Занимательная проктология или ремонт резьбы свечного колодца
В общем история эта началась давно, пару лет назад, на пробеге примерно в 90000 км. В тот момент, затягивая свечу в третьем цилиндре, я прямо-таки интуитивно почувствовал (интуиция — это такая способность головы чувствовать жoпoй), что не смогу её дотянуть до нужного момента — провернётся падла. По прошествии ещё 30000 км история повторилась в более худшем варианте. Свечку удалось затянуть только с моментом 15 нм — ещё год отъездил без проблем. И вот позавчера (10.09.2022) настал момент очередной замены — пробег 152000 км. Я решил потихоньку увеличивать момент затяжки и начать с 12 Нм, но северный пушной зверёк (песец) резьбе пришёл сразу же с первой попытки.
Предвосхищая разные назидательные каменты великих экспертов скажу сразу:
1. Свечи ни вкручиваю, ни выкручиваю на горячую.
2. Затягиваю свечи только динамометрическим ключом как положено с моментом 22 Нм
3. Динамометрический ключ у меня нормальный JONNESWAY
4. Реальный момент затяжки ключом в точности соответствует шкале — всё это проверялось и не раз
И прошу каменты именно на эти темы не писать…
К тому, что резьба рано или поздно накроется, я уже морально был готов, поэтому заранее начал изучать различные варианты. Как говорится, не я первый, не я последний. Выход из ситуации — установка футорки/ввёртыша/гужона — называйте кому как нравится.
Для очистки совести, чисто по приколу, я сначала позвонил официалам и подробно озвучил проблему. И прямо таки почувствовал, как после 2-х секундной паузы лицо манагера на другом конце провода хищно оскалилось в плотоядной улыбке, и, потирая руки, манагер произнёс: "Конечно Вы можете на нас положиться! Мы быстро и качественно заменим Вам ГБЦ!"
Дальше я слушать не стал — просто посмотрел по ETKA сколько стоит ГБЦ, и решил, что в таком случае дешевле будет купить контрактный двигатель.
Далее я начал обзванивать различные конторы, которые занимаются такими вещами. В одной мне сообщили, что у них прекрасные латунные футорки. Отлично — подумал я. Латунь при взаимодействии с алюминием даст просто замечательный окисел — вариант отпадает. В другой конторе мне сообщили, что футорка вкручивается в отверстие, а потом обламывается хвостовик. На вопрос о резьбовом герметике мне сообщили, что герметик зло, и свеча прекрасно удержится в футорке и без герметика (они что, блин, подумали что свечу надо мазать герметиком?). Сказать, что я тихо прифигел — это слишком мало. Моё богатое воображение тут же нарисовало мне картинку, как сначала обломанный хвостовик падает в цилиндр, что не очень страшно — достать можно, а потом футорка начинает вращаться вместе со вкручивающейся свечой и тоже падает в цилиндр, и вот тут уже без снятия головы будет не обойтись. Ещё в одной конторе мне рассказали, что рассверливают отверстие обычным сверлом. На мой вопрос как центруется сверло мне ответили, что у мастера верная рука и зоркий глаз (наверное Чингачгук Большой Змей в натуре). Учитывая то, что двигатель у нас установлен так, что свечные колодцы располагаются отнюдь не перпендикулярно земле, а так же учитывая длину сверла с дрелью, мне кажется, что точно выдержать угол будет сложновато.
Не знаю, наверное многие подумают, что я слишком мнителен и привиредлив, и что вышеуказанные конторы делали подобные ремонты множество раз. Возможно, однако я посчитал, что если хочешь что-то сделать хорошо, нужно сделать это самому, тогда и винить будет некого, кроме себя. Да и делать всё будешь сам для себя, а не для чужого дяди.
Итак сначала нужно было подобрать ремкомплект (футорка с внутренней резьбой М12×1,25 и метчик). К моему удивлению мне удалось найти только 2 ремонтных комплекта с нужной резьбой:
JTC 4314
THORVIK GPTRK12125
Я остановился на THORVIK GPTRK12125, поскольку во-первых JTC стоит в 4 или 5 раз дороже, во вторых футорки в наборе JTC имеют внешнюю резьбу М15 — придётся очень прилично расширять отверстие под резьбу. Итак THORVIK GPTRK12125. В комплекте метчик M14 с головкой под свечной ключ на 16 и 4 футорки разного размера.
Нам подходит самая большая. Толщина шляпки футорки 0,6 мм. Думаю, что такое изменение положения свечи в камере по вертикали никак не повлияет на работу, зато шляпка уж точно не даст футорке вкручиваться глубже, чем надо. Маленький нюанс — длина футорки чуть больше, чем длина резьбы свечи.
Я на всякий случай точилкой снял лишнее (наверное можно было этого и не делать).
В качестве резьбового высокотемпературного герметика для футорки был выбран Permatex 24026
Ещё месяца 3 назад я советовался на тему ремонта с одним умным человеком, который сказал мне — не пожалей времени, возьми брусок алюминия, сделай в нём отверстия под свечку и нарежь резьбу, а потом проэкспериментируй с метчиком для футорки. Рассудив, что времени у меня достаточно, а вот двигатель в машине всего один, и запороть его очень не хочется, я последовал совету мудрого человека, о чём вовсе не пожалел! Проблема оказалась в том, что оригинальное отверстие, даже с подорванной резьбой достаточно малО, чтобы метчик M14 начал уверенно нарезать в нём резьбу, и в результате люфта и срыва первые 3-4 витка оказались сорванными. Теоретически для нарезания резьбы М14×1,25 нужно отверстие диаметром 12,6 мм. Поскольку очень не хотелось связываться с процессом сверления решил воспользоваться развёрткой на 12 мм. Но тут встретилось несколько небольших затыков. Во-первых хвостовик развёртки — это квадрат 10х10 мм. Можно было бы воспользоваться воротком для метчика, но в этом случае развёртка оказывается коротковата. Выручила меня торцевая головка на 12 с посадочным квадратом 1/4, которая и была одета на хвостовик и распёрта при помощи маленьких металлических пластинок между головкой и хвостовиком в тех местах, где между головкой и хвостовиком оставалось пустое место. Пара витков изоленты для моторного отсека, и головка на 12 отлично держится на хвосторике развёртки. Далее на развёртку было намотано 2 "ролика" изоленты, во первых для относительной центровки (диаметр свечного колодца у нас
25-26 мм, так что 23-24 мм будет достаточно), а во вторых для того, чтобы развёртка, пройдя на нужную глубину, не прошла в цилиндр до самого поршня:)
Защёлкнув в головку на 12 два переходника (1/4-3/8 и 3/8-1/2) Можно использовать с развёрткой стандартный вороток на 1/2, а переходники дают достаточную высоту (во всяком случае мои).
После того, как я прошёл отверстие в бруске развёрткой, резьба нарезАлась просто на ура, а первые витки резьбы не были испорчены.
Теперь по поводу стружки — нарезка резьбы в бруске показала сколько и какой стружки образуется — так вот хотелось бы чтобы такой стружки в цилиндр попало минимум, особенно в клапаны.
Поэтому было принято решение подобрать такое положение поршня, чтобы клапаны были закрыты. Для проверки был изготовлен сверхсложный девайс из ПВХ трубки, на один конец которой было насажено 2 отрезка термоусадки.
Конец трубки прижимается к свечному отверстию, а дальше для проверки нужно дунуть в трубку. Если при этом щеки раздуваются, а глаза пытаются выпрыгнуть из орбит, значит клапаны закрыты 🙂
Ещё мне очень пригодилась одна давно сделанная мной поделка — насадка для пылесоса с трубкой — для чистки в труднодоступных местах. Эта трубочка аккурат входит в цилиндр через свечное отверстие.
Итак, заканчиваю лирику и перехожу непосредственно к тому, что именно было сделано. Постараюсь написать подробно, по шагам:
1. Выкрутил свечу, предварительно как следует дунув в колодец компрессором
2. Подобрал положение поршня. Для этого, вставив длинную проволоку в свечное отверстие (я использовал одну жилу от электропроводки 1,5 квадрата в оболочке ПВХ), начал вращать коленвал по часовой стрелке (головка сплайн на 21 одевается на болт шкива коленвала + длинная трещотка) — такое себе занятие, не для слабых духом. Мне повезло, сначала поршень пошёл вверх, затем я засёк ВМТ и опустил поршень на несколько сантиметров. После этого дунул в трубку, о которой писАл выше — клапаны оказались закрытыми, что избавило меня от прокручивания коленвала ещё на 1 оборот.
3. Чуть-чуть пшикнул в цилиндр очистителем карбюратора (Liqui Moly) и тут же как следует продул компрессором (чтобы избавиться от масляной плёнки если таковая оставалась). К слову сказать пневмопистолет у меня такой, что длины сопла не хватило, чтобы засунуть его глубоко в цилиндр, пришлось дополнительно использовать пластиковую трубочку.
4. Засунул в цилиндр проволокой кусок бинта (ширина 14 см, длина 40-45 см). На этот бинт должен упасть тот минимум стружки, который всё-таки сорвётся с развёртки и метчика.
5. Смазывая развёртку литолом, расширил ей свечное отверстие до 12 мм. Прокручивал развёртку воротком 3 оборота по часовой стрелке (с надавливанием), после каждого оборота возвращая её на четверть оборота назад и снова на четверть оборота вперёд.
После этого вынимал развёртку, очищал её от литола со стружкой и снова смазывал развёртку литолом, повторял, пока развёртка полностью не расширила отверстие, и не прошла в цилиндр до первого ролика намотанной изоленты. Заглянув в цилиндр эндоскопом, я увидел всего одну-две стружки на бинте.
6. Далее я прошёл отверстие метчиком на 14. Сначала я смазывал метчик литолом, а затем делал 3 полных оборота, поворачивая вороток на 90 градусов, затем чуть назад-вперёд и снова на 90 градусов вперёд и т.д. После трёх полных оборотов выкручивал метчик и очищал его от стружки с литолом.
Затем снова смазывал литолом. И повторял до тех пор, пока метчик не стал проворачиваться достаточно легко (всего у меня получилось
24 полных оборота).
7. Насадив кусок бинта на цанговый зажим, прочистил свечной колодец от литолового говна. Потом проделал то же самое, смочив другой кусок бинта в обезжиривателе.
8. Заглянул в цилиндр эндоскопом — стружки на бинте было совсем немного. При помощи цангового зажима извлёк бинт (покручивая его сначала в разные стороны, а потом против часовой стрелки) с прилипшей стружкой из цилиндра.
9. Вставил проволокой в цилиндр ещё один такой же кусок бинта, покрутил его в цилиндре цанговым зажимом в разные стороны, а затем вытащил.
10. Вставил трубку пылесоса в цилиндр, и покручивая трубку в разные стороны, постарался как следует пропылесосить.
11. На длинную отвертку намотал кусочек тряпки, смоченной в обезжиривателе и прочистил резьбу и колодец.
12. Напоследок как следует продул цилиндр компрессором. Последущий осмотр эндоскопом показал, что в видимой части цилиндра стружки не наблюдается.
13. Накрутил на старую свечу футорку и протёр как следует резьбу футорки обезжиривателем. Затем нанёс герметик на резьбу и вкрутил свечу с футоркой на место. Затянул с моментом 23 Нм. Хотелось больше, но побоялся сорвать резьбу уже в футорке — вот тогда это уже был бы полный и окончательный здипец!
14. В описании герметика сказано, что момент фиксации наступает через 20 минут при температуре 22 градуса, а полная полимеризация через сутки. Я выждал пару часов (как говорится, поесть, перекурить, оправиться), а затем выкрутил старую свечу. Футорка осталась на месте как вкопанная. Вздохнув с облегчением, я ещё раз прочистил и продул свечной колодец, а затем вкрутил уже новую свечу, затянув её с положенным моментом 22 Нм.
На этом описание процесса ремонта закончено. Смазав край наконечника катушки диэлектрической смазкой Permatex, вставил, закрепил и подсоединил катушку, поставил на место воздушный фильтр и…
Ура! Всё получилось, как надо!
Всем, кто смог дочитать до конца, низкий поклон. Может кому-то эта инфа и пригодится, поэтому я старался описать всё подробно. Во время процесса были сфотаны только метчик и развёртка со стружкой на фоне белого листа — честно говоря мне было не до глупостей, да и что толку фотографировать вороток, торчащий из свечного колодца? Надеюсь, что и без подробных фоток всем всё понятно.
Восстановление сорванной резьбы свечного отверстия.
Тема закрыта
#1 ОФФЛАЙН Hell
- Город: Геленджик
- Автомобиль:
230TE 124083 102982
Восстановление сорванной резьбы свечного отверстия, путём увеличения наружного размера резьбы с 14мм до 18мм и последующей установки резьбовой вставки (футорки).
Предыстория.
После покупки авто, решил поменять свечи. При откручивании сразу понял, что свечи были перетянуты, выворачивались с трудом , а на четвертом цилиндре даже с элементами резьбы . Метчиком 14мм Х 1,25 поправил везде резьбу, ввернул новые свечи с моментом 2 кг/м. и успокоился . Тысяч через десять, после активных покатушек , на старой взлётной полосе, по снегу,(кайфово скользить боком на скорости 90-100 км\ч и чувствовать, что ты всем этим управляешь), 
в основном вторая до отсечки, иногда третья, услышал свист, и то только когда открыл капот. В салоне ни чего слышно не было, только подтраивать начал. Картину увидел печальную. Свеча в четвёртом болталась, но не выпадала.
Дома выкрутил свечу, резьба с одной стороны сгорела на половину, общий диаметр резьбы стал 13,25мм. Дело было вечером — делать было нечего, а завтра на работу. Взял старую свечу с нормальной резьбой, и закрутил ее, вместе с синим фиксатором резьбы, (рабочая температура фиксатора до 150 градусов).
Утром попробовал покачать свечу, не качается , завел, не свистит и не троит. Потихоньку поехал на работу. Так и ездил месяца два, на газульку сильно не нажимал. За это время, собрал сверла, метчики, купил футорку 14ммх1,25 Х 18ммх1,5 на авто-рынке, но она мне не понравилась, т.к. наружный диаметр резьбы был 17,5мм. Футорку заказал токарю. Сделал с нормальным диаметром 18мм.
По дороге домой из Новоросса попался мне Х5, я на обгон, он ускоряется, я опять на обгон, он еще быстрее . Ну…. газ в пол ! Не знаю, успел он прочитать на моей задней дери « OldМerin.net» или нет. Скорость 190, Х5 сзади на горизонте. Приехал домой, открыл, капот, свистит родимая….
по просьбе трудящихся, большую половину фото убрал.
Сообщение отредактировал Hell: 20 Апрель 2012 — 11:25
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
НИВА.КЛУБ
В хороших инструментальных магазинах есть набор для ремонта свечных резьб. В него входит метчик, плавно расширяющийся, и несколько футорок. С таким инструментом нет риска перекосить резьбу. Он стоит около 500 рублей.
Примерно такой: 
http://avtocluch.ru/index.php?productID=1425
Есто ещё технология установки спиральных вставок: http://shlif.by/index.php?mact=News,cnt . eturnid=18
Я её предпичитаю.
Ремонт «сорванной» резьбы в свечном колодце
Любой автомобиль стребует проведения периодического технического обслуживания. Этот процесс практически всегда связан с затягиванием и отворачиванием различных резьбовых элементов крепления. Нередки случаи, когда в процессе этих манипуляций происходит повреждение резьбы. Если резьба повреждена у болта или гайки – ее просто меняют. Но бывают случаи, когда повреждается резьба в корпусной детали – например, повреждение резьбы свечного отверстия. В итоге уплотнительное кольцо или конус свечи уже не сможет обеспечить герметичность цилиндра. Данную неисправность можно устранить несколькими способами.
- перекос свечи при заворачивании, вызванный использованием свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи;
- загрязнение резьбы свечного отверстия. Чтобы избежать этого, целесообразно перед демонтажом свечи отвернуть ее на пару оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
- затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н•м (примерно 3,0 — 4,5 кгс•м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н•м (примерно 2 — 2,5 кгс•м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Заплавление свечного отверстия
Melting spark plug holes
После снятия головки блока цилиндров с движка, дефектное свечное отверстие заплавляют, после чего на координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25, то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.
Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.
Стоит отметить, что интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. В связи с этим металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например данный способ является единственно приемлемым в случае, когда, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.
Установка вставки с опорным фланцем
Installing the insert supporting flange
Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.
Вставку изготавливают на токарном станке, используя в качестве материала как правило бронзу. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5, так как технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.
Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно "сидеть" в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.
Не пробуйте выполнить эту операцию без снятия головки блока цилиндров. В этом случае вы не сможете обеспечить соосность нового и старого отверстий. Кроме этого, очень трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.
У данного способа ремонта резьбы есть свои противопоказания. Так, из-за опорного фланца вставки свеча будет занимть нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев. Кроме этого, между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.
Вообще, установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.
Установка спиральной вставки
Installing a spiral insert
Данный способ ремонта можно выполнять как на снятой головке блока цилиндров, так и без разбора двигателя. Перед началом ремонта необходимо проверить положения поршня и клапанов в ремонтируемом цилиндре, чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.
Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика для удержания стружки закладывают пластичную смазку (например, "Литол").
Комбинированный метчик имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.
Сама вставка представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.
Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.
Установка самонарезной вставки
Installing self-tapping inserts
В этом случае головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8", близкую по размерам к М16х1,25.
Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.
Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы. Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.
Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.
При установке специальным приспособлением вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию. Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.
Обратите внимание, что данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.
Установка вставки с фиксирующим пояском
Installing the insert retaining belt
Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.
Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25.
Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.
При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля, что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку, которая надежно ее фиксирует после развальцовки оправкой со специальным профилем.
Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.
Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
"Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной." — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
"S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!" — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто) — продан
Suzuki Jimny 2016 — продан
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи