, бывает, в труху превращается:-)

поролон новый! поменял антифриз, и помпу, проблема осталась((( думаю может кока-колой промыть систему?)

70градусов — это проблема приборки — недопоказывает она, поменял на новую, 90градусов есть стоит как вкопаная.

значит проблема именно с радиатором отопителя

Обсуждали выше тему по поводу термостата, сегодня до него добрался и оказалось что он не просто залип,а вообще развалился. Поставил новый. Но к сожалению проблема осталась, по трассе выдувает до 70 и ниже.При покупке нового термостата сказали дома проверить его в кипятке. Я проверил, шток из него вылез, а должен ли он самостоятельно задвинуться или же когда он в сборе с корпусом его пружина задвигает по мере остывания?дома я его сам задвигал пальцем когда он остывал то плавно под усилием я его вернул в исходное положение.Может я чего неправильно собрал? Там кроме термостата и фланца (крышка с резиновым кольцом) есть еще какие-то детали?

не надо слушать подобных советчиков. Термостат той конструкции, что ставится на АЕЕ, подразумевает обязательную ответную часть, в крышке термостата. Та в перемычке небольшое углубление, в него и должен упираться шток. Не уверен, что если он вылез просто так, термостат и дальше будет работать корректно.

По поводу недогрева Aee: я тоже столкнулся с этой проблемой (у меня гольф3, 1,6 aee). Когда менял второй по счету термостат из-за остывания двигателя при движении, обратил внимание, что сам термостат внутри корпуса термостата(оригинального) не прижимается плотно к крышке выпуска антифриза на радиатор, т.е. болтается внутри и пропускает антифриз на большой круг. Можно банально проверить во время прогрева двигателя- верхний толстый патрубок должен оставться холодным, в то время, как нижний будет нагреваться. Победил эту ситуацию, заказав термостат вместе с крышкой-фланцем (гейц TH14787K1) Удачи!

Яков, день добрый! Подскажите, кроме оригинала, термостаты каких фирм можно устанавливать и при этом не скрещивать пальцы:)?

Привет Яков, у меня гольф 3 мотор ABU, недавно поменял прокладка головкы, поменял термостат, но все равно трубы растягиваются, собирают газы, и иногда датчик показивает 95 градусов температура воды, поменял даже крышку расширительного бачка, но все равно одно и тоже проблема, на холодном времям антифриз капает от трубы, которое из термостата идет до помпа, скажите пожалуйста что мне делать, извините если хорошо не обьяснил

а в каком состоянии поверхность головки блока и самого блока? Шлифовку проводили, или хотя бы замеры?

да все сделали, поменяли клапаны, протилька тоже сделали, замерыли, все 13

для начала устраните утечку. Система должна быть герметичной.

я залил жидкую штучку, Гера называется, и очень мало течет, два три капли, а когда начинает мотор работать вообще не течет, но шланги раздуваются, открою крышку и все нормально, успокоивается

вот это напрасно:-( Герметики не могут работать выборочно, а затыкают всё подряд.
Проверьте, как свободно продувается тонкий шланг возвратки на расширительный бачок.

а может ли датчик показать что температура воды больше 110? когда водил до 20 км она не поднимался от 90, останавился пять минут завожу и показывает 110, отключаю потом снова завожу и все показывает 90

ну, тут два варианта я вижу: или датчик врёт, или реальная проблема с системой охлаждения.
Один из показателей исправной работы — вентилятор радиатора. Если он включается, а главное — выключается, значит терморегулирование происходит.

короче сделали все, но газы из шлангах не отпускается, советуй пожалуйста, можно ли очень маленькую дырочку сделать на крышке? поможет это?

нет, таких советов от меня Вы не получите:-)
Я могу только посоветовать обратиться к другим специалистам. Одна голова хорошо, две лучше.
Но смотреть надо машину глазами и руками, гадание по интернету — удел шарлатанов:-)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста надо ли новый термостат проверять в кипятке ? Или просто ставить и не проверять его никак?

Проверка в кипятке поможет выявить только явный брак, а не корректную работу, ранее или позднее открытие — нет. так что, ИМХО, не имеет смысла.

Здравствуйте
Подскажите у меня проблема, пассат б5 двигатель AHL 1.6
антифриз уходит в камеру сгорания, под клапонной крышкой эмульсия, в слитом масле эмульсии не было. Поменял прокладку ГБЦ, головку проверили заменил на другую. Ровная трещин нет. Проехал 200 км антифриз снова уходит в камеру и на 2 тысячах оборотов в салоне слышно бульканье.

Добрый вечер, Дмитрий.
Вам делали трудоёмкую работу, требующую знаний и квалификации, но вы ожидаете от меня диагноза по интернету?:-)
Боюсь, разочарую, а диагнозы стараюсь ставить только по результатам инструментальной диагностики.

Добрый день
подскажите пожалуйста номер радиатора охлаждения двигателя на ам VW Touran 1.6 Bse 2009 по брэнду Valeo
Cпасибо