Неведомая Хрень: Кисель в расширительном
Всем привет.)
В рамках чистки телефона были обнаружены фото годичной давности.
После небольшой поездки по трассе, 250км. Как обычно, полез проверить что под капотом, уровни жидкостей и т.д. Авто в руках, на тот момент, пару месяцев как.
И обнаруживаю, что расширительный бачек наполовину полон желе/киселя. На фото.
Очканул конечно неистово.
В голове мысли от пробитых прокладок, до трещины в бачке коробочного охлаждения в основном радиаторе и слабая надежда что это остаток Масла попавшего в рубашку охлаждения при каких то работах, но почему сейчас, спустя дохренилион времени.
Так как был в полевых условиях, собрал кисель, решил пилить до города и наблюдать.
Дома, так как все равно постепенно менял все жижи, залил мягкую промывку системы охлаждения. И каждый день проверял радиатор и бачек, киселя больше не было.
Потом слил старый фриз, залил дистиллята, покатал пару дней, слил, в расширительном на дне появился какой то белый песок.
Опять очканул, не уже ли лили герметик.
Ещё несколько раз залил дистиллята с покатушками пока сливаемое не стало идеально чистым.
Итоговая мойка, продувка и заливаю новый фриз. Фриз брал Tcl зелёный, всегда его беру и меняю раз в 40 тысяч, взял 4литра на -50 и 2 на -40.
И опять таки как обычно залил половину флакона присадки в свежий фриз.
Прошёл год с лишним, киселя или каких либо посторонних плёнок не в радиаторе, не в расширителе больше не было.
Что это было до сих пор загадка.)
Чуть позже, опять таки планово заменил крышку радиатора (меняю их раз в 60 тысяч) на оригинал.
И с пару месяцев назад, махнул термостат, на оригинал на 82градуса. Опять таки в рамках плановой замены и с целью понизить температуру движку.
82, как оказалось, ему прям то что доктор прописал.
При замене Долил новый фриз Тсl на -50, слитый никогда обратно в систему не заливаю.
Почему загустел антифриз, причины кристаллизации
Многие из водителей рано или поздно могут столкнуться с ситуацией, когда вокруг расширительного бачка появляется странная серая или бурая грязная пена. А внутри они видят, что антифриз загустел или превратился в кашу, то есть приобрел несвойственную ему консистенцию киселя или густого йогурта. Иногда это может сопровождаться сигналом: загорается лампочка, означающая падение уровня охлаждающей жидкости. Или начинает подниматься температура двигателя, он перегревается и барахлит. А порой такое событие автолюбитель замечает, когда двигатель плохо заводится в холодную погоду. Для того чтобы уберечь автомобиль от серьезного ремонта, а себя от аварии, лучше поскорее исправить эту поломку.
Почему это происходит
В обычных или штатных условиях антифриз не должен ни замерзать, ни густеть. Это и является его основным свойством – сохранение жидкой консистенции и всех необходимых свойств даже при низкой температуре. Но если охлаждающая жидкость все-таки кристаллизуется, у этого могут быть разные причины.
Температура. Она может быть аномально низкой, например -40 градусов, из-за этого антифриз начинает замерзать. Кроме того, в расширительном бачке может образовываться и скапливаться конденсат при резких перепадах температур.
Качество. Антифриз изначально был неправильно изготовлен, или у него вышел срок годности, из-за чего он испортился и потерял свои свойства. Его циркуляция по расширительному бачку осуществляется при помощи специальной помпы, которая нагнетает давление и распределяет жидкость равномерно. Но дешевые или некачественные компоненты в составе могут начать коксоваться или пениться при контакте с воздухом. Тогда пена под давлением выбрасывается из бачка и нарушает теплообмен в машине.
Смешивание. Вы неправильно развели охлаждающую жидкость, например, добавили не дистиллированную воду, а обычную, с примесями. Тогда конденсат будет оседать и скапливаться в бачке, меняя консистенцию антифриза. Кроме того, нельзя смешивать жидкости разного типа и класса. У них разные составы и базовые компоненты, поэтому химическая реакция при их соприкосновении и нагревании может быть непредсказуемой. С антифризом нельзя смешивать тосол, это приведет к загустеванию и консистенции творожка. А ОЖ с разными классами и разных фирм могут образовывать пену и осадок. В любом случае эксплуатационные характеристики будут серьезно нарушены.
Трещина в ГБЦ. Если произошло повреждение головки блока цилиндров, обязательно нарушилась герметичность, и в цилиндр начал попадать антифриз. Тогда в расширительный бачок начинает попадать газ из двигателя, а также масло. В любом случае изменится запах и цвет жидкости.
Прогорела прокладка. Эта ситуация схожа с предыдущей, иногда она приводит к тому, что ведет головку блока цилиндров, вследствие этого масло также смешивается с охлаждающей жидкостью. Тогда она приобретает коричневый цвет и начинает пахнуть горелым. Проверить это можно, опустив в расширительный бачок специальный щуп и осмотрев его на предмет наличия налета.
Попадание топлива в бачок. Это также происходит из-за повреждения ГБЦ, только цвет эмульсии может отличаться, он будет светлее, но ее запах и консистенция также изменятся.
Возможные последствия, и что делать
В разных ситуациях стратегия поведения должна быть разной. Но если вы не уверены точно в причинах изменения консистенции вашего антифриза, лучше обратиться в сервис. Это поможет избежать негативных последствий и снизит риск серьезных повреждений автомобиля.
Среди возможных результатов и вариантов поведения, если ОЖ загустела или кристаллизовалась:
Температура и качество. Если охлаждающая жидкость просто замерзла или изначально была некачественной, ее свойства снизятся, но серьезных повреждений это не вызовет. Лучшим выходом из ситуации станет слив старой жидкости из бачка, его промывка и замена антифриза хорошим, желательно той же фирмы, что и машина.
Смеси. При смешивании двух заведомо несовместимых химических составов возможны разные последствия. Эксплуатационные характеристики нарушатся, двигатель начнет греться, а пена и осадки могут вызвать коррозию в бачке. В любом случае лучше избавиться от опасной смеси, тщательно вымыть бачок, его крышку и все места, куда попала пена. После этого следует залить качественную жидкость и больше не повторять своих ошибок, разбавляя только одинаковые составы.
Нарушение ГБЦ. Эта проблема является самой серьезной и опасной, поэтому нужно как можно скорее устранить ее. Но вариантов развития событий может быть несколько:
- Из-за взаимного смешивания масла, газов и топлива с антифризом начнут страдать и система охлаждения, и двигатель, так как теплообмен нарушается и ухудшается качество смазки. Жидкость станет коричневой или просто потемнеет, возможно трение деталей, перегрев двигателя или сбои в его работе.
- В случае если прокладка ГБЦ успела прогореть в нескольких местах сразу, возможен гидроудар. Тогда или не заработает мотор или погнется шатун.
В любом случае потребуется полная замена ГБЦ или ее шлифовка, если деталь просто отклонилась от нормы. Эту процедуру осуществлять нужно в автосервисе. После нее жидкость из расширительного бачка также нужно слить и заменить новой, так как масло, которое туда просочилось, испортит антифриз.
Антифриз стал как кисель в чем причина
Опель Астра 2011 года, печка перестала греть (дует холодный воздух) и греется двигатель (стрелка температуры уходила в красную зону). Оказалось антифриз в системе охлаждения превратился в кисель (при сливе темная маслянистая жидкость как масло, а в трубках местами розовая плотная консистенция напоминающая больше пластилин. Официалы (Полис ДМ) на диагностике ничего внятного сказать не смогли, причину поломки не установили, но предложили заменить всю систему охлаждения в целом на новую "а дальше видно будет" и на следующий день вернули авто которое уже не заводится (оказалось аккумулятор как то посадить умудрились за ночь).
Посоветуйте куда к кому обратиться с немцем. Думаю надо попробовать прочистить систему охлаждения, что не прочистится заменить. Ну и диагностировать причину.
В системе был залит антифриз розового цвета. Ничего постороннего не заливали не доливали (машину эксплуатирует девушка). Говорят что в антифриз могло попасть масло в теплообменниках. может кто сталкивался?
Сообщения: 1047 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 1 750 |  |
| Репутация: +1 |  |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Sedoi » 30 янв 2017, 18:47
Сообщения: 2653 Зарегистрирован: 10 дек 2008, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 16 713 | |
| Репутация: +11 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Soder » 30 янв 2017, 18:51
Сообщения: 6656 Зарегистрирован: 26 апр 2008, 00:00 Награды: 2
| Рейтинг: 18 862 | |
| Репутация: +25 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение stasurik » 30 янв 2017, 18:54
Сообщения: 1102 Зарегистрирован: 01 апр 2014, 00:00
| Рейтинг: 3 402 | |
| Репутация: +3 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Seamen » 30 янв 2017, 18:57
Скорее дело в теплообменнике,на машине того года старого образца стоит,если родной.Их даже по гарантии меняли,но после того как он выходил из строя
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Сообщения: 11 Зарегистрирован: 30 янв 2017, 16:53
| Рейтинг: 461 | |
| Репутация: 0 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Seamen писал(а): Скорее дело в теплообменнике,на машине того года старого образца стоит,если родной.Их даже по гарантии меняли,но после того как он выходил из строя
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
обратиться то куда посоветуете?
Сообщения: 1686 Зарегистрирован: 15 янв 2015, 00:00
| Рейтинг: 9 209 | |
| Репутация: +7 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение NikDim » 30 янв 2017, 23:42
"Каша/Кисель в бачке" взято с http://astraclub.ru/threads/130582-Z18XER-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5
". Кстати так и не отписался я.
Был кисель в банке. Причем уже точно не помню , но где-то за 300км пробега уровень антифриза а бачке поднимался на грамм 300. То есть с бешеной скоростью поднимался уровень.
— заменил прокладки маслоохладителя. Толку ноль
— заменил прокладку масляного насоса. Толку ноль
— и только после замены радиатора маслоохладителя решилась проблема. Оказалось пробита стенка между антифризом и маслом.
Так что и такое бывает. Думаю моя информация будет полезной. "
Ну ещё в инете пишут, что все-таки смешали тосол с антифризом. Но вверху написано что нет.
Сообщения: 11 Зарегистрирован: 30 янв 2017, 16:53
| Рейтинг: 461 | |
| Репутация: 0 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
NikDim писал(а): "Каша/Кисель в бачке" взято с http://astraclub.ru/threads/130582-Z18XER-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5
". Кстати так и не отписался я.
Был кисель в банке. Причем уже точно не помню , но где-то за 300км пробега уровень антифриза а бачке поднимался на грамм 300. То есть с бешеной скоростью поднимался уровень.
— заменил прокладки маслоохладителя. Толку ноль
— заменил прокладку масляного насоса. Толку ноль
— и только после замены радиатора маслоохладителя решилась проблема. Оказалось пробита стенка между антифризом и маслом.
Так что и такое бывает. Думаю моя информация будет полезной. "
Ну ещё в инете пишут, что все-таки смешали тосол с антифризом. Но вверху написано что нет.
Да тосол с антифризом во-первых не мешали, во-вторых товарищ один намеренно мешал тосол и антифриз (эксперемента ради) и ничего подобного не происходило (не превращается смесь в кисель).
Забыл написать раньше ответ на предыдущий вопрос: нет масло не уходило, не расходовалось, двигатель никогда не грелся все в пределах нормы, не троил. Единственная проблема была это комп показывал оповещение долейте жидкость в систему охлаждения (при том что в бачке жидкость была на уровне нормы). Долил почти под завязку еще в начале декабря сообщение не пропало, периодически выскакивает. Но такое же оповещение выскакивало о необходимости замены лампочки, не смотря на то что ее заменил и она прекрасно работает. Не придал значения этим оповещениям, думаю глюк в обоих случаях. Коробка (АКПП) тоже работает без нареканий (это я к тому что там тоже есть теплообменник, и меня тут пугают что если в этом месте произошла утечка масла в антифриз, то и антифриз мог попасть в масло (в коробку) и мол коробке то же хана (фрикционные диски говорят антифриз разъест там). Официалы еще пугают что мол и движку хана если перегрел его (но это не так, не перегрел, не успел). И с коробкой все ок как сегодня выяснили (проверили масло в коробке, антифриза там нет, работает исправно без толчков пинков).
Сообщения: 3562 Зарегистрирован: 02 окт 2011, 00:00 Награды: 1 
| Рейтинг: 7 840 | |
| Репутация: +7 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение xatab10913 » 31 янв 2017, 01:14
Сообщения: 1629 Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 14 010 | |
| Репутация: +33 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Andrea_Moda » 31 янв 2017, 03:37
Сообщения: 518 Зарегистрирован: 17 апр 2014, 00:00
| Рейтинг: 2 424 | |
| Репутация: +5 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Городской » 31 янв 2017, 05:33
Сообщения: 1047 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 1 750 | |
| Репутация: +1 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Sedoi » 31 янв 2017, 09:00
| Рейтинг: 4 325 | |
| Репутация: +7 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Maguk » 31 янв 2017, 09:27
Сообщения: 1047 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 1 750 | |
| Репутация: +1 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение Sedoi » 31 янв 2017, 15:24
Сообщения: 2112 Зарегистрирован: 11 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 4 165 | |
| Репутация: +2 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Сообщение proektant » 31 янв 2017, 16:47
Сообщения: 11 Зарегистрирован: 30 янв 2017, 16:53
| Рейтинг: 461 | |
| Репутация: 0 | |
Проблема с антифризом (Опель Астра 2011 г), жидкость превратилась в кисель
Всем спасибо. Нашел вроде мастера который сталкивался с аналогичной проблемой (Минская 89а, Алексей на территории таксопарка СТОшка). На 90% сошлись во мнении что скорее всего прохудились прокладки в теплообменнике (он отдельно за двигателем установлен), в результате чего масло попало в антифриз. Почти уверены что получится прочистить все. За исключением внутреннего радиатора печки. Если он не очистится, то его либо покупать (новый 21 000 р. в магазине 4 цилиндра, б/у с разборов там же под заказ за 9 000 р. обещают привезти, но я нашел уже и за 1400 р. через друга в Мск на разборках), либо чистить его по варварски с разборкой. За работу отдам 4 500 р. Итого думаю тысяч в 10 000 ремонт обойдется.. надеюсь.. (напомню официалы в Полис ДМ провели диагностику за 600 р. по результатам которой не смогли установить причину и предложили поменять всю систему охлаждения в целом (оценили ремонт в 60 000 р. как потом выяснилось без радиатора печки, с ним получается 81 000 р.) + намекнули что дальше будем смотреть/думать/решать по двигателю (мол перегрел же). Когда я попросил вернуть мне авто оказалось что аккумулятор они мне посадили в ноль (видимо что бы я не уехал ). На выходных начнем делать. Отпишусь чем дело закончится.
Отправлено спустя 17 часов 12 минут :
Sedoi , Soder , Soder , stasurik , Seamen , NikDim , Andrea_Moda , Городской , Maguk ,
Закончилась эпопея с ремонтом. В общем причина была в теплообменнике (отдельно за двигателем установлен, крепится к корпусу масляного фильтра). Во-первых он засорился герметиком который не понятно откуда взялся в антифризе (вероятно привет от прошлого хозяина машины. который пожалел денег на замену какой то резинки/прокладки) во-вторых в теплообменнике выдавилась одна прокладка резиновая и в антифриз попало масло (который в итоге превратился в кисель и забил всю систему охлаждения (два радиатора, все патрубки, в двигателе каналы для антифриза, помпа и тд). В общем в итоге все удалось прочистить без замены (промывка Лавровская, химия, вода, фейри, кипяток, помпа все на несколько раз) кроме самого теплообменника. Но и его восстановили без замены (разрезали, немного переделали и заварили). Попробую так поэксплуатировать неделю если не справится со своими функциями то поменяю. Все эти чудеса сотворили мастера из СТО Минская 89а, Алексей, в конце территории таксопарка слева синие ворота). Всем рекомендую!
Антифриз стал как кисель в чем причина
Я бы не стал лить себе антифриз, который вываливается из емкости кусками.
Масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости: причины, первые признаки и методы решения проблемы
Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.
Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом
Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.
Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:
- возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
- неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
- отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).
Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.
Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости
Как только в системе произошла хотя бы малейшая разгерметизация либо повредились патрубки или шланги, моторная жидкость сразу же начнет попадать в систему охлаждения или наоборот.
Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.
Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя
Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?
Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:
- Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
- Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
- Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.
Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом
- Можете взять салфетку и мокнуть ее в вещество в расширительном бачке, после чего поджечь ее. Если масло в «Тосоле», то салфетка начнет гореть. Не особо сильно, но при горении вы услышите небольшой треск. Если же мокнете салфетку в чистый хладагент и подожжете, то гореть она не будет. В свою очередь, макнув бумажку в чисто масло, она сгорит очень быстро.
- Если моторная жидкость смешалась с хладагентом, в смазывающем материале начнут возникать сгустки сажи, а в масляных каналов могут появиться отложения. В результате этого пропускная способность масляного фильтра значительно снизится.
- Масляный фильтр может забиться продуктами смешивания, в частности — плотными шариками, образовавшимися в результате смешивания. Подобные сгустки впоследствии могут полностью забить фильтр, а также спровоцировать абразивный износ цилиндров и подшипников распределительного и коленчатого валов.
- Со временем вещество может стать причиной повышенной коррозии мотора.
- Антифрикционные свойства смазывающего материала значительно снизятся.
- Масляная пленка станет очень нестабильной и будет слишком быстро рваться.
Подводим итоги
Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.
Как решить проблему?
Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.
Что потребуется?
Для этого вам понадобятся:
Пошаговая инструкция
Итак, приступим к замене:
- Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
- Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
- После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
- Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
- Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы. Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
- После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
- Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.
Видео «Замена прокладки маслоохладителя»
В этом видео описан процесс смены прокладки маслоохладителя на примере транспортного средства Opel Zafira B.
Устройство автомобильного двигателя предполагает наличие систем смазки и охлаждения. Они играют очень важную роль, однако не должны между собой пересекаться. Для этого в моторе имеются отдельные каналы для масла и для антифриза. Но бывают ситуации, когда эти две жидкости смешиваются. Результат – образование эмульсии в расширительном бачке. Как определить данную проблему, в чем ее причина и как промыть систему? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Признаки
Самый простой способ обнаружить эмульсию в расширительном бачке – проверить состояние тосола в нем.
Вам будет интересно: Сравнение «Лады-Весты» и «Киа-Рио»: описание, комплектации, характеристики, тест-драйв
Если охлаждающая жидкость имеет густую консистенцию, жирные пятна либо вовсе превратилась в подобие майонеза, это говорит о смешивании тосола с маслом. Но как правило, не каждый водитель ежедневно проверяет антифриз, особенно на современных иномарках. Поэтому определить смешивание данных жидкостей можно по цвету выхлопных газов. На холостых оборотах и под нагрузкой из трубы будет идти густой белый дым.
Вам будет интересно: Технические характеристики «Хендай Санта Фе»: обзор, история
Также отметим, что эмульсия может образоваться не только в расширительном бачке, но и в масляной системе двигателя. Это можно определить, достав щуп из двигателя либо открутив крышку маслозаливной горловины.
Как смазка попадает в антифриз (тосол)?
Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.
Существует всего 3 причины, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:
- Прокладка между головкой и блоком цилиндров – слабое место любого мотора. Когда в ней возникает мельчайшая трещина, жидкость с более высоким давлением проникает в «чужую» систему. Как правило, масло поступает в антифриз, потому что масляный насос «давит» сильнее, нежели помпа. Хотя случается и взаимное проникновение.
- В автомобилях с мощными и более сложными двигателями присутствует элемент охлаждения моторной смазки – масляный радиатор. В нем тоже случается перемешивание тосола с маслом в результате пробоя прокладки.
- Трещины в металле самой ГБЦ.
Теперь о том, почему нарушается целостность прокладок. Главный враг любого мотора и дополнительных элементов – это перегрев. От воздействия высокой температуры алюминиевая головка цилиндров либо корпус масляного теплообменника деформируется. Но поскольку деталь прочно удерживается болтами, происходит продольное расширение металла, вытягивающее за собой прокладку. В последней возникают трещины, куда и проникает смазочный материал.
Случается и обратная ситуация: в двигатель затекает антифриз и разжижает масло в картере. Причина – неисправность клапана сброса давления, установленного в пробке расширительного бачка. Тогда сквозь трещины проникает тосол, поскольку его напор больше.
О чем это говорит?
Эмульсия в расширительном бачке говорит о том, что произошло нарушение герметичности двух систем. Существует несколько причин данной проблемы:
- Неисправность масляного радиатора.
- Пробой прокладки головки блока.
- Дефекты гильз блока цилиндров.
- Трещины в головке или в блоке цилиндров.
Обнаружив эмульсию в расширительном бачке «Опеля» и других авто, не стоит откладывать с ремонтом. Дальнейшая эксплуатация ДВС в таком состоянии может иметь серьезные последствия.
Методика устранения
Когда значительное количество смазки попало в антифриз, последний не способен работать в качестве охладителя. В нем образуются сгустки и даже твердые частицы, оседающие на стенках каналов, забивающие клапан термостата и засоряющие радиатор. Также нет никакой гарантии, что не произошло взаимного проникновения и тосол не протек в поддон картера. Отсюда вывод: обе жидкости необходимо слить.
Если ваш автомобиль оснащен масляным радиатором, немедленно обращайтесь на станцию технического обслуживания с целью локализовать пробитую прокладку. Затем решайте, выполнять ремонт самостоятельно либо доверить работу персоналу автосервиса.
Как устранить проблему? Меняем прокладку
В 80 процентах случаев проблема скрывается именно в пробое прокладки ГБЦ. Устранить дефект очень просто. Достаточно заменить ту самую прокладку. Работа выполняется в несколько шагов:
- Машину загоняют на яму, ставят под колеса упоры.
- Устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ.
- Откручивают правое переднее колесо. Также снимают пластиковый брызговик двигателя и переднюю крышку ремня распредвала.
- Проворачивают коленвал за болт шкива до тех пор, пока метки на шкиве распредвала не совместятся с теми, что имеются на задней крышке.
- Извлекают заглушку из отверстия на картере сцепления. Метки на маховике при этом тоже должны совпадать.
- Откручивают пробку слива тосола и масла. Сбрасывают давление в топливной магистрали.
- Откручивают выпускной коллектор.
- Демонтируют крышку ГБЦ, предварительно отсоединив ресивер и дроссель. Также следует извлечь впускной коллектор, воздушные патрубки и корпус воздушного фильтра.
- Извлекают топливную рампу, высоковольтные провода, свечи.
- Достают ремень ГРМ, открутив предварительно натяжной ролик. При этом коленвал должен быть надежно зафиксирован от проворачивания.
- Отсоединяют все патрубки охлаждающей системы, что подводятся к двигателю. Извлекается также и термостат.
- Дальше выполняется снятие ГБЦ вместе с уплотнительной прокладкой.
Монтаж
Перед установкой новой прокладки необходимо тщательно зачистить поверхность блока и головки. Герметик и остатки старого уплотнителя удаляются полностью. Очистку нужно выполнять аккуратно, дабы не повредить соприкасаемые поверхности.
Затем устанавливают новую прокладку, учитывая положение центрующих втулок. Отверстие с медной окантовкой должно находиться между третьим и четвертым цилиндром. Перед установкой головки нужно убедиться, что клапаны первого цилиндра закрыты.
При установке головки все болты ставятся в технологические отверстия. Сначала закручивают центральные, а затем боковые. Затяжка должна выполняться строго динамометрическим ключом. Сперва болты протягиваются с усилием в 20 Нм, далее 70-85. На следующий раз каждый болт протягивается еще на 90 градусов.
Затем выполняется установка навесных элементов. Это ремень, патрубки, свечи, провода, топливная рампа и другие узлы.
Что делать, если ОЖ попала в масло?
Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.
Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.
О промывке
В любом случае после ремонта у нас останется эмульсия в расширительном бачке. Как отмечают отзывы, чтобы не испортить новый тосол, нужно предварительно промыть охлаждающую систему. Для этого можно использовать специальные промывки:
- «Абро» АВ-505. Отзывы говорят, что продукт хорошо удаляет накипь, ржавчину, а также масляные отложения. Состав заливается в охлаждающую систему и смешивается с водой. После этого двигатель запускают и греют до рабочей температуры. Мотор должен проработать на холостых около получаса. Дальше смесь сливается. Если система все еще грязная, процедура повторяется еще раз.
- «Ликви-Моли». Если имеется эмульсия в расширительном бачке «Опель Астры», данная промывка отлично смоет все отложения – отмечают отзывы. В состав входят кислоты и щелочь. Продукт нейтрален к резиновым патрубкам и к металлу. Для промывки понадобится чистая вода. Смешивается состав в пропорции 1 флакон на 10 литров воды. Дальше мотор прогревают и дают ему поработать 20 минут. Затем оставляют жидкость еще на 3 часа, а после сливают.
- «Лавр». Данная компания предлагает набор для двухэтапной промывки. Сперва заливается очиститель накипи и ржавчины. Далее добавляется вода до минимального уровня. Прогревается двигатель и работает на холостых 30 минут. Затем смесь сливается, а вместо нее добавляется очиститель масляно-эмульсионных отложений. Вливается новая вода до минимальной отметки. Мотор запускают и дают ему поработать 15 минут на холостых. Дальше опять сливают смесь. Если осталась эмульсия в расширительном бачке, промывку повторяют еще раз.
Также существует и народный метод с использованием лимонной кислоты. Для этого нужно приготовить смесь: растворить 1 килограмм порошка в 10 литрах воды. Если эмульсия не существенная, можно использовать 500 грамм лимонной кислоты. Этот раствор добавляют в бачок и запускают двигатель на 20 минут. После автомобиль глушат и ждут 45 минут. Далее можно удалять раствор и заливать обычную воду.
Антифриз превратился в желе!
> Чёт ничё не понял в системе антифриза обычно 8-10 литров, так?
не так.
все ж от машины зависит.
в королле/спринтере AE100/110 — 5,5л (двиг 5a-fe 1,5 л).
> Значит сливаем 5 литров старого антифриза и заливаем 5 литров дистиллированной воды, так? Вода эта смешивается с оставшимися 3-5 литрами, так?
хинт. в блоке пробка есть, чтоб не только из радиатора, а еще и из блока слить. конкретно для 5a-fe в 5 см слева от масляного фильтра. таким образом сливается почти ВСЕ.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
24.12.09 14:34 Ответ на сообщение Re: Антифриз превратился в желе! пользователя gringo
Исправлено пользователем Konstantin_086 (24.12.09 14:43)
24.12.09 14:38 Ответ на сообщение Re: Антифриз превратился в желе! пользователя Konstantin_086
> Уж если и менять без аппарата, то по аналогии с АКПП: слил с радиатора — залил новый антифриз — поездил — опять слил — залил новый.
> Хотя конечно у некоторых моторов есть пробка слива антифриза с блока, но трогать я бы её не решился т.к. наверняка с вероятностью в 50% огребёшь гемор т.к. она наверняка прикисла давным-давно!
2 раза уже менял антифриз — первый раз собственноручно, второй раз лень было ковыряться, поехал к Олегу. все ОК.
> Да и завоздушивание будет оооочень сильным при сливе с блока. а поперечные V-образки прокачать «мордой вверх» не так просто, например.
а в чем проблема то? ничо «мордой вверх» не прокачивал. налил полный расширительный бачок, да пару раз еще потом подлил антифриза в радиатор на следующий день и все.