Как укоротить трос кпп
Перейти к содержимому

Как укоротить трос кпп

  • автор:

Поднимаем крепление правого троса и укорачиваем кулису КПП.

После свапа на меху, частенько пытался включить первую передачу в место третьей, а всё из за того, хоть кулиса с Cl1 достаточно с чёткими переключениями, но всё же в горизонтальном перемещении присутствует расхлябаность, т.е. когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, его одинаково без особых усилий можно воткнуть как в первую, так и в третью передачи, вот из за этого при интенсивном разгоне, при переключениях со второй на первую, когда ручку дёргаем достаточно быстро и резко, то очень легко воткнуть первую в место третьей.

В этом случае спасает квик- шифтер, передачи становятся с коротким ходом и чёткими переключениями, но здесь не всё так гладко, т.к. квик — шифтеры поднимают троса, то из за изгиба срок службы правого троса сокращается, и он просто рвётся, и рвётся почему то правый (на сколько мне известно).

А т.к. троса дорогие, и достать говорят проблема, решил не испытывать судьбу, и решил уменьшить угол наклона правого троса. Для этого просто достаточно снять и выкинуть квик — шифтер правого троса, а само крепление переварить на 15mm в верх, квик — шифтер же поднимает на 30mm, а с переваренным креплением 15mm, получается и не сток, и не сильно задран, но чёткость втыкания третье передачи сохраняем. Так же за одно укоротил саму кулису, тупо вырезал с рычага 15mm, и завариваем.

Теперь просто кайф, при переключениях со второй на третью передачи, не было ни одного случая что бы ненароком воткнуть первую, т.к. что бы воткнуть первую передачу надо приложить усилие.

Для кого то это не ново, но всё же может кому то о таком усовершенствовании будет полезно знать.

Ах да, ещё поставил покрашенные диски порошком в чёрный мат (вес диска 6.9 кг) Enkei RPF1, и почти новые шины Bridgestone Potenza RE-11A (2013г.), держак чумовой, как и на предыдущей Potenza RE01R.

Как укоротить трос кпп

Если вы владеете автомобилем с механической КПП, то вы наверняка знакомы с проблемой укорочения троса сцепления. Эта проблема может возникнуть из-за износа или смещения троса со временем. В данной статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут вам укоротить трос КПП и вернуть нормальную работу сцепления автомобиля.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к укорачиванию троса сцепления, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобится:

Нож или ножницы;

Песочная бумага (наждачная бумага);

Как только у вас будет все необходимое, вы можете приступить к процессу укорачивания троса КПП.

Укорачивание троса сцепления

Откройте капот автомобиля и найдите трос сцепления. Он обычно проходит от педали сцепления к механизму сцепления на КПП. Внимательно осмотрите трос и определите место, где его необходимо укоротить.

С помощью пассатижей отсоедините трос от педали сцепления. Обычно трос удерживается на месте с помощью пружины или зажима. Освободите его и снимите с педали.

Проверьте, насколько необходимо укоротить трос. Вы можете заметить, что до конца хода педали сцепления доходит только часть троса. Ваша задача — укоротить трос так, чтобы педаль сцепления достигала своего полного хода.

С помощью ножа или ножниц обрежьте лишнюю часть троса. Будьте осторожны, чтобы не повредить оболочку троса. Если трос имеет металлическую оболочку, используйте ножовку или полотно пилы для удаления лишнего участка.

После того как трос будет укорочен, вам может понадобиться отшлифовать обрезанный конец с помощью шлифовальной машины или песочной бумаги. Обработайте конец троса, чтобы избежать появления острых краев и повреждения оболочки.

Проверка и настройка

После того как трос будет укорочен, присоедините его к педали сцепления и убедитесь, что трос надежно закреплен и не имеет излишней подвижности.

Опустите капот автомобиля и протестируйте сцепление. Убедитесь, что педаль сцепления работает в полном диапазоне без препятствий или затруднений.

Если вы обнаружите, что педаль сцепления все еще не доходит до конца хода, повторите процедуру укорачивания троса сцепления с более малым значением. Постепенно укорачивайте трос, пока не достигнете желаемого результата.

Вывод

Укорачивание троса сцепления — несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно с помощью простых инструментов. Следуя указанным выше шагам, вы сможете вернуть нормальную работу сцепления автомобиля и избежать проблем в процессе вождения.

Если вам сложно выполнить данную процедуру самостоятельно или вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику, чтобы избежать возможных повреждений или неправильной настройки сцепления.

Запомните, что правильно настроенное сцепление — залог безопасности и комфорта во время вождения, поэтому следует принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить его надежную работу.

Как укоротить трос кпп

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Только я у нас в Дзержинском в Москве нашёл новый. Поменял уже, теперь как в *жигулях*:). Если кому пригодится магазин ВСЯ ЯПОНИЯ. очень хороший магазинчик и парни приветливые и желающие помочь.

Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
И ещё всем ребята на заметку. Если после установки нового или отремонтированного троса плохо включаются 1,3,5 то трос нужно увеличить путём выкручивания концевика у рычага КПП, а если 2,4,R то трос нужно немного укоротить
путём вкручивания наконечника.

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде – подробная инструкция с фото

Одна из самых частых причин плохой работы велосипедного переключателя – затруднённое скольжение тросика в рубашке. Происходить это может как из-за повреждения тросика или рубашки (часто незаметного снаружи), так и из-за попадания внутрь грязи. Разберём в статье – как заменить тросик переключения скоростей на велосипеде.

Содержание статьи:

Когда можно обойтись без замены тросика

Беспрепятственное скольжение тросика в рубашке – залог хорошей работы переключателя скоростей. Но со временем в рубашку начинает попадать грязь или сам тросик может по каким-то причинам повредиться. Тогда переключатель скоростей велосипеда начинает работать медленно или неправильно.

Если причина в загрязнении, то проблема решается достаточно просто: нужно переключиться на самую большую звёздочку и после этого сбросить несколько передач не вращая педали – таким образом натяжение тросика ослабнет, после чего можно будет освободить рубашку и очистить её двигая вперёд-назад по тросику. Обычно самый проблемный в этом плане отрезок рубашки – самый нижний (ближний к переключателю).

Для удаления грязи и лучшего скольжения можно протереть тросик смазкой, но после этого нужно будет её вытереть. Если этого не сделать, то через какое-то время на смазку начнёт налипать пыль и движение тросика ухудшится.

Если после очистки скольжение всё равно затруднено, то желательно заменить тросик и рубашки.

Краткий порядок действий

Снятие
  1. Поставить на заднем переключателе скоростей самую высокую передачу (напротив самой маленькой звезды кассеты)
  2. Ослабить на переключателе болт фиксатора тросика и высвободить его
  3. Снять с тросика концевик
  4. Выкрутить на манетке заглушку канала для тросика
  5. Вытянуть тросик через отверстие в манетке
Установка
  1. При необходимости заменить рубашки тросика на новые
  2. Закрутить до упора регулировочный винт натяжения тросика на манетке (и на переключателе, если он имеется)
  3. Продеть новый тросик через канал манетки и рубашки
  4. Натянуть тросик и зажать его в фиксаторе переключателя затянув болт
  5. Уплотнить тросик и рубашку, потянув за оголённые части тросика (отдельная статья)
  6. Обрезать тросик
  7. Надеть на тросик концевик и обжать его

Замена тросика переключения скоростей – подробная инструкция

Прежде всего, определимся, что нам понадобится:

  • Шестигранный ключ на 5 мм (обычно)
  • Отвёртка
  • Плоскогубцы
  • Новый тросик переключателя (отличается от тормозного тросика толщиной и набалдашником, не перепутайте)
  • При замене рубашек – новые рубашки, колпачки (наконечники) на них и резиновые колечки, чтобы трос не царапал раму

В некоторых случаях этот набор может отличаться. Например, тросик может фиксироваться к переключателю с помощью гайки, а не болта, тогда нужен будет не шестигранник, а ключ для этой гайки (либо можно будет откручивать/закручивать её плоскогубцами). Или рубашка может идти одним сплошным куском, тогда резиновые колечки не нужны.

  1. Для начала нам нужно поставить на заднем переключателе последнюю передачу (при замене на переднем переключателе – на первую). Т.е. лапка переключателя должна находиться напротив самой маленькой звезды кассеты. Дело в том, что когда мы будем вынимать тросик из канала внутри манетки, то сделать это можно будет только в одном положении. На одном конце тросика есть набалдашник, а внутри манетки – специальная выемка для него. Но манетка устроена таким образом, что эта выемка располагается напротив монтажного отверстия только когда механизм переключения находится в крайнем положении. Т.е. трос можно заменить только на последней передаче. Чтобы его вытащить, нужно либо включить последнюю передачу заранее, либо если тросик уже отсоединён, просто натянуть его пальцами и прощёлкать триггером манетки до нужного положения (без натяжения тросик застрянет внутри и не даст механизму переключиться).

На фото слева – положение, когда выемка для набалдашника тросика и монтажное отверстие совпадают

  1. Ослабляем болт фиксатора на переключателе скоростей и отсоединяем тросик:

  1. При помощи плоскогубцев снимаем с тросика концевик:

  1. Обычно в манетке имеется специальное технологическое отверстие для замены тросика. Нам нужно выкрутить пластиковую заглушку, которая его закрывает:

На более бюджетных манетках, такой заглушки нет и нужно снять верхнюю крышку, открутив держащие её винты

  1. Далее вытягиваем тросик через отверстие в манетке.

  1. При плохом состоянии рубашек тросика, желательно заменить их на новые. Как это сделать мы разберём далее.
  1. На манетке (и иногда также на заднем переключателе) имеется специальный винт, который позволяет регулировать натяжение тросика. Он нужен для удобства настройки переключения скоростей велосипеда. Его следует полностью закрутить.

  1. После этого вставляем новый тросик через технологическое отверстие манетки, надеваем первый кусок рубашки, резиновые колечки для защиты краски и вставляем рубашку в посадочные места на манетке и раме. Далее нужно вставить оставшиеся куски рубашки и просунуть тросик через них.

  1. Затем нужно натянуть тросик рукой и зажать его с помощью фиксатора на переключателе.
  2. И уплотнить тросик и рубашку, потянув за оголённые части тросика. Если этого не сделать, то через какое-то время после настройки переключателя скоростей велосипеда, рубашка просядет и нужно будет снова регулировать переключение.

  1. Надеть на тросик концевик и обжать его.

Как укоротить рубашку тросика

Рубашка может продаваться как одним сплошным куском (в магазине отрезают сколько нужно), так и уже нарезанными частями – где-то только по 1 метру, где-то готовыми отрезками по 20, 25, 30 см и т.д., чтобы покупатель сразу мог выбрать подходящие длины.

Рубашка для тросика переключения скоростей выглядит внутри следующим образом:

Сложность в том, что обрезается рубашка не совсем ровно. Даже если это сделано специальными кусачками в магазине, обрезанные концы после этого рекомендуется обработать на точиле, сточить заусенцы и выправить смятый внутренний пластиковый канал, но делается это редко. А если и делается, то получается всё равно не идеально. На фото ниже конец рубашки Shimano SIS OT-SP41 обрезанный и обработанный соответствующим образом на производстве.

Видно, что после обработки точилом металлическая оплётка сильно нагрелась, из-за чего пластик оплавился и сжался. Снаружи это не имеет большого значения, т.к. сверху будет надет защитный колпачок (наконечник), но во внутреннем канале остались оплавленные частицы пластика, которые не так просто убрать, а канал стал немного короче металлической оплётки.

Если велосипед эксплуатируется в сложных условиях, а рубашка долго не меняется, то в этот зазор начинает попадать грязь и влага, оплётка ржавеет, всё это попадает на тросик и создаёт излишнее трение. Но в целом это всё не так страшно и если убрать заусенцы во внутреннем канале и поставить хорошие герметичные наконечники, то рубашка получится достаточно качественная.

А вот самостоятельно обрезать рубашку может быть проблематично. Давайте для эксперимента попробуем обрезать рубашку подручными средствами – болгаркой, ножовкой по металлу и перекусить плоскогубцами.

На первом фото – пил болгаркой: оплётка обрезалась хорошо, но пластик сильно оплавился, а наружный слой рубашки лопнул. На втором – пил ножовкой: т.к. прутки оплётки очень подвижны, ровно обрезать не получилось. На третьем – рубашку перекусили плоскогубцами: всё смялось, жилы оплётки загнулись и результат тоже получился неудовлетворительный.

Но всё же есть способ, как обрезать рубашку троса переключения скоростей в домашних условиях и результат получается более качественный, чем в магазине или даже у Shimano. Для этого понадобится разрезать внешний пластиковый слой по кругу и оголить металлическую оплётку. Прутки оплётки нужно немного надпилить напильником, после чего они легко обламываются и остаётся торчать внутренний пластиковый канал:

Далее обрезаем канал вровень с металлической оплёткой и надеваем наконечник:

Итак, нам остаётся померить необходимую длину отрезков рубашки и попросить чтобы их нарезали в магазине, либо (лучше) нарезать их самостоятельно и надеть наконечники.

Обратите внимание, что тросики и рубашки для переключения передач и тормозные отличаются. Рубашки для переключения тоньше (4 мм, тормозные 5 мм) и соответственно у них разные размеры наконечников. Для компонентов горных велосипедов набалдашник тросика переключения имеет стандартную форму, как на предыдущих фотографиях, но у шоссейных велосипедов есть 2 разных стандарта формы набалдашника.

Тросики бывают стальные и нержавеющие, обычные, с полированной поверхностью и даже с тефлоновым покрытием. Но если вы не собираетесь участвовать в гонках, обычный нержавеющий трос – оптимальный вариант.

Если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, то напишите в комментариях.

Как укоротить тросик акпп

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач возможно появление различных сбоев и неисправностей. При этом чаще всего водитель может заметить появление рывков и толчков при переключении передач, машина с автоматом начинает потреблять больше горючего и т.п.

В этом случае причин может быть много, однако среди них следует отдельно выделить трос АКПП. В этой статье мы поговорим о том, когда и почему нужна так называемая настройка АКПП, а также как выполняется проверка и регулировка тросика коробки автомат.

Тросик АКПП: как отрегулировать и проверить

Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.

Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.

Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.

Не трудно догадаться, что «золотая середина» определяется не только путем натяжения и ослабления тросика. Параллельно не стоит забывать о том, что кроме троса АКПП приходится регулировать и тросик газа, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко процесс настройки касается и клапана холостого хода.

  • Что касается устройства тросика АКПП, указанный элемент на многих авто имеет чехол, неподвижное металлическое утолщение – бобышку, а также регулировочные гайки.
  • Перед началом регулировок следует прогреть двигатель и АКПП. Чтобы коробка вышла на рабочие температуры, необходимо проехать 10-15 км, затем на холостом ходу после поездки вентилятор охлаждения двигателя должен включиться не менее 2 раз;
  • Далее следует осмотреть крепления троса коробки автомат. Тросик должен быть закреплен на кронштейне (над рычагом дросселя), на кронштейне слева от рычага, а также на патрубке;
  • Затем нужно заглушить двигатель, после чего нажать на педаль газа. Рычаг дроссельной заслонки должен провернуться полностью, чтобы не оставалось свободного хода.
  • Теперь педаль газа отпускается, рычаг вернется в исходное положение. В случае если рычаг имеет свободный ход, тогда тросик следует отрегулировать при помощи контргаек на кронштейне. Смещение троса по кронштейну влево означает его натяжку, а смещение вправо, соответственно, ослабление.

Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса.

Также работу коробки следует отдельно проверять в режиме кик-даун. Сначала автомобиль нужно разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль газа и снова нажать до упора. Если при нажатии коробка «задумывается», после чего появляется плавный рывок в кик-дауне, это указывает на то, что тросик ослаблен. Резкий рывок без паузы говорит о том, что трос перетянут.

Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.

Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.

Еще важно учесть, что каждый водитель нажимает на газ по-разному (кто-то с силой вдавливает педаль в пол, кто-то продавливает педаль постепенно и не так резко). Бывает так, что если сторонний специалист регулирует тросик, он делает это «под себя», при этом владелец, начав движение, может быть недоволен результатом. По этой причине самому водителю оптимально принимать участие в тестовых заездах.

Советы и рекомендации

Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).

Также не следует забывать о том, что тросик «газа» и его регулировка также помогает влиять на работу АКПП. Главное, выполнять каждую операцию правильно, четко понимая, к какому результату приведет то или иное действие. Если все будет выполнено грамотно, результатом станет тщательно настроенная АКПП, причем под конкретного водителя.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Можно ли буксировать автомобиль с коробкой «автомат»: основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.

Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой — автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Настройка и регулировка тросика АКПП

В процессе работы коробки передач ей нужна корректировка: регулировка торсика АКПП, смена группы или одного соленоида в гидроблоке, а также адаптация автомат после сборки коробки передач транспортного средства.

Тогда автовладелец сможет ездить на машине с комфортом. Его не будут тревожить толчки и пинки, если он вовремя меняет масло и не заставляет автомат голодать от недостатка смазывающей жидкости.

Что за тросик АКПП

Тросик АКПП регулирует переключения скоростей на автомате. Именно из-за растягивания его появляются задумчивости у автомашины при переключении с третьей на четвертую передачи. Иногда водитель наоборот чувствует двойной рывок.

Тросик АКПП нуждается в подтягивании раз в месяц у тех автомашин, чьи автовладельцы любят агрессивные поездки. И заменять его надо в два раза чаще, так как устройство быстро изнашивается. Иногда приходится подтягивать не только тросик АКПП, но и дроссельную заслонку, а также клапан холостого хода.

Почти во всех автоматических коробках транспортных средств тросик имеет чехол. Затем идет бобышка в виде металлического утолщения. Заканчивается устройства двумя регулировочными гайками.

Тросик АКПП изготовлен из качественного металла. Дополнительно покрывается резиновой оболочкой. Проблемы у водителей с ним могут возникать из-за высыхания оболочки. Из-за этого он часто находится не на своем месте.

Внимание! При правильной настройке тросика АКПП, транспортное средство получит плавность хода и переключения скоростей.

Функции тросика АКПП

Тросик АКПП выполняет главную задачу:

объединение заслонки силового узла и механизма управления автоматом.

Он отвечает за своевременное переключение передач. При неисправности этого элемента автомат не может правильно переключать скорости на транспортном средстве.

Тросик АКПП при неправильном положении способствует увеличению прожорливости транспортного средства. А также автоматическая коробка передач подвергается сильному износу.

Помимо этого, страдают фрикционные диски и весь планетарный ряд. Задумчивость при переключении скоростей или резкий рывок приводит к перегреву и износу зубьев стальных дисков, неправильной работе гидротрансформатора.

Где находится тросик

Тросик АКПП находится под капотом автотранспорта на картере раздаточной коробки. Он крепится в трех точках:

  • кронштейн над рычагом дросселя;
  • кронштейн слева от рычага;
  • патрубок.

Тросик АКПП не должен быть растянутым и жестко натянутым. А также каждое из креплений, к которому он присоединен, не должно иметь трещин или быть сломанным. В этом случае необходимо обратиться в сервис-центр по замене элементов-держателей тросика транспортного средства.

Симптомы, когда необходима регулировка

Регулировка троса АКПП понадобится в следующих случаях:

  • чрезмерное ослабление;
  • задумчивость при переключении передач с третью на четвертую скорости;
  • рывки и пинки. Проверка на износ фрикционов, качества масла и его уровень в автомате показала стандартный результат;
  • резкие старты с места.

Регулировка необходима, если при устранении проблем с расслаблением устройства, наоборот, возникли симптомы перетянутого троса. Это также вредно для АКПП транспортного средства.

Внимание! Для тех, кто любит езду с резкими стартами разрешена жесткая натяжка троса. Главное тут не переусердствовать.

А сами симптомы могут появляться, например, только при переключении скоростей. Поэтому автовладелец может долгое время не обращать внимание на толчки и рывки. Так происходит у тех, кто имеет автомобили с коробкой Al4 французского производства. Или в России этот аппарат называют DP0.

Изначально автовладельцам производитель говорит, что первое поколение имеет невылеченную детскую болезнь в виде редко появляющихся пинков или задумчивости при переключении. Водитель не обращает внимание на эти симптомы, причина которых постепенно приводит АКПП к выходу из строя.

Другие коробки более усовершенствованные и не имеют таких серьезных особенностей.

Регулировка тросика управления дроссельным клапаном

Существует процедура регулировки тросика на коробке Тойоты и других автомобилей, которую часто проводят опытные механики, когда автовладелец жалуется на пинки и рывки во время набора скорости:

  • регулировка АКПП с помощью дроссельного клапана.

Но перед тем, как настраивать тросик АКПП необходимо убедиться в следующих правильных параметрах. Если какой-то их нижеперечисленных признаков исправной работы автомата не выполнен, то к регулировке тросика не следует приступать.

  • уровень масла должен соответствовать указанным значениям в мануале по эксплуатации автомата;
  • исправная работа силового узла, целостность соединений тросика и сопутствующих узлов;
  • давление в коробке автомашины должно соответствовать указанному в книге по эксплуатации;
  • проверка ТС в движении и при торможении.

Теперь о том, как отрегулировать тросик.

  1. Нанести смазывающее средство на него.
  2. Проверить, чтобы тросик имел легкий ход.
  3. Открутить гайки.
  4. Зажать педаль газа.
  5. Начать регулировать тросик АКПП. Стараться это делать на половину хода ключа вниз или наверх, чтобы сильно не перетянуть и не ослабить.
  6. Остановиться, когда упор его будет выходить на полтора миллиметра из резиновой оболочки, если ее вообще не было видно. Если тросик АКПП выпирает сильно, то необходимо закрутить его назад.
  7. Зафиксировать этот упор в позиции от 0,9 мм до 1,4 мм от оболочки.
  8. Отпустить педаль.

Внимание! Делать эту процедуру лучше с напарником. Один человек должен находиться за рулем и нажимать педаль газа по команде того, кто регулирует натяжение троса под капотом машины.

Жесткость регулируется посредством уменьшения длины тросика, а ослабление, наоборот, увеличивает ее. Кроме этого автовладелец должен помнить, что вся настройка и регулировка тросика проводится только на длинном и свободном от транспорта и людей участке.

Как отрегулировать тросик АКПП (автоматической коробки передач)?

Регулируем тросик АКПП

Если вы любитель агрессивного стиля вождения, то тросик следует натянуть. Если вы ездите плавно и размеренно, то натяжение тросика ослабляется. Так мы добьемся равномерного переключения скоростей, снизим расход топлива. Оптимальное поведение автомобиля на дороге достигается опытным путем, натяжением-ослаблением тросика. Ведь срок работы коробки у каждого разный, а со временем трос имеет свойство растягиваться.

Подготавливаем автомобиль. Двигатель прогреваем, смотрим, чтобы тросик АКПП был закреплен в трех точках: на кронштейне над рычагом дросселя, на кронштейне слева от рычага, на патрубке.

Нажимаем на педаль газа. При этом рычаг дроссельной заслонки должен провернуться без остатка свободного хода. Отпускаем педаль. Рычаг возвращается до упора в исходное положение. Если мы обнаруживаем свободный ход рычага, то регулируем тросик контргайками на кронштейне. Когда мы смещаем тросик по кронштейну влево – мы его натягиваем. Если вправо – ослабляем.

Для первой регулировки попробуем подтянуть тросик незначительно, всего лишь на один оборот гайки. После чего следует немного поездить на автомобиле, посмотреть, как машина стала себя вести. Если результат что-то в работе АКПП не устраивает, продолжаем регулировку.

Как проверяем работу коробки?

Переключаем передачи с низшей на высшие и наоборот. Если переключение при несильном нажатии педали газа происходит с толчками – тросик перетянули. Если в наличии пробуксовки или двойные рывки – тросик ослаблен. Теперь попробуем перейти в кик-даун. При этом скорость должна быть постоянной, в районе 70 км\ч, педаль отпущена. Если мы ощущаем паузу и плавный рывок при переходе в кик-даун, то тросик ослаблен. Если рывок резкий, а пауза отсутствует – тросик перетянут.

Совет: удобнее всего осуществлять регулировку в паре с помощником. Владелец автомобиля нажимает на педаль, а помощник осуществляем все манипуляции с ослаблением-натяжением гаек. Ведь сила нажатия на педаль у каждого своя. Кто-то вдавливает ее, кто-то лишь слегка касается. Отсюда и разные регулировки.

При манипуляциях с тросиком неплохо бы иметь под рукой мануал по ремонту АКПП. Процесс регулировки тросика в большинстве из них описан достаточно подробно. А вот какие регулировки нужны лично вам и вашему автомобилю, решается непосредственно автовладельцем, исходя из особенностей эксплуатации авто.

Оборвался тросик переключения передач

Привет Всем. Хочу поделиться полученным опытом в устранении этой неприятной траблы, как оборванный тросик переключения передач.
Признаки: рычаг переключения передач ходит только вперед-назад, влево-вправо — не ходит.
Как все случилось: припарковался, включил заднюю передачу, поставил по нужному машину, затем нажал на сцепление, — рычаг, как неваляшка, передача не отключается. ТРАБЛ!!!!
Временное решение: чтобы доехать до дома, путем проб и ошибок удалось включить третью передачу (с помощью друга). На светофорах глушил машину, чтобы не спалить сцепление (по крайней мере я так думал, что будет лучше для сцепления).

Для того, чтобы его достать необходимо кое-чего снять из панели (см. пикчер ниже):

P6270235.JPG 99,47К 150 Количество загрузок:

Отсоединяем тросики от коробки передач, затем откручиваем две гайки (для большего пространства лучше снять водительское сиденье) и вытаскиваем тросы (было очень геморрой..о):

P6270236.JPG 95,38К 156 Количество загрузок:

Вот так вот выглядит трос:
P6270229.JPG 119,89К 140 Количество загрузок:

P6270230.JPG 83,82К 102 Количество загрузок:

P6270231.JPG 99,69К 90 Количество загрузок:

P6270232.JPG 96,89К 120 Количество загрузок:

Вот что сломалось (извиняйте за не четкое фото)) ):

P6270242_1.jpg 77,36К 147 Количество загрузок:

Ценник: что касается нового оригинального троса — от $140 и выше (они парный, и идут под одним кодом), что касается б/у на разборке — то в Могилеве почти нет Кольтов, Лансеров или Миражей типа CJ1A по запчастям. В рекламе нашел что можно купить за $20 б/у, но только от Лансера 1988-1991 года, но как показала картинка на japancats — наконечники тросиков вроде различные. Также разговаривал с продавцом о длине тросов — оказались длиннее на 10 см, чем мои. В общем, я так и не съездил и не сравнил.

Устранение проблемы: есть знакомый слесарь то ли токарь, не важно, суть в том, что у него уж был икспириенс в таком деле. Как-то одному мужичку на Ситроене прислали подобные тросики, а они оказались длиннее, так вот мой знакомый и укоротил эти тросы тому мужику. Все получилось гуд.

Что получилось: смотри фотки.

P6290243_1.jpg 61,28К 137 Количество загрузок:

P6290245_1.jpg 63,88К 118 Количество загрузок:

P6290247_1.jpg 60,26К 122 Количество загрузок:

Суть проста: берется болванка и вытачивается деталька с диаметром 8 мм и 6 мм. В 6-мм части делается отверстие и затем заприсовывается трос. В 8 мм части нарезается резьба. Также нарезается резьба на сломанном наконечнике. Все вкручивается и все тут. 8 мм часть остается под пыльником, и она не мешает.

Последнее и главное: Единственно, что еще нужно сделать — это отрегулировать длину троса. Я когда свой поставил — включались только задние передачи (2, 4 и задняя), а на передние (1,3,5) трос был длинноват. Затем путем нескольких проб, удалось все сделать правильно, честно уж очень геморрно было — потратил часа 4 на все.

Результат: до того, как трос не оборвался, было небольшое затруднение включения первой передачи и какая-то расхлябанность в рычаге переключения передач. Как поставил пофиксанный трос — все передачи включаются мягко и с маленькой приятной тугостью))).

НО ГЛАВНОЕ — выяснился диагноз болезни!!! Чтобы тросы не выгибались при переключении передач, на коробке устанавливается кронштейн. Так вот этот кронштейн (а точнее резинка в нем) перестал быть статичным и сам ходил ходуном, и как следствие наконечник постоянно перегибался — и ХЛОП трос в конце-концов переломался. Заварили и все гут!)))

_________.PNG 180,74К 119 Количество загрузок:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *