Установка и регулировка масляного насоса с приводом балансирных валов
Бензиновый двигатель 2,0 л. Система смазки. Фольксваген Пассат B6
Примечание: Масляный поддон и привод от балансирных валов с промежуточной пластиной должен быть установлен и прикручен в течение 5 мин после нанесения силиконового герметика.
Удалите остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера.
Отрежьте носик тюбика по передней отметке (Диаметр отверстия около 3 мм).
Нанесите силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность новой промежуточной пластины.
Соблюдайте следующие указания.
Валик герметика должен быть 2–3 мм толщиной.
В местах отверстий под крепежные болты нанесите герметик с внутренней стороны
Валик герметика должен быть обращен к блоку цилиндров. К масляному поддону герметик не нужен.
Рис. 2.179. Схема нанесения герметика
Примечание: Толщина жгута герметика не должна превышать выше указанного значения, так как лишний герметик может попасть в масляный поддон и засорить сетчатый фильтр маслозаборного патрубка масляного насоса (рис. 2.179).
Рис. 2.180. Установочны втулки привода балансирных валов
Насадите промежуточную пластину на установочные втулки привода балансирных валов, как показано на рисунке 2.180.
Установите масляный насос с приводом балансирных валов и промежуточной пластиной. Прикрутите крепежные болты, начиная от середины к краям, с моментом затяжки 15 Н·м + 1/4 оборота (90°).
Примечание: Соблюдайте различную длину болтов.
Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.
Рис. 2.181. Совмещение меток при приведении коленвала в положение ВМТ первого цилиндра
Совместите отметку на звездочке цепного привода балансирного вала с фиксирующим отверстием (рис. 2.181).
Зафиксируйте звездочку в данном положении стопорным штифтом. Наденьте цепь на звездочку балансирного вала.
Установите звездочку масляного насоса и прикрутите болт крепления от руки.
Примечание: Звездочка цепного привода масляного насоса устанавливается только в одном положении. Для установки разрешается прокручивать только масляный насос.
Удалите стопорный штифт и шестигранный ключ 1. Закрепите звездочку масляного насоса. Момент затяжки 20 Н·м + 1/4 об. (90°). Удерживайте можно за центральный болт демпфера крутильных колебаний.
Установите масляный поддон.
Дальнейшая сборка выполняется, соответственно, в последовательности, обратной демонтажу.
- A — Шестигранный болт M7х40;
- B — Шестигранный болт M7х55;
- C — Шестигранный болт M7х90;
- D — Шестигранный болт M7х115;
- E — Резьбовая пробка с уплотнительным кольцом круглого сечения.
Предварительное натяжение натяжителя цепи
Рис. 2.182. Поршень натяжителя
Натяните поршень от руки (рис. 2.182).
Рис. 2.183. Планка натяжителя
Надавите планку натяжителя по направлению стрелки и застопорить ее шестигранным ключом 1, раствор ключа 3 мм (рис. 2.183).
Замена цепи ГРМ и балансировочных валов 1,8/2,0 TSI, ЧАСТЬ 2
11. После снятия цепи масляного насоса, снимаем основную цепь. Для этого нам надо снять натяжитель (если вы снимаете цепь без замены натяжителя или по каким то другим причинам, то его надо зарядить обратно в обойму), и снимаем успокоители так как их тоже надо менять, и собственно цепь извлекается без проблем.
чтобы снять успокоители надо открутить болты 1-2 момент 20 Нм, натяжитель 3, момент 9Нм 
для того чтобы зарядить натяжитель нового образца надо сжать стопорное кольцо и надавить на неге, можно рукой. 
старого вставить в дырку шило. А СТАРОГО НАДО НА НОВЫЙ МЕНЯТЬ.
12. И теперь перед нами предстает цепь балансировочных валов. Для снятия надо открутить натяжитель, ключ на 27, и два успокоителя. ФОТО потеряно.
13. Ну и начинаем собирать в обратном порядке и совмещая метки на цепях и валах. Прежде чем накидывать цепь на балансиры надо совместить метки на правой верхней шестерни балансиров.
совмещены
и теперь накидываем цепь совмещая с метками
метки совмещены, ставим, успокоители, и потом закручиваем натяжитель 
натяжитель находится в кружке, похож на болт. фотки не сохранились.
14. Далее переходим к грм. Ставим на звезды, приблизительно по меткам и накидываем правый и левый успокоители и натяжитель (чеку из него не дергаем). После этого совмещаем метку на коленвале. Далее двумя ключами на 17 крутим распредвалы друг к другу и совмещаем оставшиеся метки, и ставим верхний успокоитель. Планку верхнюю можно ставить и сразу, НО если вы делаете вдвоем то лучше потом, легче будет свести ключами и одеть цепь.
сводим ключи друг к другу и одеваем на метки. Если делаете одни то можно использовать хомуты. (фото не мое) 
метка на коленвале 
метки на распредвалах
Вообще собрать не правильно наверно не возможно.
15. после этого ставим опору распредвала которая с сеточкой и ТОЛЬКО потом выдергиваем чеку из натяжителя. Если выдернуть перед этим, то распредвали могут сместится друг к другу и опору будет очень проблемотично надеть. Я забыл про это и пришлось немного стукнуть молоточком.
Ну и собираем все остальное.
Минимальный набор для замены: ЦЕПЬ ГРМ, НАТЯЖИТЕЛЬ, САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ГЕРМЕТИК, СЕТОЧКА, БОЛТ КОЛЕНВАЛА, ПРОКЛАДКА НА КРЫШКУ РАСПРЕДВАЛОВ, УСПОКОИТЕЛИ 3 ШТ.
У нас был супер минимальный: цепь грм и балансир валов( пришел не тот заказ, оставили), натяжитель, герметик, сальник (с начало не было, но он тек, купили наш за 50 руб.)
В принципе сложного нет ничего, почему за работу берут такие деньги для меня загадка. По времени если есть все необходимые инструменты, то не спеша пол дня. Если первый раз и без инструментов может и на 2 растянуться, причем основная проблема будет в раздумьях чем открутить.
Можно еще выполнить проверку фаз.
Выкручиваем свечу первого цилиндра, вставляем туда спицу или что то тонкое, и крутим коленвал за болт по часовой стрелке, пока метки на распредвалах не будут направлены вверх и спица тоже не будет в вмт. И замеряем
размер должен быть равен — 61 … 64 мм 
размер должен быть 124 … 126 мм
Если не совпадает надо разбирать и выставлять заново. Хотя в принципе не могу сказать почему может не совпасть.
Ну вроде все. Если что забыл спрашивайте, а если что не так я тот сс уже перекрестил перед отъездом))))
Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат Б6
Замена цепи ГРМ на двигателе 1.8 tsi Фольксваген Пассат. В процессе выяснилось что необходимо заменить цепь балансировочных валов. Износ лопаток и звук «дизеления» решился заменой лопаток регулятора фаз. Подробно тут
Бензиновый двигатель объемом 1.8 tsi или 2.0 tsi оснащаются цепным приводом ГРМ. Согласно технической документации концерна Фольксваген, цепь ГРМ на двигателях 2 поколения серии EA 888 не требует обслуживания, соответственно нет и регламентированных интервалов замены.
На практике цепь растягивается, механизм ГРМ нуждается в обновлении, а цепь в замене.
Когда производить замену
Для определения состояния цепного привода, необходимо осмотреть плунжер натяжителя цепи ГРМ через специальное окошко. Согласно официальной документации цепной привод необходимо обновить при считывании 6 и более канавок. Все остальные способы являются косвенными, неточными. Как заглянуть в окошко подробно описано тут.
На практике целесообразно не допускать 6 и более канавок, а менять цепь ГРМ раньше. Это позволит увеличить срок службы фазорегулятора, заменить который можно только с распредвалом в сборе. Если установлен натяжитель старого образца, его лучше заменить сразу, он имеет технологический недостаток и может стать причиной перескока.
Стоимость работ и запасных частей
Все работы и запасные части будут актуальны для всех двигателей 1.8 tsi (2.0 tsi) с буквенным обозначением: CDAA; CDAB; BZB; CGYA; BYT; BPU; CJEB; CJED; CABA; CABB; CABD; CCUA; CDHA; CDHB; CCZA; CCZB; CCZC; CCZD; CBFA; CAWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCTB; CNCD; CUHA; CUJA; CADA; CAEA; CAEB; CAED; CDNB; CDNC; CDZA; CFKA; CPMA; CPMB.
Цепь балансировочных валов
В нашем случае Фольксваген Пассат Б 6 прибыл с пробегом 145 753 км, двигатель BZB объемом 1.8 tsi. Состояние натяжителя цепи балансирных валов выявило необходимость замены цепи.
Выход плунжера на Пассате равен 14 мм, тогда как полный выход плунжера 15 мм. Значит цепь растянута практически полностью, будем менять. Определить состояние заранее нельзя, только получив доступ к натяжителю цепи балансирных валов.
Работы по замене цепи ГРМ на Пассат
Различий для двигателей объемом 1.8 и 2.0 tsi в плане замены цепи и запчастей нет. Для всех автомобилей Фольксваген, Шкода, Ауди и Сеат с такими двигателями, работы будут одинаковы. Времени понадобится около 4-5 часов.
- Снимаем пластиковую крышку двигателя. Отсоединяем расширительный бачок о отводим его в сторону (предварительно стравив давление)
- Отсоединяем патрубки топливной магистрали, ставим заглушки
- Поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и защиту для доступа к подушке двигателя
- Откручиваем болт крепления воздушного патрубка, в местах соединения отжимаем скобы крепежа и извлекаем его
- Поликлиновый ремень навесных агрегатов снимаем отжав ролик натяжителя (направление вращения стрелкой)
- Натяжитель фиксируем, его нужно открутить и выдвинуть (мешает крышке ГРМ), для этого используется специально подобранный ключ с карданчиком, либо откручивается компрессор кондиционера и появляется доступ к болту натяжного ролика, откручиваем его и выдвигаем натяжитель ремня (не теряя направляющую втулку)
- Устанавливаем двигатель Фольксваген в положение ВМТ, для этого проворачиваем за болт коленвала до совпадения меток на шкиве и двигателе
- Откручиваем шкив (согласно Elsa нужно удерживать шкив ключом в противоход) пневматическим гайковертом придерживая рукой. Затем болт с фторопластовой проставкой (можно использовать гайку) возвращаем на место. Это делается чтобы избежать смещения шестерни
- Выкручиваем все доступные снизу болтики крепления крышки ГРМ
- Вывешиваем двигатель при помощи траверсы или устанавливаем на домкрат. Использовать домкрат удобнее (тех. документация только траверса)
- Откручиваем и снимаем опору двигателя, для удобства приподнимая и опуская мотор
- Очищаем крышки от пыли и продуваем
- Извлекаем щуп контроля уровня масла в двигателе Пассат
- Откручиваем электромагнитный клапан и извлекаем его
- Выкручиваем крепежные болты верхней крышки ГРМ и снимаем ее
- Откручиваем опорный кронштейн распределительных валов
- С помощью специального ключа, откручиваем по часовой стрелки и извлекаем клапан фазорегулятора
- Аккуратно снимаем опорный кронштейн (сетка уже удалена)
- При запуске двигателя различался звук дизеления, что означает износ лопаток регулятора фаз. Замена лопаток фазорегулятора позволит продлить срок эксплуатации распредвала с фазовращателем, поскольку это единая деталь и не меняется по отдельности (стоимость только запчасти сопоставима с ценой на замену всех цепей и работы вместе). Подробное описание замены лопаток тут. Видео износа лопаток
- Отрываем нижнюю крышку ГРМ, она приклеена на герметик, начиная с верхнего правого угла
- Крышка с носиком для масла, это хорошо, поскольку дополнительно смазывает цепь и при растяжении появляется соответствующий звук (цепь начинает задевать за носик). В последующих модернизациях носик убрали — нет звука, нет проблемы.
- Так выглядит натяжитель цепи, самое время произвести замену
- Извлекаем натяжитель цепи масляного насоса и цепи ГРМ
- Откручиваем и снимаем успокоители
- Старая цепь ГРМ (похоже контрафакт, прошла всего 60 т. км, оригинальное клеймо на последнем фото)
- Натяжитель цепи балансирных валов, измеряем плунжер, цепь необходимо менять. Полный выход плунжера составляет 15 мм, у нас же 14 мм.
- Откручиваем успокоители цепи балансировочных валов и снимаем их вместе с цепью
- Тщательно очищаем и обезжириваем поверхность двигателя Фольксваген в месте прилегания крышки ГРМ
- Выставляем шестерни балансировочных валов по меткам как на схеме
- Устанавливаем цепь балансирвалов по меткам, наживляем успокоитель. Окончательный момент услилия для винтов успокоителей 20 Нм
- Натяжитель цепи балансировочных валов, момент затяжки 65 Нм
- Накидываем цепь ГРМ по меткам, устанавливаем успокоители и натяжитель цепи ГРМ
- Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ, затягиваем успокоители моментом 20 Нм, натяжитель 9 Нм
- Если натяжитель цепи масляного насоса меняться не будет (он обычно в хорошем состоянии), его нужно подточить, поскольку успокоители цепи ГРМ нового образца удлиненные
- Устанавливаем натяжитель на место, момент 9 Нм
- Осматриваем опору распределительных валов, состояние хорошее
- Устанавливаем опору на место, предварительно смазав маслом валы, усилий и перекосов не допускать
- Клапан фазорегулятора на свое место, закручивается против часовой стрелки, момент 35 Нм
- Шесть винтов опоры закручиваем с моментом 9 Нм, болт выпускного вала 8 Нм с доворотом на 90 (обязательно использовать новый)
- Не забываем извлечь «чеку» натяжителя цепи ГРМ и масляного насоса
- Смазываем цепь и делаем два оборота коленвала, что бы проверить работу механизма
- Чистим не металлической щеткой нижнюю крышку ГРМ (если она не ржавая и не имеет расслоений, то ее можно оставить)
- Извлекаем старый сальник из нижней крышки и резиновый уплотнитель из верхней, чистим крышку
- Запрессовываем новый сальник
- Обезжириваем крышку и прилегающую поверхность
- Наносим герметик на крышку и стыки двигателя
- Устанавливаем крышку на свое посадочное место
- Затягиваем крышку моментом 9 Нм
- Подготавливаем к установке верхнюю крышу, новую манжету и уплотнитель
- Новый уплотнитель в опорный кронштейн распредвалов
- Немного герметика на стыки двигателя, крышку на место 9Нм
- Очищаем электромагнитный клапан и устанавливаем в крышку, возвращаем щуп контроля уровня масла
- Собираем автомобиль в обратной последовательности, натяжитель поликлинового ремня на место, опорный кронштейн и подушку, подсоединяем топливную магистраль и расширительный бачок
- Извлекаем болт коленчатого вала с проставкой и устанавливаем шкив с болтом
- Одеваем старый приводной ремень в том же направлении
- Затягиваем шкив распредвала с усилием 150 Нм и доворачиваем на 90 градусов, удерживая специальным ключом шкив в противоход
- Возвращаем патрубок, защиту и колесо
Сравнение новой и старой цепи ГРМ 
Сравнение старо и новой цепи балансирных валов 
Volkswagen passat b6 tdi bkp как выставить балансировочные валы
Убираем балансиры BKP. Установка маслонасоса с цепным приводом
Всем привет! давненько не писал ничего в бортжурнал, просто не находилось на это времени, но о данной процедуре считаю что просто необходимо рассказать.
Наверняка многие владельцы дизельных моторов VAG так или иначе знают про такой ненадежный узел как маслонасос. Ненадежным его делает шестигранный привод который может провернуться в балансирном валу и оставить двигатель без давления масла. А еще электроника устроена так что лампа давления масла скажет вам об отсутствующем давлении не сразу. Так что создается впечатление что производители специально вступили в заговор против владельцев. Пробег на моем авто уже приличный, хоть шестигранник менялся предыдущим владельцем, это не намного продлевало его ресурс т.к. прослабляется само отверстие в валу. Почитав форумы узнал что на наш двигатель подходит цепной маслонасос с предыдущих модификаций т.к. блок двигателя унифицирован. Решено! надо собирать комплект деталей для установки. Самое дорогое разумеется это сам маслонасос. Нужный для установки маслонасос имеет артикул 038115105c. Такой маслонасос установлен на двигателях 1.9 BXE, BKC, BLS это единственные дизельные двигатели устанавливаемые на passat B6 не имеющие балансирных валов. Почти собравшись покупать маслонасос случайно узнаю что у знакомого в гараже стоит блок двигателя от шарана и маслонасос там в отличном состоянии. Но к сожалению он имеет другой артикул 06A115105b, хотя внешне он один в один. Как оказалось насосы отличаются размером шестерни привода установленной на самом насосе. На шаране шестерня имеет 31 зуб а на насосе 038115105c 23 зуба.
Но к моему удивлению эта шестерня есть отдельной позицией в оригинальном каталоге. В итоге забираю у товарища маслонасос от шарана и заказываю шестерню на 23 зуба (ее номер 038115121а) и на выходе получаю правильный для установки в свой двигатель маслонасос. Также с маслонасосом забрал маслоотбойник поддона (06B103623C). Но он немного не подходит, об этом расскажу позже, возможно артикул более подходящего маслоотбойника 03G103623A.
Далее заказываю детали необходимые для установки маслонасоса:
Шестерня коленвала 06A105209B
Цепь привода маслонасоса 038115230A
Натяжитель цепи 038115130
Болты маслонасоса N90704007 3шт.
Передний сальник коленвала (038103085E) и весь комплект ремня ГРМ решил поменять на свежие. У меня ремень уже много пробежал раз его надо демонтировать для данных работ, то почему бы не поменять?
Расскажу немного про помпу. Которая у меня стояла фирмы HEPU, ее ставил предыдущий владелец. Она уже прилично текла, хотя даже не пробежала 50 тысяч. Оригинальная помпа стоит дороговато, а из замен к сожалению кроме HEPU адекватных не нашел. В официальном каталоге из замен есть несколько помп HEPU P569, P550, P654. Не став разбираться заказываю P569. Звонит менеджер и говорит что надо заказывать P550 так как Р569 не подойдет по количеству лопастей. На деле оказалось что наоборот P569 имеет на одну лопасть больше в отличие от P550. А посмотрев на оригинальную помпу которую мне отдал предыдущий владелец и на ту которая стоит лопастей должно быть 8 а на той которую втюхал менеджер (HEPU P550) лопастей 7. Но думаю что это ни как не скажется на работе двигателя.
Ремень поставил фирмы Contitech, ролики Ina, сальник коленвала Victor Reinz.
Теперь настало время инсталляции всего приобретенного комплекта. Заранее приобрел набор для установки фаз ГРМ (Vertul 50365).
На работу ушло три вечера. Первый вечер ушел на то, чтобы все разобрать. Открутили поддон, сняли локер, сняли шкивы, крышку с сальником, сняли ремень с роликами предварительно зафиксировав шкивы.
При откручивании поддона, доступ к болту со стороны маховика открывается при прокручивании маховика, на котором есть прорезь для легкого доступа к нему. Просто встречал несколько записей в которых люди мучились откручивая этот болт извращаясь какими-то крестовинами, битами.
Не вздумайте срывать болт шкива коленвала с установленным на шкив фиксатором
рискуете выломать крышку сальника. Откручивайте этот болт с еще не снятым и не зафиксированным ремнем.
Для доступа к опоре двигателя стакан с топливным фильтром снял полностью, отсоединив и заглушив трубки, а вот бачек ОЖ достаточно открутить и отвести в сторону, мешаться он не будет.
Следующим вечером самая сложная работа заключалась в демонтаже косозубой шестерни с коленвала. Самый простой способ это разрезать ее болгаркой, но делать это надо на столько осторожно чтобы не повредить коленвал. Чтобы случайно не чиркануть болгаркой по коленвалу в месте контакта сальника это место было закрыто толстым слоем изоленты.
После того как шестерня сдалась сажаем на ее место звезду предварительно нагрев ее горелкой.
Это пожалуй самая сложная операция в данной работе. Далее устанавливаем маслонасос с цепью и натяжителем
и глушим маслоканал подачи смазки на балансиры нарезав в нем резьбу и закрутив туда болт промазанный герметиком,
ставим отмытую крышку с новым сальником. Герметик использовал Viktor Reinz.
Далее начинается непонятка с установкой маслоотбойника т.к. болт которым был заглушен маслоканал не давал ему плотно сесть т.к. в маслоотбойнике это отверстие явно не было рассчитано под какую-либо заглушку. Проблему решил немного расширив отверстие в маслоотбойнике и отломав направляющие.
Также маслоотбойник не прижимается поддоном с задней стороны. В поддоне есть пазы явно предназначенные для маслоотбойника но не для моего. Однако маслоотбойник отлично ложится на датчик уровня масла и хорошо им подпирается, также он зафиксирован одним болтом маслонасоса. Принял решение оставить все как есть. Отмыли и поставили поддон.
Далее ставим ремень ГРМ. Обязательно меняем шпильку натяжного ролика даже если она визуально хорошая. Вообще эта шпилька является больным местом этих моторов, очень много видел записей в которых люди вытягивают эту шпильку из блока т.к. там очень нежная резьба 1.25 диаметром М8. Также бывает что человек не меняет шпильку и потом ее обламывает. Думаю что о последствиях говорить не стоит. Считаю это еще одним заговором производителя, ведь в предыдущих двигателях шпилька имела в блоке резьбу 1.5 диаметром М10 и случаев ее вытягивания практически не было.
03G109459 – номер штатной шпильки
N90905502 – номер ремонтной шпильки\шпильки с мотора 1.9
Также не забываем про еще одну шпильку обводного ролика N10444702.
До меня ремень ГРМ менял прошлый владелец я же туда лезу впервые и поэтому на всякий случай купил две шпильки одну штатную, другую ремонтную. Но оказалось шпилька стояла штатная и мы очень аккуратно поменяли ее на новую посадив на фиксатор резьбы и затянув ее строго нужным моментом (15Нм).
Далее подробно расписывать процесс установки ремня, роликов, настройки синхронизации валов не буду т.к. этой информации полно. Вот например хорошие отчеты:
для BMR мотора
для BMP мотора
Первый запуск двигателя был с подключенным манометром. Двигатель запустился легко, правда с какими-то шумами из поддона, которые буквально через пару секунд исчезли, видимо маслонасос прокачивался. Манометр показывал хорошее давление, цифры к сожалению не помню. Самое интересное, что при запуске двигателя с отключенным датчиком давления масла приборная панель вообще никак это не сообщала пока я не раскрутил двигатель то 2000 оборотов, тогда панель запищала, зажглась красная масленка с сообщением «STOP ENGINE!».
Первые километры перемещения на автомобиле были очень осторожными, присутствовал страх, вдруг что-то сделали не правильно, но никаких посторонних шумов и вибраций не наблюдалось, двигатель работал так-же ровно, динамика осталась прежней.
Однако через пару дней заглянув под кожух ремня ГРМ увидел что почему-то индикатор натяжки ремня на натяжном ролике находится в перетянутом состоянии. Двигатель при этом был остывший и вообще непонятны те причины по которым он стал перетянут ведь при установке прокручивали коленвал, все было нормально, да и после первого запуска и настройки синхронизации валов визуально осмотрели натяжку ремня и она была в порядке.
Снова лезем к ремню, это уже третий, незапланированный вечер ремонта. Устанавливаем натяжку чуть меньше положенной, проворачиваем коленвал несколько раз, убеждаемся что натяжка не ушла, снова регулируем синхронизацию, все собираем.
Через пару дней снова решил проверить натяжку и вижу что она опять ушла в плюс, но на этот раз не так сильно и так как мы ее выставили чуть ниже метки на индикаторе она встала ровно на метку.
Причем осмотр натяжки ремня осуществлялся только на остывшем двигателе. На прогретом индикатор уходил чуть выше метки, но это не критично, в конце концов ремень то должен со временем чуть растянуться.
Итак, что хочу сказать, после установки маслонасоса и замены ремня машина уже пробежала около 15 тысяч км. Даже ездил на ней в Сочи. Проделанной работой однозначно доволен. Периодически осматриваю натяжку ремня, с того момента она не поменялась и индикатор находится в середине не знаю хорошо это или плохо, но почему-то я спокоен за данный узел. По вибрации могу сказать следующее: При переключении передач на рукоятке кпп ощущается легкая вибрация в момент натяжки троса. Но больше она никак не ощущается и думаю что ради этого балансирные валы точно не нужны. Помпа тоже работает без замечаний, двигатель не перегревается, антифриз не подтекает.
Состояние старого шестигранника и привода оценивайте сами, вот видео: