Пайка клеммы обогрева заднего стекла, после "гальваники".
Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.
Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от "плюса", "минус" продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.
На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.
Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.
Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах "бордосская жидкость", продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, желательно с массивным жалом, что бы при прикосновении к предмету пайки жало имело бы запас по теплоёмкости и не остывало бы мгновенно.
9) Канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).
10) Обезжириватель или спирт. Этим не стоит пренебрегать вроде и сущая мелочь, а из за неё всё может поити на смарку. Обязательно обезжиривать.
Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на "минусе". Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он "стекает" от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного "проводника" "переносящего" ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза. Но с одной оговоркой — если химию зубришь но не понимаешь! А вот если тебе становятся понятны её правила и законы, вот тут начинается настоящая магия превращения одних веществ в совершенно другие!
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки
Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.
1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!
Получилось вот так.
Затем обезжириваем растворителем.
2. Готовим раствор в стеклянной посудине, засыпаем медный купорос в аккумуляторный электролит с дист. водой, и тщательно размешиваем.
Синяя жидкость в баночке — раствор электролита с медным купоросом. Не пить! По шарам не даст, да и вкус отвратительный — сильно вяжущий. Что бы не быть голословным я лизнул — гадость редкостная. К тому же медный купорос в нормальных количествах это яд, запросто можно и ласты склеить. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. Пищевики используют это(сульфат меди) как консервант, втихушку подмешивая нам его понемногу в полуфабрикаты, ласково называя эту синьку Е519
3. Готовим "инструмент" — припаиваем(или приматываем) провод к одному концу медной жилы или трубки, на другой конец жилы или трубки плотно наматываем бинт в 5 — 10 слоёв, так что бы медная жила не смогла коснуться обрабатываемой детали или кузова авто. Стягиваем бинт нитками что бы он крепко держался на нашем высокотехнологическом инструменте при помощи которого мы будем перемещать одно вещество на поверхность другого.
4. Отключаем клемму (+) обогрева, и подключаем провод с жалом и намотанным на него бинтом к клемме +12 от аккумулятора или(если будем использовать штатную проводку), к проводу идущему на (+) к обогреву стекла. -12 или "массу" подаём на сохранившийся контакт обогрева стекла.
Я использовал штатную проводку — подключил жёлтый провод-анод к (+) идущего на обогрев стекла (важно что бы во время работы не касаться кузова открытым металлом жала), на сохранившийся контакт стекла шёл (-) масса — синий провод, заводил авто (напряжение бортсети выше — процесс идёт быстрее), включал кнопку обогрева, и натирал напыление. 
Если удобней, можно использовать и внешний аккумулятор, а на клеммы пойдут бельевые прищепки. И не забываем мантру — медь у нас будет оседать на минусе.
Так как постоянно возникают вопросы и недопонимание, повторюсь — На минусе будут оседать катионы медного купороса.
Минус — на ОБРАБАТЫВАЕМУЮ деталь!
Плюс — на ИНСТРУМЕНТ содержащий раствор медного купороса!
Кому понятней картинки, что ж, их есть у меня — специально для этого нарисовал
Плюс у нас должен быть на ИНСТРУМЕНТЕ, в данном случае проволока-трубка с раствором медного купороса. Минус вешаем на рабочую клемму стекла(если там подключен плюс — отключаем его и подключаем МИНУС от нашего источника тока) 
Или вот так
Обмакиваем бинт в раствор и несколько секунд натираем обработанное место на напылении стекла не сильно при этом надавливая.
Красноватый цвет это несколько слоёв толи атомарной, толи молекулярной меди осевшие на нашей детали. Но про атомарную или молекулярную это не точно — просто звучит круто, вот и ляпнул. Типа я химик, а вы ни фига врубаетесь о чём речь)))) Но это не важно. Важно что этот результат получился после первого же касания, дальше конечно всё будет не столь очевидно и скорость нарастания меди заметно уменьшается 
Повторяем процедуру 3 — 5 мин. В предыдущий раз делал минут 15, но это излишне, хватит и 5 — ти.
По окончании промываем водой, обезжириваем растворителем. Наносим на место пайки какой нибудь флюс, лучше неактивный, либо канифоль, либо спиртовой раствор канифоли, паяльную или канифольно-жировую пасту, и мощным, лучше 100 Вт. паяльником облуживаем место пайки.
Брал припой на жало, и кратковременно точечно прикасался к напылению. 
Получилась вот такая дорожка, видно, что было 9 прикосновений
Хоть ими и легче паять, но кислотой или активными флюсами пользоваться не желательно — если они остаются то в последствии разрушают проводники, но если всё же решили ими воспользоваться — после работы надо всё это тщательно смыть вкусным спиртом или обезжиривателем дабы убрать агрессивные вещества. Напомню что во время любой работы во внутрь спирт лучше не принимать, т.к. это ведёт к переоценке собственных возможностей и чрезмерному головокружению от успехов, причём практически в 100% случаев абсолютно необоснованных! А регулярное долговременное употребление этой жидкости помимо серьёзных проблем со здоровьем на физиологическом уровне ещё и крайне негативно воздействует на психическое здоровье подопытного, а также разрушает нейронные связи и вызывает безусловную зависимость, а это — здравствуй распад личности и привет полная моральная деградация! Чем дольше и больше пьёшь, тем меньше мозгов остаётся осознать что скатываешься в бездну. Оно Вам это надо?
Дальше.
Вместо штатной клеммы лучше припаять провод длинной 60 — 80 мм.(площадь пайки больше) на 1,5 кв/мм. облудив с одной стороны 20 мм., и короткими тычками паяльника последовательно припаивать провод как бы "точками".
Вот такой брутальный паяльник, привет из 80 — х
В итоге спайка получится качественная, контакт бОльшим, сопротивление меньше, соответственно стекло в месте пайки не будет перегреваться и его шансы лопнуть стремятся к нулю.
При пайке важно не смещать провод во время остывания, и НЕ вздумайте дуть на припой, с целью его быстрейшего остывания! Так делать нельзя, в припое образуются крупные кристаллы, от чего качество спайки сильно ухудшается!
Затем смываем остатки флюса, не важно каким он был, лёгким растворителем или спиртом (Вы же ведь его не выпили, нет?) для пущей надёжности натягиваем на провод термоусадку
и присоединяем провод либо к штатному (+) либо к кузову т.е. (-) — смотря где припаивали.
Место пайки закрасил эмалью. 
В этот раз получилось немного аккуратней и гораздо быстрее чем в первый раз, управился за 30 минут.
Ну что ж на этом пожалуй и всё, если кому то мой опыт окажется полезен — буду рад, что не зря тыкал пальцами в клавиатуру.
Что касается эстетики.
Так скажу — в этом конкретном случае мне есть куда расти. Но здесь всё же важно было быстро восстановить работоспособность, поэтому внешний вид был вторичен.
Если у кого есть подобная проблема с обогревом, но возникают сомнения в собственных силах — не бойтесь, сложного ни чего нет, всё делается просто даже с небольшими навыками пайки.
А страшные и непонятные слова про электрохимию?
Да нет здесь ни какой химии — взял одно, потом другое и всё смешал — в школе в 7 — ом классе всё гораздо сложнее, особенно если был таким отпетым двоечником и раздолбаем как Ваш покорный слуга)
Вся эта писанина преследует чисто эгоистические цели — во-первых похвастаться, и возможно ещё получить какую то незаслуженную похвалу за то, что я добрый человек и рад всем помогать советами.
Во-вторых — иногда руки чешутся, да и не люблю я одноразовый мир вокруг себя, может если многие будут возвращать сломанные вещи ко второй жизни, то и свалок с мусором вокруг будет меньше.
По этой теме всё.
Удачи.
P.S. Если я где то, что то неправильно написал — с радостью об этом от Вас узнаю.
P.P.S. Хочу ещё раз повторить важную деталь, опытным путём я уяснил — чем меньше горячим паяльником трёшь по напылению и его перегреваешь, тем оно, напыление, крепче держится на стекле и не отслаивается.
UPD октябрь 2017.
У меня нет статистики скольким точно людям мой опыт помог, но как минимум у одного человека(см. комменты) после пайки через несколько часов стекло рассыпалось — в чём причина, я наверняка сказать не могу, но полагаю всё дело в чрезмерном локальном перегреве в месте пайки, которое и привело к напряжению стекла и его разрушению.
Также возможно многое зависит от от технологии изготовления стекла каждым конкретным производителем. Так что пожалуйста, имейте это ввиду.
У меня же паялись обе клеммы в 2012 и в 2016, плюс несколько раз припаивал клеммы другим людям и со стёклами всё в порядке.
Ещё один UPD июль 2019.
Знакомый попросил припаять отвалившуюся минусовую клемму обогрева заднего стёкла Логана, седан 2008 г.в. — задели рукой, она и отвалилась.
Ни хрена не получилось((
Заводская клемма была приклеена каким то клеем, в продаже ни чего подобного не встречал.
После успешного обмеднения пытался припаяться, но напыление на стекле, напылением как таковым не является — весь обогрев это нагревательная пленка приклееная к стеклу, при нагреве паяльником просто локально отклеивается и отваливается кусочками.
Очевидно, что в режиме обогрева стёкла температура допустимая, а вот при пайке всё это хозяйство уже отваливается.
Полный провал.
Кстати паял сплавом Розе, т.е. температура была ниже 100’С — ниже некуда.
Имейте в виду.
Как запаять обогрев заднего стекла
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
На склад КОМПЭЛ поступил ассортимент литиевых химических источников тока EVE. На данный момент доступны батарейки серии ER типоразмеров 1/2АА, С, D и аккумуляторы серий ICR, INR с типоразмером 18650. Продукция EVE обладает высочайшей стандартизацией и повторяемостью характеристик. Она является отличной альтернативой как по цене, так и по качеству аналогичной продукции других известных брендов.
_________________
=========
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .
"семёрка", я так понимаю, это BMW 7-ой серии?
Регулярно сталкиваюсь с данной проблемой после работ наших доблестных кузовщиков.
Для отлепления плёнки рекомендую воспользоваться "брэйком" — break cleaner — очиститель тормозных дисков
в изобилии присутствует на любой СТО. Он растворяет клей, но при этом щадит плёнку, которую, по высыхании брэйка,
можно прилепить обратно. Для пайки обычно пользуюсь самым тривиальным ПОС-61, всё отлично паяется и держится,
только нужно прогреть стеклышко феном, чтобы перекосов и трещин избежать. И не жалейте флюса! Обычный спиртовой
раствор канифоли (30%) подходит замечательно!
По поводу использования сплавов Вуда или Розе: Пробовал. косячок вышел. при нагреве стекла всё отвалилось.
Температура нагрева может достичь температуры плавления. Мы в институской столовой так прикалывались: отливали чайные ложечки из
сплава Вуда.
_________________
Самая опасная спортивная игра — шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя.
РЕМОНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА: ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Есть УАЗ, и есть несколько оборванных нитей обогрева заднего стекла — всё банально. Но наши руки не для скуки, а зима близко как никогда — а значит, чиним! Все подробности и нюансы есть в видеоверсии событий, а если вкратце, то описание процесса ниже.
1) Локализуем место обрыва. Если порвали конкретно, то оно видно сразу, а если просто протёрли до степени обрыва нити, то можно просмотреть его либо на солнце, либо просветить всю нить через стекло фонариком — где будет тонко, увидите сразу.
2) В комплекте набора Permatex 09117 есть самоклеящийся шаблон для нанесения состава, но подразумевается, что толщина вашей нити обогрева сопоставима со сварочным электродом-тройкой, а поэтому — делаем шаблон сами. 🙂 Никаких премудростей: малярный скотч — наше всё!
Состав: наждачка, салфетка для рук, салфетка-активатор, шаблон, пузырек с кисточкой и клей для контактных площадок.
3) Протираем место обрыва комплектной салфеткой-активатором. Которая, подозреваю, есть просто спиртовая салфетка… 🙂 Но от технологической инструкции всё же не отходим.
4) Наносим собственно токопроводящий состав.
Ахтунг! В наборе есть пакетик с желто-коричневой субстанцией — так вот, это не то! Это — проводящий клей для оторванных контактных площадок. Его в нашем случае можно не трогать. Нам нужен микро-пузырёк.
Я наносил в 3 толстых слоя с просушкой в 15-20 минут, как и рекомендует производитель.
5) Крайне-важный нюанс. Отрывать скотч-шаблон можно только предварительно пройдясь по его границе с новонанесенной дорожкой острым тонким ножом. В противном случае, он однозначно снимется вместе с ней и все праведные труды пойдут насмарку.
Кстати, скорее всего, именно для этого шаблон набора сделан таким широким — чтобы оторвать дорожку выше и ниже места ремонта, но в любом случае, ее пришлось бы впоследствии подрезать лезвием по ширине, чтобы было красиво. Я решил это сделать сразу, еще перед отрывом скотча.
6) Готово. Выжидаем сутки, берем пульверизатор и идем тестировать содеянное. Характерно, что места ремонта прогрелись в разы быстрее заводских участков нитей — видимо, сопротивление на ремонтном участке гораздо выше. Но минут через 5 мучительного ожидания (на холостых греет «не огонь», мягко говоря) я увидел, что все отремонтированные дорожки пошли расползаться сухими местами вокруг них. А значит — всё было не зря, чего и вам желаю. 😉
Итог: все нити кроме одной (заметил обрыв уже позже) работают.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Видео можно посмотреть тут:
А чем вас контактол не устраивает?
>>>Характерно, что места ремонта прогрелись в разы быстрее заводских участков нитей — видимо, сопротивление на ремонтном участке гораздо выше.
Неправда ваша, дяденька!
Таки ниже сопротивление, а не выше. Формула «ток» = «напруга» / «сопротивление». Раз на этом участке тепла больше, значит тока больше бежит. Меньше сопротивление — при том же напряжении больше ток. Что такое КЗ? Сопротивление близко к 0, ток стремится к бесконечности, пока проводку не рас3.14дорасит.
Есть УАЗ. сколько боли в этой фразе!
Спасибо за совет!
Автомеханик без рук
Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/41912
– Посвети-ка мне!
Продолжение поста «Автомастерские в Ярославле»
Всем спасибо за советы!
Как и писал, при обнаружении поломки сначала съездил к официалам, сказали, капиталка двигателя. Потом заехал в серис средней гаражности:
Ну. начнём с фильтров воздушного и топливного, если не поможет, проверим ЕГР, потом пройдёмся по топливной системе. Тем более вы фильтра не меняли (о ужас!) целый год, хуже не будет.
Фильтра купил, но, ясен хрен, дело не в них. Далее поехал в какие-то полугаражи, где чел чуть постарше меня подключился к машине, 10 мин. тыкал в планшет, отсоединил контакт от датчика расхода воздуха/воздухомера (прямо у воздушного фильтра), сказал, прокатись, и она поехала! Да, с чеком (понятное дело — двигатель хз о количестве воздуха подаваемого в него), но поехала! Ура!
Заказал этот датчик (3к), поменял и всё. Огонь!
Если кому надо — арт. EFM9083RL
PS: ошибок не было. Может потому что машине 23+ лет.
Починиль
Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/41126
Как выбрать контрактник?
Привет, пикабушники!
Знаю, тут сидит много людей из Казахстана. Вот у меня встал такой вопрос — нужно приобрести контрактный двигатель, ребята, которые его доставляют, дают определённые гарантии, но я абсолютно не знаю, какие подводные камни тут могут быть, как следует сделать правильно, на что обратить внимание и т. д. Машина — Passat B5 1.8T. Первое авто, до этого опыта в смене движка не имел, помогите советом, кому не лень. Заранее спасибо.
Премиалка на минималке. Почему не купили Porsche Macan?
Осмотр привезенного Porsche Macan с заявленным пробегом 61.000 км за 3.950.000 рублей.
Немножко предыстории. Клиент ищет автомобиль жене. Очень хотели Maserati Levante, но в связи с отсутствием предложений — переключились на Macan. Наткнувшись на объявление, решили посмотреть и позвали нас для диагностики и эндоскопии двигателя (но до этого мы так и не дошли).
Продавец владеет авто почти год. В объявлении заявлено 3 косметических окраса. Со слов привозили для себя. Покатались и решили обновлять авто.
Перед выездом пробили по всем возможным ресурсам, в том числе по истории официального дилера.
Пробеги сошлись, криминала никакого не всплыло. Клиент принял решение выезжать на осмотр!
По факту окрасов оказалось 6. Вся левая сторона. Капот, переднее левое крыло снимались, левые двери, заднее левое крыло, левая стойка у лобового стекла окрас. Местами с ремонтами более 2.000 микрон.
Блок подушек безопасности родной. Счетчики срабатывания по нулям. Решили продолжить осмотр) Но перейдя к салону что-то пошло не по плану.
А именно отсутствие привычных нам опций в виде камеры заднего вида, подогрева лобового, руля и . сидений! К таким нюансам минимальной премиальной машины. готовы не были) И отказались от покупки!
Пы.сы. в объявлении фото салона было минимум, а спросить о наличии столь привычных опций. никому даже в голову не пришло. (С продавцом на прямую до осмотра мы не общались). Очень классный и позитивный человек. Честно сказал, что сами пропустили этот момент когда заказывали авто. И собственно из-за этого и продают)
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Гидроудар двигателя F16D4: Причины и Последствия
Катастрофический гидроудар на дорогах – это тот кошмар, который многие автолюбители стараются избежать. И все же, иногда неожиданные ситуации заставляют нас столкнуться с ними. На днях мы приняли в наш автосервис Chevrolet Aveo T300, который попал в довольно тяжелую аварию. Что же случилось и какие последствия оставило это столкновение?
Клиент рассказал нам, что по дороге он неожиданно оказался перед глубокой лужей. В попытке объехать ее, он все же не смог избежать контакта с водой, и лужа оказалась глубже, чем он предполагал. двигатель сразу же заглох, а после запуска автомобиля стал работать ненормально, были замечены тряски и стук, а из выхлопной системы валил дым.
После тщательной диагностики было выявлено, что вода попала во впускную систему и затем проникла в цилиндры двигателя. Важно отметить, что водяной удар (гидроудар) может вызвать серьезные повреждения, особенно если мотор находится во включенном состоянии.
В данном случае, вода в цилиндрах привела к гидрозамку – невозможности сжатия воздушно-топливной смеси, так как вода не сжимается, в отличие от воздуха. В итоге, под действием компрессии произошел гидроудар, что привело к повреждению шатунов и разрушению поршня четвертого цилиндра.
Фото последствий прикладываю, в данный момент коленвал и двигатель передан токарям, для проведия необходимых измерений и оглашение окончательного вердикта.
Сразу же оговорюсь заменить двигатель клиент не согласился, поэтому следите за новостями.
Как приделать клемму обогрева стекла
Нужно приклеить клемму обогрева заднего стекла, оторвана с корнями..
[Сообщение изменено пользователем 24.05.2007 10:10]
Придумай как сделать подпружиненный контакт. Ток там приличный так-то — ампер 8 будет. Поэтому требования к качеству контакты повышенные.
отчистить от окислов и безкислотным флюсом покрыть.
наити легкоплавкий припой типа сплав вуда облудить, а потом чтонибуть с температурой плавления повыше те 120-150 гр. паятся.
наверняка потребуется фен для потдержки и выравниватия температуры по стеклу, во избежания лишних напряжений.
ps контакт также подготовить.
pss хуже всеравно уже не будет., делать окуратно но быть готовым что если не получится то менять стекло.