Коронный разряд и его след на изоляторе свечи
Многие автолюбители при замене свечей зажигания обнаруживают на изоляторе характерные следы в виде коричневого ободка у основания изолятора. Зачастую появление этого «налета» неправильно объясняют прорывом выхлопных газов. Разбираемся, что это такое и — главное — опасно ли это?
Прорыв выхлопных газов
Следует сразу же пояснить, что прорыв выхлопных газов — признак вышедшей из строя свечи: ее изолятор неплотно прилегает к корпусу. Последствиями прорыва газов может стать падение компрессии в цилиндре и пропуски зажигания. Такую свечу необходимо менять. Важно запомнить, что след от прорыва газов всегда черный. Фактически это такая же «копоть», которую можно найти, например, на негерметичном участке выхлопной системы, где газы точно так же прорываются наружу, оставляя черные следы.
Вот как выглядят свечи со следами прорыва выхлопных газов
Коричневый ободок — нечто совсем другое. Это след от так называемого коронного разряда. Если быть точнее, это мельчайшие частички масла и других отложений, «притянутые» к изолятору коронным разрядом.
Коронный разряд
Коронный разряд — самостоятельный электрический разряд в газе (в нашем случае — в воздухе), возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большим изгибом поверхности. В случае со свечей зажигания местом испускания коронного разряда является кромка корпуса свечи, прилегающая к изолятору. Коронный разряд — нормальное явление, которое практически всегда возникает на проводниках с высоким напряжением. В условиях низкой освещенности коронный разряд можно даже увидеть: это характерное бледно-голубое сияние, «протекающее» вдоль изолятора свечи от корпуса к контактной клемме.
В условиях полной чистоты и герметичности свечного колодца след от коронного разряда практически не виден глазу. Но вокруг свечи зажигания всегда присутствует некоторое количество частиц масла, топлива и других технических жидкостей. При появлении коронного разряда происходит ионизация воздуха и частички масла притягиваются к изолятору, оставляя на нем тот самый коричневый ободок.
Коронный разряд — это ток утечки, и, например, в случае с промышленными высоковольтными линиями такая утечка может достигать высоких значений. В случае со свечами зажигания она настолько незначительна, что не влияет на работоспособность.
Используем след от «короны» для диагностики
Величина следа от коронного разряда зависит в первую очередь от плотности прилегания наконечника высоковольтного провода или наконечника индивидуальной катушки зажигания к изолятору свечи. Поэтому если при замене свечей обнаруживается значительный след от коронного разряда, очень вероятно, что наконечник потерял эластичность. В данном случае мы можем использовать след от коронного разряда на изоляторе как полезный диагностический инструмент, говорящий прежде всего об изношенности свечных наконечников.
В случае сильного износа неплотное прилегание наконечника может вызвать опасный поверхностный пробой свечи. Это разряд напряжения, возникающий между корпусом свечи и центральной клеммой. Пробой крайне нежелателен: он ослабляет искру в камере сгорания или даже полностью предотвращает ее возникновение.
След поверхностного пробоя на изоляторе свечи
Для уменьшения вероятности поверхностного пробоя корпус изолятора выполнен ребристым: это фактически увеличивает расстояние между корпусом и клеммой. Так, например, напряжение пробоя на корпусе без ребер составляет порядка 20 кВ, а с ребрами — уже 30 кВ. Но поскольку максимальное напряжение на свечах зажигания может достигать 40 кВ, без исправного свечного наконечника пробой все же может возникнуть.
Именно поэтому след от коронного разряда, возникающий при неплотном прилегании свечного наконечника, не только безвреден, но и отчасти полезен. Он помогает понять, что пора менять провода высокого напряжения или индивидуальные катушки зажигания. Иначе дело может дойти до поверхностных пробоев, которые вредны как для свечи зажигания, так и для двигателя в целом.
Следы на изоляторе свечи зажигания — весьма ценная информация. По следам от прорыва выхлопных газов, поверхностного пробоя или по следу от коронного разряда опытный специалист всегда определит, нужна ли замена свечи или катушки зажигания. Если все-таки нужна, всегда можно положиться на DENSO — в электронном каталоге компании вы найдете все необходимые запчасти и расходники.
Как проверить пробитые свечи зажигания? Причины и следствия
Как известно многим, свечи зажигания один из важнейших и наиболее часто заменяемых элементов двигателя, которые за счет производимого электрического разряда высокой вольтажной силы провоцируют воспламенение топливно-зажигательной смеси, приводящее в свою очередь к старту движения. Но опытные водители очень часто становятся участниками досрочной замены, когда недавно поставленные становятся пробитые свечи зажигания.
В случае пробоя, подобная поломка всегда приводит к нестабильной работе и неисправности свечи зажигания, впоследствии накапливающегося давления внутри камеры сгорания топливной смеси, а также воздуха в цилиндре. Эти продукты работы моментально попадают в выхлопную систему, что вызовет неполадки с двигателем автомобиля, так как сгоревшие остатки топлива выгорают в катализаторе, и выводят его из строя. На практике это сопровождается перебоями в работе двигателя (установка троит).
При этом свеча может выглядеть абсолютно рабочей и не иметь каких-либо признаков и внешних дефектов. При замыкании её (свечи зажигания) на массе, электрод выдает стабильную и мощную искру. Но двигатель по-прежнему «троит», и перерасход топлива заметен даже без детальных просчётов. Что же делать в таких ситуациях, если возможности заменить свечу на новую нет, а с неисправностью что-то нужно предпринимать?
Чтобы понять с чем придется бороться, нужно понять смысл скрытой проблемы. Зажигательная смесь перед возгоранием в камере имеет свойство сжиматься (особенно в установках, использующих дизель как топливную основу). Давления в камере при этом достигает некогда более 20 атм. В таких «условиях работы» свечу зажигания (чаще всего дешевые и некачественные аналоги) пробивает, и вырабатываемая искра или вовсе пропадает, или появляется с перебоями.
Иногда на таких свечах особо внимательные водители могут увидеть небольшие трещины/царапины/сколы. Продолжение эксплуатации таких свечей ведет к полному пробитию корпуса и утечке вырабатываемого разряда через образовавшеюся пробоину в изоляторе свечи зажигания. В итоге, искра пропадает навсегда и на практике это выглядит как рывки и провалы при езде, неустойчивость на холостом ходу и дефекты при запуске двигателя.
Но что делать, если проблемы остались, а на свечах видимых дефектов нет? Очень многие, в подобных ситуациях советуют оценить работу двигателя в темноте. Если микротрещины имеют место быть на свече, то вы сразу сможете увидеть характерные электрически разряды тока вокруг корпуса вкрученной свечи зажигания.
Другим распространённым методом диагностики пробитых свечей является наблюдением за ними в специальных стендах, повторяющих условия в которых имеет место быть свеча при работе (камеры с повышенными давлением воздуха). Постепенно повышая уровень атмосферы, можно заметить наличие работающей искры. К сожалению, подобная техника доступна только в некоторых станциях технического обслуживания, и из подручных средств подобную конструкцию вряд ли можно создать.
В условиях, когда до СТО не добраться можно воспользоваться старым «дедовским» способом. Для этого, в полной тишине нужно проверить изменяющийся звук запущенного двигателя, при последовательном отсоединении проводов, идущих от свечей. При разрыве контакта с исправной свечей – вы услышите заметное ухудшение работы двигателя, при поврежденной – звук двигателя не должен поменяться и это свидетельствует что данная свеча неисправна.
Но самый основной и информативный метод проверки в «домашних условиях» является проверка с помощью стартера, или запущенного двигателя. Для этого, необходимо свечу положить на корпус двигателя и включить зажигание. У исправно работающей свечи, между кончиками электродов будет наблюдаться искра, размером до четырех миллиметров.
Запасливые водители, неоднократно сталкивающиеся с подобной проблемой, вооружаются специальными приборами, которые в народе называют «пистолеты», или «пробники». Конструкция подобных приборов проста, поэтому не составит труда купить такой незаменимый «помощник» в автомагазинах или в сервисных центрах.
Тестер представляет собою небольшого размера прибор, с углублением в форме паза, куда помещают проверяемую свечу. С другой стороны, на свечку одевают резиновый колпак. По нажатию на кнопку «пистолета», свече дается необходимый разряд, который проверяет наличие проводимости контактов во свече. На некоторых приборах установлена лампочка-индикатор, сигнализирующая об исправности проверяемого экземпляра. Но при всей удобности подобного устройства, 100% информативности он не даёт, так как не может повторить точные условия работы свечи, а лишь слегка их имитирует.
Вот так выглядит пробой изолятора свечи зажигания
-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Так может искрить только свеча без центрального электрода вообще. Искра бьет по самой длинной возможной траектории (около 30 мм зазор), значит никаких более коротких траекторий просто нет. Не представляю как можно испортить или изолировать рабочий зазор, чтобы разряд пошел по верху изолятора.
Даже если керамический изолятор треснет, искра уйдет внутрь, но никак не на поверхность.
Mercedes-Benz Maybach S-класс с пробегом 258 тысяч. Осмотр + эндоскопия
Быть лидером — значит вызывать уважение и вдохновлять окружающих своим примером. Скорость — важная составляющая успеха, но бизнес научил смотреть на перспективы и стремиться к большим победам. Нужно обладать внутренней силой способной двигать бизнес вперед. Современный лидер, не управляет компанией в ручном режиме, а задает направление движения, анализируя значительный объем информации. Важное качество лидера, это умение сохранять спокойствие. Но это все не касается данного автомобиля с пробегом 258 тысяч!
Описание выше — взято из рекламы) В нашем случае из списка подходит сохранять спокойствие и обладать внутренней силой! Здравый смысл здесь полностью отсутствует! Ведь это Maybach S500. 2017 года выпуска. С объемом двигателя 4,7 (М278) за 4,2 миллиона рублей!
Перед нами стояла задача — определить «пациент скорее мертв или жив»!
Поднимаем историю автомобиля и обслуживания.
Представительский седан некогда возил одного из акционеров крупной металлургической компании. Все ТО на официальном дилере. Иногда не совсем вовремя)
Интервал между ТО доходил до 35 тысяч километров! Что может негативно сказаться на его дальнейшей эксплуатации.
Начинаем с кузова и его дефектов!
По классике: мелкие сколы по передней части авто. Вздутие хрома на решетке радиатора.
Притертость на переднем бампере.
Царапины под ручкой задней правой пассажирской двери (сами знаете почему).
Окрас с локальным ремонтом заднего правого крыла (до 900 микрон) и задней правой двери (до 1,200 микрон). Следы съема передней правой двери (не можем исключать замену). Проемы в заводском окрасе. Лобовое стекло заменено. Оригинал — мерседес — 2021 года.
Обе передние фары заменены.
Ремни безопасности и замки конец 16 года. Шторки безопасности родные. Потолок без заломов. Руль без следов снятия и по износу соответствует заявленному пробегу. Торпедо без следов съема/установки.
Салон — настоящий мир роскоши и комфорта.
Все что нужно для комфортного передвижения — имеется!
Отсутствует кнопка регулировки подголовника задней правой двери.
Сломан задний карман в спинке правого переднего сиденья.
Заломы и потертости кожи на заднем диване.
Потертости и загрязнение водительского сиденья + следы активной эксплуатации на органах управления.
Боковина переднего пассажирского сиденья — разорвана. Кто догадается от чего?)
По классике жанра для таких автомобилей — подъемник, с диагностикой ходовой.
Профильная компьютерная диагностика.
И эндоскопия двигателя (довольно часто встречаем задранные).
И мы плавно переходим к технической части!
По результатам диагностики и осмотра:
Не работает обогрев щеток и форсунок омывающей жидкости.
Не работает передний левый ВЧ-динамик.
Активная ошибка по АКБ — рекомендуется замена.
Не работает обогрев среднего подлокотника.
Выработка на тормозных дисках.
Микротрещины сайлетблоков подвески.
Требуется мойка радиаторов.
Параметры работы двигателя в норме. Пробег подтвержден.
По эндоскопии.
Присутствуют натиры рабочих поверхностей, вертикальные риски. Следы масла на поршнях. Нагар на клапанах и в камере сгорания. Блок цилиндров подлежит дальнейшей эксплуатации и может пробежать еще пару сотен тысяч километров, но это не точно.
Взвесив все ЗА и ПРОТИВ, а особенно цену — низ рынка за 2017 год. Было принято решение о покупке и дальнейшем приведении авто в порядок.
Пы.Сы. Все хештеги к данному посту являются вымыслом. Но некоторые из них указывают на дальнейшую судьбу автомобиля)
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Kia Sportage. По-настоящему "народные" задиры!
Попросили нас друзья-подборщики сделать эндоскопию и замер компрессии на KIA SPORTAGE 2014 года за 1,5 миллиона рублей. Ранее они уже осматривали автомобиль и рекомендовали клиенту, но только после прохождения доп. диагностики двигателя.
Подходим к автомобилю — стоит с разряженным аккумулятором, на лысом спущенном колесе))
Открываем капот.
И чуть-чуть впадаем в ступор. Как же колхозно они сняли ГБО. Почему нельзя было заменить коллектор?
Где расположен разъем OBD — вырез под кнопку.
Ну и под крышкой бензобака оставили.
Ладно, нас позвали не машину разглядывать. Стоит конкретная задача эндо и компрессия!!)) Фиксируем пробег на одометре!
Один владелец — но экономист еще тот)) Купил — выкатал — продал.
По автотеке пробег сходится. Салон (на беглый взгляд) тоже пойдет.
Снимаем свечи, погружаем эндоскоп и смотрим что нас ожидает внутри!
Ну и для информации — замер компрессии.
Данный автомобиль мы не рекомендовали к покупке! А коллеги с клиентом. благополучно переключились на поиски Nissan Qashqai!
Пы.Сы. После запуска двигателя — отчётливо слышно стук. Для замена компрессии — подкидывали другой аккумулятор. Если будет интересна тема эндоскопии — поговорим об этом подробнее в следующий раз) Часто эндоскопим корейцев и есть что рассказать.
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Мёртвый Volkswagen Passat B6 с зелёной автотекой
Поступила заявка на разовый осмотр Volkswagen Passat B6 2008 г. с заявленным пробегом 236.500 км за 675 тысяч рублей. Ранее клиент сам приезжал и смотрел этот автомобиль, всегда мечтал купить и наслаждаться, но перед этим связался с нами для диагностики и проверки.
Начинаем с проверки документов:
Продает собственник, девушка. Кристально-зеленый отчет по базам! Но. Автомобилем владеет меньше двух месяцев и видимо уже поняла, что пора избавляться.
Переходим к кузову:
Кузов в ужасном состоянии. Весь автомобиль в коррозии, сколы практически на всех элементах. Дверные проемы так же в коррозии. Колесные арки практически слеплены из шпаклевки. А весь автомобиль некачественно окрашен! Большая часть кузовных элементов крутилась (вероятно менялись)
Замеры толщины ЛКП:
Лобовое стекло разбито. Ранее уже менялось, собственно как и переднее правое. Фары Тайвань, 13 года выпуска. Крепления уже подвергались ремонту.
Двигатель в масле, турбина вся в масле. Течь масла из под клапанной крышки и крышки ГРМ.
По ходовой части:
Задние амортизаторы вытекли, отбойники разбиты. При тест-драйве, на неровностях гремит передняя подвеска. Тормоза изношены, требуется замена дисков и колодок.
Салон прокурен. Прожжены дверная карта и потолок. Все органы управления затерты.
Ну и в завершении компьютерная диагностика и пробег в блоках!
Клиент от покупки отказался и мы вместе продолжили поиски «мечты». Но это уже другая история.
Пы.сы. Почему девушка так быстро решила продавать — остается только догадываться. К слову, через 3 дня автомобиль был уже продан.
Пы.пы.сы. Выбирайте транспортное средство «по карману» и думайте о последствиях и предстоящих вложениях!
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Диагностика.
Ответ на пост «Полезно и подано понятно»
Свечи, говорит, на дилере меняли 20 тысяч назад
Кто забил форсунку?
Дорогие друзья, сегодня на повестке дня у нас вновь автомобиль, и вновь на трёх цилиндрах из четырёх.
Это ВАЗ 2110 на восьми клапанах в нередкой, к сожалению в наши дни, битопливной комплектации — "газ-гараж".
Вообще, автомобиль отечественного производства, с установленым на него газовым оборудованием и при этом работающий на трёх цилиндрах — нередкий гость любого автосервиса, ведь владеет таким аппаратом, как правило трижды доктор экономических наук — человек который:
— сэкономил при покупке автомобиля;
— решил экономить на топливе;
— систематически экономит на своевременном и качественном техническом обслуживании своего двигателя.
Обычно на таких машинах пачками прогарают клапаны, ведь газ, на котором работает двигатель, за счёт более высокой температуры горения сокращает срок их службы и период между регулировками зазоров — примерно в два раза.
Цепляем сканер для диагностики и видим, что у нас отвалился первый цилиндр. При чем, что интересно, он не работает только на бензине, а на газе — всё вроде бы норм. Но не торопимся браковать форсунку, ведь в моей практике были случаи когда например компрессия в 9 атмосфер в цилиндре уже не позволяла воспламеняться бензину, но ещё позволяла машине работать на газе, так как в этом плане он менее требователен. Придерживаясь порядка диагностики, первым делом всё же замеряем компрессию — она в норме. Это уже хорошо, ведь это значит, что клапан не прогорел. Обычно в такой ситуации клиенты делают вот так:
Проверять свечи, провода и катушку смысла нет — для газа и бензина они общие.
Подозрение падает на форсунку. У нас нет ошибки по обрыву или замыканию проводки на неё, а это значит, что электропроводка с огромной долей вероятности исправна, но на всякий случай проверим. Для этого в каждом уважающем себя диагностическом сканере есть специальная функция — управление исполнительными механизмами (ИМ) — активируем управление форсункой первого цилиндра, и по загоревшейся контрольной лампе можем понять, что и питание, и управление на разъёме форсунки присутствуют.
Кстати, проверять наличие управления на разъёме форсунки контрольной лампой или осциллографом на запущенном двигателе — неверно. ЭБУ, находясь в аварийном режиме по ошибке "пропуски воспламенения" может его туда не подавать. Используйте именно режим "управление ИМ" на заглушенном двигателе.
Ну да ладно, цепляем разъём на форсунку и повторяем эксперимент — форсунка "трещит" в ответ. А это значит, что она, блин, работает. А если форсунка работает, а цилиндр нет, значит форсунка что?
Правильно — за би та. Вообще, забитая форсунка — большая редкость, обычно мрёт их электромагнитная часть — то есть игла просто не открывает проход для топлива, но в таком случае при активации ИМ со сканера, форсунка не "трещала" бы в ответ.
Кстати за десять лет работы в автосервисе я видел забитые форсунки всего несколько раз, и забиты они были ржавчиной по причине ржавения бензобака изнутри.
И это ещё маленький очаг, бывает ржавчина и прям хлопьями висит или плавает. Но так, как железные бензобаки уже наверное лет десять не ставят даже на АвтоВАЗе, проблема в настоящее время не особо актуальна. В 90% процентах случаев в рампе и форсунках при снятии и разборке всё стерильно и чисто, как в больнице. В платной естественно.
Снимаем форсунки и ставим на стенд.
Видимо что-то случилось. Посмотрим повнимательнее: изнутри форсунки чистые, в них стоят сетки. А вот снаружи сопло первой форсунки покрыто каким-то не то желе, не то вареньем, не то мёдом.
Немного этой "чачи" есть на второй, ещё меньше на третьей форсунке, ну а четвёртая чистая.
Дальше ради эксперимента я попробовал промыть форсунки жидкостью для промывки инжектора, но нифига хорошего из этого естественно не вышло, поэтому очищаем сопла форсунок механически и не е#*м себе головной мозг.
И только уже в процессе сборки автомобиля я понял что за субстанция забила форсунку. Установщики газового оборудования посадили свои е#*чие штуцеры на герметик — локтайт.
Этот анаэробный герметик не засыхает, а висит внутри ресивера и растворяясь топливо-воздушной смесью, оседает на его стенках и соплах форсунок. А так как первая форсунка крайняя и дальняя от входа в ресивер — больше всего на ней. Так что виновны, как всегда газовщики. Тем более что газ на эту машину ставили совсем недавно.
Дорогие друзья, доверяйте установку газового оборудования на свой автомобиль профессионалам и не экономьте на его обслуживании и ремонте, ведь все мы знаем, что скупой платит дважды.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!
Самоделкин.
Правда ли, что Chevrolet Nova в странах Латинской Америки был переименован из-за плохих продаж?
Много лет по интернету гуляет история о том, как одна из моделей известного автомобильного бренда была переименована в связи с неудачно звучащим по-испански названием. Мы решили проверить обоснованность подобных публикаций.
Спойлер для ЛЛ: неправда
Как сообщают источники, автомобильный гигант General Motors в своё время потерпел фиаско, пытаясь вывести на рынки стран Латинской Америки автомобиль Chevrolet Nova. Уровень продаж был неправдоподобно мал, и эксперты связали это с тем, что покупателей смутило название, ведь no va по-испански означает «не едет». В итоге, как утверждается, модель пришлось переименовать в Caribe.
Автомобиль Chevrolet Nova от компании General Motors появился в 1962 году и первоначально носил название Chevy II. При этом название Chevy II Nova тоже использовалось, но только в отношении топовых модификаций этой модели.
Кабриолет Chevrolet Chevy II Nova 400 1962 года выпуска. Фото: Wikimedia Commons
В 1969 году производитель переименовал всю линейку Chevy II в Nova. Модель выпускали до 1979 года, а в 1985–1988 годах название Chevrolet Nova на американском рынке носил автомобиль на базе Toyota Corolla:
На волне успеха американский производитель в 1972 году представил линейку Nova в некоторых странах Латинской Америки — в частности, в Мексике и Венесуэле. В обоих государствах модели пользовались высоким спросом, а в Венесуэле доходы с продаж превзошли все расчёты и даже, согласно одному из ведущих американских журналов о рекламе Adweek, на время сделали Chevy Nova самой продаваемой моделью в стране. Только в 1978-м, за год до закрытия производства на родине, автомобиль убрали с латиноамериканского рынка.
Теперь к вопросу лингвистики. Существует международное слово nova, которое происходит из латыни и в астрономии обозначает новую звезду. Оно используется в том же значении и в испанском языке. Более того, поскольку испанский язык относится к романским, он содержит немало родственных nova слов и в общей лексике: например, «новатор» звучит там как novador, а «новинка» — novedad. Поэтому название Nova никак не должно было резать слух жителям Латинской Америки или рождать у них неожиданные ассоциации. Например, мексиканская государственная нефтяная компания PEMEX одно время продавала бензин собственной марки Nova.
Что касается словосочетания no va, то, хоть его и можно перевести как «не пойдёт», «не поедет» или «не будет», носитель испанского языка про неисправную машину скорее скажет no marcha(«не работает») или no camina («не на ходу»). Кроме того, ударение в этом словосочетании ставится на второе слово, что усложняет ассоциацию с nova (читается как «но́ва»).
И, наконец, о названии Caribe, якобы пришедшем на смену Nova в испаноязычных странах Нового Света. Две концепт-модели автомобиля под названием Chevrolet Caribe были построены в 1966 и 1968 годах на базе моделей Impala и Camaro соответственно. Они предназначались исключительно для автошоу и не производились серийно. И это было ещё до выхода Chevrolet Nova на латиноамериканский рынок.
Таким образом, компания General Motors не переименовывала модель Chevrolet Nova для латиноамериканских стран, тем более что продажи там оказались весьма достойными. Более того, слово nova вряд ли могло вызвать у испаноговорящих автолюбителей негативные ассоциации.
Фото на обложке: соцсети/ Jeff Mangione
Наш вердикт: неправда
В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)
Петербуржец отсудил более 9 млн рублей у УАЗа за неисправную машину
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Суд в Петербурге удовлетворил гражданский иск местного жителя к Ульяновскому автомобильному заводу (УАЗ), поданный из-за невыполненного по гарантии ремонта его машины. Общая сумма, присужденная истцу, составила более 9 млн рублей при начальной стоимости автомобиля в 850 тыс., следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
«Кировский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Филиппа Березы к ООО «Ульяновский автомобильный завод» о защите прав потребителей. <. > Суд взыскал с ООО «УАЗ» сумму, уплаченную за автомобиль, в размере 850 тыс. рублей, разницу в стоимости автомобиля в размере 850 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 30 тыс. рублей, расходы на оплату услуг представителя в 50 тыс. рублей, расходы на оплату госпошлины в 3 155 рублей, штраф в размере 825 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, с автозавода взыскана неустойка за нарушение предусмотренного законом срока удовлетворения требований потребителя — из расчета 16,5 тыс. рублей за каждый день просрочки с 11 января 2022 года по дату фактического исполнения обязательств. На момент решения суда сумма неустойки превысила 6,8 млн рублей.
Как следует из материалов дела, в сентябре 2021 года Береза купил подержанный автомобиль UAZ Patriot 2020 года выпуска за 850 тыс. рублей, оформив кредитный договор. По документам гарантия на автомобиль составляла три года, начиная с июля 2020 года. После покупки истец обнаружил у «Патриота» около 20 недостатков — в частности, плохо работал аккумулятор и усилитель рулевого управления, у двигателя был повышенный расход масла, периодически автомобиль не набирал скорость.
В сентябре 2021 года Береза направил претензию производителю об устранении недостатков и компенсации морального вреда. В ответ пришло уведомление о том, что автомобиль готовы осмотреть в официальном дилерском центре УАЗа в Петербурге — ООО «Аларм-моторс Лахта». В середине октября автомобиль доставили дилеру на эвакуаторе, но спустя две недели попытались вернуть владельцу в том же виде, в каком он прибыл для проверки качества. Истец отказывался принимать автомобиль трижды, и только после этого один из недостатков был устранен — в УАЗе заменили рулевую колонку. Таким образом, в дилерском центре машина пробыла 68 дней (предельный срок для устранения недостатков по закону составляет 45 дней). После этого Береза там же опечатал автомобиль и потребовал у автозавода вернуть отданные за него деньги, а также выплатить разницу в цене по договору купли-продажи и рыночной стоимости соответствующей марки на дату удовлетворения требований (тогда она составила 800 тыс. рублей). Производитель не признал претензий петербуржца, и тот обратился в суд.
Решение суда
Судья назначила по делу экспертизу, которая подтвердила ненадлежащую работу аккумулятора, протиры верхнего слоя лака на рамках всех дверей, капоте и крышке багажника, коррозию на всех элементах кузова, транспортировочных крюках, днище, карданном валу, задних кронштейнах и других деталях передней и задней подвески, коррозию рамы и глушителя, а также дефекты обивки интерьера салона. Признав эти недостатки несущественными, суд указал, что ответчик тем не менее нарушил сроки их устранения, а следовательно, истец вправе вернуть изготовителю товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной суммы и выплаты всех полагающихся по закону компенсаций и неустоек.
Фото:©Артем Геодакян/ТАСС
Источник: ТАСС
Выездная диагностика.
Новый метод лишения прав.
Водителям, остановленным сотрудниками ДПС за управлением автомобилей с явными техническими неисправностями, такими как нештатный свет (диоды, ксенон), глухая тонировка, заниженная подвеска, громкая музыка или выхлоп, прямо на месте остановки будет предложено проходить психологический тест Напида — Раса. По результатам тестирования будет приниматься процессуальное решение о возможности лишении их права управления транспортными средствами по медицинским показаниям.
Подробнее о методике тестирования и его законности в источнике: Газета.ру
Основные неисправности Турбин
Сегодня хочется рассказать вам ещё не много информации о турбинах, а именно о её типичных неисправностях. Всё тонкости рассказывать не буду, но основные моменты попытаюсь разобрать максимально простым языком, стараясь избегать технические термины.
Для начала давайте разберёмся, что такое турбина и из чего она состоит.
Турбина состоит в общем то собрана из четырех частей, а именно:
1)Холодная часть(светлая, чаще всего алюминиевая улитка)
2)Картридж это центральная и самая важная часть турбины, если максимально упростить его состав то состоит он из двух крыльчаток соединённых валом, который в свою очередь поражен в корпус.
3) Горячая часть, она очень часто идёт в сборе с коллектором, в нем же располагается ВестГейт(в народе калитка) или же Геометрия.
4)Актуатор турбины, именно отвечает за регулировку наддува. И в зависимости от системы ограничивает поток воздуха поступающего на приводную крыльчатку.
Чаще всего попадаются турбины с повышенным износом втулок и упорных колец. В следствии чего появляется повышенный люфт, и она начинает кидать масло в какую либо из сторон, либо в обе.
Как правило хозяин замечает повышенный расход масла, масло во впускном тракте и синий дым из глушителя. В случае сильного износа возможны задавание крыльчатками стенок улиток и как вследствии разрушение последних.
Вторая по популярности проблема это звклинивание калитки или геометрии, тут все просто у актуатора не хватает сил что бы сдвинуть тягу с места, в следствии чего машина валится в аварию по "передуву" или же "недодуву"(в эбу двигателя есть номинальные значения которые должна выдавать турбина на определённых оборотах, если же фиксируется отклонение от номинала, мозги это фиксируют и ограничивают мощность авто)
Третья проблема это перегретый и(или) вал с с задирами, часто заклинивший и обломанный.
Каждый хозяин турбированого двигателя знает что после поездки нужно дать турбине немного остыть(дать поработать на холостых оборотах, часто используют для этого турботаймер) но не каждый так делает, в следвии чего масло которое осталось в турбине быстро перегревается, и получается грубо говоря твёрдая сажа. Которая остаётся в турбине до последующего запуска. Так же не стоит забывать что при нагреве происходит расширение металлов. Вал априори очень сильно нагревается, так как приводится в движение выхлопными газами, температура которых около 900 градусов по Цельсию, а при продолжительных поездках на высоких оборотах и того выше.
При следующем з запуске двигателя турбина снова начинае крутиться , а продукты горения очень уверенно начнут позировать вал и его втулку. Думаю что понят лишние "борозды" это потеря давления в следвии чего постепенный но ускоренный износ турбины.
Про актуаторы расскажу в отдельном посте.
И в завершении хочется подвести итоги и классифицировать степень износа самой турбины:
1) Повышенный люфт(самое главное понять что радиальный люфт допускается, а осевой нет)
2) Повышенный люфт и подкидывание масла из турбины)
3) Максимальный люфт, повреждение крыльчаток, возможен посторонний звук при изменении нагрузки, наличие большого объёма масла во впуске.
4) Вал заклинило, пропала тяга
5) Вал обломило, масло с турбины льётся ручьём.
Искрене вам желаю не дотягивать до третьей стадии износа.
Спасибо за внимание, впереди много интересного материала.Не забудьте подписаться.Так же у меня есть телеграмм канал, кому интересно ссылку можете найти в описании.
Всем удачи.
Как проверить свечи зажигания своими руками
Свечи зажигания – один из важнейших элементов двигателя внутреннего сгорания, без которого силовой агрегат автомобиля работать не будет. Поэтому определение их работоспособности – один из первых этапов определения причин невозможности его запуска. Существует несколько способов поиска причин неисправностей свечей зажигания. О каждом из них мы подробного поговорим в материале ниже.
Какие признаки свидетельствуют о неисправности свечей
Качественная и исправная свеча зажигания способна работать достаточно долго. У классических деталей он составляет не более 50 тыс. километров пробега (но, в большинстве случаев срок службы не превышает 35 тыс. км), а у иридиевых он может составлять и 90 тыс. километров. Однако этот показатель сильно зависит от качества топлива и смазочных материалов, которые использует водитель. Поэтому неисправности этих деталей могут появится намного раньше обозначенного срока.
Первым признаком неправильной работы свечей являются проблемы с запуском двигателя, а также его неправильная работа (особенно на холостых оборотах). В девяти из десяти случаев причиной этому служат проблемы с упомянутой деталью. Кроме того, косвенным признаком неисправности служит увеличенный расход бензина и увеличенное содержание вредных веществ в выхлопных газах. Внешне неисправную свечу можно также определить по следам бензина или масла на ней, однако для этого ее нужно будет выкрутить из блока цилиндров.
При обнаружении перечисленных выше признаков необходимо как можно быстрее заняться диагностикой свечей. Для этого существует множество способов различной степени сложности. Выбор конкретного варианта проверки зависит от ваших навыков, имеющихся инструментов и оборудования. Полное описание каждого из способов проверки приведено в следующем разделе.
Красноречивым свидетельством проблем со свечами зажигания может служить индикатор CheckEngine на приборной доске транспортного средства. Однако он сигнализирует о большом количестве различных неисправностей, поэтому точную диагностику сможет провести только специалист, имеющий соответствующее оборудование.
Как проверить неисправные детали?
Лучший способ выявить вышедшую из строя свечу зажигания– обратиться в специализированный сервис по техническому обслуживанию транспортных средств. Если по каким-то причинам этого сделать нельзя, на помощь придут такие способы диагностики:
1. Первый. Необходимо один за другим отключить от свечей высоковольтные провода, которые идут от прерывателя-распределителя зажигания. Отсоединив провод, следует послушать, как работает ДВС. Если ничего не изменится, свеча, к которой шел отсоединенный провод, была нерабочей и нуждается в ремонте или замене. Если звук изменился, деталь работает и нужно продолжить поиск по описанной выше процедуре.
Отсоединить бронепровода от свечей
2. Второй способ. К нему рекомендуется прибегать в том случае, если первый вариант не дал результатов. Для этого нужно выкрутить свечу из блока цилиндров, после чего присоединить к ней провод и поднести к блоку цилиндров. Между контактом свечи и металлом двигателя должна проскочить яркая и мощная искра. Если этого не произошло, имеет место засорение или поломка свечи зажигания. Ее нужно почистить или заменить.
Проверка свечей цифровым мультиметром
Несмотря на довольно распространенное среди неспециалистов мнение, проверить работоспособность свечей зажигания в двигателе внутреннего сгорания с помощью мультиметра невозможно. Это устройство может определить лишь факт наличия короткого замыкания внутри детали. Для уточнения этого момента необходимо приложить один щуп ко входу свечи, а второй – к ее резьбе.
Однако мультиметр как нельзя лучше подходит для определения обрыва высоковольтных проводов, которые подают электроэнергию к свечам. Если значение сопротивления ниже, чем указано в документах, провод необходимо заменить на новый.
Использование специального пистолета
Наиболее достоверный способ определения поломки свечи зажигания – использование специального пистолета. Этот прибор создает такие же условия, в которых свеча работает в блоке цилиндра. Это позволяет избежать ошибки в проверке, когда свеча дает искру в условиях атмосферного давления, но не справляется с возложенной на нее задаче после установки в блок цилиндров.
Устройство для проверки свечей
Схема проверки свечи с помощью пистолета-стенда очень проста:
• Необходимо выкрутить свечу из блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
• После этого вставить ее в «пистолет», как указано в документации к прибору.
• Затем нажать на курок пистолета.
• Если индикатор загорится, свеча работает нормально. В противном случае нуждается в замене.
Проверка свечи зажигания на работоспособность – не слишком сложная процедура, которую реально выполнить в домашних условиях. Однако при выполнении операций, описанных выше, будьте особенно внимательны. Так как несоблюдение описанной процедуры может привести к поражению электрическим током.