Сколько смазки в шрус калина

Замена левого ШРУСа и смазка правого

Всем привет
Когда ставил тормоза залез в яму посмотреть на подвеску и увидел там порванный пыльник ШРУСа.

Смазка уже по тихонько начала выходить и я решил его поменять на новый. За одно поменять пыльник на правой гранате.
Все купил для этого и поехал в гараж.

Открутил гайку ступицы головкой на 30, два болта шаровой головкой на 17, а также открутил и вытащил болт стойки стабилизатора.
ШРУС со ступицы вышел легко.
Далее снял хомуты и содрал пыльник.

Колотить пришлось долго и в итоге вот что получилось.

А обойма осталась, пришлось ее болгаркой пильнуть.
Немного коцнул вал, но ничего страшного.

Одел новый пыльник, и забил гранату. Поджимайте стопорные кольца, чтобы усики не торчали в стороны, и старайтесь одевать их равномерно чтобы не разогнуть их. Из за этого в долго не мог одеть гранату.
Фото готового результата нет.
Затем поняв что, вторую гранату за 1700 я не хочу покупать и нужно снять ее целой купил вот такой съёмник

Делаю правую сторону

Все открутил как на левой стороне, но ШРУС к ступице настолько приржавел, что я и WD40 брызгал и через дощечку его выбивал, и тормозной барабан, который снял накануне использовал как обратный молоток. Нифига. В итоге попросил знакомого ударить кувалдой по кувалде. В итоге все получилось, резьба не пострадала.

Такое состояние у пыльника

Смазка в ней почти не было…

Добавил туда новой, а хомуты затягивал вот этой синей приспособой для стяжки ленточных хомутов.

Готовый результат правой стороны.

195/50 трёт оказывается. Но на резине не видно. И после того как я поехал на машине я понял что стуков стало больше и чуть ли не хуже стало все. Во первых на новой гранате снаружи есть металлическое кольцо, выполняющее роль пыльника, оно просто отлетело и гремело. Его я просто снял. Стало намного лучше. Сегодня заехал на диагностику и оказалось что на задние болты рычагов недокручены, поэтому у меня и были стуки и при поворотах и при трогании.
Все закрутили, все отлично.
По суммам:
Граната 1700₽
Пыльник (он был в комплекте с хомутами и смазкой ) 300₽
Съёмник 700₽
Диагностика 300₽

Количество смазки в шрус калина

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

• порванного пыльника и его замены;
• замены шарнира регулировки угловых скоростей;
• эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
• пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Читайте также: Шрус рено меган 1997г

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

• графитовые (служат для защиты подшипников);
• углеводородные;
• цинковые;
• кальциевые;
• натриевые;
• на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.

Количество смазки в шрус калина

под пыльниками не должно быть смазки-она тма вредна! она долджна быть в шарнире и негде больше.

Извини, имел ввиду рабочую часть (шарнир) под пыльником.:biggrin: Она на всех гранатах была, можно сказать, сухая.

А какую смазку надо использовать? Куда наносить?

АНТ разжевал, осталось попробовать. Можно своими руками, а лучше доверить спецу, хотя бы первый раз, чтоб запомнить, если зрительная память не подводит.

Снять большой хомут со ШРУС, отогнуть пыльник. Выдавить внутрь ШРУС специальной смазки для ШРУС , одеть пыльник, выдывив лишний воздух, поставить на место хомут. Лучше перед началом работы запастись хомутами, т.к. можно сломать при съеме или одевании.

А какую смазку надо использовать? Куда наносить?
Я же вроде написал. Внутрь гранаты. Снимешь пыльник увидишь, а смазка так и называется Смазка для ШРУС (черного цвета).

На одном из сервисе мне сказали, что смазку мажно завести шприцом с толстой иголкой. Пыльник снимать не надо. Это реально или лапшу вешают?

Смазку добавляют за её отсутствием или недостатком, а без снятия пыльника рабочая часть гранаты не визуализируется, то есть не видно наличие или отсутствие смазки в шарнире. Иначе можно и перебарщить (от слова барин или борщ?). :focus:

Димка Данилов, Удивительно как умудрились за 1 год 10 месяцев и 6 дней нарулить 164 000. что то маловероятно. wacko:
мож машина с рук, а во владениях Калинаман’а 1 год 10 месяцев и 6 дней ? �� всякие варианты бывают.

Читайте также: Привод шруса для киа спортейдж

Прочитал темку и думаю завтра надо у себя проверить.

Прям складывается впечатление, что у владельцев Калин руки чешутся, . — дай тока гайки покрутить. прям мысль прёт техническая!
Ну да, у меня руки чешутся, я обожаю зависать в гараже в свободное время! Ну не наделен если я даром дебет с кредитом сводить или играть на бирже! Зато спокойно расслабляюсь в гараже откручивая и закручивая гайки на своей ягодке! ИМХО это лучше чем оставить машину на произвол, а потом кричать мол ВАЗ — гуано . Любая машина нуждается в уходе, только лучше поломку предотвратить чем справляться с ее последствиями!
Да и вообще я считаю,что людям,у которых руки чешутся(если они растут из правильного места) , надо благодарность объявлять, ибо они что-то делают, а не глушат пиво на диване, чем занимается не малая часть страны!
П.С. Афтору респект .

Убедился что надо было лезть после (или при. ) покупке авто. Сегодня нашел время, залез под машину. Снял хомут, сдвинул с места пыльник — а оттуда вода. Как набралась она туда, кто бы знал. Пыльник целый, хомуты затянуты. Начал обтирать старую смазку — мама дорогая — на корпусе шруса цвета побежалости как будто прогревали его автогеном, или там паяльной лампой. Постарался убрать по максимому старую смазку, набил свежую. Пыльник затянул пластиковой стяжкой. Вроде как слабо стянул, нужно будет купить нормальный хомут, перетянуть бы это дело по новой.

У меня тоже такое было. После полугода эксплуатации (зимой), решил посмотреть на наличие смазки в гранатах. В двух гранатах была водичка, без песка и пыли. Подумал, что она затекла туда через «воздушники» пыльников. Вынул старую смазку, набил новую, одел пыльники. Проехал полтора года, решил заглянуть опять туда. Никакой воды болше небыло! Значит водичка была «налита» на ВАЗе. У меня нет других версий.

Количество смазки в шрус калина

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Вот купил ШРУС. В комплекте уже есть смазочка(80гр), но как её правильно набивать то?
Везде просто указано количество смазки, которое надо набить а про то как правильно набивать не написано.

Итак сегодня я снял старый пыльник, отчистил вал от старой смазки жидкостью WD-40 и оставил сохнуть на ночь. Завтра нанизываю новый пыльник на вал, одеваю стопорное кольцо, надеваю перчатки хирургические, открываю пакетик со смазкой и что дальше?
Вот собсно сам ШРУС:

Сначала куда её пихать? В пазы подшипников прям рукой втирать? А в отверстие для вала сколько напихивать? Или туда не напихивать и сам вал просто смазать?
Вобщем непонятна, скажите как лучше то и правильнее провести эту важную процедуру набивания смазки?

немного смазки закладываю во внутрь шарнира, потом набиваю его на скалку

Во внутрь шарнира это куда внутрь? Это типа в отверстие для скалки? Или в отверстие для скалки и немного на подшипники?

и остальную смазку вокруг сепаратора

имхо если бы это была ответственная операция то везде это указали бы обязательно

главное необходимый объем туда засунуть, после надевания пыльника она от туда уже никуда не денется , ее только там раскидает и размесит

делал так, вымазывал обильно шарики и их каналы(изменяя угол сепаратора относительно внутр и внешн обойм), затем примерно половину засунул вовнутрь, а половину распеределил равномерно сверху(шариков и сепаратора), надел пыльник и все, потом после нескольких сотен оборотов, шрус прогреется и смазку раскидает везде равномерно, главно сразу не давать большую нагрузку(резкий старт сместа и т.д.)

может стоит немного поездить без больших нагрузок пусть притрется там все, сам так делал , но незнаю надо или нет

А понятненько, основной смысл в том, чтобы смазались подшипники и зазоры вокруг них, для этого надо намазать сверху, немного повращать, чтобы смазка зашла внутрь ШРУСа. ТАк?

Читайте также: Замена пыльника шруса ford fiesta

Кстати ещё непонятка.
В мурзиле написано 40 кубических см смазки надо. 40см надо чтобы зашло в нутро ШРУСа, там где подшипники сепаратор и отверстие под скалку?
Или же 40 см должно быть просто в полости, образованной ШРУСом и пыльником?
Кста у меня в пакете 80 грамм смазки, всю чтоли туда напихать?
Какая часть от полного объёма пыльника должна быть свободной? Скажи пожалуйста в процентном соотношении. Я так понимаю пыльник под завязку не надо то забивать.

из описания : В наружных шарнирах должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 40 см3, а во внутренних – 80 см3. Если вам кажется, что ее мало, добавьте еще – лишняя смазка не помешает.

во всей полости обр. шрусом и пыльником

из описания : В наружных шарнирах должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 40 см3, а во внутренних – 80 см3. Если вам кажется, что ее мало, добавьте еще – лишняя смазка не помешает.

во всей полости обр. шрусом и пыльником

Всё понятна, вобщем набивать надо под завязку!

НЕ ЗАБЫТЬ: ПРИ УСТАНОВКИ ХОМУТА ВЫДАВИТЬ ИЗ ПЫЛЬНИКА ЛИШНИЙ ВОЗДУХ!

Есть у меня этот пакетик на 80грамм из комплекта поставки ШРУСа, вот его и запихаю весь.
А мож ещё ШРУС-4 добавить, если весь пыльник полностью не забьётся?
Или смешивать смазки нельзя?

Смазка вот такая, нимеццкая

Не забудте туда пригоршню песка всыпать для приработки.

Сегодня набил ШРУС, в принципе всё элементарно, при этом менял пыльник и возникла неурядица:
Упорное кольцо не сжалось до конца и встало так жиденько, в пазу стоит в принципе, но уже не так плотно как раньше.

Сначала снял его еле-еле, разжимал разжимником для колец стандартным, а вот одеть ещё труднее было.
Чтобы одеть упорное обратно пришлось ну очень сильно его разжать, а после того как кольцо одел, оно сжиматься до прежнего радиуса, при котором оно очень плотно залегает в паз, не захотело.

Вот и не знаю что теперь будет.
Как же го поставить то обратно так же плотно? Оно же обратно не сжимается. Я ключём газовым и раздвижными пассатижами его сжимал, когда оно уже было возращено на вал, но бесполезно..

Какие вообще последствия у такой не монолитной установки упорного кольца?

одевал разжимником как понимаю? и поэтому пришлось сильно разжать, оно деформировалось, я делал не так, разжимника небыло

вобщем я сначала завел один конец кольца в паз и утопил его там, а затем придерживая большим пальцем второй конец(иногда середину кольца) что бы не соскочил, стучал потихоньку по нему(кольцу) молотком, он постепенно надевался и так пока полностью не заскочил в паз, вроде понятно написал

да, перед этим по кольцу постучал молотком, чтобы сжать его посильнее

Я ключём газовым и раздвижными пассатижами его сжимал, когда оно уже было возращено на вал, но бесполезно.

правильно, кольцо же при сжатии на валу в вал упирается и не сожмется, упругие деформации однако

вобщем я сначала завел один конец кольца в паз и утопил его там, а затем придерживая большим пальцем второй конец(иногда середину кольца) что бы не соскочил, стучал потихоньку по нему(кольцу) молотком, он постепенно надевался и так пока полностью не заскочил в паз, вроде понятно написал

И что, прям плотно встало, глубоко в паз? Аж сдвинуть невозможно по кругу?

Если я со своим не сильно зажатым кольцом ездить буду, то ШРУС у меня не разорвёт в клочья то сразу на ходу?
Ну в случае если кольцо всётаки не выдержит.

И каковы вообще симптомы того, что упорное съехало со своего места и надо лезть под пыльник?

Виды смазок ШРУСов для вашего автомобиля

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

• порванного пыльника и его замены;
• замены шарнира регулировки угловых скоростей;
• эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
• пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

• графитовые (служат для защиты подшипников);
• углеводородные;
• цинковые;
• кальциевые;
• натриевые;
• на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.