Разбираемся с катализаторами
Теперь будем разбираться с катализаторами, лямбда-зондами (или, для краткости, лямбдами) и прочими скучными вещами.
У меня возникла мысль о создании такой темы довольно давно, еще после того, как меня на сервисе успешно развели на замену лямбд и пытались развести на замену катализаторов.
Если первое я еще проглотил, то второе меня сподвигло уже на изучение вопроса т.к. молча оплачивать такие счета было тяжело.
В результате пришлось разбираться со всей этой скучной мутатней, зато я избежал больших трат.
На жипе выпуск расположен с обоих сторон блока, с каждой из которых стоит свой катализатор и, на каждом из них, висит по 2 лямбды.
Т.е. всего на машине2 одинаковых катализатора и 4 лямбды трех видов.
Каждая лямбда стоит от 2.500р.
Каждый катализатор стоит от 35.000р
В случае замены, такое количество недешевых деталей не радует кошелек, поэтому имеет смысл понимать как они работают и как выглядят их неисправности, чтобы не кормить нечистоплотные автосервисы, предлагающие замену этих деталей тогда, когда этого делать совершенно не нужно.
Чуть теории
Если кто в этом во всем разбирается, то эту часть можно спокойно пропустить и листать до графиков.
Катализатор — это устройство, которое придумано и используется с одной единственной целью — уменьшить количество недогоревшего топлива, выбрасываемого в атмосферу.
Т.е. чистый происк зеленого движения, к функционированию автомобиля отношения не имеющий.
Даже больше — катализатор мешает мотору нормально дышать т.к. повышает сопротивление выпуска.
Бытует аналогичное мнение и про лямбды, как об абсолютно ненужных устройствах, но это не совсем так.
Одна из них, первая, установлена для того, чтобы обеспечивать максимально качественное смесеобразование в двигателе.
А вот вторая уже не нужна — она служит только для того, чтобы контролировать состояние катализатора.
Что такое катализатор?
Это устройство, которое сконструировано так, что задерживает пары топлива и, за счет специальных катализаторов окисления, дожигает несгоревшее топливо, обеспечивая его отсутствие в выхлопе автомобиля.
Материалы, которые используются в катализаторах, недешевы, поэтому катализаторы такие дорогие.
Из этого, кстати, следует такой вывод: дешевых катализаторов не бывает.
Если вы нашли где-то деталь, которая позиционируется как катализатор и при этом стоит в несколько рз дешевле оригинала, то, вероятнее всего, вас обманывают, подсовывая пустую трубу, которая назначение катализатора выполнять не будет.
В процессе своей жизни и выполнения своего назначения, материалы которые используются в катализаторе постепенно расходуются.
Т.е. неизбежно, рано или поздно, он перестанет функционировать.
Обычно срок жизни катализатора на бензиновом двигателе составляет от 100.000 до 200.000 километров пробега.
Некачественное топливо и разбалансированная система смесеобразования, которые способствуют скорейшему расходованию активных компонентов катализатора, приводят к значительному сокращению срока его жизни.
Т.е. убить катализатор равновероятно можно как некачественным бензином, так и настройками системы, которые регулярно переобогащают смесь.
Если есть желание продлить жизнь катализатора, то имеет смысл следить за настройками системы смесеобразования.
Если на качество заливаемого топлива повлиять практически невозможно, то содержать машину в исправном состоянии не так уж и сложно.
Что такое лямбда-зонд?
Это специальный датчик, который меняет свои характеристики в зависимости от того, какое количество кислорода, способного вступать в реакции окисления, находится в зоне его чувствительного элемента.
Т.е. это датчик, который измеряет количество кислорода, поэтому его так и называют: кислородный датчик.
Существует несколько различных конструкций таких датчиков, которые различаются рабочим напряжением, реакцией на изменение кислорода и конструктивными особенностями но, в общем, их конструкции одинаковы.
В особенности конструкций и различий вникать смысла особого нет.
С точки зрения рассматриваемой темы нужно запомнить всего одну простую вещь: этот датчик меряет количество кислорода и, если его больше, то его показания выше, если же в воздухе больше топлива, то его показания ниже.
Используемый в жипе датчик имеет рабочий диапазон измерений от 0.2 до 0.9 вольт.
Чем выше вольтаж, чем больше в воздухе кислорода и меньше топлива и наоборот.
Зачем нужна первая лямбда?
Задача любого двигателя внутреннего сгорания — перевести энергию сгорания топлива в механическую энергию.
Эффективность двигателя определяется тем, что количество бензина, который поступает в камеры сгорания ровно такое, какое даст максимальный эффект.
Т.е. его должно поступать ровно столько, сколько может сгореть.
Если его будет меньше, то выделится меньше энергии, если топлива будет больше, то оно не сгорит и впустую вылетит в выхлопную трубу.
Датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.
Они анализируют соотношение кислорода и топлива в газах выходящих из цилиндров.
Понятно, что если двигатель будет работать абсолютно идеально, то в выхлопных газах будет ровно ноль как кислорода так и топлива.
Т.е. сгорело абсолютно точно то количество топлива, которое могло сгореть, не больше и не меньше.
На практике, добиться такой эффективности невозможно, поэтому мозги постоянно контролируют состав смеси.
Контроль осуществляется иттерационно.
Подается какой-то объем топлива и воздуха, эта смесь сгорает, на основании результатов измерения лямбдой мозги видят в какую сторону надо скорректировать смесь, чтобы сгорание топлива было максимально эффективно.
Такая коррекция осуществляется непрерывно, каждый цикл впрыска топлива.
Зачем нужна вторая лямбда?
Этот датчик анализирует количество кислорода после катализатора.
Из описания назначения катализатора понятно, что идеальная ситуация такая, когда все несгоревшее топливо будет полностью сожжено в катализаторе.
Т.е. вторая лямбда должна показывать полное отсутствие топлива после катализатора, т.е. выдавать высокие значения напряжения (топлива нет, а кислород есть).
По мере износа катализатора его эффективность падает.
В результате критического износа он может разрушаться различными способами.
В нем может оказаться дыра или он, наоборот, может сплавиться внутри.
Последствие таких разрушений могут быть довольно печальными для двигателя.
Мозги автомобиля контролируют взаимное изменение лямбд до и после катализатора для того, чтобы своевременно увидеть критическое падение эффективности катализатора и, в случае обнаружения такой ситуации, будет зафиксирована ошибка и на приборной панели загорится знак неисправности.
Несколько рассуждений про слухи
В интернете бытует множество мнений, слухов и утверждений о том, как должны себя вести катализатор и лямбды, на что они влияют и что с ними можно и нужно делать.
Часть этих мнений абсолютно не соответствуют действительности и следование им может причинить вред как автомобилю, так и карману владельца.
Прокомментирую тут некоторые из них.
Лямбды не нужны, их нужно выкинуть
Это абсолютно неверно.
Как можно понять из описания выше, одна из лямбд служит для правильного образования смеси, а вторая для контроля состояния катализатора.
Если хочется, чтобы мотор работал максимально эффективно и с наибольшей экономичностью, то первая лямбда должна быть исправна и нормально функционировать.
Удалять вторую лямбду можно, но строго вместе с удалением катализатора, иначе мозги двигателя не смогут контролировать его состояние и это может привести к его разрушению и фатальным последствиям для двигателя.
Катализаторы необходимо выбивать как можно быстрее
Мнение обосновано только на автомобилях, где не установлена вторая лямбда.
На таких машинах ничто не контролирует состояние катализатора и его кончину предсказать невозможно, поэтому она может наступить внезапно и даже чем-то навредить.
В случае если на автомобиле используется только одна лямбда, то катализатор можно безболезненно и просто ампутировать в любое время.
Если же на автомобиле установлены две лямбды, то ампутировать катализатор легко не получится.
При его удалении мозги тут же увидят его отсутствие а высветят ошибку на приборной панели.
Совместно с удалением катализатора, в обязательно порядке, необходимо либо произвести перепрограммирование (чип-тюнинг) автомобиля с исключением контроля состояния катализатора, либо устанавливать специальную электронную обманку, которая будет для мозгов делать вид, как будто катализатор жив и никуда не делся.
И то и другое действие требует денег, часто немалых, поэтому предпринимать их до тех пор пока катализатор не выйдет из строя абсолютно бессмысленно.
Катализатор нереально душит двигатель
Это мнение ошибочное — в исправном состоянии он оказывает незначительное отрицательное влияние на работу двигателя.
Значительно влиять на работу двигателя он начинает когда его ресурс подходит к концу.
За редкими исключениями в первую очередь снижается его пропускная способность и двигатель начинает задыхаться: теряется мощность, растет потребление топлива.
Если на автомобиле есть контроль за его состоянием и нет ошибок по его эффективности, то катализатор исправен.
В случае приближения его кончины, об этом сообщит лампа на приборной панели.
До этого момента мешать ему работать смысла нет.
Установка лямбд от ВАЗа — это ужасающий колхоз, надо ставить только оригинал!
Это мнение абсолютно неверное.
Принцип действия всех датчиков одинаковый, отличия только в особенностях реализации.
Если его конструктив, особенности работы и конструктив одинаковые, то независимо от того для какой марки автомобиля он предназначен исходя из надписи на коробке — он будет замечательно работать на любой машине с такой же схемой подключения.
Практика
Как обычно, я использую TorquePro для отображения и простейший Bluetooth ODBII передатчик для получения данных от датчиков автомобиля.
В интернете, как обычно, множество противоречивых данных о том как должны выглядеть "правильные" и "неправильные" данные лямбд и как их нужно интерпретировать.
Ситуацию осложняют конструктивные особенности лямбд.
Некоторые работают с инверсией, некоторые в другом диапазоне, в результате сориентироваться с непривычки сложно.
Приведу несколько графиков с комментариями, чтобы было понятнее.
Чуть подготовки.
На страничку вытаскиваем два датчика кислорода для одного банка (одной стороны), например для первого.
Называются они O1x1 и О1х2, т.е. первая (до катализатора) и вторая (после) соответственно в виде графиков в удобном размере.
Так же, обязательно, необходимо вывести показания температуры катализатора т.к. мозги начинают использовать данные от лямбд для коррекции смеси только после его прогрева.
Называется он, для первого банка, Cat B1S1.
На моих картинках выведены показания температуры для обоих.
Остальные датчики вытаскиваем по вкусу.
Я вытащил температуру двигателя хотя, в познавательных целях, было бы нагляднее установить количество оборотов двигателя в виде графика.
Ну да ладно.
Вот так должен выглядеть график с лямбд при исправном катализаторе на двигателе без нагрузки (например холостом ходу):
На левом графике лямбда до катализатора.
На ней видно итерации, которые осуществляют мозги двигателя для достижения максимального сгорания смеси в цилиндрах.
Они чуть обогащают смесь, контролируют результат и, на следующем цикле прапорционально ее обедняют.
В среднем, количество подаваемого воздуха и топлива в смеси получается идеальным — сгорает практически все топливо и двигатель работает максимально эффективно.
Такие колебания мозги осуществляют специально, чтобы, заодно, контролировать состояние лямбды.
Если бы смесь генерировалась всегда одинаковая и при этом лямбда выдавала одно и то же значение, то невозможно было бы уловить момент, когда она выйдет из строя и, значит, на ее показания уже нельзя полагаться.
Если лямбда выходит из строя она начинает с задержкой реагировать на изменение смеси или вовсе перестает менять свои показания.
В таком случае мозги записывают ее ошибку и высвечивают ее на приборной панели.
Дальнейшее смесеобразование осуществляется без учета ее показаний по встроенным в мозги таблицам.
Т.к. фактическая ситуация всегда отличается от табличной, то такое регулирование не может быть эффективным.
Возрастает количество потребляемого топлива, возможно значительно, и двигатель начинает работать менее эффективно.
В случае, если на машине используется катализатор, то первую лямбду всегда необходимо поддерживать в исправном состоянии т.к. пере обогащенная смесь, на которую как правило ориентированы внутренние таблицы, будет снижать ресурс катализатора.
Ему придется пережигать большее количество топлива, сильнее разогреваться и расходовать больше внутренних компонентов.
На правом графике мы видим показания второй лямбды, установленной после катализатора.
В данном случае она показывает практически ровню линию с незначительными колебаниями и средним высоким значением.
Это говорит о том, что все лишнее топливо было успешно дожжено в катализаторе и в смеси, которая вышла из него соотношение кислорода и топлива максимально в сторону кислорода.
Это свидетельствует о нормальной работе катализатора.
По величине напряжения можно судить об усталости катализатора.
Когда он начнет терять эффективность линия сохранит свою форму, но упадет количество кислорода.
Если катализатор в хорошем состоянии, то выдаваемое им напряжении будет составлять от 0.6 до 0.9 вольт.
Если линия значения будет абсолютно ровной — это может свидетельствовать о неисправности лямбды.
О замыкании внутри нее или, наоборот, пробое.
В таком случае величина напряжения будет неизменна во всех условиях.
Если удалить катализатор полностью или в нем образуется дыра и недожженные газы начнут прорываться насквозь, то график второй лямбды начнет в точности повторять график первой с небольшой задержкой по времени и уменьшением амплитуды сигнала в зависимости от величины отверстия.
Это и логично — топливо не сгорает, поэтому сколько его зашло в катализатор, столько и вышло, значит графики датчиков должны совпадать.
Так же, вот такой график:
может свидетельствовать о резкой потере эффективности катализатора.
На нем видно, что на входе в катализатор колеблются соотношения топлива и кислорода, а на выходе очень мало кислорода.
Это говорит о том, что топливо не спело догореть в катализаторе.
В единичных случаях такие ситуации допустимы, но если такая ситуация будет наблюдаться регулярно и дольше десятков секунд, то с большой вероятностью это свидетельствует о том, что век катализатора подходит к концу — в нем заканчиваются активные вещества, ускоряющие сгорание топлива.
Если добавить оборотов без чрезмерной нагрузке (несильное ускорение или обороты на стоящей машине), то на исправном катализаторе мы увидим такую картину:
На левом графике участились колебания соотношения кислород\топливо т.к. возросло количество оборотов двигателя.
На неровную форму графиков внимание обращать не стоит — это сказывается скорость получения данных по шине адаптером и их отображения в утилите просмотра.
Нужно смотреть на общую тенденцию — в среднем, плотность линий одинаковая, значит обороты возросли и держатся примерно на одном уровне.
На правом графике видим, что катализатор успешно справляется с пережиганием увеличившегося количества топлива (число оборотов возросло, значит прапорционально увеличилось и количество топлива за единицу времени, которое попадет в катализатор).
Обратите внимание на температуру — чем с большей скоростью горит топливо в катализаторе, тем сильнее он нагревается.
В сложных условиях катализатор может разогреваться до температур вплоть до 1000 градусов.
В нормальных условиях, при работе двигателя на не переобогащенной смеси, температура колеблется от 750 до 900 градусов.
На температуру катализатора тоже важно обращать внимание.
Если она повышается и долго держит высокие показатели, то это может привести к расплавлению сот внутри него и закупориванию.
В случае обнаружения ситуации с долгими высокими температурами катализатора при нормальных режимах эксплуатации стоит внимательно проанализировать смесеобразование автомобиля по другим датчикам.
Возможно, по каким-то причинам мозги готовят слишком богатую смесь.
Такую ситуацию нужно устранить.
Вот на таком графике:
Виден момент работы двигателя на переобогащенной смеси.
Это провал вниз на на левом графике.
В данном конкретном случае — это отображается сброс газа после набора скорости.
Переобогащение смеси происходит из-за того, что некоторое время после сброса газа мозги поддерживают повышенные обороты искуственно, плавно их понижая.
В этот момент происходит впрыскивание большего чем нужно количества топлива.
На правом графике видно, что катализатор спокойно переварил повышенное количество топлива и успешно его сжег.
Вот еще более показательный график аналогичной ситуации:
В этом случае, после движения с оборотами около 3000, при подъезде к светофору я просто отпустил газ полностью позволив машине катиться по инерции.
Мозги задержали обогащение смеси настолько, что катализатор сильно "просел" по переработке несгоревшего топлива.
Постепенно, с нормализацией смеси, он начал возвращаться к нормальной работе.
Это нормальное поведение.
Вот на этом графике:
виден процесс активного ускорения.
Т.е. я нажал на газ, обороты выросли до величины около 4000 и остановились на этой величине.
На левом графике увеличение частоты колебаний увидеть уже невозможно т.к. скорость их изменения превосходит разрешающую способность адаптера.
На правом видно, что катализатор не может полностью переработать такой объем попадающего в него топлива.
Такое явление нормальное и бояться его не надо.
Важно, что неспособность сжечь все топливо, носит временный характер и, по мере того как двигатель переходит в установившийся режим (постоянные обороты) соотношение топлива и кислорода попадающее в цилиндры нормализуется и катализатор возвращается к нормальной работе.
можно наблюдать момент длительного разгона.
На правом графике можно даже увидеть момент, когда автомат переключился на высшую передачу при постоянном ускорении.
Обратите внимание на температуру катализаторов.
За счет большого количества топлива, которое попадает в катализатор он довольно быстро разогрелся до 930 градусов.
На этом графике отображена часть старта со светофора с разгоном от 0 до 80кмч в режиме в 2\3 педали.
После перехода двигателя в установившийся режим (движение с одними оборотами), соотношение кислорода и топлива в смеси нормализуется, график второй лямбды выпрямится и температура катализатора очень быстро упадет (за 10-15 секунд).
Выводы
Основной подход к анализу графиков лямбд и состояния катализаторов состоит в анализе тенденции.
В разные моменты времени отображаемые графики могут сильно отличаться, но при исправном катализаторе и лямбдах должна наблюдаться устойчивая тенденция: стремление второй лямбды к высоким показаниям.
Надеюсь я смог прояснить некоторые моменты работы катализаторов и то, как можно их интерпретировать.
Всем удачи в победе над таким количество букаф 🙂
Вторая лямбда
Вторая лямбда — это элемент выхлопной системы автомобиля, появившийся достаточно давно в процессе ужесточения контроля экологических норм. Лямбда-зонд служит для оценки эффективности работы катализатора (каталитического нейтрализатора). Это именно оценочный инструмент, который не влияет напрямую на состояние двигателя, хотя и влияет косвенно.
В более старых моделях авто применялся просто датчик, измеряющий температуру нейтрализатора — если кат начинал перегреваться, это сигнализировало о том, что вероятно он забит. Однако отслеживание через лямбду эффективнее, так как позволяет обнаружить неполадку раньше, чем это уже станет критичным. В этой статье рассмотрим, зачем ставится второй лямбда-зонд (датчик кислорода) в машинах, что это дает.
Как устроена и работает вторая лямбда?
Лямбда изготавливается из материалов, рассчитанных на работу в условиях высоких температур, так как деталь часто контактирует с очень горячими отработанными газами. Устройство включает в себя следующие основные компоненты:
- Электронагреватель с контактом, проводящим ток;
- Защитный щиток, через специальное отверстие в котором выходят выхлопные газы;
- Наконечник из керамики;
- Изолятор, также керамический;
- Металлический корпус, внутри которого все это расположено.
Принцип работы: датчик должен отслеживать и преобразовывать информацию о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. Сведения передаются в электронный блок управления. Тот сравнивает полученные показатели с базовыми и, если обнаружена нестыковка, корректирует продолжительность стадии впрыска. В результате поддерживается всегда оптимальный уровень кислорода в ТВС (топливовоздушной смеси) и двигатель работает должным образом.
По этой причине очень важна исправная работа лямбды, иначе она будет передавать неправильные данные, и автомобиль будет работать нестабильно.
Зачем ставят лямбду два
Часто в автомобилях устанавливают второй аналогичный зонд. Тогда как первый ставится ближе к двигателю и непосредственно влияет на состав ТВС, второй монтируется перед каталитическим нейтрализатором и анализирует чистоту выхлопных газов. Данный анализ позволяет определить присутствие посторонних примесей в топливе, которые несут потенциальный вред для мотора.
Если примеси действительно обнаружены, подается сигнал об ошибке, и водитель видит на приборной панели горящий «чек».
По конструкции 1 и 2 датчик идентичны, разница только в их размещении и, соответственно, длине провода. Особенности работы зонда номер 2:
- Его сигналу полагается быть в несколько раз слабее по показателю напряжения.
- В руководстве каждого конкретного авто указаны значения показаний, которые считаются оптимальными – на них и нужно ориентироваться.
- Когда показания 2-го зонда приближаются к показаниям 1-го или доходят до определенного значения, заложенного в электронике машины, появляется ошибка, связанная с неэффективностью катализатора.
В большинстве случае это означает, что кат больше не пригоден к использованию. Если продолжать так ездить, но забьется, отработанные газы будут проходить хуже, в результате — грохот при езде, перегрев и оплавление, и так пока он не рассыплется. Необходимо заменить деталь. Если же вы хотите ездить по последнего, но, чтобы при этом не видеть постоянные ошибки, устанавливается специальная обманка. Другой вариант — установка специальной проставки под лямбду перед катализатором с целью отодвинуть ее от трубы, чтобы захватывалось меньше выхлопных газов – это улучшит показания.
Иногда ставят и другие вспомогательные зонды, которые работают в связке с кислородным: к примеру, температурный датчик на выходе каталитического нейтрализатора. Все вместе они дают повышенную точность измерений.
Влияние второй лямбды на расход топлива
Нормальный расход горючего имеет место тогда, когда ТВС составлена в правильных пропорциях: 15 частей топлива на 1 часть воздуха. Если воздуха не хватает, образуется смесь чрезмерно обогащенная, она не может полностью сгореть. Соответственно, растут затраты топлива. Если воздуха слишком много, то смесь бедная, из-за чего существенно падает мощность двигателя.
Таким образом кислородные датчики прямо влияют на расход топлива автомобилем, поскольку именно отправляемая информация, которую они проверяют, позволяет ЭБУ составлять нужную топливную смесь. Правильно работающий зонд дает возможность не переплачивать за бензин, и это одна из причин, по которым рекомендуется следить за его исправностью.
Специалисты советуют диагностировать устройство хотя бы каждые 30 тысяч километров пробега, а менять — через каждые 100 тысяч, не дожидаясь возникновения реальных неисправностей.
Заключение
С каждым десятилетием экологические нормы в разных странах мира становятся все более жесткими. Идет борьба с повышенными выбросами веществ, опасных для климата и здоровья человека. Таким образом, наличие в автомобиле исправного катализатора, а также первой и второй лямбды — обязательные условия с учетом того, сколько вредных веществ производит двигатель в процессе работы.
Для того, чтобы ваш мотор работал исправно, потребление топлива было экономным, а выхлоп — в пределах экологических норм, советуем проводить своевременную диагностику, а при необходимости замену кислородных датчиков. Для этого предлагаем обращаться в наш сервис ремонта глушителей, специализирующийся на выхлопных системах. Наши мастера имеют большой опыт работы в данном направлении.
Второй лямбда зонд — зачем нужен, что показывает?
Очень часто все задаются вопросом: «Что должен показывать второй лямбда зонд ? «, «Зачем нужен второй лямбда зонд ? » и пр. А все, на самом деле, очень просто.
Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
Что это означает для нас — рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе — бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 — 2.2 мкф.
Собственно в этом и вся суть — ничего особенного. Ниже фото обманок.
Электронная обманка
Механическая обманка
«Пропала тяга и увеличился расход топлива». Выбираем новый кислородный датчик для двигателя
Так уж вышло, что лямбда-зонд, или, говоря по-простому, кислородный датчик, занимает особое место в небольшом перечне расходных запчастей для двигателя. Все потому, что в отличие от хрупких свечей накала или катушек зажигания данная деталь максимально живуча и фактически не является расходной – у автовладельца не потребуют ее поменять во время планового обслуживания машины. При этом кислородный датчик напрямую влияет на мощность мотора и его расход топлива. Махнуть рукой на деталь не получится. Поэтому заведующий магазином «Шате-М» Александр Рудаковский объяснил нам, как правильно выбрать новый лямбда-зонд, и показал, насколько бывает проблематично его заменить самостоятельно.
«Сильно влияет на качество работы чистота топлива»
Кислородный датчик выполняет в автомобиле корректирующую функцию. Он считывает показания выхлопных газов и подбирает оптимальное образование топливно-кислородной смеси для работы двигателя.
«Обычно лямбда-зонд в машине один. Иногда их бывает два, тогда первый из них занимается регуляцией смеси, а второй – диагностикой выхлопа. Ведь смесь может быть как обогащенная, так и бедная. Для того, чтобы топливо качественно сгорало, необходимо выбрать оптимальное соотношение количества воздуха и бензина. Если топлива оказывается больше, то оно не успевает сгореть, а если есть переизбыток кислорода, двигатель сбоит – происходит перерасход топлива, теряется мощность», – говорит Александр.
Лямбда-зонд подбирают по VIN-номеру автомобиля, как и любую другую запчасть, либо по характеристикам: году, объему мотора, мощности. Устанавливается он в выпускном коллекторе – месте, где идет выход газов из двигателя.
«Второй датчик – диагностический – идет после каталитического нейтрализатора, чтобы проверить, исправен ли последний, соответствует ли выхлоп нормам токсичности. Того требуют законы большинства европейских стран, которые пекутся об экологии. Второй лямбда-зонд фактически отвечает, чтобы в окружающую среду не попадало вредных выбросов. В старых машинах настраивали карбюратор для подачи воздуха и топлива. А в современных процесс уже компьютеризирован. Блок опрашивает зонд, собирает информацию и подает команду обратно для управления двигателем. Идет анализ подачи топлива – в одних ситуациях его нужно больше, в других – меньше».
Александр объясняет, что топливно-воздушную смесь нужно регулировать по разным причинам. Когда машину заводят в первый раз, мотор холодный – туда поступает более богатая смесь для лучшей работы. На прогретую – уже менее.
В продаже можно встретить датчики циркониево-оксидные, соотношения «воздух — топливо» и титановые. Узнаем, чем они отличаются друг от друга.
«В первую очередь материалом изготовления, – говорит эксперт. – Сейчас в основном идут циркониевые лямбда-зонды. С титановым напылением стоят дороже и предназначены для максимально точной и быстрой работы в спортивных машинах – они быстрее прогреваются и выходят на рабочую температуру. В общем, корректнее работают. Циркониевые, на мой взгляд, для обычных машин будут самым оптимальным вариантом».
Также встречаются лямбда-зонды специальные и универсальные. Последние комплектуются без фишки-коннектора – в коробке идет просто зонд и провод к нему.
«Специальные – это уже готовый вариант под конкретный двигатель, как оригинальная деталь с фишкой. Они, соответственно, стоят больше. Универсальный лямбда-зонд подойдет к любой машине (не на 100%, конечно, но практически всегда). Если брать масс-маркет основных марок автомобилей, можно обойтись универсальным датчиком. Есть еще широкополосные лямбда-зонды – они тоже используются для быстрейшего определения качества смеси».
Как такового срока службы у кислородного датчика нет. Обычно в исправном автомобиле он выдерживает пробег в 150 – 200 тысяч километров.
«Очень сильно влияет на эффективность зонда чистота топлива. Как только вы залили в бак разбавленный или этилированный бензин, примеси его быстро забьют. Также есть вопрос с силиконовым герметиком, который тоже негативно влияет на работу зонда».
Стоимость обсуждаемой детали на рынке составляет от 100 до 200 – 300 рублей. Цена зависит от простоты датчика и популярности бренда.
«Хорошие лямбда-зонды – широкополосные, четырехконтактные марки NGK , не будут стоить дешево. В V-образных двигателях их может быть четыре. На каждой стороне устанавливаются диагностический и регулирующий – и тогда их замена может дойти до 800 – 1 200 рублей. А для этого достаточно приехать на заправку и залить плохое топливо. В России это более распространенная ситуация, у нас в стране подобное встречается все реже».
Если датчик вышел из строя, сигнал о неисправности машина подаст сама – об этом можно не волноваться.
«Как только деталь выйдет из строя, на приборной панели сразу выскочит ошибка. Сам мотор начнет терять обороты, пропадет холостой ход, мощность уменьшится, увеличится сжигание бензина. Но данные факторы субъективны и обычному автолюбителю их будет сложно определить, если не сработает сигнал ошибки. Если такое произошло, лучше сразу обратитесь в сервисный центр».
«Замена датчика зависит от автомобиля»
Чтобы посмотреть, где притаился наш кислородный датчик, мы вместе с Александром отправляемся в автомастерскую, где нас ждет Игорь – хозяин Honda Civic 5-го поколения, 1993 года выпуска. Мужчина купил машину полгода назад, и недавно у него вышел из строя лямбда-зонд.
«Это модель того периода, когда машины собирали с расчетом на долгую эксплуатацию. Современные авто не такие – они рассчитаны на одного хозяина, одну эксплуатацию, на пробег 100 – 150 тыс. километров. А здесь меняй расходники – и все будет хорошо. Единственное, чтобы не только ржавчина скрепляла детали. Эта машина хорошая, если бы не качество кузова. Но соли у нас на дорогах ядреные, сами видите».
Игорь говорит, что под капотом стоял оригинальный датчик, который недавно начал давать ошибку.
«Пропала тяга и увеличился расход топлива. Обнаружил все это, когда стал чаще заезжать на заправку. До этого все было нормально – расход шесть литров на 100 километров. Я бы машину не брал, если бы мотор требовал больше топлива».
Добраться до лямбда-зонда в «Хонде» оказалось несложно – на замену ушло всего несколько минут.
«Замена датчика зависит от автомобиля – вот здесь он достается быстро, – поясняет Александр. – В этой модели выпускной коллектор спереди, а иногда он может быть сзади, тогда придется повозиться. Так что все от особенностей расположения мотора машины зависит».
В конце замены Александр добавляет, что на качестве расходников не стоит экономить.
«Конечно, можно взять что-нибудь из дешевых китайских аналогов. Но тут цена зависит от материалов, как и у всех запчастей. Если вы любите свою машину и хотите ездить на ней долго и счастливо, тогда надо покупать хорошие и проверенные запчасти от производителей, которым вы лично доверяете. Если машина идет на продажу, то деталь можно взять и китайскую. Если мотор исправно работает, заправляется топливом, маслом, нормально обслуживается в качественном сервисном центре, то датчик вам прослужит долго».