Печка: холод в салоне в мороз и методы устранения неполадок.
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.
И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам "мыть" — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут "бежать" соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.
2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как "лечить" и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
Фото для размышлений
Схема работы отопителя
3) В этом пункте хотелось передать привет всем тем кто ездит с лютым колхозом в виде крыльчатки на шкиве помпы. Снимите это убожество и поставьте нормальный эл мотор на радиатор. Он же (карлосн на помпе) постоянно гонит холодный воздух как через основной радиатор так и на сам мотор, как машина в таких условиях сможет нормально прогреться в зимний период — вообще не понятно…
Так же (особенно актуально для дальнобоев) можно одеть кожух на радиаторную решетку. Особенно при низких температурах и длительной езде на крейсерской скорости температура ОЖ может падать до 75-80 градусов. Было у меня такое в прошлогодней поездке в Киев 150 км в одну сторону, за бортом -20…-25 по цельсию. Только вот одно хочу отметить, если будет стоять кожух и вы вдруг где нить забуксуете, внимательно смотрите потом на температуру, потому что с кожухом стоя на месте даже с включеным пропелером продуваемость понятное дело хуже через основной радиатор и можно совсем того нехотя закипеть. Будьте внимательны.
Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.
Всем удачи и тепла в машинках!) Если что не так то вы сильно не пинайте, обмен опытом — это всегда хорошо. Конструктивная критика приветствуется!
Почему зимой не греет печка
Вначале выясним, откуда вообще берется тепло в автомобиле. Даже в лютые морозы двигатель прогревается до рабочей температуры (в большинстве случаев она составляет около 80-90 градусов Цельсия), но и в такую погоду его приходится охлаждать, сбрасывая излишек тепла через радиатор. А часть тепла, отведенного в систему охлаждения, используется для обогрева салона.
Как это все работает?
Отопитель забирает наружный воздух, используя скоростной напор или электровентилятор. С помощью заслонки можно включить систему рециркуляции воздуха, и тогда в отопитель пойдет не наружный воздух, а взятый из салона. Дальше воздух проходит сквозь салонный фильтр и испаритель кондиционера (если он установлен). Обращаю внимание, что воздух проходит через радиатор кондиционера всегда, но охлаждается только тогда, когда включен компрессор. Затем в зависимости от настроек системы воздух может пойти либо через радиатор отопителя, либо мимо него. А дальше с помощью заслонок воздух направляется в зоны, которые водитель считает нужным обогревать.
Теперь, понимая, как устроен отопитель, можно ответить на вопрос
Почему в моей машине холодно?
Причин может быть несколько.
1. Недостаточная отдача тепла от охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор отопителя.
Совершенно очевидно, что если через радиатор проходит жидкость с невысокой температурой, то и греть такая «печка» будет слабо. Отсюда следует естественный вывод, что до полного прогрева двигателя «Ташкента» из отопителя ждать не следует. Здесь сразу в разряд жертв попадают владельцы дизельных автомобилей, а также машин с турбонаддувными бензиновыми двигателями, которые очень долго прогреваются как раз из-за высокой энергоэффективности.
Водители автомобилей, у которых отсутствует стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, остаются в неведении относительно степени ее нагрева. Хуже всего, если у термостата клапан потерял герметичность, а потому все время перепускает жидкость через радиатор. Мотор никогда не прогреется толком, а вы будете мерзнуть.
Вторая проблема – это плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Вызвано это может быть рядом причин. Самая очевидная – радиатор забился отложениями или препаратами для устранения течи. Менее распространенная причина – перегнутые подводящие и отводящие шланги, а также неработающие краны отопителя (обычно такое встречается после неквалифицированного ремонта). Возможно и завоздушивание радиатора отопителя. Еще мне встречались насосы охлаждающей жидкости с изъеденными коррозией крыльчатками, которые плохо качали антифриз, но это уже экзотическая неисправность. Ну и длительная работа мотора на холостом ходу тоже не способствует интенсивной прокачке антифриза через печку. Поэтому иногда повышайте обороты мотора, если на стоящей машине тепла не хватает.
Можно немного повысить температуру жидкости в системе в самые лютые морозы с помощью дедовского способа. Надо закрыть прорези радиатора подходящим «фартуком» или картонкой. Теплее станет мотору, теплее и вам! Недаром некоторые суперсовременные автомобили имеют жалюзи радиатора с электроприводом.
2. Недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху
Итак, мы имеем радиатор отопителя, сквозь трубки которого изрядно горячий антифриз циркулирует с должной скоростью. А тепла все равно нет! Значит, расчетной передачи тепла от радиатора к воздуху не происходит. Виноват может быть засоренный воздушный фильтр, или, что хуже, радиатор кондиционера. Вы же помните, что воздух сквозь него проходит всегда. А допустим, что прежний владелец какое-то время поездил без салонного фильтра. Конденсатор кондиционера при этом забился и перестал пропускать воздух, а нам холодно!
3. Неисправная заслонка
Если весь предыдущий квест наш герой (воздух) прошел успешно, то его подстерегает следующее препятствие. Заслонка, которая пускает воздух либо через радиатор отопителя, либо минуя его, стала заедать со временем, и вот уже часть воздуха проходит через радиатор отопителя и нагревается, а часть ледяного воздуха проходит мимо и направляется прямиком к потребителю. Опять холодно!
4. Загрязненный радиатор отопителя
На немолодых автомобилях он может зарасти слоем пыли, которая под воздействием температуры «приваривается» к алюминиевым пластинам. А у грязной пленки коэффициент теплопередачи пониже, чем у чистых металлических поверхностей.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Двигатель прогрет, а в салоне холодно? Узнали, почему зимой не работает печка
С приходом холодов водители начинают активно пользоваться отопителем салона (по-простому — печкой). Именно тепло создаёт комфортную среду в машине, а также препятствует запотеванию стёкол. Однако зимой автовладельцы часто обращаются с одной проблемой: дует холодным воздухом. Сегодня на реальном примере разберёмся, что такое автомобильный отопитель и как он функционирует.
Как устроена и работает печка машины?
С технической точки зрения отопитель салона устроен весьма просто. Есть радиатор, патрубки для циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), регулятор потока этой жидкости, заслонки, вентилятор и воздуховоды (они же дефлекторы) — и всё, горячий воздух в салон идёт!
Циркуляцию ОЖ обеспечивает насос системы охлаждения (помпа). К радиатору отопителя, который расположен в салоне, жидкость поступает по двум трубкам. Радиатор нагревается после попадания горячего антифриза, вентилятор отопителя прогоняет через него холодный воздух, происходит теплообмен. Охлаждённая жидкость возвращается к двигателю, а в салоне дует тёплый воздух и устанавливается комфортная температура.
Откуда дровишки?
До появления устройства в современном его виде автомобили отапливали газовыми лампами, печками-буржуйками. В 1917 году в США появились уже автономные отопители — выхлопную трубу использовали в качестве источника тепла, дополнительно устанавливали радиатор и вентилятор. Советские водители зачастую просверливали в нескольких местах перегородку между салоном и моторным отсеком. Это спасало их от замерзания даже в лютую стужу. Со временем начали применять охлаждающую жидкость двигателя для этих целей. Технология распространилась по всему миру и актуальна до сих пор.
А можно ли активировать печку, когда мотор не прогрет? Если рассуждать логически, она выдавать тёплый воздух в таком случае не будет. Соответственно, включение отопителя на максимум сразу после запуска двигателя не имеет никакого смысла. Первым отогреется ДВС, а в процессе достижения рабочей температуры тёплый антифриз начнёт поступать к радиатору отопителя. Только тогда тёплый воздух станет выходить из дефлекторов и обогревать салон.
Какие неисправности отопителя могут быть?
Сегодня поговорим о возможных неисправностях, а также о том, что делать, чтобы печка служила долго и безотказно, с директором столичной СТО Car City Сергеем.
— Самая большая проблема, с которой к нам обратился владелец Honda CR-V, — засорение радиатора отопителя. Выполнив диагностику, мы выявили достаточно серьёзные загрязнения. Одной промывкой радиатора не обойдёшься — чистить необходимо всю систему охлаждения. Данный дефект может появиться в любом авто вне зависимости от марки — будь то BMW, Toyota или Kia. Засор вызывают различные загрязнения, примеси, а также образовавшаяся на компонентах системы накипь. Ну а виной всему — некачественный антифриз.
— А как понять, качественный антифриз или нет?
— В первую очередь ориентируемся на цену. Хороший продукт задёшево вы не купите. Это факт! А во-вторых, предпочтение всегда нужно отдавать производителю, который находится на рынке уже не первый год и хорошо себя зарекомендовал. Эксперименты с недорогой охлаждающей жидкостью могут вылиться в круглую сумму: потребуется как минимум промывка всей системы охлаждения или ещё и замена каких-либо компонентов. В состав ОЖ входит несколько типов присадок: для предотвращения замерзания самой жидкости, для смазки водяного насоса и против образования коррозии на элементах системы. Пропорции известны только изготовителям, но в дорогих экземплярах таких присадок будет однозначно больше. В случае с данной Honda мы имеем дело с нарушением периодичности замены антифриза или использованием некачественного продукта.
— Можно ли смешивать охлаждающую жидкость разных брендов, производителей?
— Можно. Главное — не соединять продукты разных классов. Например, G11 и G12 смешивать нельзя, а G12 и G12+ — можно. Если говорить о цвете: как правило, G11 синей и зелёной окраски, G12 — красной и розовой.
— Двигатель прогрет до рабочей температуры, а из дефлекторов выходит холодный воздух. Как это связано с загрязнённой системой охлаждения?
— Радиатор отопителя является своего рода фильтром, поскольку в нём находятся самые мелкие соты. Он служит индикатором состояния системы. Если салон плохо обогревается, чаще всего причиной выступает забитый радиатор. Чтобы определить масштабы проблемы, однозначно следует ехать на станцию технического обслуживания. Мы определяем степень загрязнённости и предлагаем клиенту варианты: промывать только радиатор или полностью систему охлаждения. К примеру, хозяин Honda принял решение в пользу второй опции. При серьёзных засорах, если прочистить лишь радиатор, повторное обращение на СТО в скором времени неизбежно — приедете с той же жалобой.
— Какие бывают проблемы с заслонками?
— Заслонки находятся в салоне, их функцией является разделение потока. Они направляют воздушные потоки в определённую сторону: на лицо, ноги, лобовое стекло. К слову, направление на лобовое необходимо практически постоянно. Может иметь место заклинивание заслонки, выход из строя ограничителя — но это уже более редкие неисправности. Встречаются они чаще на старых автомобилях ввиду естественного износа. При таком дефекте потоки воздуха будут распространяться хаотично.
— Нередко в зимний период водители сталкиваются с проблемой чрезмерного запотевания стёкол. С чем это может быть связано?
— Данный нюанс свидетельствует о затруднённом прохождении воздуха в машину. В первую очередь следует проверить состояние салонного фильтра. Его основной задачей является сбор и удержание пыли и других загрязнений во избежание их попадания в салон. Как показывает практика, далеко не все автомобилисты относятся ответственно к процедуре замены.
— То есть 30—40 тысяч километров пробега — это очень большой интервал. А бывают ситуации, когда салонный фильтр меняют раз в 50—60 тысяч! Мы рекомендуем выполнять замену «салонника» один раз в 10 тысяч километров. И в данном случае за бренд переплачивать нет смысла — лучше следить за интервалом замены. Второй причиной может являться негерметичность системы — протечка охлаждающей жидкости. При его нагревании будет происходить испарение ОЖ — следствие запотевание стёкол в салоне автомобиля, в ненагретом состоянии, ОЖ будет просто стекать под коврик водителя или пассажира. Следовательно, стёкла в салоне автомобиля начинают запотевать. Тогда, конечно, стоит обратиться в специализированный сервис.
— Каким образом осуществляется процесс промывки?
— Специалист выполняет замер температуры в области дефлекторов с водительской и пассажирской сторон. 20—25 °C — это уже низкий показатель, нормой считается от 50 °C. Некоторые автомобили диагностируем с помощью сканера для проверки правильности функционирования заслонок в салоне. При выявлении неисправности мы подключаем аппарат, предварительно заправленный специальным средством, к патрубкам, находящимся в подкапотном пространстве, и выполняем промывку под давлением. При сильно загрязненной системе давление составляет ориентировочно 2 бара, по мере очищения — падает до 1 бара. Прибор, к слову, мы изготовили сами. Процедура длится около часа. По завершении мы снова выполняем замер температуры — определяем эффективность промывки.
— Многие автомобилисты считают, что в холодное время года кондиционер не нужен. Используют его только летом, а зимой — отопитель салона. Правильно ли это?
— Кондиционером пользоваться следует круглый год, так как кондиционер участвует в отоплении салона сразу после запуска двигателя, пока не нагреется охлаждающая жидкость. Также это необходимо для исправной работы самой системы. Есть такой компонент, как терморегулирующий клапан, или ТRV. Функционирует по принципу распылителя — то есть именно он выполняет распыление фреона. Чтобы компонент сохранял своё рабочее состояние — не залипал и не закисал, необходима смазка. Иными словами, через него периодически должен проходить фреон с содержанием масла.
Стоимость промывки радиатора отопителя автомобиля:
- — работы — 100 рублей;
- — литр антифриза — 16 рублей;
- — моющее средство — 26 рублей.
Результат промывки системы охлаждения Honda CRV
Подводя итог, руководитель сервиса ещё раз делает акцент на качестве охлаждающей жидкости и интервалах её замены.
— Для должного функционирования отопителя (да и всей системы охлаждения) не стоит экономить на ОЖ, а также необходимо строго следовать регламенту замены. Но и не надо забывать о том, что у компонентов есть срок службы. Время никого не щадит, поэтому заехать хотя бы раз в год на профилактический осмотр лишним точно не будет, — резюмирует директор СТО.