Когда надоело «кряканье» от штатного сигнала, или замена на нормальные улитки, чтоб даже те, кто «в танке» его слышали…
Доброго времени суток всем заглянувшим.
Ни для кого не секрет, что наши штатные сигналы больше похожи не на сигналы, а на крякание резиновый уточки��
И ладно бы, если б дело было только в его тональности. Но ещё бОльшая проблема в том, что его мало кто слышит…��
Бывает едешь себе спокойно, а тут вдруг с соседнего ряда начинает какой-нибудь чудак на букву М перестраиваться в наглую прям у тебя перед носом, или тебе в фару, или в бочину (это уже как повезёт), и как правило даже без поворотника. И ты такая смотришь на это все, и, офигивая от наглости и безответственности этого персонажа, начинаешь жать на тормоз и сигналить ему�� не забывая глянуть в зеркало заднего вида, чтоб оценить, насколько сильно ты можешь сбавить скорость. А этот чудак как ехал, так и едет, не слыша твоих жалких попыток предупредить его о том, что он перестраивается в бок другой машине��
Классно да? А на кольцах? Оооо, это вообще отдельная тема, когда ты начинаешь съезжать с кольца, включив заблаговременно поворотник, а какая-нибудь тетенька-бухгалтер лет 50+ влетает на кольцо, вцепившись в руль и устремив взгляд прямо, куда-то себе под капот, жестко подрезая тебя…�� Ты точно так же делаешь попытку привлечь ее внимание сигналом, выжимая тормоз, а ей пофиг, она даже ухом не ведёт и тупо едет дальше�� А ты просто, глядя на все это, думаешь "А так можно что ли было? Я дура стою всегда и пропускаю всех, съезжающих с кольца, а оказывается вон как нужно" (если что, это был сарказм)…
Ааааа, как же бесят такие ситуации������ И больше даже не тупостью некоторых водителей, а тем, что штатный сигнал настолько бесполезный, что им разве что пешеходов пугать�� Но, так быть не должно. Сигнал нужен как раз для предотвращения ДТП, или для привлечения внимания, когда кто-то вдруг решит сдать в вас задом, или перестроиться вам в бочину, или выскочить на дорогу в неположенном месте (это про бессмертных пешеходов��). А тут весь его смысл теряется…
Уже не раз задавилась вопросом, почему ж производитель поставил такую убогую крякалку, но это, видимо, вопрос риторический ��
Ладно, все это лирика, но без нее общая картина не была бы ясна. Решила я заменить эту «уточку» на что-то адекватное, чтоб спокойнее чувствовать себя за рулем, и иметь хоть какую-то уверенность в том, что в случае необходимости от сигнала будет толк☝��
Сначала хотела поставить волговские сигналы. Но, как оказалось, очень много подделок, и не всегда их удаётся отличить от оригинала. Да и, честно говоря, не хотелось что-то переделывать в проводке и лезть куда-то более глубоко. Поэтому продолжила свои поиски, которые в итоге привели меня к улиткам от CHSKY.
Это сигналы, которые идут именно для Kia Rio и Kia Rio X-Line. То есть переделывать что-то в проводке совершенно не нужно. Переткнул штекер и готово. То, что нужно����
Заказала из поднебесной в начале декабря, и 31 забрала их на почте��
Ссыль на сигналы: aliexpress.ru/item/32849905347.html (обошлись в 970 руб)
Комплектность…
Сами улитки (сила тока каждого 3,5 А, то есть менять предохранитель не нужно, штатного на 15 хватит за глаза����)
Планки для закрепления улиток
31 конечно же ставить их не стала, а вот 3 января решила установить, как обычно, сама��
Да, самостоятельная установка предполагала снятие бампера�� Это меня, конечно, немного пугало, но я решила попробовать, ну а вдруг, как говорится))
Приехали к свекрам, загнала машину во двор, постелила пленку со стороны бампера и принялась за работу��
Сняла все клипсы, открутила болты на бампере сверху, потом по болту под подкрылками
И даже отщелкнула бампер по бокам (те самые сложные места, где бампер идёт на излом)…
А вот дальше бампер мне не поддался. Под фарами, просто на глухо��
Как бы я ни пыталась, и раскачкой, и вниз-вверх, а потом на себя… Не идёт, и все тут��
Вот на этом моменте те, кого раздражает, что девушка почему-то делает все сама (были и такие читатели моего БЖ), могут ликовать, не все девушка может, как оказалось�� Не удалось мне подружиться с бампером��
То ли делала что-то не так (хотя вроде все так, и видео по снятию бампера тоже смотрела), то ли не хватило мне хладнокровия, но реально страшно было сломать его��
Муж, кстати, попробовал мне помочь, но тоже побоялся сломать крепления (ещё и на улице было всего +4+5, а пластик не любит холода). Бампер так и не пошёл, плюс что-то стало хрустеть�� И, как итог, зная как я расстроюсь, если что-то сломается, сказал мне не мучиться дальше, а отогнать Икса ребятам на СТО, и они на подъемнике заменят сигналы. Пришлось защелкивать бампер обратно и возвращать все болты с клипсами на место…��
После мне ребята подсказали, что надо было попробовать приподнять верхнюю часть, а потом снимать его под фарами, и я уже готова была делать второй подход к снятию бампера, но муж не пустил. Так и сказал «Хватит мучиться и мёрзнуть, на СТО съездишь и все тебе поменяют». Ну ладно, слово мужчины в семье — закон. Слушаюсь и повинуюсь���� Оставалось дождаться только начала рабочих дней.
И вот наконец-то 9 числа я на СТО у ребят, которые занимаются ремонтом Доджа мужа. Подняли Икса на подъёмник, распаковали сигналы, сняли пластиковый пыльник (защиту не снимали, она не мешалась)
Отсоединили штатную крякалку от штекера
Ну а дальше уже все просто. На комплектные планочки прикрутили сигналы и скрепили их между собой (брали по 2 планки вместе, для бОльшей прочности)
Примерили, куда будут их закреплять. Вставили комплектные провода в переходник и подсоединили переходник к штатному разъему.
Далее концы проводов в ракушки, и закрепили их под бампером.
Многие на этом моменте все так и оставляют. Ребята же решили немного заизолировать соединения, и на помощь пришла волшебная изолента, красная))��
Зачем? Ну хотя бы для того, чтоб в соединения не попала вода и реагенты с дорог, и они не начали в скором времени окисляться.
Как видите, сложного в установке ничего нет. Основной нюанс — это снять бампер или же найти подъёмник☝�� Цена установки, к слову, недорогая, всего 800 руб))
Поставили пыльник на место и конечно же проверили работу сигналов. Честно, я слышала, как они звучат на видео, но оно все равно не передаёт звук точь в точь�� В реальности звук оказался ещё лучше.
По тональности и громкости эти улитки меня полностью устроили���� По сравнению со штатными просто небо и земля ��
Для тех, кто не помнит (или не знает, как крякает штатный сигнал)����
И вот, что мы имеем сейчас��������
Не волговский, за которым многие так гонятся (не понимаю, к слову, этого ажиотажа), но тем не менее очень достойный по звучанию, и очень простой по подключению����
Теперь хотя бы не стыдно посигналить при необходимости�� и не нужно давить в руль по 5 секунд������
П.С: сорри за вид грязной машины, зимы мы в этом году нормальной видимо так и не дождемся, на улице дождь и грязь, чистой машина после мойки бывает очень непродолжительное время.((
Не спи на светофоре! — выбираем правильный звуковой сигнал (и почему клаксон хуже)
Как известно, пользоваться звуковыми сигналами разрешается крайне редко. Исключений, согласно п. 19.10 ПДД, всего два: при обгоне вне населенных пунктов, а также для предотвращения ДТП. Между тем, езда на автомобиле с неработающим звуковым сигналом вообще запрещена. Это указано в п. 7.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».
Вряд ли кого-то нужно убеждать в том, что «бибикалка» автомобилю жизненно необходима. Тем обиднее, что на многих современных машинах они частенько помирают, не выдерживая агрессивной атаки дорожных реагентов и прочих негативных факторов. А многие сигналы от рождения издают какой-то жалобный писк вместо полноценного гласа. Или их громкость не соответствует реальной ситуации, когда у большинства водителей закрыты окна, а в салоне орет музыка. Как тут не вспомнить эталонный «голос» ГАЗ‑24, невольно вызывающий уважение по сей день? Поэтому в наш тест мы включили именно сигналы рупорные тональные типа «улитка».
Как проверяли
Мы решили проверить параметры электромагнитных звуковых сигналов, продаваемых в наши дни. Все испытывали в тандеме – одновременно работали и низкочастотный, и высокочастотный.
Основные критерии оценки – ток потребления, звуковое давление, а также устойчивость к длительной работе. Вдруг выяснится, что какие-то сигналы греются, плавятся и так далее. Ток потребления определяли по амперметру источника питания Mastech HY3030E – напряжение при этом составляло 13,2 В.
Ради интереса сравнили субъективное восприятие звучания различных сигналов с показаниями шумомера. И да, децибелы в половине случаев разошлись с реальным восприятием громкости.
Наконец, устроили ресурсный мини-тест: каждую пару сигналов заставили непрерывно гудеть в течение 120 секунд. Кроме того, учитывали стоимость изделий. Итоговый балл выставляли коллегиальным решением по пятибалльной системе.
Для испытаний каждую пару сигналов закрепляли в настольных тисках через переходную планку. При наличии в комплекте собственной планки крепления обязательно использовали именно ее, поскольку это влияет на качество звучания. Часть сигналов имела только одну клемму, часть – две. На современных автомобилях встречаются оба решения. Но если к маленьким штатным пищалкам шли тоненькие провода, то для надежности и более громкого звука лучше поставить управляющее реле.
Участники
| Примерная цена 1600 ₽ Упаковки не было, продавались парой. Число клемм – две. Для крепежа даны пружинистые планки. Улитка прокручивается относительно корпуса. Ток потребления кажется на общем фоне смешным – всего 5,8 А, но и звук довольно слабенький. При ресурсном «гудении» ток вырос на ампер, но негатив при этом не замечен. Вердикт: «троечник». |
| Примерная цена 1500 ₽ Улитка – из пластмассы, клемм – две. Упаковки нет, зато в комплект входят хорошие крепежные пластины. Начальный ток – 8,6 А, на ресурсном тесте он подрос до 9,0 А. Но долго гудеть такими сигналами нельзя: контакты подгорели, запахло «жареным». Вердикт: ненадежно. |
| Примерная цена 700 ₽ Единственные сигналы, продаваемые в фирменной коробке! Улитки пластмассовые, клеммы парные. В комплект входят упругие крепежные планки. Ток потребления – от 7,5 до 7,7 А. Цена – весьма низкая. Вердикт: лучший комплект в выборке. |
| Примерная цена 2300 ₽ Упаковки нет. Улитки металлические, клеммы одиночные. Найти место под капотом для объемистых сигналов будут нелегко. В комплект входят кронштейн, крепеж и странное реле кустарного вида. Звук оглушительный – под стать току потребления аж в 22 А. При ресурсном тесте ток упал до 18,8 А. Цена – самая высокая в выборке. Вердикт: пафосно и дорого. |
| Примерная цена 550 ₽ Продавались парой, без упаковки. Улитка пластмассовая. Число клемм – две. В комплект входят пластины крепления. Ток стабильный – примерно 7,7 А, звук довольно визгливый, высокий. Цена – самая низкая в нашей выборке. Длительное звучание не переносят – появился запах гари. Вердикт: ненадежно. |
| Примерная цена 2300 ₽ Продавались по отдельности, без упаковки. Улитки – пластмассовые, клеммы – одиночные. Средства крепления отсутствуют. Раскатистый «волговский» звук неожиданно «поплыл» на высоких частотах, ощутимо меняя тональность. При длительном звучании ток вырастает с 9,6 до 10,5 А, однако явных признаков подгорания нет. Вердикт: ненадежно. |
| Примерная цена 1200 ₽ Продавались парой, замотанной скотчем. Улитка металлическая, клеммы парные. Пластин крепления нет. Ток потребления – примерно 9,0 А, при длительном звучании он вырос до 9,4 А. К сожалению, это сопровождалось запахом гари. Вердикт: ненадежно. |
| Примерная цена 1600 ₽ Продавались парой без упаковки. Клемма одиночная, улитка пластмассовая. Ток потребления высокий – 10,6 А, однако при продолжительной работе он снизился до 10,1 А. Температура – не запредельная. Вердикт: неплохо. |
| Примерная цена 1100 ₽ Продавались парой, будучи прикручены друг к другу скотчем. Улитка пластмассовая, клемма одиночная. Ток – 9,6 А, при ресурсных испытаниях он снизился до 9,4 А. Звук при этом плавает, корпуса сильно нагрелись. Вердикт: ненадежно. |
| Примерная цена 2100 ₽ Продавались парой, без упаковки. Улитки пластмассовые, клеммы – парные. Средства крепления не продаются. Ток при длительной работе возрастает с 8,3 до 8,9 А. Подгорания не обнаружено. Вердикт: работоспособно, но слишком дорого. |
Что в итоге?
Результаты проверки можно оценить одним словом: сойдет! Ни одного откровенного «прокола» мы не обнаружили: все сигналы работоспособны. Однако и «отличников» не видно.
Нормальная упаковка – только у Airline (№ 9). У образцов 1 и 6 плавает тональность звучания, а их коллеги 2, 3, 4 и 8 настолько перегрелись, что «запахло жареным». У № 10 ток потребления в два-три раза выше, чем у остальных, да и цена втрое выше того же Airline.
У №№ 1, 2, 4, 6 нет средств крепления. У № 7 субъективно слабенький звук. На четверку, в итоге, вытянули и № 5 – ГАЗ‑3310 СОАТЭ. Но с учетом гораздо более привлекательной цены и наличия фирменной упаковки свое предпочтение мы отдали № 9 – Airline AHR‑12R‑02.
Как установить сигнал на машину улитки на ВАЗ
Установка сигнала на автомобиль является важной процедурой, которая поможет вам обезопасить вашу машину от возможных проблем. В данной статье мы рассмотрим, как установить сигнал на машину улитки на ВАЗ.
Шаг 1: Подготовка
Перед началом установки сигнала на ВАЗ улитку, вам понадобятся несколько инструментов и комплектующих. Убедитесь, что у вас есть:
- Сигнал
- Комплект проводов
- Инструкция по установке
- Необходимые инструменты (отвертка, проводники и т.д.)
Проверьте наличие всех компонентов и убедитесь, что они в хорошем состоянии.
Шаг 2: Установка
1. Откройте капот автомобиля и найдите место, где будет установлен сигнал. Обычно это происходит на передней панели или под рулем.
2. Подключите провода к соответствующим разъемам на сигнале и на автомобиле. Убедитесь, что провода плотно прилегают и надежно закреплены.
3. Проверьте работу сигнала, нажав на кнопку тестирования. Убедитесь, что сигнал исправно работает и издает нужные звуки.
4. Закрепите сигнал на выбранном месте, используя крепежные элементы, предоставленные в комплекте.
5. Проверьте работу сигнала еще раз, убедитесь, что он функционирует правильно.
Заключение
Установка сигнала на машину улитку на ВАЗ не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Следуйте инструкции и используйте предоставленные фото для упрощения процесса. Важно также убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и комплектующие перед началом работ. Удачной установки!
Замена сигнала на «Калине»
В один прекрасный момент у меня на «Калине» перестал работать сигнал. Не теряя времени, сразу же начал «гуглить», искать всевозможные причины поломки. Большинство сайтов говорили, что причина кроится в самом сигнале, что штатные сигналы нужно менять не задумываясь. Проверил, и правда, штатный сигнал не подавал признаков жизни. Сделал вывод – нужно выполнять замену сигнала.
Менять стандартный сигнал на стандартный не хотелось. В магазине посоветовали взять 2 «улитки» с разной частотой звучания.
Что бы долезть до штатного сигнала нужно снять верхнюю решетку радиатора. Она крепиться на 3-х болтах, а снизу на 2-х защелках, которые аккуратно нужно выдавить отверткой.
Прикручен сигнал всего одной гайкой. Откручиваем ее, отсоединяем провода (делайте все аккуратной, что бы не повредить радиатор) и вытаскиваем его наружу.
Теперь нужно как-то установить новенькие «улитки». Сначала думал одну прикрутить на старое место, но она оказалась слишком «толстой» и отказалась туда пролазить. Пришлось искать другое место. После небольших экспериментов решил одну прикрутить к верхнему креплению бампера, а для второй нашел место в низу.
Теперь, когда с местами крепления все стало ясно, нужно заняться их подключением к сети. Для этого в гараже нашел около 1.5 метра медного, многожильного провода, на рынке купил с десяток клемм «папа» — «мама».
Подключать все нужно к старому разъему. Взял 2 клеммы «папа», обрубал контакт вдоль пополам, немного обработал напильником и он начал четко входить в стандартный разъем. Возможно на рынке продаются уже готовый разъемы, но я не интересовался.
Теперь осталось дело за малым – обжать все провода и соединить «улитки». Соединял я их параллельно – из разъема вывел по 2 клеммы «+» и «-» и понакидывал их на контакты сигналов.
Вот таким не хитрым способом я заменил старый, унылый сигнал Калины на новый.