Переборка передних тормозов
Приобретя данный автомобиль почти год назад, ситуация виделась так, что исходя из скромного пробега, от меня не потребуется никаких существенных вмешательств в техническую составляющею, кроме как первоначального глобального ТО. Это по сути правда. На это и был расчет. На машине надо ездить, а не ремонтировать.
При всем при этом, сразу было замечено, что автомобиль тормозит «не очень». Отклик на педаль ватный, эффективность торможения тоже можно было назвать нерасторопной. Причина следственная связь была установлена быстро – неравномерное прилегание тормозных колодок к диску, о чем свидетельствовала соответственная выработка. Плохо? Плохо. Очевидно, что в таком случаи предполагается только полный ребилд.
В прошлом сезоне я так и не добрался до этого, ограничившись только частичным разбором, и смазкой направляющих. Мазал тем, чем действительно нужно. Об этом будет чуть позже. На старых направляющих были следы коррозии, высохшего литола/солидола, который пах говном и кривых рук тех, кто его туда лазил.
Ну, да ладно.
Благополучно откатав осень, зиму, весну, и даже часть лета, было принято, наконец, решение, что тормоза надо делать, ибо негоже так ездить.
На самом деле поводов было сразу два: во-первых в начале июля в очередной раз съездил в Питер с друзьями, на этот раз на второй машине, Святогоре.
Было установлено, что даже Москвич 2141, имеющий отличный заводской ГТЦ и ВУТ TRW-Lucas, а также стоковые двухпоршневые тормоза, внезапно тормозит более эффективно, нежели Спектра. Ну и во-вторых, у друга на Спектре в сервисе полностью и добросовестно перебрали тормозную систему, и, проехав на его машине, я понял, что Спектра, оказывается, может тормозить.
Само собой, прежде чем «лезть», было изучено некоторое количество информации и чужого опыта. Предсказуемо, все очень легко. Плавающая скоба, на всех машинах все одинаково. Главное, чтобы все открутилось и ничего не отломилось. Выбор тормозных дисков и колодок, как всегда предполагает, что собственно говоря, выбирать всегда есть из чего. Изобретать велосипед я не стал, поэтому заказал ТРВ и то, и то.
Далее последовал ремкомплект тормозных суппортов.
Здесь я допустил оплошность, которая немного оттянула кошелек. Проявив как это не редко бывает недостаточную внимательность, и положившись на чужой опыт драйвовчанинов, помимо ремкомплекта самого суппорта, я еще заказал отдельно пыльники, и резинки для направляющих. Смысла в этом как оказалось не было. Все, что нужно, и так было в основном комплекте Frenkit. Так же как и комплект болтов крепления тормозных дисков.
Мало того, что с новыми дисками идут болты, так и старые оказались в идеальном состоянии, не пострадав, когда я их отвинчивал.
В итоге получилось следующее:
Тормозные диски — TRWDF 7178
Тормозные колодки — TRWGDB 3285
Ремкомплект тормозного суппорта — Frenkit254981 (2 штуки)
Втулка направляющая суппорта тормозного переднего верхняя — Hyundai/KiaK H430 33 794 (2 штуки)
Втулка направляющая суппорта тормозного переднего нижняя Hyundai/KiaK H430 33 694 (2 шутки)
Теперь коротко о смазках. Кто хоть раз сталкивался с темой тормозов, и пользуется драйвом, наверняка знает Docent86 . Кто нет – переходите, читайте. Обязательно. Без каких либо возражений.
У себя только изложу:
Смазка для переборки суппортов — ATE 03.9902-0511.2
Для направляющих- TRW PFG110
Антискрип – Liqui Moly765
Последний вариант антискрипа – не самый оптимальный. ВМПАвто МС1600 для таких целей будет лучше.
Все смазки у меня уже были, покупал их ранее для других автомобилей.
Преступим. Разбирается все легко, нигде ничего не сорвал, и не сломал.
Не удивительно, что выкрутилось без проблем. Нет даже намека на коррозию
Поршень из суппорта выдавил воздухом с помощью компрессора.
Главное подставить что-нибудь, иначе поршень может и в лоб дать:) Рабочая площадь поршня – хорошая. Коррозии нет, потер тряпкой – почти как новый.
Живчик
Думаю, заклинивания этим суппортам точно не грозило. А неравномерный износ тормозного диска, скорее всего, был связан с плохой работой закисших направляющих.
Переборка самого суппорта проста как пять копеек: промыл, заложил смазку, вставил две резинки и собрал.
Единственный момент, что пыльник с начала необходимо одеть на поршень, и ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставить немного «свисать», тем самым вставив ее в пазы по периметру, и только потом вдавить поршень.
Поршень само собой не мой. Просто для примера, как надо одевать пыльник, что-бы вставить благополучно поршень в цилиндр
Вот только с этим пришлось повозиться, а как только получилось, следующий раз уже собрал за пару минут.
Диски поменял очень быстро, посадочное место ступиц покрыл тонким слоем медной смазки.
Разница как говорится на лицо…
Скобы, как и сами суппорта немного почистил неждачкой, дабы убрать лишнюю грязь, поверхностную ржавчину и остатки старых смазок. На покраску времени, увы, совсем не было.
Посадочные места направляющих на скобе и пластины почистил как мог наждачкой от ржавчины и сажи, промыв все очистителем.
Сборка всей этой красоты одно удовольствие.
Везде где надо помазал тем, чем нужно. Прокачка тоже трудностей естественно не вызвала. Очень хорошо.
Протяжка только динамометрическим ключом. Почему бы и нет, если он есть?
Первый пробный выезд сразу дал понять, что отклик на педаль стал лучше.
По мере бережной обкатки в течении 200-300 км, качество реакции на педаль и самого торможения несомненно улучшились. Есть правда ощущение, что у друга машина все-таки более остро реагирует, я это связываю с тем, что у него также меняли все и сзади, тем самым колодки с новыми цилиндрами и барабанами, подведены сейчас максимально, уменьшая тем самым свободный ход педали тормоза.
У себя я тоже доберусь до задних тормозов само собой, но, скорее всего уже не в этом сезоне.
В ближайшее время только полные баки немного путешествий.
Какие тормоза на киа спектра
На автомобилях используется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом.
Система работает следующим образом:
– педаль тормоза связана с главным тормозным цилиндром;
– когда педаль нажимается, жидкость под давлением от главного тормозного цилиндра по металлическим трубкам и гибким шлангам передается к передним и задним тормозным механизмам;
– рабочие тормозные цилиндры представляют собой гидравлические модуляторы, которые преобразовывают давление жидкости, создаваемое в главном тормозном цилиндре в перемещение элементом тормозного механизма;
– передние и задние поршни суппорта тормоза перемещаются, и за счет трения о тормозные диски и барабаны обеспечивают требуемое замедление автомобиля;
– при отпускании педали тормоза, давление в системе уменьшается. Тормозные колодки и поршни возвращаются к нейтральному или исходному положению и торможение прекращается.
При уменьшении уровня тормозной жидкости, датчик уровня жидкости в главном тормозном цилиндре включает контрольную лампу в комбинации приборов. Если контрольная лампа горит, в первую очередь проверьте, что стояночный тормоз отпущен, так как лампа указывает на пониженный уровень жидкости и затянутый стояночный тормоз.
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антиблокировочная система тормозов предназначена для исключения блокировки колес при интенсивном торможении.
Главные функции ABS:
– уменьшение тормозного пути за счет исключения блокировки колес при интенсивном торможении;
– улучшения стабильности управления автомобилем в процессе торможения.
Антиблокировочная система тормозов работает на основании информации от четырех датчиков передаваемой блоку ABS. Система управляет каждым колесом в отдельности и уменьшает давление жидкости в том колесном тормозном механизме, колесо которого начинает блокироваться.
Расположение элементов антиблокировочной системы тормозов (ABS) на автомобиле