Как закрепить шпильку в блоке двигателя

Ремонт двигателя. Часть девятая. Шпильки головок.

Блок двигателя — это то, чему мы должны быть благодарны. Если бы не он, то все Зазики давно поубивались бы на дорогах. А так, выкатили из гаража, а он "хрюк" и завёлся гад! Но, это вообще не означает, что он и в дальнейшем будет с Вами сотрудничать… Дальше, как правило — ремонт. Ты его начинаешь учить жизни, а Он порою, в два раза старше тебя, зажигал ещё при Хрущёве, застаивался при Брежневе, скрывался по сараям и деревням от металлистов при Ельцине. Не надо его учить жить! С ним надо договариваться, и лечить его родовые травмы. Да, да именно родовые… Заз претерпел некоторые преобразования — модернизации, но это почти не коснулось самого двигателя. 40 ка просто получше сделана, но: постели распредвала, масляная система с центрифугой. Кстати, у меня по большому счёту к самому двигателю претензия только одна — его маленькая выносливость и жизнестойкость в тяжёлых жизненных ситуациях. А скорость, уверен, что это вина не самого двигателя, а больше коробки. Передаточное число 3 и 4 передачи надо кардинально менять. Теперь полно заводов и мастерских, им только намекни… Кстати, в интернете уже видел по этому поводу ролик, весьма впечатлил…
Итак, будем спокойно, без спешки разбираться в неисправностях блока и двигателя, устранять их применяя заводские, традиционные и народные методы лечения. Да, порою мои "наработки":) по ремонту двигателя Заз покажутся Вам смешными, антинаучными и вредными. Но, уж, простите пожилого человека. Да и от кого Вы ещё узнаете методы ремонта в те далёкие советские времена… Основной недостаток всех хороших рекомендаций по ремонту — отсутствие деталей и мелочей. А, в построении идеального двигателя мелочей быть не должно. Итак, держим в памяти все рекомендации по ремонту: установить коленвал, установить распредвал, цилиндры, головки, крышки. А, там, между строк, ещё по 25 операций. Будем читать то, что написано мелким почерком, и пусть порою это бывает не главным, но не менее важным…
Итак, для начала берём убитый блок, убитый распредвал, убитый коленвал, убитый маховик и на их примере попытаемся сделать хоть что-то живое и полезное для общества. Параллельно просчитаем в какую копеечку это может вырасти?
Одна их наиболее распространённых неисправностей блока — шпильки.
Бытует заблуждение, что головки блока надо сильно протягивать. Берут вороток в полметра и пошли всё гробить…

Результат всегда один. При этом ты даже не замечаешь, само как-то так? Это лишь две случайно взятые из запаса шпильки. Ещё 4 оказались ремонтные…

Фактически на блоке по шпилькам:
одна ремонтная с проваленным отверстием под неё;
три шпильки с прослабленной резьбой;
из 16 шпилек головок в наличии только 7 штук?
из 4 шпилек крепления картера сцепления в наличии только 2, и одна из них ввёрнута больше нормы, прослаблена. Остается только предположить, что резьба в двух свободных тоже прослаблена, так как выкрутилась шпилька, а не открутилась гайка.
Для начала, чтобы быть объективным, как это рекомендуется делать по букварю и некоторые данные по шпилькам…

По шпилькам общеизвестно, что они должны быть надёжно установлены. 80% известно, что высота шпилек относительно установочных поверхностей блока должна быть определённая. Но мало кто знает, что если первый ряд шпилек, (что находится ниже) высота 159,5 верхнего 158,5. Если это не проверить и не сделать обточку, то шпильки будут выдавливать крышки на колпачковых гайках крепления головки (те, что закрепляют головку под крышкой клапанов). И это же надо учитывать при обточке головок или самих цилиндров (уменьшать высоту этого ряда шпилек на сумму высот обточки). При обточке их опорных поверхностей, они просаживаются ниже, шпильки при этом выступают выше. Чтобы не столкнутся с этой проблемой выдавливания крышек гаек на конечной стадии ремонта, когда уже всё почти собрано. И необходимостью на этой стадии сработать болгаркой.
Далее рассматриваем разные методы лечений проблем с установкой шпилек.
Первое, что вполне приходит на ум — ремонтные шпильки! Но, не спешите…

Вот, наглядный пример: найдена или изготовлена шпилька, просверлена дыра и сделана попытка нарезать в ней резьбу…

Ремонтная шпилька болтается в этой дырке, как ложка в стакане. Ну и что? Дальше втулку ремонтную можно, и так далее, по нарастающей…

Пример второй: резьба просажена и частично повреждена. Чтобы шпилька не вытягивалась, она была ввёрнута дальше и закреплена изнутри гайкой. Убираем. Не помню точно на каких-то двух цилиндрах в них может упираться шатун.

Ещё один пример: резьба видимо была в начале повреждена, и шпилька, чтобы удерживалась, ввёрнута больше. Как правило такие шпильки завёрнуты от руки, болтаются и легко выворачиваются вот таким нехитрым приспособлением.

Всё это постараемся исправлять без ремонта. Для этого, зачищаем поверхность вокруг.

Сделав поперёк резьбы проточку напильником на шпильке убираем им из резьбы грязь и остатки. Не использую для этой цели метчик, так как у него острые режущие кромки и им дополнительно можно повредить резьбу.

Промываю и обезжириваю шпильку и отверстие.

Не обращайте внимания на грязный блок, это не моя неопрятность, а один из моих "бзиков", никогда перед ремонтом не мою блок. Изначально вымытый блок при выполнении ремонта постоянно загрязняется и его после каждой операции приходится протирать и мыть. В конце ремонта просто снимаю большие наслоение грязи, промазываю весь блок маслом, оставляю на пару дней. Далее, он легко отмывается без всяких химических средств.
Но, для начала, после освобождения резьбы и промывки необходимо произвести диагностику резьбы каждой шпильки в отдельности. По типу того, как главврач обходит всех больных в палате и назначает каждому отдельное лечение и лекарство. Для каждой шпильки своё лечение! Для каждой! Для примера: Шпилька вворачивается туго, при полном погружении стоит и не шатается — нужна только фиксация герметикам либо фиксатором резьбы в двух точках. Вворачивается легко и болтается при полном погружении — однозначно смола с наполнителем (песок и т. д). Количество наполнителя — по интуиции: шпилька должна вворачиваться с небольшим усилием. Если шпилька "встаёт" (прилагаются слишком большие усилия для её вворачивания) всё останавливаем и выворачиваем шпильку. Наполнителя слишком много. нам не нужно заклинить шпильку с повреждением резьбы в блоке раз и навсегда. Разводим снова. Пробуем вворачивать, вначале только на смоле без наполнителя. Если шпилька, при полном погружении шатается, выворачиваем и добавляем в смолу наполнитель. Добиваясь вворачивания шпильки с небольшим усилием, а при полном погружении шпилька должна стоять жёстко. Тут, объяснить очень трудно, тут больше надо полагаться на чувство

Далее, нам понадобится вот это… Песок, как наполнитель. Наполнителем можно использовать так же металлические или алюминиевые опилки (образуются в процессе работы напильником и в дальнейшем собираемые в банки). Небольшие ёмкости для смешивания смолы, так же продаются в любом магазине. Правда, в нагрузку к ней даётся бутыль пива, но с этим придётся смириться…

В готовую смолу добавляем наполнитель. Тут всё уже работает на интуиции. Должно получиться не как густая сметана, а как масло. С виду получается густовато… Чтобы это немного подкорректировать нагреваем в кипятке.

Вспоминаем чайную церемонию: вначале прогреваем кипятком кружку, сливаем, наливаем в неё свежий кипяток и устанавливаем крышку на 3 минуты. Вязкость при этом понижается. Ещё раз перемешиваем и наносим отвёрткой, поперёк резьбы, на шпильку и в резьбу отверстие. Смесь хорошо там прилипает и довольно быстро густеет. Вворачиваем шпильку. Шпилька должна вворачиваться с усилием (приблизительно, с таким, как вворачиваешь саморез 40 в доску). Контролируем высоту вворачивания шпильки (желательно вворачивать только в одну сторону. Выходное отверстие лучше заткнуть пальцем, чтобы шпилька, как бульдозер не выгнала всю смолу. Две — три шпильки и дальше всё пойдёт на интуиции. Чем больше повреждена резьба тем больше наполнителя. В глухие отверстия наносим смолу с меньшим количеством наполнителя (чтобы при вворачивании не забивать глухое отверстие), при этом на саму шпильку — больше наполнителя.
Шпильки на М6 и менее можно вворачивать только на смоле, даже при полном отсутствии резьбы, допустим в головке блока (шпилька крепления крышки клапанов).

После полного вворачивания шпильки тщательно убираем с поверхностей выдавленную смолу и промываем это место.
Обоснование такого варианта: Этот состав, что-то вроде железобетона. Наполнитель обеспечивает жёсткость соединения, а смола отвечает за связку. Температуру нагрева держит хорошо. Не ослабляется. Не выворачивается. Хорошо выдерживает нагрузки. Плюс бонусом герметизация резьбы шпильки. Так ремонтирую шпильки только с повреждённой или прослабленной резьбой. Мало затратность данного метода. А сверлить и нарезать всегда после этого можно. И такой ремонт рекомендуется.

Обычные шпильки и при исправной резьбе просто вворачиваю.

Не довернув 4-5 витков наношу герметик на резьбу шпильки и в отверстии (если оно не глухое). Вворачиваю. Это дополнительно фиксирует шпильку. При ремонте двигателя никогда не выворачиваю шпильки. Как правило, они прикипают и есть большая вероятность повреждения резьбы. Выворачиваю только те шпильки, что требуют ремонта. Почему именно так, а не просто фиксатор резьбы? Мне с фиксатором на Уазке не понравилось. Но, это только мой выбор, и он конечно же может быть и неверным. Тут, каждый решает сам для себя.
Для чего необходимо дополнительно фиксировать шпильку?
Шпильку устанавливают как раз в тех местах, где есть возможность при частом вкручивании и откручивании прослабить резьбу в блоке (шпильки головок, шпильки крепления кожуха сцепления, шпильки крепления масляного радиатора, шпильки крепления передней опоры коленвала), в головке (шпильки крепления осей коромысел, шпильки крышки клапанов, шпильки выхлопных патрубков). Если шпилька не выворачивается при ремонте, тогда она выполняет свою задачу, и при этом резьба в блоке не портится. Работает только шпилька — гайка, а это очень износостойкое многоразовое соединение металл — металл. Шпилька — блок (метал — алюминий) рассчитано на 3-4 соединения — разъединения, с последствиями повреждения, либо ослабления алюминиевой резьбы.
А, как при "советах" делали фиксацию шпилек?
Вполне официально, во всех рекомендациях по ремонту тех времён, предлагалось устанавливать шпильки на краску, либо сурик. Это было вполне разумно и почти бесплатно. Но, кто-то сообразил, какой рынок уходит… и нынче мы покупаем фиксатор резьбы уже в магазине.
Ещё немного про ремонтные шпильки.

Нижнее фото, это ремонтная шпилька. Выступающая резьбовая часть не будет входить в отверстие под шпильку в ребре цилиндра. Либо опиливать, либо рассверливать внизу отверстие в ребре.
Упомяну и ещё один метод ремонта. Делается на торце резьбовой части шпильки пропил, и закрепив в нём пайкой нихромовую проволоку навивают её по резьбе. Закрепляют второй конец. Вворачивают в отверстие блока с повреждённой резьбой. Сам так никогда не делал, но при ремонте встречал: держало хорошо, но "сопливело" по резьбе, замазывал герметиками.

Одна сторона сделана… Да не быстро, но все сделано как надо. Лучше потратить в два раза больше времени, но потом уже не возвращаться к этому вопросу…

Как безопасно и надежно закрепить шпильку в блоке двигателя: советы и рекомендации

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемой, когда шпилька двигателя отваливается или проворачивается. В такой ситуации необходимо быстро и правильно закрепить шпильку, чтобы предотвратить серьезные повреждения мотора. Но как это сделать самостоятельно, не обладая специализированными знаниями и инструментами? Для этого нужна пошаговая инструкция, которую мы предлагаем в данной статье.

Шпилька является важной деталью блока двигателя, которая удерживает все элементы в одном месте. Ее потеря или отвал может привести к нарушению прочности конструкции и даже к поломке двигателя. Поэтому, если вы заметили, что шпилька проворачивается, необходимо срочно принять меры по ее закреплению. Наша инструкция поможет вам выполнить это задание правильно и безопасно.

В статье вы найдете подробное описание основных шагов по закреплению шпильки в блоке двигателя. Мы дадим советы по выбору правильных инструментов, напомним о технике безопасности и опишем основные ошибки, которых необходимо избежать. В конце статьи вы найдете полезные советы по профилактике шпилек и общее руководство по техническому обслуживанию автомобиля.

Как закрепить шпильку в блоке двигателя:

Прежде всего, необходимо убедиться, что шпилька соответствует размеру отверстия в блоке двигателя. Для этого используйте измерительный инструмент.

Затем очистите отверстие и шпильку от грязи и жировых отложений при помощи щетки и специального средства для очистки поверхностей.

Далее тщательно нанесите на резьбу шпильки специальный клей-герметик для резьбовых соединений.

Вставьте шпильку в отверстие и резьбу в блоке двигателя. Проведите несколько оборотов, затягивая шпильку с помощью специального инструмента для затягивания резьбовых соединений.

После завершения затягивания убедитесь, что шпилька не обнаруживает признаков ослабления затяжки. При необходимости повторите процедуру.

Оставьте шпильку на несколько часов до полного затвердевания герметика, после чего можно использовать блок двигателя в обычном режиме.

Шаг 1: Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к закреплению шпильки в блоке двигателя, необходимо подготовиться к работе, чтобы избежать неожиданных ситуаций и повреждений.

• Проверьте наличие всех необходимых инструментов и материалов: ключей, шпильки, прокладок и других деталей;
• Убедитесь, что блок двигателя находится в вертикальном положении, чтобы работать было удобно и безопасно;
• Очистите рабочую поверхность от грязи, пыли и других посторонних веществ, чтобы не повредить работающие детали двигателя;
• Проверьте состояние блока двигателя и шпильки на предмет повреждений и трещин: при обнаружении дефектов необходимо их устранить или заменить соответствующую деталь.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к закреплению шпильки в блоке двигателя. Это важный и ответственный этап работы, поэтому необходимо быть внимательным и аккуратным в процессе выполнения.

Шаг 2: Установка шпильки

После проточки отверстия и шпильки нужно приступить к установке. Сначала необходимо нанести на резиновое кольцо или фингал смазку, чтобы уменьшить сопротивление вставки шпильки в отверстие.

При установке шпильки нужно вставить ее настолько, насколько это возможно, чтобы она была плотно закреплена в блоке двигателя. При этом стоит контролировать уровень натяжения и избегать излишней силы.

После установки шпильки стоит проверить ее положение. Для этого можно воспользоваться индикаторным стержнем или простой ниткой, натянутой между шпилькой и дистанционной втулкой.

Если шпилька была правильно закреплена, то можно приступить к установке остальных элементов блока двигателя и продолжить сборку.

Как правильно закрепить шпильку в блоке двигателя: пошаговая инструкция

Шаг 3: Фиксация шпильки

Затягивание головки шпильки следует производить плавно и медленно, соблюдая определенную последовательность:

• Начните затягивание шпильки сначала только руками. Это позволит избежать повреждения резьбовой части.
• Далее, при помощи ключа на 10 мм, затяните шпильку до первого контакта с поверхностью блока двигателя.
• Затем, используя динамометрический ключ, затяните шпильку до необходимого уровня напряжения (значение указано в тех.паспорте автомобиля).
• Для проверки, использовать дополнительную проверочную шкалу. Она позволяет дать ориентировочное оценку силы затяжки.
• При затягивании шпильки не забудьте соблюдать направление – лево-право, иначе это может привести к сильному отклонению значения.

Важно! При затягивании каждой шпильки необходимо соблюдать единый порядок их затяжки – зигзагообразно или по кругу. Это поможет равномерно нагрузить поверхности, и избежать деформаций блока двигателя.

Вопрос-ответ

Зачем нужно закреплять шпильку в блоке двигателя?

Закрепление шпильки в блоке двигателя необходимо для обеспечения надежности и безопасности работы двигателя. Если шпилька не закреплена должным образом, то может произойти ее выход из сопряжения, что в свою очередь может привести к плохой работе двигателя, его поломке или даже аварии на дороге.

Какое оборудование необходимо для закрепления шпильки в блоке двигателя?

Для закрепления шпильки в блоке двигателя необходимо иметь следующее оборудование: специальный ключ для закручивания шпильки, инструмент для продевания резьбы в блоке двигателя, масло для смазки резьбы и защитной состав для предотвращения коррозии.

Какие шаги нужно выполнить для закрепления шпильки в блоке двигателя?

Шаги для закрепления шпильки в блоке двигателя следующие: 1) очистить резьбу в блоке двигателя; 2) смазать резьбу маслом; 3) вкрутить шпильку и затянуть ее специальным ключом до требуемого крутящего момента; 4) нанести защитный состав на шпильку.

Как определить требуемый крутящий момент для закрепления шпильки в блоке двигателя?

Требуемый крутящий момент для закрепления шпильки в блоке двигателя указывается в инструкции по эксплуатации двигателя. Если такой инструкции нет, то можно определить требуемый крутящий момент по таблице крутящих моментов, которая обычно приводится производителем автомобиля. В случае сомнений лучше обратиться к специалистам.

Что делать, если шпилька не закрепляется надежно?

Если шпилька не закрепляется надежно, то нужно провести дополнительную диагностику блока двигателя, возможно, обнаружится повреждение резьбы или другие неисправности. Если такие неисправности обнаружены, то их необходимо устранить. Если причина неисправности неизвестна, то нужно обратиться к квалифицированному специалисту для поиска и устранения причины неисправности.

Чем приклеить шпильку к блоку двигателя

Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.

Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель

Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять

Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.

Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:

1. Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
2. Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
3. Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.

Два эффективных способа восстановления резьбы в алюминии

Нарезать новую резьбу

В алюминии проще всего нарезать резьбу большего диаметра, нежели восстанавливать старую.

Нарезаем новую резьбу и закручиваем болт большего диаметра, либо используем ремонтную шпильку (на фотографии выше).

Но в моем случае этот вариант не подходит.

Восстановление резьбы с помощью ремонтной вставки

Простой и проверенный способ восстановить резьбу — использовать ремонтную вставку (футорку).

Нарезаем резьбу по наружному диаметру футорки и вкручиваем ее.

Затем в футорку спокойно закручиваем болт. Несколько раз видел, что на форумах данный способ считают неэффективным.

По своему опыту могу сказать, что болт в футорке держится отлично. За несколько лет работы ни разу не было случая, чтобы болт в футорке провернулся или выпал вместе с ней.

Спасибо за внимание, удачного Вам дня!

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

• Клиновидные.
• Стержневые.
• Спиральные.
• Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Замена шпильки

Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.

Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель

Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять

Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.

Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:

1. Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
2. Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
3. Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Сорвал резьбу в алюминии. Восстанавливаю проверенным способом

Сорвать резьбу в алюминии проще простого! Достаточно немного переборщить при закручивании болта и резьбы как и небыло.

Но в алюминии так же просто можно восстановить резьбу. Расскажу два проверенных и эффективных способа в статье.

Здравствуйте уважаемые читатели!

Большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом автомобилей, знают не по наслышке на сколько просто провернуть резьбу в алюминии.

Чаще всего срывают резьбу болтов, которые крепят клапанную крышку. Как раз такая неприятность случилась с нашим клиентом.

Беда в том, что в данные отверстия крепится спец оборудование для регулировки хода насос форсунок, поэтому у меня небыло другого варианта, кроме как восстановить резьбу.

Замена шпильки

Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.

Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель

Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять

Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.

Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:

1. Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
2. Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
3. Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.

Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью

Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы

Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью

Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы

Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью

Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы

Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Как закрепить болт в алюминиевой детали, если резьба сорвана?

Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 18.03.2018

• #4

Поксипол — это холодная сварка?

Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?

Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.

Держит лучше всего что только пробовал — 100%

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

ignat

Замполит команды форума

• 18.03.2018

• #5

никсам

Мастер советчик

• 18.03.2018

• #6

ignat

Замполит команды форума

• 18.03.2018

• #7

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• 18.03.2018

• #8

никсам

Мастер советчик

• 18.03.2018

• #9

ignat

Замполит команды форума

• 18.03.2018

• #10

ignat

Замполит команды форума

• 18.03.2018

• #11

Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её "плечо". Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину "дожимал", закручивая болт.

Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 19.03.2018

• #12

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• 19.03.2018

• #13

Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.

Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!

Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.

Если выкручивать не нужно — можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.

Michalytsch

Оракул

• 19.03.2018

• #14

Когда-то выгнил и отвалился кусок в металлической трубе СО,что идет по всему моторному.
Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением !
Вот им я и замазал эту дырень-сначала просто чтобы доехать до дома около 100 км!
Но поскольку заказанную деталь пришлось ждать то ли 7,то ли 10 дней-ещё по городу накатал за это время столько же.
Сначала под капот чуть ли не через пару км лазил посмотреть,потом освоился-эта штука держала насмерть !
После замены трубки на новую попробовал её оторвать:в итоге вырвал вместе с металлом !
Так что я бы этот вариант не отметал так сразу.

А вот таким "дел мастерам" я бы без оглядки не доверял-нет у них интереса всё на века делать !
Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают.