Как сделать фары на радиоуправляемую машинку

LED освещение для RC багги своими руками

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

В этом обзоре вы узнаете:

• Как организовать удаленное включение света
• Как сделать работающий стоп-сигнал
• Чего не стоит делать при постройке LED-освещения

Первый опыт

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

• Я так и не смог найти решения для нормального крепления фар, несмотря на то, что вариантов было порядка 10, все они не выдержали. Гнуло 3 мм металлический кронштейн, вырывало кронштейн, вырывало фару, а после серьезного удара, фарой погнуло амортизатор
• Включение производилось исключительно вручную
• Не было стоп-сигнала

Да будет свет!

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

• Мощные передние фары не подверженные разрушению при лобовом столкновении
• Дистанционное управление через 3ий канал
• Работающий стоп-сигнал
• Все блоки должны легко сниматься и отключаться при необходимости

• Фары врезаются и углубляются в передний бампер
• Задний монофонарь под спойлером на основе красных светодиодов с подачей разного напряжения для габаритов и стоп-сигнала
• Собственное питание от Li-Po батареи
• Подача питания на свет и стоп-сигналы при помощи схем от сервоприводов

Собираем комплектующие

10 Pcs 1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm / 10 белых светодиодов 1 ватт — $2.68

Два из этих светодиодов пойдут на фары. Традиционно о товаре — пришли в пакетике, все работают, характеристики идеально подходят для для подключения к литиевому источнику питания (естественно, через токовыравнивающий резистор). Светят очень ярко, необходимо охлаждение. Товар однозначно стоит своих денег. Свет чисто белый, без синевы, температура на глаз

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

1. Механический выключатель управляемый третий каналом трансмиттера. Серва будет выполнять свое прямое предназначение
2. Выключатель стоп-сигнала. В этой роли будут использоваться только электронные внутренности.

Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:

В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

10X RC Servo Extension Cord Cable Wire 300mm Lead JR / 10 проводов длинной 30 см с 3х пиновыми разъемами папа/мама — $2.62

Все блоки системы должны быть быстросъемными, поэтому должны подключаться через хорошие плотные разъемы. Данные провода — это, что нужно, плюс они здорово облегчат коммутацию с сервами и ресивером. Обычно данные провода используются для удлинения проводов до сервоприводов в авиамоделях. Проводник конечно же не медь, но свои задачи выполняет исправно.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.

Сборка

Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

• Нет лишней нагрузки на BEC
• Нет лишнего расхода основной батареи, что для NiMH зимой очень актуально
• Независимость освещения от потери связи с трансмиттером

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:

(источник)

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Кино напоследок:

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле

КАК СДЕЛАТЬ ФАРЫ В МАШИНКЕ НА БАТАРЕЙКАХ

Пример установки светодиодов в виде передних и задних фар в авто на радиоуправлении.

На Новый Год подарили ребёнку игрушечный джип-краулер на радиоуправлении от фирмы Maisto. Модель очень интересная и удобная для игры в доме – колёса большие и мягкие, размеры автомобиля компактные, скорость не высокая (скоростные больше подходят для улицы), а конструкция типа "краулер" (краб по английски) позволяет ему легко преодолевать большие препятствия и высокие межкомнатные пороги.

Пульт управления хоть и простой – но зато нет лишних кнопок, лёгкий и экономичный. Питается от 2хАА. Антеннка простая, как кусок провода (да это же и есть кусок провода!).

Питание удобное – отсек на 4 пальчиковых аккумулятора, в качестве которых использовали продвинутые Eneloop 2000. В общем радости ребёнка не было предела!

Как нет предела и совершенству. Один момент очень напрягал – на корпусе джипа ни одного светодиода, поэтому непонятно включен он или выключен. Часто бывало что после игры забывали его отключить – автомобиль и стоял себе, пока полностью не разряжались АКБ. Ну и просто хочется чего-нибудь красивого светодиодного – фары там задние и передние, LED прожекторы… Короче приступаем к делу.

Определившись, где и какие светодиоды будут расположены, сверлим отверстия под них. Старайтесь делать их чуть поменьше, чтобы светодиоды влазили туго, а не болтались. Хотя потом всё-равно придётся заливать термоклеем…

Теперь выводим плюс и минус от кнопки питания (если вывести сразу с батареечного отсека – они будут постоянно гореть).

Как всем понятно, светодиод не лампочка, и напрямую к батареям не паяется – нужен токоограничительный резистор. Для более ярких белых передних фар по расчётам вышло 100 Ом, а для красных задних – 200.

Эти сопротивления задают ток в 20 мА для передних фар и 10 мА для задних. Сами светодиоды соединены параллельно. Итого вышло 30 мА – совсем не много на фоне 500 мА идущих на каждый электромотор.

Осталось соединить всё это дело проводками и закрыть крышку. Джип стал гораздо красивее выглядеть, а пользоваться им гораздо удобнее!

Таким методом можно оснастить фарами практически любую игрушку, сделав её более реалистичной, а заодно попрактиковавшись в паянии и немного научив этому увлекательному делу ребёнка.

Как сделать фары на радиоуправляемую машинку

Значит по порядку.
Покупаем в обычном магазине автозапчастей 12 вольтовые светодиоды( цвета любые, даж зелёные есть) .
Из старого компа выдераем шлейф тонких проводов с фиксаторами( идут как правило с корпуса системного блока на маму).
Дло крепления светодиодов на модели лично я использую пистолет стермоклеем( велиуий помошник моделиста). а так любой клей или ваша фантазия.
Далее.
Расставляем светодиоды по корпусу модели, цепляем на них провода( крепим фиксаторы на клеммах с помошью термоусадочных втулок или того же термоклея).
Сводим все плюсовые провода в один, минусовые в один. и всё орсбственно. питаем от 3го канала приёмника или входа BATT..ну или напрямую от аккамулятора!

В итоге получаем не просто корпус, а корпус со светом))) Алилуйя)))

Изображения

	Фото058.jpg (174.6 Кб, 2215 просмотров)
	Фото060.jpg (187.1 Кб, 1975 просмотров)
	Фото061.jpg (109.2 Кб, 2047 просмотров)
	Фото062.jpg (86.6 Кб, 1917 просмотров)
	Фото063.jpg (174.4 Кб, 1871 просмотров)
	Фото064.jpg (150.0 Кб, 1969 просмотров)
	Фото065.jpg (127.8 Кб, 1691 просмотров)
	Фото066.jpg (160.8 Кб, 1700 просмотров)
	Фото067.jpg (155.2 Кб, 1497 просмотров)

__________________
The Drot
HPI Sprint 2, Toyota Altezza HKS Racing

Mitsubishi Eclipse from Glamur Car Edition)

Nissan Skyline R34 GT-R Z-Tune Body from DRIFT Monster))

Я говорю – Михан, ты что залип то? Нахер тебе этот Индианаполис? Поверни уже куда-нибудь, тут все уже@!#$вают от нас…

Бюджетный свет для RC-модели

1. Подсветка дна модели, т.н. «неон»;
2. Фары (дальний свет);
3. Габариты.

Для подсветки я откопал в закромах шкафа светодиодную псевдо-RGB ленту. Светодиоды R,G и B не находятся в одном корпусе, а просто стоят друг за другом (упустил этот факт при заказе, поэтому лента и переселилась в шкаф). Длина одного сегмента ленты составляет 147мм и на ней умещается по два светодиода каждого цвета. Но какой бы ни была RGB-лента, ей всё равно нужен управляющий контроллер — его я запланировал реализовать на ATTiny13, благо они были признаны мною как «несостоятельные» для проектов и тихо лежали в том же шкафу.

Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.

В изначальном варианте «блока света» питание планировалось объединить с питанием силовой части; помехи ли, или проседание напряжения ввиду прожорливости моего регулятора хода сбрасывали контроллер, поэтому пришлось добавить (в версии №2) 2 аккумулятора 18650, соединенных последовательно. Напряжения в 6-8.4В хватало для питания светодиодных лент. Потом, ввиду отсутсвия большого количества отсеков для 18650, пришлось заменить двойной отсек на одинарный и добавить китайский модуль DC-DC Step-Up на маленькой микросхеме с нечитаемой маркировкой. Напряжение на выходе я выставил 10В, теперь и ленты, и фары светят ярче, правда, приходится чаще заряжать аккумулятор; но его всё равно с лихвой хватает на 2-3 покатушки по 2.5 часа. Да и возить с собой 2 18650 аккумулятора — не такая уж и большая проблема. Питание МК обеспечивается за счёт преобразователя LM1117-5.0,

Часть 2, практическая

Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы — всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части — я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.

На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар — на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 — not connected (для защиты от переполюсовки).

Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.

В заключение, немного фотографий получившегося:

Фотографии платы без термоусадки не сохранилось

Архив с печатными платами и кодом можно скачать здесь. Печатные платы нарисованы в Sprint Layout 6, код написан в BASCOM-AVR 2.0.5.0.