Зачем менять пробку при замене масла

Как угробить мотор машины, сэкономив на копеечной сливной пробке

Все производители регламентируют процедуру замены масла и в обязательном порядке предписывают менять при этом сливную пробку или прокладку (кольцо) пробки.

Но эти детали на вид кажутся очень надежными, да и выглядят, как новые. К тому же, никакого воздействия в процессе эксплуатации машины на них не оказывается. Вот отсюда и появляются мысли, что, мол, сервис «разводит» клиентов на копеечные запчасти. А раз так, то, может быть, есть смысл сэкономить 400—500 рублей?

Мы настоятельно не советуем экономить и вот почему. Если в вашем автомобиле используется пробка со стальной шайбой (скажем, такую применяют на популярном седане Volkswagen Polo), то при закручивании пробки в сливное отверстие масляного поддона ее резьба деформируется. Это нормальное явление, потому как все пробки или кольца делают из мягкого металла. Но при повторном использовании такой пробки она может провернуться. Хорошо, если это произойдет на сервисе, а не в дороге. Потому как подобная вещь приводит к потере герметичности картера. Смазка начнет сочиться из-под пробки, а то и вовсе капать на асфальт. Если не заметите утечку, можно обречь мотор на масляное голодание. А это — прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Поэтому повторное использование пробки производитель запрещает.

Если в картере установлена пробка с медным или алюминиевым уплотнительным кольцом, то ситуация несколько иная. Такая пробка многоразовая, то есть резьба у нее не деформируется. А вот кольцо при затяжке сжимается. Поэтому при следующей смене масла кольцо подлежит обязательной замене, хотя выглядит оно как новое. От себя добавим, что на кольце и вовсе не надо экономить, так как стоит запчасть копейки.

Иные специалисты рекомендуют использовать такую пробку по второму разу. Мол, ее нужно лишь покрепче затянуть и все. Мы не рекомендуем этого делать, ведь тогда уплотнительное кольцо сожмется еще больше. И вот тут появляется риск сорвать резьбу в сливном отверстии масляного картера. Это приведет к проворачиванию пробки и потере герметичности масляной системы.

Зачем менять пробку при замене масла

Насколько одноразовая сливная пробка маслянного картера

Вредный совет, однако. У VW картер уже давно легкосплавный. В связи с этим нужно очень аккуратно относиться к применению герметиков. Кислотные (а дешёвые высокотемпературные именно такие) применять нельзя! (ABRO и прочие отходы производства). Можно тот, на который картер сажают (D176600A1 или аналог), но это глупость экономить на пробках по 30 рублей, покупая герметик за 600 рублей, который ещё долго хранить открытым нельзя.

Пропускаими замены пробки лучше не злоупотреблять (в противном случае можно испортить поверхность картера), но если при замене масла ничего не пачкать (а лучше продувать очистителем карбюратора), то неско раз всё пройдёт без последствий.

P.S. Я, вообще, перестал по этому поводу париться (в том числе и мучиться со снятием защиты), — откачиваю масло через трубку щупа. Те более, у CAXA, как и у AXR, очень удобно сверху откручивается масляный фильтр.

ser9e

Пробка обработана сверху какой то изолирующей ерундой для защиты от возникновения разницы зарядов, а соответственно, коррозии, как читал я зарубежную литературу. При демонтаже пробки эта защита "слезает".

Хотя знаю людей, которую ее никогда не меняли и все, по их словам, тип топ Но как выше написали — глупо экономить 30р на машине стоимость больше миллиона.

Товарищ Сухов

Завсегдатай

ser9e

Hysteresis

Новичок

Конечно диллер предлогает .

По вашему мнению надо и гайки все после (допустим) снятия колеса менять или замены опорного подшипника?

Диллер — это одна из сторон договор между изготовителем (импортёром) и продавцом авто. Для все остальных лиц "диллер" — понятие мифическое, поэтому он може чего угодно и кому угодно рекомедовать. Для конечного потребителя, в принципе, значение имеет только печатный текст в руководстве и сервисной книжке. А в них указаны совсем другие интервалы. И, если потребитель сообразительный, то он воспользуется предусмотренным договором правом и выберет концепцию сервиса LongLife (если на заводской наклейке указан код QG1). И пусть уписается мастер "гарантийщик" — всё будет согласно договору.

Касательно второго вопроса. Рекомендую почаще заглядывать в Эльзу. В ней чутко указано какие детали при каких сервисных/ремонтных операциях жёстко предписано менять на новые, какие рекомедуется, а какие необходимо проверять и менять только в случае необходимости.

Как угробить мотор машины, сэкономив на копеечной сливной пробке

Все производители регламентируют процедуру замены масла и в обязательном порядке предписывают менять при этом сливную пробку или прокладку (кольцо) пробки.

Но эти детали на вид кажутся очень надежными, да и выглядят, как новые. К тому же, никакого воздействия в процессе эксплуатации машины на них не оказывается. Вот отсюда и появляются мысли, что, мол, сервис «разводит» клиентов на копеечные запчасти. А раз так, то, может быть, есть смысл сэкономить 400—500 рублей?

Мы настоятельно не советуем экономить и вот почему. Если в вашем автомобиле используется пробка со стальной шайбой (скажем, такую применяют на популярном седане Volkswagen Polo), то при закручивании пробки в сливное отверстие масляного поддона ее резьба деформируется. Это нормальное явление, потому как все пробки или кольца делают из мягкого металла. Но при повторном использовании такой пробки она может провернуться. Хорошо, если это произойдет на сервисе, а не в дороге. Потому как подобная вещь приводит к потере герметичности картера. Смазка начнет сочиться из-под пробки, а то и вовсе капать на асфальт. Если не заметите утечку, можно обречь мотор на масляное голодание. А это — прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Поэтому повторное использование пробки производитель запрещает.

Если в картере установлена пробка с медным или алюминиевым уплотнительным кольцом, то ситуация несколько иная. Такая пробка многоразовая, то есть резьба у нее не деформируется. А вот кольцо при затяжке сжимается. Поэтому при следующей смене масла кольцо подлежит обязательной замене, хотя выглядит оно как новое. От себя добавим, что на кольце и вовсе не надо экономить, так как стоит запчасть копейки.

Иные специалисты рекомендуют использовать такую пробку по второму разу. Мол, ее нужно лишь покрепче затянуть и все. Мы не рекомендуем этого делать, ведь тогда уплотнительное кольцо сожмется еще больше. И вот тут появляется риск сорвать резьбу в сливном отверстии масляного картера. Это приведет к проворачиванию пробки и потере герметичности масляной системы.

Замена масла своими руками: самая полная инструкция и самые полезные советы

17.09.2018 Замена масла в авто – это просто, но о многом следует помнить

Пошаговые инструкции по замене масла

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и выключите двигатель. Если необходимо, поднимите переднюю часть автомобиля, запустив его на рампу или, подняв его вверх при помощи домкрата.
2. Откройте капот.
3. Найдите маслоизмерительный щуп и снимите его (помогает при сливе масла). Масляный поддон
4. Как только автомобиль надежно поддерживается, надевайте защитные очки, залазьте под машину и начинайте работать с масляным поддоном. Советуем предварительно изучить этот вопрос в Руководстве по эксплуатации.
5. Найдите пробку для слива масла, она представляет собой длинную головку болта на дне поддона. Сливная заглушка позволяет слить масло. (Помните, у некоторых автомобилей есть две сливные пробки).
6. Поместите контейнер, под сливную пробку. Удостоверьтесь, что уловитель достаточно большой, чтобы удерживать объем масла, который, как ожидается, начнет вытекать из двигателя. Убедитесь, прочитав руководство пользователя, что объем масла, который требуется для вашего автомобиля соответствует вашим ожиданиям. Ослабление сливной пробки
7. Ослабьте сливную пробку с помощью шестигранного ключа. Аккуратно выньте пробку вручную, убедившись, что лоток находится под отверстием пробки. Масло будет быстро вытекать из отверстия, однако даже после того как оно вытекло следует подождать 10 минут: капли могут задержаться внутри мотора. Резьба сливной пробки
8. Протрите резьбу масляного поддона и сливную пробку с помощью тряпки и визуально проверьте состояние масляного поддона и резьбы маслоналивной пробки и прокладки. Купите новую пробку, если у вас хоть малейшие сомнения относительно ее состояния. При необходимости замените прокладку (некоторые производители рекомендуют это). После окончания слива масла переустановите пробку для слива масла и затяните ее с помощью соответствующего гаечного ключа. Пробка должна плотно закрутится, не следует переусердствовать, прокладка гарантирует герметичность. Масляный фильтр
9. Найдите масляный фильтр. Перед заменой дважды убедитесь, что у вас действительно правильный фильтр – даже при идентичном внешнем виде, фильтры могут быть различны.
10. Установите масляный поддон под масляный фильтр, чтобы поймать оставшееся масло. Фильтр всегда задерживает немного масла. Ослабление масляного фильтра
11. Ослабьте масляный фильтр с помощью гаечного ключа и дайте маслам стекаться. Эта процедура не требует спешки: даже когда вам кажется, что всё масло уже вышло, дела могут обстоять иначе, т.к. вязкое вещество может застаиваться в каналах мотора и маспроводе.
12. Снимите масляный фильтр. Убедитесь, что прокладка фильтра на месте. Если он все еще цепляется за крепежную пластину двигателя, удалите и его, и оставшийся остаток. Демонтаж фильтра
13. Поместите немного нового масла на прокладку нового масляного фильтра, чтобы он плавно устанавливался на двигатель. (Примечание: не используйте смазку!) Вручную установите новый масляный фильтр на двигатель, поворачивая его по часовой стрелке. Как только прокладка масляного фильтра начнет контактировать с поверхностью прокладки монтажной пластины, затяните фильтр в соответствии с указаниями для вашего авто (обычно инструкция размещена на новом масляном фильтре или масляном фильтрующем ящике). Как правило, это три четверти на один полный оборот после того, как прокладка фильтра контактирует с двигателем. (ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры замены масляного фильтра картриджа могут отличаться от указанных нами. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации или обслуживанию). Снимите крышку масляного бака
14. Под капотом снимите крышку для заливки масла и влейте необходимое количество масла через воронку. Помните, что масло должно соответствовать рекомендациям производителя: марка, вязкость и количество – индивидуальные параметры.

Подробная видео-инструкция по замене масла в вашем авто:

Эти инструкции предназначены в качестве общих рекомендаций. Будьте предельно осторожны при подъеме любого автомобиля.

Часто задаваемые вопросы о замене масла

1. Нужно ли использовать стабилизатор или добавку при каждой смене масла?

Нет. Современные моторные масла разработаны для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.

Вы должны заменить масло и фильтр на или до конца интервалов замены масла, предоставленных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Делая это, вы можете сохранить моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту для всех ваших компонентов.

Использованное масло может загрязнять окружающую среду и никогда не должно выливаться в канализацию. Вы можете слить масло и сбросить старые масляные фильтры на большинстве центров смены масла, которые будут утилизированы надлежащим образом.

Полное синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® — очень эффективный тип масла. Тем не менее, некоторые производители представили Full Synthetic — моторное масло с технологией PurePlus, обеспечивающей лучшую чистоту и защиту в составе моторных масел.

В случае с новым авто всегда следует придерживаться советов производителя. В инструкции можно найти и рекомендации относительно периодичности замены. Считается, что первый раз следует заменить масло после обкатки, т.е. спустя 5-7 тысяч км.

Долгий период простоя приносит машине больше вреда, чем пользы. Это справедливо и касательно масла, так как собравшийся в силовом агрегате конденсат, нарушит его кислотный состав. Масло попросту превратится в среду, способствующую разрушению двигателя.

Упрощенные и оперативные варианты – это лучше, чем ничего, но подходят такие методы только для чрезвычайных ситуаций, когда времени на нормальную замену попросту нет. При вакуумной процедуре много отработанного масла остается в двигателе. Поэтому такие методы нужно чередовать с более основательными.

Это правда, любителям быстрой езды необходимо не только чаще менять масло, но и более тщательно следить за его качеством. Оно должно иметь синтетическую или в крайнем случае полусинтетическую основу.

Да, используя качественную продукцию на синтетической основе, интервал будет составлять от 10000 до 15000 км. Однако, следует помнить, что составы на минеральной основе необходимо менять каждые 5000-7000 км.

Все пакеты добавок истощаются с использованием. Поскольку добавки нужны для выполнения своей функции, они будут потребляться быстрее, нейтрализовав кислоты. В последние годы была проделана огромная работа по разработке аддитивной технологии, которая длится дольше во время слива масла, а моторные масла разработаны таким образом, чтобы оставаться свежими дольше во время замены.

Полные синтетические моторные масла с технологией могут храниться до четырех лет при правильных условиях, и нет необходимости встряхивать бутылку с моторным маслом перед выдачей. Все составы тщательно сбалансированы, чтобы гарантировать, что добавки остаются однородно разбавленными в моторном масле.

Жидкость в АКПП следует менять каждые 50 тысяч км или 36 месяцев (обслуживание с кодом 20, код можно получить на приборной панели). Необходимо использовать жидкость с кодом A 001 989 6803, заправочный объем 9.7 литров.

Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулярная замена масла оказывает отрицательное воздействие на уровень защиты двигателя от износа. Заменить масло самостоятельно – довольно простая задача, главное – выполнять все инструкции и правила техники безопасности.

В процессе работы масло накапливает в своем составе различные продукты сгорания: золу (если у вас дизель), высоко- и низкотемпературные отложения, воду, кислые соединения, которые снижают функциональность смазочного материала. При регулярной замене масла поддерживается сбалансированный состав необходимых растворов. Также масло удаляет образующиеся отложения и продукты окисления, вызывающие коррозию деталей, а, следовательно, и повышенный износ.