Фольксваген садится аккумулятор как проверить самостоятельно

Пост о том как я боролся с высаживание аккумулятора

После покупки я не мог нарадоваться машиной, но в какой-то момент все пошло не так)
Ездил и проблем не замечал до того момента пока утром не началась проблема с заводкой. как итог определил, что есть потребитель причем в 1.5А. Не мог совсем определить в чем дело, пока не стал выдергивать предохранители и когда извлек предохранитель GATEWAY шлюза машина заснула, причем, если его потом поставить она засыпает, но до снятия с охранки… После постановки все повторялось.
Облазил куча форумов и везде пишут, что проблема начинается после замены магнитолы.
Т.к. по заводу у меня стояла RCD 300 как я выяснил совсем недавно после расшифровки VIN компанией Ravenol.
При покупке была установлено головное устройство RCD510 китайского рынка

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat B6 RCD510

И тут понеслось…все пишут необходимо менять GATEWAY на 3C907530Q, На тот момент у меня не было ВАСИ и я не мог сказать, что у меня за блок стоит и как оказалось он был Qшным… и все больше стало не понятно.

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat B6 GATEWAY Q

И так и этак облазил еще форумы, но пишут все одно и тоже.
Полез на барахолку искать блоки может мой не правильно работает, наткнулся на Cшный прошитый для RCD510, подумал и поехал купил. Еще продавец говорит странно, что садит. Приехал домой и поставил на тот момент уже обзавелся шнурком ВАСЯ. Прописал все тоже самое, но было отличие в 2 кодировках. Дополнительный отопитель и парковочный ассистент 2. Ну и ладно подумал. По итого все ок кроме визуализации на магнитоле парковочного ассистента(

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat B6 GATEWAY 3C0907530C

Проверяю на засыпание и спустя буквально 1,5 минуты машина засыпает, но спустя минут 5-8 просыпается и снова засыпает. Где-то читал, что нужно отключить блок для телефонной подготовки под пассажирским сидением. Так и сделал! Машина полностью начала засыпать и не просыпается, причем потребление падает до 0.1А-0.0А, а это хороший показатель. Смерился с визуализаций.
Но спустя 2 месяца меня все терзала мысль в чем же дело. Ну как так может быть? Все рабочее и не засыпает(
Но мы народ не простой надо разобраться и добиться истины загорелся разобраться все-таки с этим. Убил еще часов 7 на форумах и нашел! Тупо в куче текста и в архиве сообщений какого-то форума добрый человек написал всего маленькую и не заметную строку, что необходимо отключить клавиатуру бизнес подготовки телефона, т.к. есть версии ПО которые не совместимы с Qшным GATWAY. Побежал в машину проверять и насколько я был удивлен, что реально проблема с этим!
Самое интересное, что когда покупал машину не работала клавиатура…но я на это не обратил внимание. Когда лазил чистить сопротивления печки увидел не втыкнутый разъем на клавиатуру ну и без задней мысли подключил. Но самое смешное, что я про это забыл и после этого начались все проблемы.
Учитесь на чужих ошибках) смешно и неудобно теперь.
Теперь лежит GATEWAY C без дела на работе…

Почему быстро "садится" аккумулятор (passat b5 подробности внутри)?

Если ездить на авто каждый день — то он нормально заводит. (т.е. зарядка идет, и генератор в норме). Стоит непоездить 2-3 дня — крутит с трудом, и в итоге не заводит.

Есть еще такой момент, может ли быть это из-за этого:

т.к. у меня нет ключей от замков дверей — и открывать машину я могу только сигналкой, я вот что придумал.

Приходилось оставлять машину на 3 месяца, и, чтобы потом суметь открыть двери, я от каждой клеммы вывел по проводу, которые выходят из-под капота в "незаметных местах")) Одним словом, когда аакумулятор умирает совсем, я выстаскиваю эти два провода, беру еще один аккум и бросаю их на клеммы, и открываю авто.

(наверное, не понятно объяснил, но уж, простите, как смог)

Может ли аккумулятор разряжаться из-за этих проводов? по сути, они ни к чему не подсоединены, и тянуть не могут, концы заизалированны. но мало ли

Что делать, если на Фольксваген Тигуан садится аккумулятор: причины разрядки и уход за АКБ

Срок службы аккумулятора ограничен. Даже при самом бережном использовании любая батареи имеет ограниченное количество циклов заряда и разряда. Классический свинцово-кислотный аккумулятор может прослужить от трех до пяти лет, более современные модели – до семи, а порой даже до десяти лет. Важно знать, каков ресурс работы у вашего источника питания, и помнить, как давно вы его установили.

Проверить дату выпуска можно, осмотрев саму батарею. На крышке или клеммах должна находиться маркировка с датой изготовления. Тип этой маркировки зависит от модели батареи, ее расшифровку несложно найти в сети. Часто на корпусе есть отдельная наклейка с двумя числами – это месяц и год выпуска аккумулятора.

Знайте признаки разряда батареи

Самые очевидные признаки садящегося аккумулятора – это проблемы с запуском двигателя и тусклый свет фар. Если вы заметили, что при повороте ключа в замке зажигания двигатель проворачивается медленно, а фары стали светить тусклее, аккумулятор пора подзарядить. Также о проблемах с аккумуляторов на Фольксваген Тигуан сообщает специальный индикатор на приборной панели автомобиля.

Соблюдайте правила обслуживания аккумулятора

Очень часто причиной быстрой разрядки аккумулятора является его неправильная эксплуатация. При проблемах с зарядом АКБ нужно в первую очередь осмотреть ее клеммы. Если на них образовался налет из окислов, энергии в батарее может быть достаточно, но из-за плохого контакта системы автомобиля не могут ее получить. Очистка клемм и обработка их контактной смазкой поможет восстановить соединение.

Если батарея обслуживаемая, важно следить за уровнем воды в аккумуляторе. Постепенно электролит испаряется, его низкий уровень грозит не только проблемами в работе, но и выходом батареи из строя. Водителю необходимо регулярно доливать в банки дистиллированную воду, чтобы жидкость полностью покрывала пластины. С герметичными АКБ такие процедуры проводить не требуется.

Фольксваген садится аккумулятор как проверить самостоятельно

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Пост о том как я боролся с высаживание аккумулятора

Внезапный полный разряд аккумулятора за несколько часов

За все время эксплуатации третий раз сталкиваюсь с проблемой полного разряда АКБ — подходишь к автомобилю, а он — кирпич.

Волокём АКБ домой — на нем 10В. Заряжаемся от сетевого зарядника, ставим на авто и без проблем ездим года полтора.

Возникает ощущение, что я имею дело с каким-то программным глюком, когда какая-то из нагрузок не отключается и выпивает АКБ до нуля.
"Чужого" оборудования никакого нет, даже от розетки прикуривателя.

Поделитесь опытном. Спасибо!

wadim

Заинтересовавшийся

Проблемы может быть 3. Скорее обе присутствуют в той или иной степени.
1.Проблема №1 (самая очевидная) — аккумулятор потерял емкость, возможно, одна банка. Проверяется путем полного заряда а потом полного разряда через известную нагрузку, потом ток нагрузки умножается на время разряда — получаем ампер-часы.
2. Проблема №2. Малые пробеги, частая работа стартера. Если пробеги менее 10 км, а авто заводится не с "пол-оборота", то стартер может сильно разряжать аккумулятор, а за короткий пробег он не успевает заряжаться.
3. Большая нагрузка во время стоянки, например установлена дополнительная сигнализация! При токе 0,1А за выходные сожрет 5-6 ампер-часов! Для восполнения нужно будет проехать 1-2 часа (при скорости 30км в час 30-60км!)…

В Итоге имеем картину: Вы зарядили аккумулятор — все хорошо. Каждый день у Вас за ночь сигналка сжирает 1,5 А-ч, которые например на 1 А-ч возвращаются при езде. то есть ежедневно аккум разряжается на 0,5 А-ч. Если емкость 60 А-ч, то за 120 дней он разрядится полностью! И Вы вынуждены будете опять "вручную" его заряжать!

1. Вариант: исключить большое потребление во время стоянки.
Больше ездить.

2. Вариант: Раз в пол года вручную заряжать аккумулятор.

Примечание: Установка аккумулятора бОльшей емкости НЕ ПОМОЖЕТ! (Единственно, Вам его заряжать придется чуть реже. )

Дима_89

Вроде ТС ясно написал, что допоборудования нет

5 лет хороший срок для АКБ. Можно и новый прикупить, если нет знаний и желания ковырять этот.
А 1,5 года работы после каждой зарядки, так это не плохо. С выражением "внезапный разряд" не очень совмещается . Может и дальше продолжать так, пока совсем не умрет?
Ну и для самоуспокоения можно так называемый ток "утечки" замерить.

AYPeretokin

Новичок

Вроде ТС ясно написал, что допоборудования нет

Если бы было все так просто, не писал бы. АКБ трижды сел в ноль за пару-троцку часов, а до этого бодро крутил и не давал каких-либо поводов к сомнению в исправности. АКБ — это ХИТ, он не разрушается и не восстанавливается мгновенно и обратимо. С АКБ все ок. Вопрос в том, что его выпило. Когда я глушу двигатель, под капотом продолжается жизнь. Разве вы сами этого не слышали?!

Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

oleg73

Я нормальный аккумулятор чаще чем раз в полгода заряжал. И то на пятом году эксплуатации заметил, что он уже не айс. Заменил на новый.

Любая жизнь под капотом уходит в анабиоз самое долгое через полчаса после глушения двигателя.
Если есть подозрение на утечку, то нет никакого другого метода, кроме как попытаться ее поймать амперметром.

AYPeretokin

Новичок

1. Вариант: исключить большое потребление во время стоянки.
Больше ездить.

2. Вариант: Раз в пол года вручную заряжать аккумулятор.

Пробеги ежедневные по 20-25 км. 2 раза в день. Крутит бодро. Допов нет. Напряжение бортсети 13,8В при работающем генераторе, перед разрядом напряжение АКБ было 12,4В (на гибридном устройстве отображается) — как видите, никаких причин для беспокойства.

Фольксваген садится аккумулятор как проверить самостоятельно

Пост о том как я боролся с высаживание аккумулятора

Почему быстро "садится" аккумулятор (passat b5 подробности внутри)?