Что меняют вместе с цепью грм
Собрался менять цепь. Пробег 200000 км. Появилось неприятное бряканье на х.х Так во в чем вопрос. Кто говорит что надо менять все:натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя цепи ГРМ, планка успокоителя цепи ГРМ и три звездочки, а кто нет. Что делать покупать одну цепь или все вместе.
_________________
Suzuki Grand Vitara
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .
_________________
Suzuki Grand Vitara
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .
_________________
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.
_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER
_________________
Зарабатываю на горе автовладельцев
_________________
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
можно немного подробне?
не только к гарику вопрос, а ко всем кто менял цепь, или знает по этой теме что либо!?
1 каков был пробег перед заменой?
2 какой стиль вождения преобладал?
3 симптомы (тяга, расход, масложер, шум)?
4 что заменили?
5 ньюансы, замечания?
6 фото?
7 результат?
_________________
1ZZV50-99S-Ardeo — трофей из токио
290ККМ+
правительство — пересядь на калины.
Что нужно менять вместе с цепью ГРМ?
Вместе со специалистами СТО «Дилижанс» мы прошли все этапы замены цепи ГРМ на бензиновом турбомоторе 2.0 TFSI и выяснили немало интересного.
Что такое цепь в машине?
Зубчатый ремень или цепь синхронизируют вращение различных механизмов в двигателе, например распределительного вала и коленчатого вала. Как вы понимаете, если работает двигатель, то «работает» и ремень ГРМ.
Что входит в комплект замены цепи ГРМ?
В состав комплекта входит: цепь, звездочки, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, передний сальник коленвала.
Как понять что пора менять цепь ГРМ?
Несмотря на то что по регламенту любая цепь ГРМ рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, меняется она по износу. В среднем этот показатель с учетом российских условий составляет 150–170 тыс. км.
Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло седан?
Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло Седан 1,6 CFNA Замене подлежит сама цепь, натяжитель, обязательно прокладка передней крышки и уплотнительное кольцо. Остальные запчасти — шестерня распредвала, масляный фильтр и т. д. по состоянию.
Сколько стоит работа по замене цепи ГРМ?
Цена замены цепи ГРМ зависит от целого ряда факторов, включая марку и модель автомобиля, необходимость замены или ремонта сопутствующих деталей и пр. Чаще всего стоимость замены цепи ГРМ (комплекта) стартует от 11000 рублей.
Сколько по времени менять цепь ГРМ?
Независимо от типа двигателя замена цепи ГРМ займет от 4 до 8 часов.
Какой срок службы ремня ГРМ?
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50–100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами.
Сколько стоит поменять цепь грм на поло?
Цены на замену цепи ГРМ Фольксваген Поло седан от 8’500 руб.
Нужно ли менять звездочки грм?
Звездочки менять обязательно. Иначе новая цепь не проходит и половины прежнего срока. Особенно, если это уже вторая замена. Некоторые фирмы предлагают на 4М40 даже комплекты для замены: цепь, звездочки, натяжитель, успокоитель и т.
Сколько стоит поменять цепь на Киа Рио 3?
Цена замены ремня ГРМ на Киа Рио (работа) — составляет 3500 рублей. Цена запчастей (ремни + ролики) — 3500 рублей (оригинал). Если вы хотите поставить не оригинальные запчасти, то их цена будет 2500 рублей.
Сколько стоит поменять цепь ГРМ на Hyundai Solaris?
Наименование работЦенаЗамена цепи ГРМ на автомобиле Hyundai Solaris (RB)7500 PЗамена обводного ремня и его роликов на автомобиле Hyundai Solaris (RB)1500 PЗапчастиЦена
Что нужно менять вместе с цепью ГРМ? Ответы пользователей
Благо, что необходимость замены цепи можно услышать заранее по звуку работы мотора. Так же на то, когда менять цепь ГРМ на Хендай Солярис может указывать .
Как заменить цепь ГРМ на примере автомобиля Нива Шевроле в гаражных условиях. Пошаговая инструкция с фото и видео. Что будет если не менять цепь, .
Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни. При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник.
Nissan Gloria MY-34 VQ25 Neo Di 2000г,Ford Focus 2007г,МВ W211 EVO NGT 2007г. Frosty сказал .
Когда нужно менять цепь ГРМ на Шкоде и что меняется с ней вместе? Когда надо менять цепь ГРМ и что является признаком необходимости замены?
Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро.
Когда надо менять цепь ГРМ и что является признаком необходимости замены . Ограничивающий болт убирается, и зубчатое колесо освобождается вместе с цепью.
Разбираем смену цепи ГРМ: когда и через сколько км нужно менять . Разобраться в случаях, когда надо поменять цепь ГРМ в автомобиле можно .
Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро.
А так как километраж позволяет сделать еще и ТО-4 решил что пора. Сначала цепь хотел поменять вместе с другом, но смущала звездочка коленчатого .
Что нужно менять вместе с цепью ГРМ? Видео-ответы
ТОП-6 признаков, того, что цепь ГРМ пора менять! Правильно определяем износ цепи ГРМ!
Всем большой привет! В этом видео я расскажу: «Как определить износ цепи ГРМ?», «Как понять, что цепь ГРМ пора менять .
Цепь или ремень грм: какой привод лучше?
Цепь или ремень грм, что лучше? Вечный вопрос! Если десять лет назад, ответ был гораздо однозначнее, то теперь все .
Цепь ГРМ. Ресурс (когда надо менять), плюсы и минусы. Просто о сложном
Полезная информация про цепь ГРМ, сколько она ходит, ее ресурс, а также основные плюсы и минусы. Постоянная ссылка .
Polo Sedan СТОИЛО ЛИ менять цепь ГРМ?
polo #polosedan #полоседан Здорово бро! Я все таки решил заменить цепь ГРМ, процеура не очень дешевая, но стоило ли .
Износ цепи CFNA1.6 с пробегом 220 тыс (цепь и звездочки)
cfna16#цепь#vw #polo#гидронатяжитель В видео показаны основная цепь грм, ее износ, а также звездочки и .
Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном
Почему может стучать греметь цепь ГРМ? Какой это вообще звук? И почему нельзя ездить? Полезные ссылки Статья .
Об авторе
Иван Быстров
Здравствуйте! Меня зовут Иван Быстров, и я главный редактор этого сайта. Мне 32 года, я живу в Ярославской области России. Я всегда увлекался автомобилями, всегда хотел узнать больше, но зачастую не мог найти ответы на свои вопросы. Это сподвигло меня на создание проекта, где будет собрано воедино максимальное количество вопросов про автомобили, и на каждый из них будет предложен грамотный ответ! Очень надеюсь, что мой труд поможет всем получить новые знания быстро и без лишних затрат энергии!
Что меняют вместе с цепью грм
Часовой пояс: UTC + 6 часов
Что менять со сменой цепи в двигателе?
Насколько я знаю, менять рекомендуется на 150.000 км. Как раз наступает тот волшебный момент. Вопрос, что менять еще, если кто может — приведите вместе с кодами.
Я составил примерный список:
1. Сама цепь
2. Башмак-натяжитель
3. Башмак-успокоитель
4. Гидронатяжитель
5. Звездочка выпускного распред вала
6. Сальник передней крышки
7. Звезда колен вала.
Что еще?
Имеет ли смысл сразу промыть форсунки? Если да, то какой ремкомплект?
Цепь ГРМ, нюансы при замене
И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых «мелочах» и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.
Периодичность замены
Цепь считается более «долгоиграющим» элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что «уже пора», тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA
Подбор запчастей
С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:
— подготавливаться самому, используя «открытее источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.
Лучше всего пользоваться специализированными программами, типа ELSA, которые всегда указывают, какие компоненты одноразовые.
Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? ☺
Подготовка инструмента
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.
Для каждого варианта свои фиксаторы.
Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.
Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться ☺
Разборка
Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.
Здесь должно быть чисто и сухо.
Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.
Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.
А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.
Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.
Снимаем переднюю крышку
Старая цепь
На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.
Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло ☺ Касается это всех компонентов.
Установка
Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.
Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.
При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.
Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала! Но это не просто втулка! Заглядывали внутрь?
Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.
Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.
Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.
Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом,
проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном
Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.
Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Но если вглядеться…видим
150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику, то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта , мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!
Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:
Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка..
Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.
Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.
Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.
Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой ☺
Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко ☺
По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.
Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.
Чистота и ещё раз чистота – это не только про гигиену, актуально и для автомобильной отрасли.
На очищенную поверхность поддона нанести герметик (кстати, а он был в вашем списке запчастей?:-)
-герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)
-слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм
-в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны
-нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек
-сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm
-Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.
Заключительная проверка
Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.
Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.