Стелс 500 gt как разбортировать колесо

Замена амортизаторов и установка камер в шины.

После подрезки пружин меня вполне все устраивало в подвеске квадрика, но у ajiellika сломался аморик и дальше так ездить он был не намерен, а его пытливый ум привел к самоделкину что переделывает аморики от нивы на все модели квадроциклов. Вообщем у меня тоже начало свербить, а главное мне не хотелось слушать его рассказы о том как стало кайфово на новых амориках))) решил что надо докучи вместе с ним заказать и себе комплектик.

По снятию и установке проблем нет, сжимать пружины надо приловчиться, тут я подробностей уже не расскажу. Сняв родные аморики, большой разницы с новыми я не обнаружил, разве что гайками можно отрегулировать поджатие пружины, а на родном аморике пружины очень сильно зажаты и практически не дают прожимать аморик.
Новый аморик слегка поджал кайками, зафиксировал, резьбы смазал и поставл на квадрик.

Потом товарищ ajiellika уговорил меня спустить шины с 1.2 до 0.6 (1.2 качал чтобы уменьшить риск разбортироваться или забиванию грязи между диском и шиной), а чтобы небыло проблем уговорил поставить камеры 13 от жигулей. Долго думать не стал, спустил до 0.5 прокатился, кайфанул и заказал камеры)))

Шиномонтаж 12 квадроциклетных шин не самое приятное занятие, но камеры установлены и пора на полноценный тест драйв.
Увы времени толком нет и полноценно осуществить тест драйв не удалось, но на квадрике стало значительно комфортнее ездить, на грейдере появился держак, в полях плавность и мягкость и теперь каждая кочка не долбит тебе по позвоночнику.

По известным тропам вечерком прокатились с сыном

А такто квадр больше по хозяйству, то дров привезти, песка, мусор вывезти,

FAQ Stels 500K: грязевая резина

Мощнейшим средством повышения внедорожных качеств любого колёсного транспортного средства является установка более совершенной резины. Штатными (стоковыми) для 500К/500GT являются покрышки:

500К: INNOVA Mud Gear (рисунок с некоторыми изменениями скопирован с ITP Mud Lite AT)
передние 25х8-12
задние 25х10-12

500GT (начиная с 2011 года): CST Ankla. В 25-дюймовом варианте эта резина показала себя ощутимо хуже стоковой для 500К INNOVA Mud Gear, но 26-дюймовая работает вполне неплохо (хотя и несопоставимо с истинно грязевой резиной).
передние 26х9-12
задние 26х11-12

В случае с 500К/500GT замена резины может решить не только задачу улучшения проходимости, но и частично снять проблему комфорта (а точнее его отсутсвия).
Для 500К/500GT возможна установка 26’ грязевых колёс. Несмотря на то, что в теории увеличение просвета при этом должно составить 1 с небольшим сантиметр ((26х2,5)/2-(25х2,5)/2=1,25), на деле при установке 26-ых колёс просвет прирастёт куда более ощутимо. Так, например, при установке 26’ Ведьмы (Deestone D932 SWAMP WITCH) по сравнению со стоковыми 25-ми просвет увеличился на 4,5 см! Обусловлено это как более высокими грунтозацепами, так и, по-видимому, тем, что и сама покрышка («по корду») имеет чуть больший диаметр, чем обещанные 65 сантиметров. При замене 26-ой Анклы на 26-ю Ведьму прирост просвета составит порядка 2 см (по тем же причинам). Проходимость квадра при этом не просто улучшается – она становится совершенно иной! Почему?
Первое. Дополнительные 4,5 см под брюхом для квадроцикла это очень и очень существенный прирост – даже автомобили, лифтованные на 4-5 см, получают значительное преимущество, что уж говорить об ATV с его короткой и узкой базой. В случае с заменой 26-ой Анклы 2 см также дают ощутимое преимущество.
Второе. Большие грунтозацепы с отличной самоочисткой – протектор не замыливаетя даже в густой грязевой глиняно-песчаной смеси (из которой хоть кирпич делай). Проще говоря, колесо ни при каких условиях не превращается в слик и всегда имеет возможность для зацепа.
Третье. Увеличенная площадь опоры (с 26’ Ведьмой это ширина 10 дюймов для передней оси и 12 для задней) – пониженное удельное давление на грунт. Колёса несколько меньше проваливаются, ниже вероятность сесть на брюхо.
Четвёртое*. Возможность работы с пониженным внутренним давлением – улучшение контакта с грунтом, а так же «проглатывание» корней, веток, брёвен, пней, камней и т.п. неровностей.
*касается уже именно Ведьмы, поскольку колёса далеко не всех производителей можно безбоязненно травить до 0,1 атм.

Установка 27’ катков на 500К не рекомендуется!
В случае с 500К/500GT 27-дюймовые колёса будут цеплять за фары (решаемо) и подножки (решаемо сложнее), а так же значительно увеличат и без того огромный радиус разворота, поскольку при повороте руля будут упираться боковинами в защиту (либо в раму в случае отсутствия защиты). Как выглядит 500GT на 27’ колёсах см. ТУТ. Кроме того, это чрезмерно нагрузит трансмиссию/подвеску, надёжность квадра будет значительно снижена, причём снижена уже непропорционально улучшению проходимости. По опыту единомышленников, владеющих Гризли, могу сказать, что 27 колёса тяжеловаты даже для этого легендарного вездехода – разбивают подвеску (речь, конечно, о стоковом её варианте).

«Колёсный» лифт самый правильный с точки зрения геометрии, но важно не увлекаться диаметром, чтобы не получить проблем с подвеской и трансмиссией. И здесь, повторюсь, самым оптимальным является 26-дюймовый вариант. Рекомендовать могу только то, что попробовал сам и сравнил с другими шинами, поэтому пока мой выбор – SWAMP WITCH. В случае с 500К/500GT 26’ Ведьма позволяет не только поднять внедорожные качества на новый уровень, но и значительно улучшить комфорт. При использовании даже с давлением 0,2 атм (не говоря про 0,1) значительно улучшается плавность хода и пропадает сильнейшая отдача в руль на каждой мелкой неровности. Более того, ударов нет и при проезде, к примеру, выбоин в асфальте на скорости порядка 50 км/ч, квадр просто парит над поверхностью. Преодоление брёвен также значительно упрощается – без сползания в стороны и без намёков на отдачу в руль. Конечно, даже с установленной Ведьмой сравнивать плавность хода 500К и того же Гризли нельзя, но по сравнению со стоком комфорт повышается столь значительно, что можно отказаться от какого-либо вмешательства в подвеску (при желании выкинув лишь стабилизатор) с целью улучшения плавности хода. Повторюсь – это справедливо при условии использования Ведьмы с давлением 0,2 атм и менее.

Что касается динамики, то после установки 26-ых колёс я не ощутил её ухудшения. Более того, катать 500К вручную по гаражу, равно как и поворачивать руль на месте, стало даже легче. Если говорить о влиянии 26’ Ведьмы на ходовую часть, то судя по тому, насколько снизилась передача неровностей на раму и руль, ощутимо снизилась и динамическая нагрузка и на подвеску. Несмотря на увеличение неподрессоренных масс, за счёт разительно лучшего демпфирования неровностей самой покрышкой, механическое воздействие со стороны дороги заметно сократилось.

При этом, конечно же, установка нестандартных колёс накладывает и некоторые ограничения (речь конкретно о 500К/500GT).
1) Использование 26-ых колёс исключительно имеющих возможность работы со сверхнизким давлением. Если какая-то модель разбортируется при 0,2 атм, то для 500К это не вариант.
2) Ещё более строгое соблюдение правила пониженной передачи: везде, где вам было бы сложно толкать 500К (любые подъемы, песок, снег, про грязь и говорить нечего), использование режима «L» обязательно! Это сбережёт двигатель и вариатор. Режим «Н» предназначен только для асфальта или плотно укатанного грунта/снега, если протектор проваливается на всю свою высоту – только пониженная!
3) Разумное использование тяги. Не нужно давать газу больше, чем того требует ситуация. Откажитесь от чрезмерно резких разгонов на слабонесущих грунтах – это сбережёт редукторы и ШРУСы. Во всех ситуациях забудьте про полное открытие дросселя – динамики у 500К и так вполне хватает, если хотите выжимать из мотора всё, используйте только 25-ю резину!
4) Соблюдение разумного скоростного режима. Я бы рекомендовал не разгоняться быстрее 50 км/ч, чтобы нивелировать воздействие дополнительного веса 26’ колёс. Тем более, что это не означает более медленного перемещения – напротив, там где раньше выбивало руль на 20 км/ч, можно идти ходом до двух раз быстрее.
5) Как продолжение предыдущего пункта – полный запрет на прыжки, езду с заносом (кроме зимних плотных покрытий) и прочие далёкие от вездеходной тематики вещи. Да, «бренды» на 26-дюймовых колёсах позволяют и такое, но речь в данном случае о «китайце» и не надо переоценивать его возможностей, чтобы в дальнейшем не разочаровываться в «китае» либо в 26-ой резине. Если хотим получить мотоВЕЗДЕХОД, то и используем его как вездеход.

Об испытаниях 26-ой Ведьмы можно почитать отчёты Ded Minka:
испытания Ведьмы на Стелс 500К и 500Х
испытания Ведьмы на CF500A-basic

Также в качестве иллюстраций рекомендую посмотреть:
Fedos: 26-я Ведьма на 500К
25’ штатные колёса и 26-е Deestone D932 SWAMP WITCH рядом (см. фото начиная со второго, автор Fedos)
500К на 25’ штатных и 500К на 26-ых колёсах (26’ «ведьма» Deestone D932 SWAMP WITCH)
500К на 26-ых колёсах (MiKoS) (26’ «ведьма» Deestone D932 SWAMP WITCH)

При замене резины необходимо использовать полный комплект из одной модели одного производителя, поскольку колёса одной размерности по маркировке могут различаться по фактическому диаметру, например, из-за высоты протектора. При этом идентичность диаметра (хотя по практике и весьма примерная) гарантирована только на одинаковых покрышках (фирма, модель), установка же на полноприводное транспортное средство колёс разного внешнего диаметра недопустима!

Установка автомобильных колёс

фото Алексея Козырева
фото krutoff

По словам одноклубников, расстояние между болтами крепления составляет 114,3 (возможно 114,5) мм, поэтому подходят диски от ряда моделей Nissan, Hyundai, а так же от «авто-китайцев». Правда, судя по тому, что на большинстве квадроциклов межболтовое расстояние составляет 110 мм, а универсальные диски (под 110 мм) подходят на 500K/500GT, возможно оно и 110 мм, а 2 миллиметра разницы на каждую шпильку просто уходят на допуск. Но это не особо принципиально, т.к. в установке на квадроцикл автомобильных колёс смысла практически нет.

Если всё же вам хочется поставить диски и шины от автомобиля, то следует определиться, для будут использоваться автомобильные колёса.

1) запасное колесо
Ни для кого не секрет, что при покорении бездорожья можно разбортировать колесо, либо проткнуть покрышку чем-то из оставленного прошедшими ранее исследователями (ветки, брёвна) или придурками (запчасти, бутылки, доски с гвоздями и т.п.), что особенно актуально для квадра, поскольку многие покрышки для ATV тоньше автомобильной внедорожной резины.
В этом случае допустимо использовать исключительно колесо, которое будет строго соответствовать штатным по внешнему диаметру (если речь о стоковом 500К — 25 дюймов). В противном случае его нельзя будет поставить на заднюю ось, а при установке на переднюю будет недопустимо использовать режим полного привода. Связано это с тем, что в заднем мосту дифференциал постоянно жестко заблокирован, поэтому установка на заднюю ось колёс разного диаметра (а соотв. и разной окружности) приведёт к постоянной чрезмерной нагрузке на полуоси, а так же к интенсивному износу резины. Межосевого дифференциала у 500К также нет, поэтому в полноприводном режиме должно быть обеспечено вращение осей с одинаковой скоростью во избежание перегрузок трансмиссии при постоянной разнице скоростей осей из-за установки одного колеса, отличающегося от других по диаметру. В прочем, будь у 500К межосевой дифференциал, установка разновеликих по внешнему диаметру колёс так же была бы запрещена, поскольку механизм дифференциала не рассчитан на передачу вращения с постоянной и однонаправленной разницей в скорости вращения выходных валов (раздатки либо редуктора).
С учётом требования о равенстве внешнего диаметра запаски штатному колесу единственный возможный вариант это колесо размерности 195/65R15. Его внешний диаметр составит 25,1 дюйма, что вполне допустимо. К сожалению, в таком размере не выпускается не то что грязевая, но и просто сколько-нибудь зубастая резина, поэтому в роли запаски придётся довольствоваться гладкой, так как ближайшее по размеру 205/70R15 от Шевроле-Нивы больше стандартного уже на 1,5 дюйма (такое подойдёт тем, кто установил 26-дюймовые колёса). Как вариант можно взять что-то из зимних нешипованных, а при проколе в совсем уж гиблых местах одеть на оба колеса пострадавшей оси цепи.

2) езда по асфальту
Для постоянного передвижения по асфальту (есть и те, кто эксплуатирует квадр таким образом, хотя это не лучшая идея для транспортного средства с постоянно заблокированным задним дифференциалом) можно поставить автомобильные колёса меньшего, нежели штатные, диаметра. Кроме лучшего сцепления дорожного протектора с асфальтом это позволит улучшить разгонную динамику (меньше колёса – выше передаточное число трансмиссии, лучше тяга) и устойчивость (ниже центр тяжести), правда при этом несколько снизится максимальная скорость. Тут можно поставить и 14-е диски, и даже 13-е практически с любой резиной. Главное не забывать, что при установке четырёх автомобильных колёс возможна установка только одинаковых покрышек, так как подобрать автомобильные колёса разной ширины, но при этом одинакового диаметра, практически невозможно, а установка разновеликих по диаметру недопустима.

3) замена штатных колёс на автомобильные с целью лифтинга
Автомобильные колёса будут ощутимо тяжелее колёс для ATV, а главное – дороже, поэтому, с учётом наличия других способов увеличения просвета (в частности, специальной резины для ATV бОльшего диамерта), лифтинг с помощью больших автомобильных колёс категорически неоправдан.

Стелс 500 gt как разбортировать колесо

Мощнейшим средством повышения внедорожных качеств любого колёсного транспортного средства является установка более совершенной резины. Штатными (стоковыми) для 500К/500GT являются покрышки:

500К: INNOVA Mud Gear (рисунок с некоторыми изменениями скопирован с ITP Mud Lite AT)
передние 25х8-12
задние 25х10-12

500GT (начиная с 2011 года): CST Ankla. В 25-дюймовом варианте эта резина показала себя ощутимо хуже стоковой для 500К INNOVA Mud Gear, но 26-дюймовая работает вполне неплохо (хотя и несопоставимо с истинно грязевой резиной).
передние 26х9-12
задние 26х11-12

В случае с 500К/500GT замена резины может решить не только задачу улучшения проходимости, но и частично снять проблему комфорта (а точнее его отсутсвия).
Для 500К/500GT возможна установка 26’ грязевых колёс. Несмотря на то, что в теории увеличение просвета при этом должно составить 1 с небольшим сантиметр ((26х2,5)/2-(25х2,5)/2=1,25), на деле при установке 26-ых колёс просвет прирастёт куда более ощутимо. Так, например, при установке 26’ Ведьмы (Deestone D932 SWAMP WITCH) по сравнению со стоковыми 25-ми просвет увеличился на 4,5 см! Обусловлено это как более высокими грунтозацепами, так и, по-видимому, тем, что и сама покрышка («по корду») имеет чуть больший диаметр, чем обещанные 65 сантиметров. При замене 26-ой Анклы на 26-ю Ведьму прирост просвета составит порядка 2 см (по тем же причинам). Проходимость квадра при этом не просто улучшается – она становится совершенно иной! Почему?
Первое. Дополнительные 4,5 см под брюхом для квадроцикла это очень и очень существенный прирост – даже автомобили, лифтованные на 4-5 см, получают значительное преимущество, что уж говорить об ATV с его короткой и узкой базой. В случае с заменой 26-ой Анклы 2 см также дают ощутимое преимущество.
Второе. Большие грунтозацепы с отличной самоочисткой – протектор не замыливаетя даже в густой грязевой глиняно-песчаной смеси (из которой хоть кирпич делай). Проще говоря, колесо ни при каких условиях не превращается в слик и всегда имеет возможность для зацепа.
Третье. Увеличенная площадь опоры (с 26’ Ведьмой это ширина 10 дюймов для передней оси и 12 для задней) – пониженное удельное давление на грунт. Колёса несколько меньше проваливаются, ниже вероятность сесть на брюхо.
Четвёртое*. Возможность работы с пониженным внутренним давлением – улучшение контакта с грунтом, а так же «проглатывание» корней, веток, брёвен, пней, камней и т.п. неровностей.
*касается уже именно Ведьмы, поскольку колёса далеко не всех производителей можно безбоязненно травить до 0,1 атм.

Установка 27’ катков на 500К не рекомендуется!
В случае с 500К/500GT 27-дюймовые колёса будут цеплять за фары (решаемо) и подножки (решаемо сложнее), а так же значительно увеличат и без того огромный радиус разворота, поскольку при повороте руля будут упираться боковинами в защиту (либо в раму в случае отсутствия защиты). Как выглядит 500GT на 27’ колёсах см. ТУТ. Кроме того, это чрезмерно нагрузит трансмиссию/подвеску, надёжность квадра будет значительно снижена, причём снижена уже непропорционально улучшению проходимости. По опыту единомышленников, владеющих Гризли, могу сказать, что 27 колёса тяжеловаты даже для этого легендарного вездехода – разбивают подвеску (речь, конечно, о стоковом её варианте).

«Колёсный» лифт самый правильный с точки зрения геометрии, но важно не увлекаться диаметром, чтобы не получить проблем с подвеской и трансмиссией. И здесь, повторюсь, самым оптимальным является 26-дюймовый вариант. Рекомендовать могу только то, что попробовал сам и сравнил с другими шинами, поэтому пока мой выбор – SWAMP WITCH. В случае с 500К/500GT 26’ Ведьма позволяет не только поднять внедорожные качества на новый уровень, но и значительно улучшить комфорт. При использовании даже с давлением 0,2 атм (не говоря про 0,1) значительно улучшается плавность хода и пропадает сильнейшая отдача в руль на каждой мелкой неровности. Более того, ударов нет и при проезде, к примеру, выбоин в асфальте на скорости порядка 50 км/ч, квадр просто парит над поверхностью. Преодоление брёвен также значительно упрощается – без сползания в стороны и без намёков на отдачу в руль. Конечно, даже с установленной Ведьмой сравнивать плавность хода 500К и того же Гризли нельзя, но по сравнению со стоком комфорт повышается столь значительно, что можно отказаться от какого-либо вмешательства в подвеску (при желании выкинув лишь стабилизатор) с целью улучшения плавности хода. Повторюсь – это справедливо при условии использования Ведьмы с давлением 0,2 атм и менее.

Что касается динамики, то после установки 26-ых колёс я не ощутил её ухудшения. Более того, катать 500К вручную по гаражу, равно как и поворачивать руль на месте, стало даже легче. Если говорить о влиянии 26’ Ведьмы на ходовую часть, то судя по тому, насколько снизилась передача неровностей на раму и руль, ощутимо снизилась и динамическая нагрузка и на подвеску. Несмотря на увеличение неподрессоренных масс, за счёт разительно лучшего демпфирования неровностей самой покрышкой, механическое воздействие со стороны дороги заметно сократилось.

При этом, конечно же, установка нестандартных колёс накладывает и некоторые ограничения (речь конкретно о 500К/500GT).
1) Использование 26-ых колёс исключительно имеющих возможность работы со сверхнизким давлением. Если какая-то модель разбортируется при 0,2 атм, то для 500К это не вариант.
2) Ещё более строгое соблюдение правила пониженной передачи: везде, где вам было бы сложно толкать 500К (любые подъемы, песок, снег, про грязь и говорить нечего), использование режима «L» обязательно! Это сбережёт двигатель и вариатор. Режим «Н» предназначен только для асфальта или плотно укатанного грунта/снега, если протектор проваливается на всю свою высоту – только пониженная!
3) Разумное использование тяги. Не нужно давать газу больше, чем того требует ситуация. Откажитесь от чрезмерно резких разгонов на слабонесущих грунтах – это сбережёт редукторы и ШРУСы. Во всех ситуациях забудьте про полное открытие дросселя – динамики у 500К и так вполне хватает, если хотите выжимать из мотора всё, используйте только 25-ю резину!
4) Соблюдение разумного скоростного режима. Я бы рекомендовал не разгоняться быстрее 50 км/ч, чтобы нивелировать воздействие дополнительного веса 26’ колёс. Тем более, что это не означает более медленного перемещения – напротив, там где раньше выбивало руль на 20 км/ч, можно идти ходом до двух раз быстрее.
5) Как продолжение предыдущего пункта – полный запрет на прыжки, езду с заносом (кроме зимних плотных покрытий) и прочие далёкие от вездеходной тематики вещи. Да, «бренды» на 26-дюймовых колёсах позволяют и такое, но речь в данном случае о «китайце» и не надо переоценивать его возможностей, чтобы в дальнейшем не разочаровываться в «китае» либо в 26-ой резине. Если хотим получить мотоВЕЗДЕХОД, то и используем его как вездеход.

Об испытаниях 26-ой Ведьмы можно почитать отчёты Ded Minka:
испытания Ведьмы на Стелс 500К и 500Х
испытания Ведьмы на CF500A-basic

Также в качестве иллюстраций рекомендую посмотреть:
Fedos: 26-я Ведьма на 500К
25’ штатные колёса и 26-е Deestone D932 SWAMP WITCH рядом (см. фото начиная со второго, автор Fedos)
500К на 25’ штатных и 500К на 26-ых колёсах (26’ «ведьма» Deestone D932 SWAMP WITCH)
500К на 26-ых колёсах (MiKoS) (26’ «ведьма» Deestone D932 SWAMP WITCH)

При замене резины необходимо использовать полный комплект из одной модели одного производителя, поскольку колёса одной размерности по маркировке могут различаться по фактическому диаметру, например, из-за высоты протектора. При этом идентичность диаметра (хотя по практике и весьма примерная) гарантирована только на одинаковых покрышках (фирма, модель), установка же на полноприводное транспортное средство колёс разного внешнего диаметра недопустима!

Установка автомобильных колёс

фото Алексея Козырева
фото krutoff

По словам одноклубников, расстояние между болтами крепления составляет 114,3 (возможно 114,5) мм, поэтому подходят диски от ряда моделей Nissan, Hyundai, а так же от «авто-китайцев». Правда, судя по тому, что на большинстве квадроциклов межболтовое расстояние составляет 110 мм, а универсальные диски (под 110 мм) подходят на 500K/500GT, возможно оно и 110 мм, а 2 миллиметра разницы на каждую шпильку просто уходят на допуск. Но это не особо принципиально, т.к. в установке на квадроцикл автомобильных колёс смысла практически нет.

Если всё же вам хочется поставить диски и шины от автомобиля, то следует определиться, для будут использоваться автомобильные колёса.

1) запасное колесо
Ни для кого не секрет, что при покорении бездорожья можно разбортировать колесо, либо проткнуть покрышку чем-то из оставленного прошедшими ранее исследователями (ветки, брёвна) или придурками (запчасти, бутылки, доски с гвоздями и т.п.), что особенно актуально для квадра, поскольку многие покрышки для ATV тоньше автомобильной внедорожной резины.
В этом случае допустимо использовать исключительно колесо, которое будет строго соответствовать штатным по внешнему диаметру (если речь о стоковом 500К — 25 дюймов). В противном случае его нельзя будет поставить на заднюю ось, а при установке на переднюю будет недопустимо использовать режим полного привода. Связано это с тем, что в заднем мосту дифференциал постоянно жестко заблокирован, поэтому установка на заднюю ось колёс разного диаметра (а соотв. и разной окружности) приведёт к постоянной чрезмерной нагрузке на полуоси, а так же к интенсивному износу резины. Межосевого дифференциала у 500К также нет, поэтому в полноприводном режиме должно быть обеспечено вращение осей с одинаковой скоростью во избежание перегрузок трансмиссии при постоянной разнице скоростей осей из-за установки одного колеса, отличающегося от других по диаметру. В прочем, будь у 500К межосевой дифференциал, установка разновеликих по внешнему диаметру колёс так же была бы запрещена, поскольку механизм дифференциала не рассчитан на передачу вращения с постоянной и однонаправленной разницей в скорости вращения выходных валов (раздатки либо редуктора).
С учётом требования о равенстве внешнего диаметра запаски штатному колесу единственный возможный вариант это колесо размерности 195/65R15. Его внешний диаметр составит 25,1 дюйма, что вполне допустимо. К сожалению, в таком размере не выпускается не то что грязевая, но и просто сколько-нибудь зубастая резина, поэтому в роли запаски придётся довольствоваться гладкой, так как ближайшее по размеру 205/70R15 от Шевроле-Нивы больше стандартного уже на 1,5 дюйма (такое подойдёт тем, кто установил 26-дюймовые колёса). Как вариант можно взять что-то из зимних нешипованных, а при проколе в совсем уж гиблых местах одеть на оба колеса пострадавшей оси цепи.

2) езда по асфальту
Для постоянного передвижения по асфальту (есть и те, кто эксплуатирует квадр таким образом, хотя это не лучшая идея для транспортного средства с постоянно заблокированным задним дифференциалом) можно поставить автомобильные колёса меньшего, нежели штатные, диаметра. Кроме лучшего сцепления дорожного протектора с асфальтом это позволит улучшить разгонную динамику (меньше колёса – выше передаточное число трансмиссии, лучше тяга) и устойчивость (ниже центр тяжести), правда при этом несколько снизится максимальная скорость. Тут можно поставить и 14-е диски, и даже 13-е практически с любой резиной. Главное не забывать, что при установке четырёх автомобильных колёс возможна установка только одинаковых покрышек, так как подобрать автомобильные колёса разной ширины, но при этом одинакового диаметра, практически невозможно, а установка разновеликих по диаметру недопустима.

3) замена штатных колёс на автомобильные с целью лифтинга
Автомобильные колёса будут ощутимо тяжелее колёс для ATV, а главное – дороже, поэтому, с учётом наличия других способов увеличения просвета (в частности, специальной резины для ATV бОльшего диамерта), лифтинг с помощью больших автомобильных колёс категорически неоправдан.

Как снять и поменять колесо на велосипеде

Велосипедные колеса крепятся на раме: переднее – на дропаутах вилки, заднее – на дропаутах перьев. Ремонт, чистка и смазка могут потребовать их снятия. Катить байк в сервис по этому случаю не нужно, так как снять колесо с велосипеда может каждый прямо у себя дома.

Для чего нужно демонтировать колеса? Как правило, это переборки втулок, ремонт спиц и ободьев, чистка велосипеда и небезызвестная замена покрышек.

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

1. Разжать ободные тормоза.
2. Ослабить крепление к дропаутам.
3. Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Демонтаж и установка покрышки

Пробой шины на ходу – неприятное явление, которое может застать в любом месте. Спустить может даже дома. Ездить нельзя, придется поменять камеру, покрышку или все вместе. За решением проблемы можно обратиться в сервис, но кроме денег за новый расходный материал, возьмут еще и за работу. А зачем дополнительно тратиться и напрягать мастера, когда все манипуляции по снятию и установке шин можно провести самостоятельно? Рассмотрим, как разбортировать колесо велосипеда и собрать шину. Также снимать шины и надевать обратно придется при выпрямлении обода или замене спиц.

Для работы понадобятся специальные пластиковые монтажки или две небольшие обувные ложки. Нежелательно использовать отвертки, так как ими можно повредить обод.

Как разбортовать колесо:

1. Полностью спустить шину (если она снимается для ремонта обода, а не замены).
2. С противоположной к ниппелю стороны поддеть борт покрышки монтажками и закрепить их за спицы. Расстояние между лопатками – не менее 20 см. Третьей монтажкой подцепить борт в середине и вытащить его за пределы обода.
3. Снять монтажки и стянуть покрышку с колеса. Если лопатки всего две, одной фиксируем, другой проводим по борту, извлекая его наружу.
4. Вытащить ниппель из посадочного отверстия. На некоторых моделях он может крепиться дополнительной гайкой, тогда скручиваем ее.

Теперь, когда есть новый комплект или колесо отремонтировано, нужно надеть шину обратно, или забортировать:

1. Накачать камеру до 0.5 атм, чтобы она приняла округлую форму и не изламывалась.
2. Вставить ниппель в отверстие, камеру на поверхность обода. Важно, чтобы она точно соответствовала размеру колеса.
3. Сжать борта покрышки и вставить со стороны ниппеля.
4. Последовательно руками распределить края по всей окружности.
5. На противоположной стороне понадобится усилие, чтобы вдавить борт.
6. Накачать шину до нужного давления и поставить колесо на велосипед.

Вот так просто забортовать колесо своими руками.

Как правильно установить колесо и затянуть крепление

Процесс установки на законное место строго противоположен демонтажу:

1. С учетом направления вращения «вперед» вставить ось в дропауты.
2. Отрегулировать положение (для заднего).
3. Затянуть гайки или эксцентрик.

На велосипед колеса надеваются только с покрышками, иначе поставить шины на ободья не получится. «Вперед» на перевернутом велосипеде – назад, смотреть по верхней части. Стрелка, лапки и другие указатели должны показывать в этом направлении.

На задних дропаутах положение оси относительно передней звезды может колебаться, а его удаленность влияет на натяжение цепи. Оптимальное положение – рекомендованное производителем, «до упора». Стоит отметить, что регулировка заднего колеса по дропауту справедлива для моделей с одной передачей и велосипедов с планетаркой.

Затяжка гаек. Иногда крепления снабжаются дополнительными шайбами-стопперами против прокручивания оси. Если это предусмотрел производитель, ставим их обязательно. Далее гайки с обеих сторон накидываются вручную. Снова берем два ключа: с одной стороны гайка фиксируется, с другой стороны закручивается. Затем переходим на другую сторону и затягиваем крепление до упора. В техническом паспорте к велосипеду указываются моменты затяжки для крепежных узлов. Следование этим рекомендациям обеспечит равномерное силовое распределение и оптимальную геометрическую целостность.

Ключ с динамометром для определения моментов затягивания

1. Установить ось в дропауты.
2. Повернуть болт по часовой стрелке.
3. Нажать на рычаг и зафиксировать эксцентрик.

Фиксирующий рычажок должен идти с некоторым усилием и свободно опускаться до конца. Если он складывается слишком легко, нужно подтянуть болт, не опускается – ослабить.

Процедура снятия колеса является первым шагом к исправлению дефектов ободьев и замене шин на велосипеде. Поменять покрышки или временно их снять своими руками так же просто, достаточно уделить немного места и времени.

Как быстро снять заднее колесо на велосипеде со скоростями для ремонта

Ремонт

Скоростной велосипед – это независимость от общественного транспорта, городских пробок плюс тренировка и здоровый образ жизни. Подобно другим средствам передвижения его необходимо вовремя осматривать и ремонтировать. А это значит – придется разбирать. Одна из проблем, с которой могут столкнуться новички, – как снять заднее колесо на велосипеде со скоростями, а потом вернуть элемент на место. Если делать это неправильно, не исключена деформация механизма.

В каких случаях необходимо

Как и любое транспортное средство, велосипед необходимо своевременно осматривать и ремонтировать. Одна из обязательных процедур – отделение одного либо всех колес от рамы. Причинами, когда требуется демонтаж, могут стать:

• существенное повреждение или неисправность обода;
• повреждение спиц, шины или камеры;
• ремонт веловтулки;
• замена колеса в результате полного обветшания старого;
• износ системы задних звезд.

Помимо профилактики и ремонта, демонтаж может потребоваться и в случае исправности байка. К примеру, когда нужно перевезти в другое место, а креплений для крыши автомобиля нет. Тогда удобнее разобрать транспортное средство на части, чтобы перевезти в багажнике или салоне. В такой ситуации обязательно стоит знать, как правильно снять заднее колесо на велосипеде со скоростями.

Демонтаж и сборка – несложные процедуры, но только если знать последовательность операций. Помимо этого, самостоятельное отделение имеет и ряд других преимуществ: нет необходимости тратиться на услуги мастерской, можно все сделать в любом месте в удобное время. Плюс – заодно улучшить навыки обслуживания.

Если для велосипедистов со стажем это вопрос пары минут, новичкам или ездокам с небольшим опытом придется потратить больше сил, чтобы освоить премудрость, как снять заднее или переднее колесо со скоростного велосипеда, а затем поставить элементы обратно.

Пошаговая инструкция

Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно.

Дисковый тормоз
Ободная тормозная система

Демонтаж колеса

Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме:

1. Ослабить тормоза – разжать и свести рычаги навстречу один к другому, затем – поднять фиксатор поворота.
2. Ослабить цепь – прокрутить колеса как можно сильнее, установив на самые маленькие звездочки сзади и спереди.
3. Если у покрышек большой диаметр либо крупный протектор – выпустить воздух.
4. Перевернуть «машину», установив на специальную стойку или просто на пол. Главное, чтобы упор на руль и сиденье был устойчивым, и байк не заваливался. Однако, если он оснащен гидравлической тормозной системой, такое положение крайне нежелательно, поскольку высока вероятность, что в гидролинию проникнет воздух. Держать вверх колесами байк нужно как можно меньше.

Ослабить тормоза
Ослабить цепь
Открутить колесо

Перед демонтажем заднего колеса велосипеда необходимо ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления:

1. Гаечное. Установить два ключа с противоположных сторон колеса, зафиксировав один в неподвижном состоянии. Крутить вторым в обратном направлении часовой стрелки. Гайки можно снять полностью или только ослабить, чтобы снять колесо.
2. Эксцентрик. Ослабить крепление, подняв рычажок вверх, с обратной стороны – чуть открутить, сделав пару оборотов против стрелки часов. Взяв в руки тряпку, чтобы не испачкаться, отвести колесо чуть в сторону, чтобы снять с крепления. Цепь убирают в последнюю очередь.

Перед тем как снять переднее колесо, нужно эксцентриковый зажим (расположен слева от втулки) повернуть на 180°. С правой стороны втулки провернуть гайку на пару оборотов. Останется высвободить переднее колесо с велосипеда, сняв с наконечника вилки.

Если велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, сложенной бумаги) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте).

Гаечное крепление
Эксцентриковое

Установка колеса

В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке:

1. Надеть велосипедную цепь на наименьшую звездочку. Вставить колесо в крепление корпуса, стараясь попасть как можно точнее. Проверить, зафиксировалась ли деталь правильно.
2. Гаечные крепления затянуть с помощью ключа, у велосипеда с эксцентриком – повернуть рычажок в обратном направлении.
3. Если у байка ободная тормозная система – закрепить ее, четко отзеркаливая последовательность операций демонтажа, чтобы обеспечить безопасность при движении.

Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки.

Производить все манипуляции необходимо без излишних усилий, иначе на колодках образуются заусеницы.

В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.

1.4 Таблица периодического обслуживания

? Проверьте и отрегулируйте обороты холостого хода/работу стартера.

? Проверьте вентиляционный патрубок и убедитесь в отсутствии трещин и повреждений.

? Убедитесь в отсутствии утечек.

? При необходимости затяните.

? Проверьте топливный шланг и убедитесь в отсутствии трещин и повреждений.

? Убедитесь в отсутствии утечки.

? Проверьте работу/убедитесь в отсутствии утечек жидкости.

? Проверьте балансировку/убедитесь в отсутствии повреждений/

? Проверьте подшипник и убедитесь в надежности крепления/ отсутствии повреждений.

? Проверьте работу./При необходимости замените.

? Проверьте крепежные элементы на всем шасси

Диагностика и регулировка двигателя

Допустимые значения износа:

2.1 Диагностика головки цилиндра, впускного и выпускного клапана

Осмотр и регулировка двигателя.

Диагностика головки цилиндра, впускного и выпускного клапана.

Проведите осмотр головки цилиндра, впускной и выпускной систем, проверьте компрессию цилиндра. Прогрейте двигатель, затем остановите его и снимите свечу зажигания. Установите манометр в отверстии. Примечание: Проверка герметичности. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока давление не перестанет увеличиваться. Максимальное значение должно превышать 0.7- 0.9 МПа, после 4-6 запусков. См. фото 2-1.

Проверьте клапанный зазор
Примечание: Во время регулировки клапанного зазора двигатель должен быть холодным. (Температура не должна превышать 35 градусов) Снимите сиденье и топливный бак, отсоедините крышку смотрового отверстия, поверните маховик магнето против часовой стрелки. Совместите отметку “T” с отметкой на передней крышке слева. Примечание: Поршень должен располагаться в ВМТ. (Фото 2-2)

Снимите крышку головки цилиндра, проверьте зазор со штоком клапана с помощью щупа. Клапанные зазоры: впускной и выпускной клапаны: 0.05 ～ 0.08 мм.
См. фото 2-3.

Ослабьте самоконтрящуюся гайку, поворачивайте регулировочный винт, до контакта со щупом. Затем затяните регулировочный винт, затяните самоконтрящуюся гайку. Проверьте клапанный зазор. Затем установите клапанную крышку, крышку смотрового отверстия, топливный бак и подушку сиденья. См. фото 2-4.

2.2 Диагностика свечи зажигания

Осмотр и регулировка двигателя.

Проверка свечи зажигания
1. Отсоедините колпачок свечи зажигания: снимите свечу с помощью свечного ключа. Убедитесь в отсутствии повреждений и избыточного нагара на изоляторе или электродах. При обнаружении неполадок см. фото 2-5.

2. Проверьте зазор на свече зажигания с помощью щупа. Убедитесь, что ширина зазора соответствует диапазону 6 ～ 0.7 мм. Или отрегулируйте зазор, удалите нагар при помощи проволочной щетки и чистящего средства для свечей. (Фото 2-6).

3. Установите и затяните свечу зажигания с моментом затяжки 18 ～ 20 Н.м с помощью свечного ключа, затем установите колпачок свечи во время сборки

2.3 Диагностика цилиндра, поршня и поршневых колец

2.3 Диагностика цилиндра, поршня и поршневых колец

Определение и устранение неисправностей:
● Выброс черного дыма в результате износа цилиндра или поршня
1.Износ цилиндра, поршня или поршневого кольца.
2.Поршневое кольцо установлено неправильно.
3.Царапины на поверхности поршня или цилиндра.

● Перегрев
1.Избыточный нагар на цилиндре.
2.Детонация и шумы.
3.Износ цилиндра или поршня.

Осмотр цилиндра:
1.Убедитесь в отсутствии повреждений цилиндра.
2.Измерьте внутренний диаметр цилиндра в трех точках.
3. Вверху, посередине и внизу хода поршня. Измерьте диаметр отверстия в направлении пересечения под прямым углом.
Предельно допустимое значение:
отклонение от окружности: 0.005 мм
конусность ： 0.005 мм

Осмотр поршня и поршневых колец:
1.Измерьте зазор между поршневым кольцом и поршневой канавкой.
2.Первое кольцо
3.Второе кольцо

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не повредить поршневые кольца во время установки. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений поршневых колец и поршневых канавок. См. фото 2-9.

Вставьте поршневое кольцо в цилиндр и измерьте концевой зазор. Предельно допустимое значение:первое кольцо/второе кольцо: 0.5 мм. См. фото 2-10.

Измерьте внутренний диаметр отверстия для поршневого пальца. предельно допустимое значение: φ23.002-φ23.008 см. фото 2-11.

Измерьте внешний диаметр 10 мм над дном юбки цилиндра. Крайнее положение: зазор между цилиндром и поршнем предельно допустимое значение: 0.1мм см. фото 2-12.

Измерьте внешний диаметр поршневого пальца: зазор между поршнем и поршневым пальцем: 0.02 мм предельно допустимое значение: 0.02 мм. См. фото 2-13.

2.4 Диагностика коленвала

Осмотр и регулировка двигателя.

2.4 Диагностика коленчатого вала (кривошипно-шатунного механизма)
Убедитесь в плавности вращения, проверьте величину зазора между коленвалом и шатуном 0.5

0.6 мм. Колебание колена в вертикальной плоскости составляет 0.05 мм. При несоответствии вышеуказанному значению замените деталь. См. фото 2-14-1, фото 2-14-2.

фото 2-14-1 фото 2-14-2

2.5 Диагностика карбюратора

2.5 Осмотр карбюратора

Проверьте систему холостого хода карбюратора
Обороты двигателя на холостом ходу должны соответствовать диапазону: 1500±150 об./мин в течение 10 мин после запуска. При резком открытии дроссельной заслонки не должно наблюдаться пропуска зажигания. Для регулировки оборотов, поверните регулировочный винт карбюратора по часовой стрелке для увеличения оборотов, против часовой стрелки для уменьшения оборотов. В случае невозможности регулировки, убедитесь, что жиклер холостого хода не засорился и отсутствует утечка воздуха во впускном патрубке. См. фото 2-16.

2.6 Обслуживание воздушного фильтра

2.6 Обслуживание воздушного фильтра
1.Разберите воздушный фильтр. Снимите сменный элемент, промойте его невоспламеняющимся чистящим растворителем. Просушите.
Примечание: Запрещается использовать бензин.

2. Окуните сменный элемент в масло для пропитки воздушных фильтров , выньте его, выжмите избыточное масло, соберите воздушный фильтр. Убедитесь в герметичном соединении деталей. См. фото 2-17.

2.7 Осмотр масляного фильтра

2.7 Осмотр масляного фильтра
Чистка сетки масляного фильтра: снимите масляный фильтр (фото 2-18-1), почистите и проверьте его состояние. Затем установите его на место.

2.8 Осмотр смазочной системы

2.8 Осмотр смазочной системы

1. Смазка двигателя: для смазки используется масло APISG SAE 10W/40. Запрещено применение масел других типов.

Объем составляет 1.9 л , после разборки и сборки.

Объем составляет 1.8 л при заправке после слива.

2. Осмотр масляного насоса:

3. Объем прокачиваемого масла:

измерьте зазор верхней части внутреннего внешнего ротора

Предельно допустимое значение: 0.20 мм

2.9 Смазка двигателя

Смазка двигателя
Проверьте уровень масла, запустите двигатель и прогревайте его несколько минут. Затем выключите двигатель. Вытащите масляный щуп, почистите его, затем опять установите его. Вытащите масляный щуп и убедитесь, что уровень масла не ниже отметки. См. фото 2-20.

Примечание: Убедитесь, что мотовездеход расположен на ровной поверхности.

2.10 Осмотр головки цилиндра

Осмотр головки цилиндра
1. Убедитесь в отсутствии трещин на свече зажигания и седлах клапанов и в отсутствии деформации головки цилиндра. Проверьте ровность поверхности головки цилиндра при помощи щупа или подходящего инструмента.
Предельно допустимое отклонение: 0.05 мм . См. фото 2-21

2. Снимите клапан и проверьте его ширину.
Предельно допустимое значение: 2.0 мм . См. фото 2-21-1 ,2-21-2, 2-21-3.

Примечание: если сопрягающаяся поверхность грубая, на ней присутствуют следы коррозии или нет контакта с седлом клапана, клапан следует заменить.

Фото 2-21-1 Фото 2-21-2 Фото 2-21-3

3. Измерьте ширину сопрягающихся поверхностей клапана
Предельно допустимое значение: 1.5 мм

Примечание: если поверхность слишком широкая или узкая, проведите шлифовку, чтобы обеспечить герметичность.

4. Измерьте внутренний диаметр направляющей клапана при помощи нутромера и специального инструмента. Затем рассчитайте ширину зазора между штоком и направляющей клапана.
Предельно допустимое значение:
— впуск: 0.12мм
— выпуск: 0.14 мм

Примечание: Перед измерением удалите нагар. При замене направляющей, еще раз проведите шлифовку седла клапана.

5. Убедитесь в отсутствии повреждений клапана и износа штока.
Проверьте работу клапана и измерьте внешний диаметр.
Предельно допустимое значение:

— впуск: 5.92 мм

— выпуск: 5.9 мм
Установите клапан в направляющую и проверьте его работу.

6. Осмотр клапанной пружины
Измерьте свободную длину и перпендикулярность.
Предельно допустимое значение:(впуск и выпуск) см. фото 2-23-1, 2-23-2
свободная длина внешней пружины: 43 мм перпендикулярность: 0.8 мм
свободная длина внутренней пружины: 39.5 мм . перепендикулярность 0.8 мм

Фото 2-23-1 Фото 2-23-2

7. Проверка высоты подъема кулачка.
Измерьте с помощью микрометра. Убедитесь в отсутствии износа.
Предельно допустимое значение:
— высота подъема впуска: 4.769 мм
— высота подъема выпуска: 4.763 мм . См. фото 2-24.

8. Осмотр коромысла клапана
Убедитесь в отсутствии износа и повреждений, а также в отсутствии засорения смазочного отверстия.

Примечание: Если коромысло необходимо заменить, осмотрите кулачок

Измерьте диаметр отверстия коромысла φ22 +0.033мм +0.0 мм
Предельно допустимое значение: φ22 +0.033мм +0.0 мм . См. фото 2-25

9. Осмотр оси коромысла клапана.
Убедитесь в отсутствии износа или повреждений.
Измерьте внешний диаметр оси коромысла при помощи микрометра. Предельно допустимое значение: φ12

Предельно допустимое значение зазора между осью коромысла и отверстием: 0.053 мм , См. фото 2-26

3. Разборка двигателя

3.1 Головка цилиндра

3. Разборка двигателя

3.1 Головка цилиндра

1. Отсоедините впускную трубку и свечу зажигания. см фото 2-27-1, 2-27-2

Фото 2-27-1 Фото 2-27-2

2. Снимите клапанную крышку, крышку звездочки распредвала и звездочку.

Фото 2-28-1 Фото 2-28-2 Фото 2-28-3

3. Снимите ось коромысла, см.фото 2-29-1

4. Снимите крышку смотрового отверстия на левой передней крышке картера, см.фото 2-30

Регулировка: Совместите отметку ＂ ○○ ＂ со звездочкой и центром оси коромысла регулировка ВМТ:
— Поворачивайте коленвал по часовой стрелке, пока отметка “T” не совместится с центром оси коромысла. Поршень при этомнаходится в ВМТ.

Проверьте ВМТ такта сжатия:
— Когда отметка “T” на роторе магнето находится на одном уровне с отметкой “” на крышке магнето, Тогда поршень находится в ВМТ такта сжатия. Между двумя коромыслами головки цилиндра будет зазор.

При необходимости поверните коленвал по часовой стрелке и повторите вышеописанные шаги. См. фото 2-30

5. Снимите регулятор натяжителя, см. фото 2-32

Снимите головку цилиндра.
Ослабьте болты, в порядке крест-накрест, затем снимите болты, см.фото 2-33

Снимите установочный штифт подушку (головки цилиндра) направляющую цепи, см.фото 2-34

Снимите цилиндр, установочный штифт, прокладку (цилиндра), см.фото 2-35

3.2 Поршень и шатун

3.Разборка двигателя

3.2 Поршень и шатун

1. Cнимите стопорное кольцо поршня

Примечание: Закройте вентиляционное отверстие картера куском тряпки, чтобы избежать падения кольца в картер, см.фото 2-36

2. Снимите поршневой палец и поршень

Примечание: Запрещено стучать по поршневому пальцу молотком , см.фото 2-37

3.3 Ручной стартер

3.Разборка двигателя
3.3 Ручной стартер
см.фото 2-38

3.4 Магнето

3.Разборка двигателя
3.4 Магнето

1. Снимите катушку статора
2. Снимите импульсную катушку
3. Снимите статор с помощью съемника ротора, см.фото 2-41

4. Снимите сегментную шпонку, см.фото 2-42

3.5 Маслонасос

3.Разборка двигателя
3.5 Маслонасос
Снимите болт крепления маслонасоса, см.фото 2-43

3.6 Сцепление

3.Разборка двигателя
3.6 Сцепление
Снимите левую крышку, см.фото 2-44

Снимите правый кронштейн, шкивы, см.фото 2-45-1, фото 2-45-2

Фото 2-45-1 Фото 2-45-2

3.7 Карбюратор

3.7 Разборка карбюратора

Осмотр и регулировка, разборка карбюратора:

1. Снимите крышку
2. Пружину
3. Поршневой клапан

4. Снимите седло
5. Пружину
6. Седло пружины
7. Игольчатый клапан

8. Снимите вспомогательный винт
9. Пружину
10. Шайбу
11. Уплотнительные кольца

Примечание: вспомогательный винт установлен в положение, обеспечивающее максимальную производительность. Перед снятием вспомогательного винта, запомните количество оборотов, чтобы впоследствии установить его на место.

12. Снимите крышку поплавковой камеры
13. Прокладку

14. Снимите палец поплавка
15. Поплавок
16. Треугольную иглу

17. Снимите крышку
18. Гайку
19. Уплотнительные кольца
20. Пружину
21. Плунжер
22. Жиклер холостого хода

Осмотрите корпус карбюратора
поплавковую камеру
масляные каналы
засорение -> чистка
повреждения -> замена карбюратора в сборе

Проверьте поплавок
повреждения -> замена

Проверьте треугольную иглу поплавка

гнездо треугольной иглы
уплотнительные кольца
сетка фильтра
Повреждение / износ / засорение -> замена

Проверка поршневого клапана
трещины -> замена

Проверка диафрагмы
разрыв -> замена

Проверка поршневого клапана / игольчатого клапана
деформация/износ -> замена

Примечание: При повреждении поршневого клапана, впрысните бензин в клапан.При обнаружении утечки замените.

Проверьте главный жиклер
жиклер холостого хода
вспомогательный винт
уплотнительное кольцо
жиклер холостого хода
деформация / износ / повреждения -> замена
засорение -> продуть сжатым воздухом

4.1 Система рулевого управления

4. Корпус
4.1 Система рулевого управления

Структура рулевой колонки

1.Шплинт 3×40
2.Корончатые гайки M16x1.5
3.Подшипник 6203
4.Хомут 40
5.Шплинт 2?25
6.Корончатая гайка M12x1.25
7.Рулевая тяга в сборе
8.Направляющая
9.Втулка подшипника
10.Вкладыш
11.Болт M8x65

Компоненты руля

1.Болты с фланцем M6X16
2.Гайка с фланцем M6
3.Рукоятка
4.Правый блок переключателей
5.Рычаг тормоза
6.Трос тормоза
7.Трос управления дроссельной заслонкой
8.Труба руля
9.Втулка
10.шайба 6
11.Пластина крепления приборной панели
12. шайба 8
13. Маленький круглый болт
14. Трос стояночного тормоза
15. Стояночный тормоз
16. Трос управления дроссельной заслонки
17. Левый блок переключателей
18. Болт M8X65
19. Приборы в сборе
20.Приборная панель
21. Пластина крепления приборной панели
22 Гайка с фланцем M8

4.1.1 Разборка, осмотр и сборка рулевой колонки
4.1.1.1 Разборка рулевой колонки

1. Снимите пластмассовые декоративные щитки с рулевой колонки (фото 4-1-1)

1.Заднее крыло
2.Щиток топливного бака
3.Переднее крыло 4-1-1

2. Снимите крепление рулевой колонки (фото 4-1-1)

1.Болт с фланцем M8?65
2.Направляющая подшипника
3.Крепление

3. Отсоедините все провода и тросы и снимите трубу руля (фото 4-1-3)

1.Трос стояночного тормоза
2.Трос управления дроссельной заслонкой
3.Трос управления дроссельной заслонкой
4.Трос тормоза

4. Снимите шплинт, корончатую гайку и подушку с нижней части рулевой колонки. (Рис. 4-1-4)

1.Шплинт 3?40
2.Корончатая гайка M16X1.5
3.Подшипник

5. Снимите поддерживающие кронштейны рулевой колонки (рис. 4-1-5)

1.Болт M8X65
2.Направляющая подшипника
3.Внутренняя втулка рулевой колонки
4.Рама

6. Снимите внешний шаровой палец на тяге (Рис. 4-1-6)

1.Шплинт 2×25
2.Корончатая гайка M12X1.25
3.Передний левый поворотный кулак
4.Тяга рулевая

7. Снимите шаровой палец на тяге( Рис. 4-1-7)

1.Рулевая колонка
2.Корончатая гайка M12X1.25 нижняя
3.Шплинт 2×25
4.Тяга рулевая

8. Снимите компоненты рулевой колонки
4.1.1.2 Осмотр рулевой колонки:

1. Убедитесь в надежной затяжке гайки, расположенной рядом с внутренним шаровым пальцем рулевой тяги. ( Фото 4-1-7)

Если гайка плохо затянута или износилась, ее необходимо затянуть с помощью соответствующих инструментов или заменить на идентичную гайку.

Момент затяжки: 32-36 Н.м

2. Проверьте внутренний и внешний шаровой палец и убедитесь в отсутствии износа и надежности затяжки. (Фото 4-1-4)
При обнаружении вышеописанных неисправностей необходимо выяснить их причину и заменить их новыми деталями.

Внимание: Использование неисправной шаровой опоры может привести к получению серьезной травмы и опасно для жизни.

3. Осмотрите рулевую тягу и убедитесь в отсутствии деформации, трещин и ржавчины. При обнаружении вышеописанных неисправностей рулевую тягу необходимо заменить.

Внимание: Рулевую тягу не следует ремонтировать с помощью сварки.

4. Осмотрите корончатую гайку и шплинт и убедитесь в отсутствии повреждений. (Недопустимо появление трещин и других дефектов)(Фото 4-1-4)
Две данные детали очень важны. В случае обнаружения неисправностей их необходимо немедленно заменить.

5. Проверьте вращение руля и убедитесь, что он свободно поворачивается. Фото 4-1-5
Метод проверки:
Используйте болт M8 на раме.и поворачивайте руль, чтобы убедиться в отсутствии люфта или заедания.
При обнаружении неисправностей следует отрегулировать болт M8 и корончатую гайку M16X1.5.

Момент затяжки рулевой колонки: 3-5 Н.м

4.1.1.3 Сборка рулевой колонки
1. Прикрепите рулевые тяги к рулевой колонке. Затем установите корончатую гайку M16x1.5 (1 шт.), и шплинт 3*40 (1 шт.)( Фото 4-1-4).

Момент затяжки M16x1.5 корончатая гайка: 70-80 Н.м

Внимание: Следует использовать только двойные герметичные подшипники

2. Используйте болты M8X65 (2), направляющие (1), втулки (2) (Фото 4-1-5).

Момент затяжки болтов M8*65: 26-30 Н. м

Внимание: внутренняя поверхность направляющих должна быть смазана консистентной смазкой.

3. Установите рулевую тягу в коническое отверстие рулевой колонки при помощи компонентов рулевой тяги(2 набора), корончатых гаек M12x1.25 (2 шт.) и шплинтов 2?25 (2 шт.).(Фото 4-1-7)

Момент затяжки: 32 — 36 Н.м

4.1.2 Разборка, осмотр и сборка рулевой колонки
4.1.2.1 Разборка рулевой колонки

1. Снимите пластмассовые декоративные щитки с рулевой колонки (фото 4-1-1)
2. Снимите направляющую подшипника (фото 4-1-2)
3. Отсоедините все тросы и провода и снимите руль.(фото 4-1-3)

4.1.2.2 Осмотр руля

1. Осмотрите руль и убедитесь в отсутствии трещин.При обнаружении повреждений руль следует заменить. (фото 4-1-12)

2. Высота каждого конца руля не должна отличаться более, чем на 3 мм, в противном случае руль следует заменить.(фото 4-1-12)

3. Осмотрите детали и убедитесь в отсутствии дефектов резьбы, болтов и отсутствии трещин. При обнаружении дефектов следует заменить болты.

4. Осмотрите направляющую подшипника и убедитесь в отсутствииповреждений (фото 4-1-12).(Радиальное биение и износ не должны превышать 0.8 мм, в противном случае замените кронштейн руля.

4.1.2.3 Сборка руля
1. Соедините руль, направляющую подшипника и раму с помощью болта с фланцем M8*65 (4 шт.) и отрегулируйте направление тросов тормоза на правой и левой рукоятках. (фото 4-1-2)

Момент затяжки болтов M8*65: 26-30 Н.м

4.2 Тормозная система

4.2 Тормозная система

Компоненты тормозной системы

1. Тормозной цилиндр в сборе
2. Болты с фланцем M6×32
3. Рычаг ручного тормоза
4. Штифт B6X16
5. Шплинт 1.8*20
6. Детали ручного тормоза
7. Шайба 10
8. Толкатель ручного тормоза
9. Тормозной рычаг
10. Торсионная пружина тормоза
11. Педаль тормоза
12. Гайки с фланцем M8
13. Болты с фланцем M6×20
14. Пружинная шайба
15. Болты с фланцем M6×16
16. Стояночный тормоз
17. Передние тормозные суппорты
18. Серьги тормоза
19. Задний тормозной суппорт
20. Бачок с тормозной жидкостью

4.2.1 Подготовка к осмотру и обслуживанию тормозной системы

1. Работа тормозной системы очень важна для обеспечения безопасности водителя. Таким образом, следует регулярно проводить ее проверку и обслуживание.
На данном транспортном средстве установлены дисковые тормоза.

Выполните следующие шаги:
a) Проверьте резервуар тормозной жидкости, уровень жидкости должен составлять не менее одной трети объема резервуара. Следует использовать тормозную жидкость от одного и того же производителя. См. рис. 4-2-1

б) Затяните регулировочную гайку, чтобы отрегулировать ручной тормоз, тормоз не должен быть слишком свободным.См. фото 4-2-2

Фото 4-2-2
1. Регулировочная гайка

в) Свободный ход педали тормоза должен составлять 20 мм-30 мм. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали. Проверьте упругость педали тормоза. См. фото 4-2-3

Фото 4-2-3
1. Педаль тормоза

Проверьте упругость рычага ручного тормоза.
Необходимо проверять уровень тормозной жидкости в резервуаре.Проверка должна быть регулярной.

Внимание: следует использовать тормозную жидкость DOT4

Также необходимо периодическая проверка степени износа передних тормозных колодок. При необходимости колодки следует заменять.Фото 4-2-4.

Внимание: 1.Если толщина тормозной колодки не превышает 1,5 мм, ее следует заменить. 2.При обнаружении трещин или повреждений, тормозную колодку следует заменить.

Фото 4-2-4
1. Тормозной суппорт
2. Гайка самоконтрящаяся M8

3. Работа дискового тормоза обеспечивается давлением тормозной жидкости.Таким образом, шланги следует регулярно проверять и при необходимости менять.

Метод проверки: При обнаружении повреждений, трещин или деформации тормозных шлангов их следует заменить.

4.2.2 Разборка, осмотр, обслуживание и сборка передней дисковой тормозной системы.

4.2.2 Разборка переднего тормозного диска
1. Снятие колеса.

Рис.4-2-5
1. Передняя ступица
2. Корончатая гайка M16
3. Шплинт 3.2*32
4. Прокладка
5. Конусная гайка М10

2. Снимите шплинты, корончатые гайки, прокладку и переднюю ступицу с передней колесной оси. (Фото 4-2-5)

3. Снимите тормозной диск с передней ступицы. (Фото 4-2-6)

Фото 4-2-6
1. Тормозной диск
2. Передний тормозной суппорт

4. Отсоедините болт крепления диска （ M8×14 ） и снимите тормозной суппорт (фото 4-2-4).

5. Снимите передний тормозной суппорт (фото 4-2-6)

6. Проверьте тормозной суппорт и убедитесь в отсутствии деформации, трещин, ржавчины и заеданий.

7. Осмотрите тормозной башмак и проверьте степень износа. При сильном износе тормозной башмак необходимо заменить. (Фото 4-2-7)

Фото 4-2-7
1.Тормозной башмак

8. Осмотрите тормозной башмак и удостоверьтесь в отсутствии износа, деформации и трещин. При обнаружении повреждений и дефектов башмак следует заменить.

Максимально допустимый износ:менее 1.5 мм

4.2.2.4 Сборка передней тормозной системы
1. Используйте кронштейны шлангов (2 шт.) и болты с фланцем M8*16 (2 шт.) для соединения хомута шланга с левым и правым рычагами передней подвески.

Внимание: Шланги тормозной системы не должны касаться других движущихся деталей.

2. Прикрепите тормозной диск к передней ступице при помощи специальных болтов M8 (4 шт.) (Фото 4-2-4)

Внимание: Перед установкой нанесите на болт резьбовой герметик.

Момент затяжки болта: 22-28 Н.м

3. Прикрепите ступицу к передней колесной оси, установите корончатые гайки и шплинты. (Фото 4-2-4).

Момент затяжки корончатой гайки: 50-60 Н.м

4. Установите тормозной суппорт на передний шарнир с помощью болтов M8 (2 шт).

Момент затяжки: 18-22 Н.м

5. Установите компоненты переднего колеса на переднюю ступицу при помощи конических гаек M10 (4 шт.) (Фото 4-2-15)

Момент затяжки конической гайки: 40-55 Н.м

4.2.3 Подготовка к осмотру и обслуживанию задней тормозной системы
1. Также необходима периодическая проверка степени износа заднего тормозного диска. При сильном износе тормозной диск следует заменять. (Фото 4-2-10)

Фото 4-2-10
1.Тормозной диск

Внимание: 1. Если толщина тормозного диска не превышает 2,5 мм, его следует заменить 2. При обнаружении трещин или повреждений, тормозной диск следует заменить

Работа дискового тормоза обеспечивается давлением тормозной жидкости. Таким образом, шланги следует регулярно проверять и при необходимости менять.

Метод проверки: При обнаружении повреждений, трещин или деформации тормозных шлангов их следует заменить.

4.2.4 Разборка, осмотр и сборка задней дисковой тормозной системы:
4.2.4.1 Передней и задней тормозной системы

1. Снимите задний тормозной цилиндр с рамы (Фото 4-2-9)

2. Снимите резервуар тормозной жидкости с рамы (Фото 4-2-1)

3. Ослабьте болт （ M8*14 ） и снимите задний тормозной суппорт. (Фото 4-2-11)

Фото 4-2-11
1.Задний тормозной суппорт 2.Болт с фланцем M18×14

4. Снимите заднюю тормозную систему
4.2 Разборка заднего тормозного диска

1. Снимите задний тормозной диск (Фото 4-2-12)

Фото 4-2-12
1. Задний редуктор
2. Задний тормозной диск
3. Болты с фланцем M8X20
4. Колодки заднего тормозного диска

2. Снимите крепление тормозной колодки с заднего редуктора.(Фото 4-2-12)

3. Снимите задний тормозной диск.( Фото 4-2-12)

4.2.2.3 Осмотр задней тормозной системы:

1. Проверьте резервуар тормозной жидкости и убедитесь в отсутствии трещин, утечек и прочих дефектов.

2. Осмотрите все шланги тормозной системы и убедитесь в надежности креплений и отсутствии повреждений.

3. Проверьте все шланги тормозной системы и убедитесь в отсутствии износа, деформации, трещин и других скрытых дефектов.

4. Проверьте тормозной суппорт и убедитесь в отсутствии деформации, трещин, ржавчины и заеданий.

5. Осмотрите тормозной башмак и проверьте степень износа. При сильном износе тормозной башмак необходимо заменить.

1.Тормозной башмак

6. Осмотрите тормозной башмак и удостоверьтесь в отсутствии износа, деформации и трещин. При обнаружении повреждений и дефектов башмак следует заменить.

Если износ тормозного диска превышает 2,5 мм -> заменить

4.2.2.4 Сборка задней тормозной системы
1. Установите тормозной диск при помощи специальных болтов M8 (6 шт.)

Внимание: Перед установкой нанесите на болт резьбовой герметик

Момент затяжки болта: 22 Н.м -28 Н.м

2. Установите задний тормозной диск на картер трансмиссии. Затем отрегулируйте вал трансмиссии и задний картер трансмиссии. (Фото 4-2-12)

3. Установите тормозной суппорт на задний редуктор с помощью болтов M8×20 (2 шт.)

Момент затяжки: 22 Н.м -28 Н.м

4. Установите резервуар для тормозной жидкости заднего тормоза на раму при помощи болта M6 (1 шт.).

Момент затяжки: 8 Н.м—12 Н.м

5. Установите задний тормозной цилиндр на раму с помощью болтов M6 (2 шт.)

Момент затяжки: 22 Н.м—26 Н.м

Внимание: Не следует использовать мотовездеход сразу после окончания сборки тормозной системы.Нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы запустить циркуляцию тормозной жидкости перед началом движения.

4.3 Колеса и шины

4.3. Колеса и шины

4.3.1 Подготовка к обслуживанию колес:

1. Проверьте степень износа шины. (Фото 4-2-15)

2. Проверьте степень износа ступицы колеса и убедитесь в отсутствии повреждений. (Фото 4-2-15)

3. Убедитесь в отсутствии на ступице ржавчин или трещин.

4. Осмотрите конические гайки ступицы колеса и убедитесь в их надежной затяжке. Убедитесь в отсутствии деформации.

4.3.2 Разборка, осмотр и сборка компонентов колеса:
4.3.2.1 Разборка компонентов колеса:
Снимите конические гайки M10 (4 шт.) и снимите шину. (Фото 4-2-5)

4.3.2.2 Осмотр компонентов колеса:
1. Осмотрите ступицу колеса и убедитесь в отсутствии деформации, ржавчины, трещин или иных дефектов. При необходимости, замените ступицу.

2. Проверьте степень износа и при необходимости замените шину.

3. Проверьте надежность соединения шины и ступицы колеса. Если соединение ненадежно, следует незамедлительно заменить шину.

4. Проверьте уровень вибрации шины/колеса. (Фото 4-2-15)

Внимание: Вибрация шины не должна превышать 3 мм. В противном случае, шину следует заменить на новую.

Снимите шину для проведения проверки на вибрацию ступицы. Если вибрация превышает 1,2 мм, ступицу колеса следует заменить .

5. Осмотрите четыре конических отверстия на ступице. При обнаружении деформации или износа ступицу следует заменить .

4.3.2.3 Установите ступицу на колесо при помощи конических гаек M10 (4 шт.) и пыльника.(1 шт.)

Момент затяжки: 45 ～ 55 Н.м

Внимание: Колесо необходимо собирать в правильном направлении (указанном стрелкой). Передние и задние колеса не являются взаимозаменяемыми. (Фото 4-2-17).

4.3.2 Технические характеристики и правила эксплуатации ступицы и шины.

От состояния ступиц и шин зависит безопасность эксплуатации мотовездехода, поэтому следует проводить регулярные проверки давления в шинах и глубины профиля протектора.
Технические характеристики колеса и шины

Для обеспечения максимальной безопасности эксплуатации и долговечности колеса следует регулярно проверять давление в шинах и глубину профиля протектора.
Недостаточное давление в шинах может привести к ее быстрому износу, а также отрицательно сказывается на управляемости мотовездехода.
Слишком большое давление в шинах ухудшает сцепление с поверхностью, и может вызвать потерю управления.Таким образом, необходимо следить, чтобы давление в шинах соответствовало значениям, указанным в таблице выше.

Перед каждой поездкой следует проверять глубину профиля протектора. Чрезмерный износ протектора может вызвать неконтролируемый занос, потерю управления и другие опасные ситуации.

Внимание: Если глубина профиля составляет менее 3 мм, шину следует немедленно заменить. ( Фото 4-2-18)

4.4 Система трансмиссии

4.4 Система трансмиссии

Фото 4-2-19
1. Дифференциал переднего моста
2. Промежуточный вал трансмиссии компоненты переднего моста
3. Вал трансмиссии
4. Шарнир переднего моста

Передний редуктор

1. Гайки с фланцем M12X1.25
2. Шайба 12
3. Соединение передней оси
4. Сальник FB45X68X8
5. Гайка самоконтрящаяся
6. Подшипник 6305
7. Шестерня
8. Игольчатые подшипники NA5903
9. Сальник FB25X40X7
10. Картер левой передней оси
11. Подшипник 6008
12. Ведомая шестерня передней оси
13. Магниты
14. Регулировочная шайба φ54xφ66
15. Левая выходная шестерня
16. Правая выходная шестерня
17. Маленькая коническая шестерня
18. Вал шестерни
19. Цилиндрический штифт 4×30
20. Картер редуктора
21. Пружинная шайба 10
22. Болт M10X1.25X20
23. Подшипник 61913
24. Скользящая муфта
25. Выходные шестерни
26. Стопорное кольцо 62
27. Подшипник 16007
28. Винт с внутр. шестигр. M5X15
29. Передняя ось с корпусом
30. Болт M18X25
31. Датчик скорости
32. Болт-пробка
33. Винты с внутр. шестигр. M12x10
34. Направляющая
35. Болт M10x1.25×12
36. Медная прокладка 10.5
37. Контактные детали
38. Внешняя шестерня
39. Внешние крепления
40. Стержень
41. Торсионная пружина
42. Внутренние шестерни
43. Направляющие
44. Медные втулки
45. Шестерня
46. Дно
47. Прокладка
48. Шпилька
49. Крышка
50. Болты с фланцем M6X20
51. Двигатель
52. Вилка
53. Проволочная пружина
54. Шар 4мм

4.4.1 Разборка, осмотр, сборка деталей переднего редуктора (см. детали переднего редуктора, переднего моста)

4.4.1.1 Разборка, осмотр перед обслуживанием переднего редуктора:

1. Проверьте соединение ступицы колеса и крепления. Убедитесь в отсутствии повреждений и деформации колесной ступицы . При обнаружении неисправностей крепление ступицы колеса необходимо незамедлительно заменить.

2. Проверьте поворотный кулак и его соединение с другими деталями. Убедитесь, что подшипник поворотного кулака исправен .При обнаружении повреждений подшипника поворотного кулака, следует снять передний мост, затем заменить подшипник и поворотный кулак.

3. Проверьте правильность установки ШРУСа. Если ШРУС установлен неправильно или повреждена шестерня, следует снять шарнир и правильно установить его.

4. Осмотрите корончатую гайку и убедитесь в отсутствии повреждений резьбы и других дефектов.

5. Разберите передний редуктор и проверьте правильность сцепления шестерен.

6. Если масляный штуцер засорился, его следует прочистить с помощью иглы. Если проблему не удается устранить, следует заменить деталь.

7. Если датчики неисправны, их должен осмотреть специалист.

8. Шестерни являются хрупкими деталями.

4.4.1.2 Разборка переднего редуктора:

1. Снимите два передних колеса.

2. Снимите передний тормозной суппорт, шплинт, шайбу и ступицу переднего колеса. (Рис. 4-2-20)

Фото 4-2-20
1. Передний верхний левый рычаг
2. Передний редуктор

3. Разберите передний редуктор ( Рис. 4-2-20)

4. Снимите передний редуктор с рамы

5. Слейте масло из редуктора.

6. Отсоедините вал трансмиссии от редуктора ( Рис. 4-2-19)

4.4.1.3 Осмотр и обслуживание переднего редуктора :

1. Если пыльник вала трансмиссии поврежден или на нем обнаружены трещины, следует немедленно его заменить.

2. Проверьте плавность работы ШРУСа. При обнаружении заедания или ненадежности конструкции, вал трансмиссии следуетзаменить.

3. Разберите вал трансмиссии ипочистите его, затем соберите.

Внимание:

1. Не допускайте попадания бензина или дизельного топлива на резиновый пыльник.
2. Поверхность пыльника легко повредить, обращайтесь с ним осторожно.
3. Смажьте шарнир 2/3 литиевой смазкой.
4. Откройте редуктор и проверьте степень износа шестерен, вала и шайбы, затем замените неисправные детали.

4.4.1.4 Сборка переднего редуктора

1. Установите вал трансмиссии на передний редуктор ( Рис. 4-2-19)

2. Впрысните 0.32L смазку SAE 80 API GL-4 в передний редуктор.Затем затяните болт.

Момент затяжки болта: 23 Н.м

3. Прикрепите передний редуктор к раме с помощью болта M10x1.25×45 (1 шт.), болт с фланцем M10x1.25×230 (1 шт.), болт с фланцем M10x1.25×55 (1 шт.), M10x1.25 гайки (2 шт.), ( Рис. 4-2-21).

Момент затяжки болта составляет 40 ～ 45 Н.м

Фото 4-2-21
1. Болт с фланцем M10x1.25×45
2. Болт с фланцем M10x1.25×140
3. Болт с фланцем M10x1.25×55
4. Передний редуктор

Задний блок трансмиссии

Схема заднего блока трансмиссии

1. Болты с фланцем M8x25
2. Болты с фланцем M10x1.25×25
3. Гайки с фланцем M8
4. Болты с цил. головкой с внутр. шестигр. M8x45
5. Сальник FB65x90x10
6. Щиток заднего моста
7. Подшипник 16017
8. Уплотнительные кольца 150×3.1
9. Регулировочная шайба 85
10. Ведомая шестерня задней оси
11. Регулировочная шайба 55
12. Корпус задней оси
13. Масляный колпачек
14. Медная прокладка
15. Болты с фланцем M10x1.25×10
16. Регулировочная шайба
17. Игольчатые подшипники NA5903
18. Шестерня
19. Болты с фланцем M10x1.25×55
20. Пружинная шайба 10
21. Шайба 10
22. Гайка самоконтрящаяся
23. Подшипник 6305
24. Щиток
25. Шайба 8
26. Пружинная шайба 8
27. Болты с фланцем M8x55
28. Сальник FB35x55x8
29. Пластина установочная тормозного цилиндра
30. Фланец
31. Задний тормозной диск
32. Болты с фланцем M8x25
33. Шайба 12
34. Гайки с фланцем M12x1.25

4.5 Механизм переключения передач

4.5 Механизм переключения передач

1. Гайки с фланцем M10x1.25
2. Пружинная шайба 10
3. Шайба 10
4. Болты с фланцем M6x25
5. Пружинная шайба 6
6. Рычаг регулировки скорости
7. Пыльник
8. Шайба
9. Болты с фланцем M10x1.25×45
10. Распорка
11. Болты с фланцем M6x20
12. Шайба 6
13. Детали вала переключения передач
14. Детали вала переключения передач
15. Ведомая шестерня
16. Болты с фланцем M6x22

4.5.1 Осмотр и обслуживание механизма переключения передач (см. рис. выше).

1. Проверьте подвижность рычага переключения передач. Если в работе обнаружены неполадки, снимите механизм переключения передач, чтобы проверить и устранить возможные неполадки в крестовине, шарнире и пружине.Замените неисправную деталь и попытайтесь снова. Если проблему не удается решить, обратитесь к специалисту.

2. Если механизм переключения передач работает плохо, отрегулируйте гайку крестовины, переместив ее в правильное положение, чтобы усилить механизм переключения передач.

3. Снимите механизм переключения передач и убедитесь в отсутствии трещин на тяге; При обнаружении повреждений деталь следует заменить.

4. Проверьте упругость возвратной пружины механизма переключения передач.

5. Проверьте правильность и надежность зацепления шестерен. При обнаружении неполадок следует вызвать специалистов для проведения проверки и ремонта.

6. Если включения передачи не происходит, необходимо провести следующую проверку: a) убедитесь, что механизм переключения передач смазан, масляный канал свободен. б) убедитесь в отсутствии заедания механизма переключения передач; При обнаружении неисправности следует обратиться к специалистам для ее устранения.

4.6 Подвеска

4.6 Подвеска

Передняя подвеска

1. Гайки с фланцем M10x1.25
2. Передний амортизатор
3. Болты с фланцем M10x1.25×45
4. Правый передний верхний рычаг подвески
5. Болты с фланцем M12x1.25×58
6. Болты с фланцем M12x1.25
7. Болты с фланцем M10x1.25×70
8. Тонкие корончатые гайки M12x1.25
9. Шплинт 2×25
10. Элементы правого поворотного кулака
11. Правый передний нижний рычаг подвески
12. Левый передний нижний рычаг подвески
13. Элементы левого поворотного кулака
14. Левый передний верхний рычаг подвески

4.5.1 Разборка, обслуживание и сборка верхних и нижних рычагов подвески

1. Разборка и обслуживание

Втулка, шплинт и амортизатор являются уязвимыми деталями.

а) Если левые/правые рычаги подвески легко перемещаются, мы можем проверить их следующим образом:Проверьте втулки и убедитесь вотсутствии износаи повреждений.

б) Проверьте надежность шплинта.При необходимости замените его.

в) Процедура основной проверки: Проверьте состояние пружины и убедитесь в отсутствии утечки масла. При обнаружении неисправностей демпфер следует заменить.

2. Сборка (см. фото)

Установите левый/правый амортизаторы и верхний/нижний рычаги подвеки на раму с помощью болтов с фланцем M10x1.25×70 (8 шт. ), M10x1.25 гайки (8 шт.), Болт с фланцем M10x1.25×45 (4 шт.) и M10 x1.25 самоконтрящиеся гайки (4 шт.) с моментом затяжки 40 ～ 45 Нм.

Внимание:
A: Перед сборкой данные детали необходимо смазать.
B: Убедитесь в отсутствии повреждений деталей.

Убедитесь, что детали смазаны, затем затяните рычаги подвески и левый/правый амортизаторы и прочие детали. Закрепите левые/правые распорки в отверстии с помощью корончатых гаек и шплинтов (4 шт.)

4.5.2 Осмотр и обслуживание передней подвески.

Осмотр и обслуживание проводятся аналогично осмотру и обслуживанию передней подвески.

1. Убедитесь в отсутствии деформации задних амортизаторов.При обнаружении деформации его необходимо заменить.

2. Проверьте проставочную втулку и пыльник.Принеобходимости замените детали.

3. Проверьте надежность шплинта втулки заднего амортизатора.

Внимание:
Разберите задний амортизатор и убедитесь в отсутствии повреждений и деформации его компонентов. При обнаружении неисправностей вызовите специалистов или замените амортизатор затем затяните болт (Примечание: необходимо использовать самоконтрящуюся гайку с моментом затяжки 45 ～ 55 Н.м)

Задняя подвеска

1. Болты с фланцем M10x1.25×70
2. Левый задний верхний рычаг подвески
3. Гайки с фланцем M10x1.25
4. Задний амортизатор
5. Болты с фланцем M10x1.25×45
6. Левый задний нижний рычаг подвески
7. Болты с фланцем M12x1.25×58
8. Болты с фланцем M10x1.25×100
9. Гайки с фланцем M12x1.25
10. Подшипник задней колесной ступицы
11. Правый задний нижний рычаг подвески
12. Правый задний верхний рычаг подвески

4.5.1 Разборка, обслуживание и сборка верхних и нижних рычагов подвески

1. Разборка и обслуживание

Втулка, шплинт и амортизатор являются уязвимыми деталями

A. Если левые/правые рычаги подвески легко перемещаются, мы можем проверить их следующим образом: Проверьте втулки и убедитесь вотсутствии износаи повреждений

B. Проверьте надежность шплинта.При необходимости заменитеего.

C. Процедура проверки: Проверьте состояние пружины и убедитесь в отсутствии утечки масла. При обнаружении неисправностей демпфер следует заменить.

2. Сборка (см. фото)

Установите левый/правый амортизаторы и верхний/нижний рычаги подвеки на раму с помощью болтов с фланцем M10x1.25×70 (8 шт. ), M10x1.25 гайки (8 шт.), Болт с фланцем M10x1.25×45 (4 шт.) иM10 x1.25 самоконтрящиеся гайки (4 шт.) с моментом затяжки 40 ～ 45 Нм.

Внимание:
а) Перед сборкой данные детали необходимо смазать.
б) Убедитесь в отсутствии повреждений деталей.

Убедитесь, что детали смазаны, затем затяните рычаги подвески и левый/правый амортизаторы и прочие детали.Закрепите левые/правые распорки в отверстии с помощьюкорончатых гаек и шплинтов (4 шт.

4.5.2 Осмотр и обслуживание задней подвески

Осмотр и обслуживание проводятся аналогично осмотру и обслуживанию задней подвески

1. Убедитесь в отсутствии деформации задних амортизаторов.При обнаружении деформации его необходимо заменить .

2. Проверьте проставочную втулку и пыльник.Принеобходимости замените детали

3. Проверьте надежность шплинта втулки заднего амортизатора.

Внимание:
Разберите задний амортизатор и убедитесь в отсутствии повреждений и деформации его компонентов. При обнаружении неисправностей вызовите специалистов или замените амортизатор затем затяните болт (Примечание: необходимо использовать самоконтрящуюся гайку с моментом затяжки 45 ～ 55 Н.м)

5.1 Система зажигания

5.1 Система зажигания

схема системы зажигания

Поверните выключатель зажигания, зарядка через красный провод к CDI (конденсаторное зажигания).В это же время катушка зажигания повышает напряжение до 10 000 В, и между электродами свечи зажигания (0, 6 мм) проходит разряд. Таким образом происходит зажигание.

Цветовая индикация

1. Черный — B
2. Красный — R
3. Желтый — Y
4. Зеленый — G
5. Оранжевый — O
6. Белый — W
7. Серый — Gr
8. Синий — Bl
9. Коричневый — Br
10. Голубой — Lbl
11. Черный Красный — B/R
12. Черный Желтый — B/Y
13. Зеленый Желтый — G/Y
14. Красный Желтый — R/Y
15. Синий Белый — Bl/W
16. Желтый Белый — Br/L
17. Светло-зеленый — Lg
18. Красный Белый — R / W
19. Черный Белый — B / W
20. Розовый — P

5.2 Магнето и зарядная система

5.2 Магнето и зарядная система

Элементы зарядной системы:

схема зарядной системы

Во время работы двигателя, маховик магнето вращается, катушка статора производит переменный ток, при помощи электромагнитной индукции появляется напряжение. По 3 проводам Y (желтый) проходит к выпрямителю, превращается в напряжение постоянного тока и выводится через R1 к батарее, заряжая ее.

Цветовая индикация

1. Черный — B
2. Красный — R
3. Желтый — Y
4. Зеленый — G
5. Оранжевый — O
6. Белый — W
7. Серый — Gr
8. Синий — Bl
9. Коричневый — Br
10. Голубой — Lbl
11. Черный Красный — B/R
12. Черный Желтый — B/Y
13. Зеленый Желтый — G/Y
14. Красный Желтый — R/Y
15. Синий Белый — Bl/W
16. Желтый Белый — Br/L
17. Светло-зеленый — Lg
18. Красный Белый — R / W
19. Черный Белый — B / W
20. Розовый — P

5.3 Аккумуляторная батарея

5.3 Аккумуляторная батарея

При возникновении следующих неисправностей аккумулятор следует заменить:
1. После длительной зарядки напряжение не соответствует требуемой величине.
2. Загрязнение в нижней части аккумулятора, побеление электродов.
3. Царапины на электродах или поврежденная изоляция.

Внимание:
1. Избегайте длительного хранения без периодической подзарядки.
2. Избегайте перезарядки аккумулятора.
3. Не заряжайте если сила тока или напряжение слишком большие.
4. Храните аккумуляторную батарею в прохладном и сухом месте.
5. Перед установкой аккумуляторной батареи следует ее зарядить.

Отсутствие электролита в аккумуляторе может привести к повреждению выпрямителя.Электролит является токсичным и опасным веществом.Попадание электролита на незащищенные участки тела вызывает ожоги.Аккумулятор также содержит взрывоопасный газ. Необходимо беречь его от открытого огня, искр и сигарет.Зарядка и хранение аккумулятора должны производиться в хорошо проветриваемом помещении.Во время работы с аккумулятором необходимо обеспечить защиту глаз. Дети не должны находиться в непосредственной близости от аккумулятора.

В случае поражения электролитом следует обратиться к врачу или проведите следующие процедуры:

1. Внешнее поражение, промыть большим количеством воды
2. Внутреннее поражение, выпить молока или воды, затем выпить яйцо, гидроокись магния или рапсовое масло. Незамедлительно обратитесь к врачу.
3. Промывать глаза чистой водой в течение 15 минут и незамедлительно обратитесь к врачу.

5.4 Электросистема (схема электропроводки)

5.4 Электросистема — схема электропроводки ATV Stels 500K(GT) | Kazuma Jaguar 500

схема проводки

Цветовая индикация

1. Черный — B
2. Красный — R
3. Желтый — Y
4. Зеленый — G
5. Оранжевый — O
6. Белый — W
7. Серый — Gr
8. Синий — Bl
9. Коричневый — Br
10. Голубой — Lbl
11. Черный Красный — B/R
12. Черный Желтый — B/Y
13. Зеленый Желтый — G/Y
14. Красный Желтый — R/Y
15. Синий Белый — Bl/W
16. Желтый Белый — Br/L
17. Светло-зеленый — Lg
18. Красный Белый — R / W
19. Черный Белый — B / W
20. Розовый — P

5.5 Приборы и сигнальная система

5.5 Приборы и сигнальная система

1. Фара
Выключатель фар

2. Выключатель аварийного сигнала

3. Выключатель сигналов поворота

При включении, левый и правый сигналы поворота мигают одновременно. Прибор В аварийной ситуации лампы красные (не светятся)

4. Выключатель звукового сигнала

При нажатии кнопки включается звуковой сигнал. Если звук нечеткий или тихий, устраните неисправность, следуя инструкциям в руководстве.

5. Выключатель фонарей габаритного освещения

Цветовая индикация

1. Черный — B
2. Красный — R
3. Желтый — Y
4. Зеленый — G
5. Оранжевый — O
6. Белый — W
7. Серый — Gr
8. Синий — Bl
9. Коричневый — Br
10. Голубой — Lbl
11. Черный Красный — B/R
12. Черный Желтый — B/Y
13. Зеленый Желтый — G/Y
14. Красный Желтый — R/Y
15. Синий Белый — Bl/W
16. Желтый Белый — Br/L
17. Светло-зеленый — Lg
18. Красный Белый — R / W
19. Черный Белый — B / W
20. Розовый — P

5.6 Электростартер

5.6 Электростартер

Электрическая цепь стартера

Работа стартера

При включении переключателя на левой рукоятке, аккумулятор подает питание к CDI (комутатор).CDI обеспечивает работу мотора стартера, который запускает двигатель.

Примечание:

1. Держите кнопку запуска стартера нажатой не более 5 секунд. Аккумулятор должен быть заряжен. Удерживание кнопки запуска стартера более 5 секунд может вызвать повреждение реле стартера и аккумулятора.

2. Шум в реле стартера во время его включения может означать недостаточную зарядку батареи.Замените аккумулятор на заряженный или зарядите имеющийся.

3. При возникновении неполадок в работе стартера, убедитесь, что он смазан.

Цветовая индикация

1. Черный — B
2. Красный — R
3. Желтый — Y
4. Зеленый — G
5. Оранжевый — O
6. Белый — W
7. Серый — Gr
8. Синий — Bl
9. Коричневый — Br
10. Голубой — Lbl
11. Черный Красный — B/R
12. Черный Желтый — B/Y
13. Зеленый Желтый — G/Y
14. Красный Желтый — R/Y
15. Синий Белый — Bl/W
16. Желтый Белый — Br/L
17. Светло-зеленый — Lg
18. Красный Белый — R / W
19. Черный Белый — B / W
20. Розовый — P