Как сделать фары на радиоуправляемую машинку
Перейти к содержимому

Как сделать фары на радиоуправляемую машинку

  • автор:

LED освещение для RC багги своими руками

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

В этом обзоре вы узнаете:
  • Как организовать удаленное включение света
  • Как сделать работающий стоп-сигнал
  • Чего не стоит делать при постройке LED-освещения
Первый опыт

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

  • Я так и не смог найти решения для нормального крепления фар, несмотря на то, что вариантов было порядка 10, все они не выдержали. Гнуло 3 мм металлический кронштейн, вырывало кронштейн, вырывало фару, а после серьезного удара, фарой погнуло амортизатор
  • Включение производилось исключительно вручную
  • Не было стоп-сигнала
Да будет свет!

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

  • Мощные передние фары не подверженные разрушению при лобовом столкновении
  • Дистанционное управление через 3ий канал
  • Работающий стоп-сигнал
  • Все блоки должны легко сниматься и отключаться при необходимости
  • Фары врезаются и углубляются в передний бампер
  • Задний монофонарь под спойлером на основе красных светодиодов с подачей разного напряжения для габаритов и стоп-сигнала
  • Собственное питание от Li-Po батареи
  • Подача питания на свет и стоп-сигналы при помощи схем от сервоприводов
Собираем комплектующие

10 Pcs 1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm / 10 белых светодиодов 1 ватт — $2.68

Два из этих светодиодов пойдут на фары. Традиционно о товаре — пришли в пакетике, все работают, характеристики идеально подходят для для подключения к литиевому источнику питания (естественно, через токовыравнивающий резистор). Светят очень ярко, необходимо охлаждение. Товар однозначно стоит своих денег. Свет чисто белый, без синевы, температура на глаз

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

  1. Механический выключатель управляемый третий каналом трансмиттера. Серва будет выполнять свое прямое предназначение
  2. Выключатель стоп-сигнала. В этой роли будут использоваться только электронные внутренности.

Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:

В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

10X RC Servo Extension Cord Cable Wire 300mm Lead JR / 10 проводов длинной 30 см с 3х пиновыми разъемами папа/мама — $2.62

Все блоки системы должны быть быстросъемными, поэтому должны подключаться через хорошие плотные разъемы. Данные провода — это, что нужно, плюс они здорово облегчат коммутацию с сервами и ресивером. Обычно данные провода используются для удлинения проводов до сервоприводов в авиамоделях. Проводник конечно же не медь, но свои задачи выполняет исправно.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.

Сборка

Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

  • Нет лишней нагрузки на BEC
  • Нет лишнего расхода основной батареи, что для NiMH зимой очень актуально
  • Независимость освещения от потери связи с трансмиттером

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:


(источник)

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Кино напоследок:

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле

КАК СДЕЛАТЬ ФАРЫ В МАШИНКЕ НА БАТАРЕЙКАХ

Пример установки светодиодов в виде передних и задних фар в авто на радиоуправлении.

На Новый Год подарили ребёнку игрушечный джип-краулер на радиоуправлении от фирмы Maisto. Модель очень интересная и удобная для игры в доме – колёса большие и мягкие, размеры автомобиля компактные, скорость не высокая (скоростные больше подходят для улицы), а конструкция типа "краулер" (краб по английски) позволяет ему легко преодолевать большие препятствия и высокие межкомнатные пороги.

 установки светодиодов в виде передних и задних фар

Джип краулер Р/У

Пульт управления хоть и простой – но зато нет лишних кнопок, лёгкий и экономичный. Питается от 2хАА. Антеннка простая, как кусок провода (да это же и есть кусок провода!).

ПДУ на радиоуправлении от фирмы Maisto

Пульт радиоуправления от машинки Maisto

Питание удобное – отсек на 4 пальчиковых аккумулятора, в качестве которых использовали продвинутые Eneloop 2000. В общем радости ребёнка не было предела!

Батарейки в джип-краулер на радиоуправлении Maisto

Maisto краулер машинка

Как нет предела и совершенству. Один момент очень напрягал – на корпусе джипа ни одного светодиода, поэтому непонятно включен он или выключен. Часто бывало что после игры забывали его отключить – автомобиль и стоял себе, пока полностью не разряжались АКБ. Ну и просто хочется чего-нибудь красивого светодиодного – фары там задние и передние, LED прожекторы… Короче приступаем к делу.

игрушечный джип-краулер на радиоуправлении - крышка

игрушечный джип-краулер на радиоуправлении - фары LED

Определившись, где и какие светодиоды будут расположены, сверлим отверстия под них. Старайтесь делать их чуть поменьше, чтобы светодиоды влазили туго, а не болтались. Хотя потом всё-равно придётся заливать термоклеем…

Разборка и пайка авто на радиоуправлении

Теперь выводим плюс и минус от кнопки питания (если вывести сразу с батареечного отсека – они будут постоянно гореть).

 установка светодиодов передних и задних фар в авто

Как всем понятно, светодиод не лампочка, и напрямую к батареям не паяется – нужен токоограничительный резистор. Для более ярких белых передних фар по расчётам вышло 100 Ом, а для красных задних – 200.

Детали и контроллер схемы авто на радиоуправлении

Эти сопротивления задают ток в 20 мА для передних фар и 10 мА для задних. Сами светодиоды соединены параллельно. Итого вышло 30 мА – совсем не много на фоне 500 мА идущих на каждый электромотор.

игрушечный джип на радиоуправлении от Maisto

Осталось соединить всё это дело проводками и закрыть крышку. Джип стал гораздо красивее выглядеть, а пользоваться им гораздо удобнее!

Самодельные ФАРЫ В МАШИНКЕ НА БАТАРЕЙКАХ

Таким методом можно оснастить фарами практически любую игрушку, сделав её более реалистичной, а заодно попрактиковавшись в паянии и немного научив этому увлекательному делу ребёнка.

Как сделать фары на радиоуправляемую машинку

Значит по порядку.
Покупаем в обычном магазине автозапчастей 12 вольтовые светодиоды( цвета любые, даж зелёные есть) .
Из старого компа выдераем шлейф тонких проводов с фиксаторами( идут как правило с корпуса системного блока на маму).
Дло крепления светодиодов на модели лично я использую пистолет стермоклеем( велиуий помошник моделиста). а так любой клей или ваша фантазия.
Далее.
Расставляем светодиоды по корпусу модели, цепляем на них провода( крепим фиксаторы на клеммах с помошью термоусадочных втулок или того же термоклея).
Сводим все плюсовые провода в один, минусовые в один. и всё орсбственно. питаем от 3го канала приёмника или входа BATT..ну или напрямую от аккамулятора!

В итоге получаем не просто корпус, а корпус со светом))) Алилуйя)))

Изображения

Тип файла: jpg Фото058.jpg (174.6 Кб, 2215 просмотров)
Тип файла: jpg Фото060.jpg (187.1 Кб, 1975 просмотров)
Тип файла: jpg Фото061.jpg (109.2 Кб, 2047 просмотров)
Тип файла: jpg Фото062.jpg (86.6 Кб, 1917 просмотров)
Тип файла: jpg Фото063.jpg (174.4 Кб, 1871 просмотров)
Тип файла: jpg Фото064.jpg (150.0 Кб, 1969 просмотров)
Тип файла: jpg Фото065.jpg (127.8 Кб, 1691 просмотров)
Тип файла: jpg Фото066.jpg (160.8 Кб, 1700 просмотров)
Тип файла: jpg Фото067.jpg (155.2 Кб, 1497 просмотров)

__________________
The Drot
HPI Sprint 2, Toyota Altezza HKS Racing

Mitsubishi Eclipse from Glamur Car Edition)

Nissan Skyline R34 GT-R Z-Tune Body from DRIFT Monster))

Я говорю – Михан, ты что залип то? Нахер тебе этот Индианаполис? Поверни уже куда-нибудь, тут все уже@!#$вают от нас…

Бюджетный свет для RC-модели

1. Подсветка дна модели, т.н. «неон»;
2. Фары (дальний свет);
3. Габариты.

Для подсветки я откопал в закромах шкафа светодиодную псевдо-RGB ленту. Светодиоды R,G и B не находятся в одном корпусе, а просто стоят друг за другом (упустил этот факт при заказе, поэтому лента и переселилась в шкаф). Длина одного сегмента ленты составляет 147мм и на ней умещается по два светодиода каждого цвета. Но какой бы ни была RGB-лента, ей всё равно нужен управляющий контроллер — его я запланировал реализовать на ATTiny13, благо они были признаны мною как «несостоятельные» для проектов и тихо лежали в том же шкафу.

Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.

В изначальном варианте «блока света» питание планировалось объединить с питанием силовой части; помехи ли, или проседание напряжения ввиду прожорливости моего регулятора хода сбрасывали контроллер, поэтому пришлось добавить (в версии №2) 2 аккумулятора 18650, соединенных последовательно. Напряжения в 6-8.4В хватало для питания светодиодных лент. Потом, ввиду отсутсвия большого количества отсеков для 18650, пришлось заменить двойной отсек на одинарный и добавить китайский модуль DC-DC Step-Up на маленькой микросхеме с нечитаемой маркировкой. Напряжение на выходе я выставил 10В, теперь и ленты, и фары светят ярче, правда, приходится чаще заряжать аккумулятор; но его всё равно с лихвой хватает на 2-3 покатушки по 2.5 часа. Да и возить с собой 2 18650 аккумулятора — не такая уж и большая проблема. Питание МК обеспечивается за счёт преобразователя LM1117-5.0,

Часть 2, практическая

Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы — всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части — я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.

На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар — на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 — not connected (для защиты от переполюсовки).

Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.

В заключение, немного фотографий получившегося:


Фотографии платы без термоусадки не сохранилось

Архив с печатными платами и кодом можно скачать здесь. Печатные платы нарисованы в Sprint Layout 6, код написан в BASCOM-AVR 2.0.5.0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *