Натяжение цепи ГРМ и устранение дизельного звука
90 тысяч пробега. Добрые сутки дорогие читатели . Речь пойдет о давней проблеме владельцев корейских автомобилей с двигателем G4FС и другой модификации . Это киа сид, церато, рио, и Хендай солярис, i30, элантра. На этих всех авто стоит и тот же двигатель и появляется одна и также проблема. Это сильное дизиление двигателя и вибрация в диапазоне 2600-3100 т. оборотов, у всех он разный я взял по максимуму.Я долго боролся это устранить, читал всякие форумы, статьи, били конечно интересные статьи даже которые я пробовал на своем авто но все бесполезно.Я замерял зазоры клапанов, чуть бы не купил комплект ГРМ и слова богу что не купил. Все оказалось проще простого. Я эту статью специально скопирую и сделаю из нее две статьи для упрощенного поиска . Это Натяжение цепи грм и устранение вибрации в диапазоне 2600-3100 . оборотов.
В общем забегаю на перед вся проблема это гидронятяжитель.
Когда я последний раз снял крышку клапанов и заметил что натяжение цепи происходит только по направлению движения грм, если его немного прокрутить обратно цепь сразу становится слабой.
И вот я на нарвался на статью как можно в ручную натянуть цепь, так как гидронятяжитель не полностью справляется с этой задачей. И это благородя статьи Риддика я вернул свой авто в прекрасный вид.
В общем начнем. Для данной работы необходимо
1) Снимаем верхний кожух двигателя.
2) Снимаем защитную крышку свечей.
3) Снимаем всю косу проводов, идущей к 4 катушкам свечей. Вначале отодвигаем фиксаторы на разъемах, и только после этого нажимаем и снимаем. Откручиваем кронштейн, который держит косу на клапанной крышке, убираем все в сторону. Снимаем 2 шланга вентиляции ГБЦ.
4) Откручиваем и снимаем 4 индивидуальные катушки со свечей. Свечи выкручивать НЕ НАДО.
5) Откручиваем клапанную крышку по периметру, и по центру между свечных колодцев.
6) Снимаем клапанную крышку, сразу аккуратно ветошью протираем плоскость прилегания уплотнителя крышки к ГБЦ.
7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕН ВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве колен вала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке Колен вала, метки Распредвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.
8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полу луны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и переталкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.
9) Проворачиваем колен вал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.
На третьем фото видете сам гидро натяжитель так нужно вставить отвертку между зубцами и как буд то провернуть ее вот тогда он выйдет на один щелчок
Теперь вы не поверите в салоне тишина и щелкание клапанов не так слышно .
По мимо этого всего я подготовил небольшое видео
Признаки (симптомы) растяжения цепи привода ГРМ двигателя
Цепь привода ГРМ двигателя автомобиля имеет свойство растягиваться в процессе длительной эксплуатации.
Считается, что срок службы цепи доходит до 200 тыс км пробега. Но обычно растяжение цепи дает о себе знать уже к 20-30 тыс км пробега и при определенных условиях этот срок может значительно сократится.
Растяжение цепи ГРМ представляет собой увеличение шага из-за износа шарнирных сочленений ее звеньев.
На примере двигателя 2103 (1,45 л) автомобиля ВАЗ 2107 с цепным приводом ГРМ разберемся как влияет эта неисправность на его работу и по каким признакам (симптомам) можно самостоятельно понять, что цепь уже растянулась больше нормы.
Признаки (симптомы) растяжения цепи привода ГРМ двигателя
1. Двигатель слишком шумно стал работать на холостом ходу.
При растяжении цепи привода ГРМ двигатель автомобиля ВАЗ 2107 начинает слишком шумно работать на холостом ходу. Он тарахтит, цепь может «хлопать» — издавать дребезжащий или лязгающий звук (при касании крышки). В большинстве случаев шум доносится со стороны крышки привода ГРМ в передней части двигателя. Шум более сильный пока двигатель холодный и уменьшается по мере прогрева.
В некоторых случаях дребезжание цепи хорошо слышно если на холостом ходу сначала увеличить обороты коленчатого вала, а потом их сбросить.
Тарахтение хорошо слышно при поднятом капоте, а при сильном растяжении его можно услышать даже на расстоянии.
2. Холостой ход двигатель стал неровным.
Двигатель подтраивает или даже откровенно троит на холостом ходу из-за смещения фаз газораспределения двигателя, которое возникает при растяжении цепи. При чем в случае с растяжением фазы могут не просто смещаться, а колебаться в ту или иную сторону.
При этом поджиг топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно (в зависимости от того в какую сторону произошло смещение фаз).
В любом случае двигатель будет неровно работать на холостом ходу так как нарушается нормальное горение смеси и соответственно не вырабатывается достаточного количества энергии для вращения коленчатого вала с минимальными оборотами.
При сильном смещении установочных меток валов относительно друг друга дополнительно ухудшается запуск двигателя.
3. Неровная работа двигателя и провалы при трогании с места.
По той же причине смещения фаз возможны провалы при нажатии на педаль газа при трогании автомобиля с места и при движении на небольшой скорости. Если обороты двигателя повышены, например при движении на большой скорости, негативные последствия растяжения цепи привода ГРМ не так ощутимы.
4. Коленчатый вал может крутануться в обратную сторону после остановки двигателя.
При неудачном пуске или после остановки коленчатый вал может дернуться в сторону противоположную его нормальному вращению.
5. Снижение мощности и приемистости при разгоне с малой скорости.
Снижение мощности и приемистости хорошо ощутимо водителем при попытке разогнаться с малой скорости на большую.
6. Повышение расхода топлива.
Ухудшение процесса сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя всегда приводит к повышению расхода топлива двигателем автомобиля так как на поддержание его работоспособности будет требоваться больше бензина.
Что делать если имеются признаки (симптомы) растяжения цепи привода ГРМ двигателя?
Растянутая цепь начинает оказывать негативное воздействие на работу двигателя при растяжении более 4 мм. До этого предела ее натяжение можно отрегулировать натяжителем. Перед регулировкой желательно проверить состояние цепи и ее растяжение. См. «Проверка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2101-2107».
Предельное растяжение между звеньями цепи ГРМ двигателей «классики» ВАЗ 2101, 2104, 2106, 2105, 2107 — 0,7 мм
Примечания и дополнения
— Помимо растяжения цепи привода ГРМ аналогичные симптомы могут появиться если ослабло ее натяжение либо имеются повреждения натяжителя. А так же при износе звездочек, на которые она надета.
— Ускоряет износ и растяжение цепи применение некачественного моторного масла и дефектного масляного фильтра или слишком длинные интервалы между его заменой. Помимо этого имеет значение насколько правильно и своевременно отрегулировано ее натяжение. Рекомендуется проводить проверку и регулировку натяжения цепи привода ГРМ каждые 10 тыс км пробега.
Если стучит цепь ГРМ: можно ли ездить когда гремит цепь
Привод механизма газораспределения на подавляющем большинстве двигателей реализован за счет цепной или ременной передачи. При этом цепь ГРМ считается более надежным и долговечным решением, так как газораспределительный механизм не требует обслуживания на протяжении, как минимум, 80-120 тыс. км.
Сильный стук, скрежет, пропуски зажигания, сбои в работе ДВС четко указывают на то, что двигатель лучше не запускать. В такой ситуации следует доставить авто в сервис на эвакуаторе. Если цепь ГРМ сорвется, может загнуть клапана, повредить поршни и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.
Стук цепи в двигателе: как определить
Начнем с того, что цепной привод может быть установлен как на бензиновых, так и на дизельных авто. На обоих типах силовых агрегатов верным признаком проблем с цепью можно считать появление лязгающего, металлического стука в области расположения цепи (зачастую под передней крышкой двигателя).
Цепь ГРМ стучит преимущественно в трех случаях:
- гремит на холодном моторе и затихает с прогревом;
- стук продолжается на «горячую», но может стать немного тише;
- после прогрева на холостых не стучит, но есть стук цепи под нагрузкой под сброс газа.
Звук цепи обычно лучше прослушивается на холодном моторе и немного затихает или даже полностью пропадает с прогревом. В любом случае, если бензиновый мотор работает как дизель, (дизеление двигателя) приводу ГРМ нужно уделять особое внимание.
В любом случае, как для бензиновых ДВС, так и для дизельных двигателей, необходимо периодически проверять привод ГРМ в рамках прохождения плановых ТО. Опытные специалисты могут воспользоваться стетоскопом, а также отдельно изучить совокупность других признаков, после чего принимается решение о необходимости замены привода газораспределительного механизма.
Растяжение, проскакивание или обрыв цепи ГРМ: последствия
Следует отметить, что многие автолюбители часто затягивают с вопросом замены цепи ГРМ и продолжают активно ездить на машине. Причина вполне очевидна. Дело в том, что данная процедура требует определенных финансовых расходов, причем на некоторых моторах весьма серьезных.
Двигатель нужно частично разбирать (снимается крышка), выполнять замену цепи, а также параллельно требуется замена целого ряда других элементов (натяжитель, успокоитель цепи, сальники, прокладки, болты и т.д.).
При этом не все автовладельцы знают, что сбои в работе мотора могут четко указывать на механизм газораспределения и являться признаками критических проблем с цепью. В свою очередь, симптомы быстро прогрессируют. В конечном итоге цепь ГРМ проскакивает или рвется.
Последствия обрыва цепи ГРМ следующие:
- происходит удар клапанов об поршни (гнет клапана);
- кроме клапанов, возникают повреждения самих поршней, зеркала цилиндров;
- в отдельных случаях блок цилиндров пробивает, появляются дефекты коленчатого вала, распределительного вала и т.д.
Кстати, на старых моторах проблема не была настолько серьезной. На поршнях выполнялись специальные проточки (так называемые «безвтыковые» поршни). В случае обрыва привода ГРМ (цепи или ремня), клапана не упирались в поршень, так как попадали в проточки без последствий для двигателя. При этом современные моторы не имеют таких проточек, так как проточки на поршне означают уменьшение степени сжатия, что также снижает и мощность двигателя.
Вполне очевидно, что за исправностью ГРМ, а также состоянием привода данного механизма, на современных моторах нужно постоянно следить. Если же появился стук или цепь стала греметь внутри, это повод для немедленного проведения диагностики двигателя.
Стучит цепь ГРМ: на что обратить внимание
С учетом достаточно высоких рисков, следует обращать внимание на малейшие признаки неисправности привода ГРМ. Как правило, на необходимость диагностики и замены цепи ГРМ указывают следующие признаки:
- натяжитель цепи вышел более чем на 70% (проверяется визуально через заглушку путем осмотра меток на натяжителе);
- шумная работа двигателя на холостых оборотах (когда отчетливо прослушивается металлический шум или лязг при запуске двигателя или в процессе его работы);
- цепь ГРМ стучит и гремит на холодную и/или на горячую (явный шум, идущий со стороны крышки привода ГРМ);
- плавают обороты двигателя на ХХ, работа мотора нестабильна, имеются проблемы с запуском, пропала мощность двигателя, горит чек двигателя и т.д.
При этом далеко не всегда в двигателе может присутствовать постоянный металлический шум. Часто бывает так, что стучит (гремит) цепь ГРМ на холодную или на горячую. В этом случае стук или лязганье цепи привода газораспределительного механизма проявляется только при определенных условиях. Также металлический шум в двигателе может и пропадать, особенно на ранних этапах, когда износ привода ГРМ только начинается.
Почему гремит цепь в двигателе
На практике, если привод ГРМ отработал более 100-150 тыс. км пробега, появляется стук в результате износа. Можно выделить как износ самого цепного привода, так и натяжителя цепи. Для лучшего понимания давайте поверхностно рассмотрим общий принцип работы системы.
На большинстве современных моторов натяжитель цепи гидравлический. Общий принцип работы сводится к тому, что из системы смазки в натяжитель попадает обычное моторное масло. Далее создается давление масла, под воздействием которого происходит выдвижение штока гидронатяжителя цепи. Указанный шток давит на башмак или воздействует на шестерню, в результате чего цепь натягивается.
Также проблемы могут возникать и с самим натяжителем. Фактически, гидронатяжитель можно считать своеобразным клапаном, который срабатывает от давления масла. Если происходит износ или загрязнение, работа натяжителя нарушается, он перестает натягивать цепь. При этом недостаточно натянутый цепной привод будет производить шум, цепь в двигателе лязгает, стучит и шумит.
Шумит цепь ГРМ на «холодную» и/или на «горячую»
Во многих случаях владельцы сталкиваются с тем, что можно услышать посторонние звуки при работе двигателя стразу после его запуска, то есть «на холодную». Также шум в двигателе может быть более сильным, когда наружная температура достаточно низкая. При этом с прогревом стуки в области привода ГРМ пропадают.
- В этом случае проблема может заключаться как в приводе или натяжителе, так и в моторном масле и его давлении. Например, если в двигатель залито неподходящее по допускам и вязкости или неправильно подобранно по сезону моторное масло. В этом случае давления «на холодную» может быть недостаточно.
В свою очередь, натяжитель цепи нормально работать также не будет и мотор шумит. При этом цепь ГРМ перестает греметь с ростом температуры двигателя, так как масло разжижается, повышается его прокачиваемость и появляется нужное давление для полноценного срабатывания гидронатяжителя.
Также нужно подобрать наиболее подходящий для двигателя тип моторного масла (по вязкости, по сезону, с учетом износа мотора и условий его эксплуатации, а также принимая во внимание все допуски и рекомендации производителя автомобиля).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит, работает нестабильно, горит чек и т.д. Из этой статьи вы узнаете об основных проблемах, которые приводят к сбоям в работе мотора, а также о способах диагностики подобных неисправностей.
Как правило, если привод ГРМ не изношен, на неподходящем масле даже полностью исправный натяжитель может начать работать некорректно. При этом грамотно выполненная замена масла в двигателе в подобной ситуации часто решает проблему стука цепи «на холодную».
- Теперь перейдем к стуку «на горячую». В случае, когда цепь ГРМ гремит уже на прогретом моторе, основная причина в износе привода. Выйти из строя может натяжитель или сама цепь привода механизма газораспределения.
Что касается цепи, на современных моторах, которые подвержены максимальному облегчению одновременно с высокой степенью форсирования, цепь ГРМ сильно и достаточно быстро вытягивается. Также в последние годы производители активно используют так называемые «пластинчатые» цепи вместо роликовых.
Если же установлена роликовая цепь, такое решение считается более долговечным. Однако следует помнить, что даже такая цепь растягивается, только произойдет это позже. При этом растяжение на 10-15 мм уже считается достаточно сильным, так как натяжитель уже не способен компенсировать такой износ и цепь может перескочить на шестерне. Как минимум, это приведет к сбоям в работе мотора. Если же проскакивание цепи будет слишком сильным (на несколько зубьев сразу), возникает большой риск погнуть клапана.
Стук цепи в двигателе: можно ли ездить
Если в двигателе гремит цепь ГРМ, от эксплуатации автомобиля лучше сразу отказаться. В том случае, если стук цепи незначительный и проявляется только на «холодную», при этом заменой масла решить проблему не удалось, допускается непродолжительная эксплуатация ДВС.
Еще следует помнить, что риск проскакивания на зубьях или полного обрыва цепи ГРМ существует всегда, даже если стучащий металлический звук незначительный и не усиливается.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что при возникновении любых посторонних стуков и шумов в двигателе оптимально прекратить эксплуатацию и сразу доставить автомобиль для диагностики и определения причины.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь ГРМ или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об основных плюсах и минусах цепи и ремня ГРМ, а так же какой тип привода механизма газораспределения лучше в том или ином случае и почему.
Основная причина — остаточный ресурс других деталей неизвестен. На практике, это может привести к необходимости скорой повторной разборки двигателя и замены изношенных элементов. Также в значительной степени понижается общая надежность привода ГРМ, что может в дальнейшем стать причиной серьезных поломок ДВС и сбоев в его работе в рамках активной эксплуатации автомобиля.
Мастерская: гидронатяжитель. о чем шумела цепь
Например, немногие задумываются о том, как изменяются фазы газораспределения, если приводная цепь и звездочки сильно изношены. Это приводит к опасным колебаниям, из-за которых обрывается успокоитель – ну а без него цепь хлещет по звездочкам еще сильней. Фазы газораспределения тоже гуляют, отслеживая такие колебания. Можете не сомневаться – мощней или экономичней мотор не станет, не говоря уже о долговечности.
Иногда хочется воскликнуть: почему все новое («прогрессивное») в нашем автопроме на поверку оказывается источником проблем для автовладельцев и для нас, ремонтников? Вот одна из них. Открыв «За рулем» (2001, № 5 и 2002, № 1), вы узнаете, как устроен гидронатяжитель цепи ГРМ. Задумка прекрасная – не то что примитивный механизм, требующий периодической регулировки цепи по мере износа! Перед вами – продукт самой передовой «гидравлической мысли»: как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» – едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется еще… Прекрасная автоматика.
Но прислушиваясь к шумам «нив-21213» (их моторы 1,7 л как раз оснащены гидронатяжителем), я не раз настораживался: «Что-то в ГРМ не так!» Известно ведь, чем кончаются «шутки» с цепью, если она перескочит через зубья звездочек. Минимум – погнутые клапаны… Как в театре: если на стене висит ружье, оно в конце концов выстрелит.
Долго ожидать не пришлось. «Нива» этого клиента прибыла на эвакуаторе – часом раньше он позвонил, жалуясь на «страшный грохот»… По понятным причинам не пуская мотор, мы сняли клапанную крышку: ого – цепь перепрыгнула через четыре зуба! Болтается, будто и нет натяжителя. Сняли его – увидели заклинивший в утопленном положении плунжер: возвратная пружина не справилась. Попробовали плунжер вытащить – не смогли и мы, крепко сидит! Но вспомните: если обратный клапан исправен, как масло могло уйти из-под плунжера?
Чтобы разобраться, занялись «хирургией» – осторожно вскрыли неразборное устройство («болгарка» и токарный станок под рукой!). Явных дефектов не нашли (см. фото), но ведь плунжер был-таки заклинен! Какова причина? Возможно, твердые частицы в грязном масле. «Недержание» клапана, скорее всего, тоже связано с попавшей под шарик соринкой. Мы, конечно, знаем, что подобные детали гидравлики по точности должны быть высочайшего класса, но как тогда понимать дальнейшие приключения?
Отремонтировав пострадавшему головку цилиндров (с заменой четырех клапанов), поставили новый гидронатяжитель. Пустили мотор – звук работы на холостом ходу, мягко говоря, разочаровал: опять клацает ненатянутая цепь. Ясно: плунжер не выдвинулся насколько надо. Плавно увеличили число оборотов до 5000 – и шума не стало. Повысившееся давление заставило-таки плунжер выдвинуться. Ура? Не торопитесь. Сбросили до холостых… и тут – сначала едва заметно, потом все явственней – противное клацанье возобновилось. Масло ушло из-под плунжера!
Привезли из магазина еще один гидронатяжитель. Этот удивил по-настоящему: не уместился в посадочном гнезде головки! Сравнив его диаметр с предыдущим, мы поняли, что изготовитель считает этот размер второстепенным – разница 0,4 мм. Не многовато ли? (Помню мрачные времена госприемки, когда на весь Союз ославили один из подшипниковых заводов, где прослабили внутреннее кольцо аж на пять микрон – брак, граничащий с преступлением!)
Озлившись, хватаю в одну руку «толстый» натяжитель, в другую – микрометр и сам лечу в магазин. Попросил выложить на прилавок 10 штук, все обмерил и нашел два (!) пригодных для установки на двигатель.
Итак, попробуем еще один. «Мир под оливами» так и не наступил – снова цепь клацает… Владелец совсем пал духом, жалко его. Тогда мы пошли на крайнюю меру. К обычному механическому натяжителю выточили втулку-удлинитель, чтобы длина узла в сборе соответствовала гидронатяжителю. Втулку напрессовали на плунжер, зафиксировали сваркой. Затем натянули цепь, и клиент с тех пор ездит довольный.
Эта история задела меня всерьез, и я обзвонил несколько крупных дилерских центров по продаже и ремонту автомобилей ВАЗ. Оказалось, шум цепи двигателей 1,7 л на «нивах» – явление почти рядовое. (Еще немного – и его назовут «нормальным»!) Заодно оказалось, что знают там еще об одной беде – поломке маслоподводящей трубки. Говорят, двигатели, запоротые ездой без масла, уже встречались.
Что тут добавить? Любая автоматика хороша, если безотказна. А рассчитывать на это при разбросе посадочных размеров в полмиллиметра не приходится.