Как разбавить лимонную кислоту для промывки радиатора

Чистка печки лимонной кислотой

Приветствую! Продолжаем тему подготовки авто к суровой Сибирской зиме.

В этой записи: промывка основного радиатора, печки и замена антифриза

Три года назад после покупки авто сразу же обновил антифриз TCL -50 (по чекам был залит именно он, слился кстати весьма чистый) и установил "горячий" термостат на 88 градусов чтобы в салоне было теплее.

По термостату — VIN Toyota 9091603142 на 88 градусов.
Ставить или нет каждый решит для себя сам, кому нужно читаем эту ветку форума.

По антифризу.
Его меняют потому что он теряет свои смазывающие и антикоррозионные свойства. Кроме того мутнеет, выпадает в осадок и покрывает радиаторы изнутри тонким слоем говна�� налётом, что неблагоприятно сказывается на теплоотдачу печки и основного радиатора. Здесь более подробнее — ТЫЦ.

В общем суть да дело, решил промыть радиатор отопителя для профилактики и по возможности повысить КПД печки. А вдруг ? Все мы знаем как долго прогреваются наши алюминиевые двигатели/салон на морозе.

Пару вечеров читал форумы и смотрел поучительные видео из которых я понял вот что.

Мыть алюминиевые радиаторы 1)каустической содой, 2)КРОТом, 3)СИЛИТом или 4)электрилитом ПРОТИВОПОКАЗАНО. Использовать любые другие жижи с содержанием хлора — только на свой страх и риск! Можно попасть на замену радиатора

Выше упомянутые средства нарушают структуру алюминия, истончая стенки. Хотите где нибудь "прикурить" на трассе — вперёд. Лично я НЕ рекомендую.
********************************************************

Самый безопасный способ промывки алюминиевых радиаторов — лимонная кислота.
О ней чуть позже.

Но сначала я попытался промыть основной радиатор (или весь контур) специальной химией ABRO. Очень впечатлило вот это видео, им и мыл:

После, необходимо очистить всю систему от остатков промывки дистиллированной водой, последовательно заливая чистую воду в основной радиатор и сливая остатки из краника, расположенного на блоке двигателя. Промывается до тех пор, пока из сливного краника не побежит чистая вода.

Кстати, владельцы 4WD в этом вопросе могут познать ДЗЕН испытать значительные трудности, так как подлезть к кранику просто нереально! Мне же пришлось вспомнить Тойоду Сана крепким матерным словом и промыть 7 раз полностью всю систему дистиллятом чтобы выгнать остатки промывки из блока и печки.

Итак мы подошли к ответственному моменту промывки радиатора отопителя лимонной кислотой.

В идеале промывка радиатора должна выглядеть ТАК:

Ну а "по колхозному", то есть по нашему ВОТ ТАК:

Приступаем. Нам понадобится:

1)новое, чистое металлическое оцинкованное ведро (минимум на 9 литров)
2)газелевская помпа (или погружной насос. Помпа Bosh, для особых эстетов)
3)два длинных шланга (по 1,5 метра) и один короткий (30см), все внутренним диаметром на 15-16-мм
4)пластмассовая воронка (обычная кухонная средних размеров)
5)провода для прикуривания с "крокодилами"
6)табуретка или любой "пьедестал" для ведра (смотри фото ниже)
7)пара хомутов (я обошёлся без них)
8)мультиметр с термодатчиком (термопарой) для контроля температуры
9)дистиллированная вода 10-15 литров (5-10 на промывку, 5 на очистку)
10)лимонная кислота 100 грамм
11)кипятильник на 2,5 киловатт, либо индукционную/газовую печку
12)удлинитель сетевой на 220V
13)воронка для бензина или широкое сито с мелкой сеткой
14)пассатижи большие
15)крестовая отвёртка для хомутов (мне не понадобилась)

Помощник не помешает. Делайте всё предельно аккуратно и не поцарапайте ведром бампер 😉

Дождитесь, когда двигатель остынет. Первым делом берём пассатижи, отцепляем штатные тойотовские хомуты. Подставьте стеклянную/пластмассовую баночку под один из шлангов и снимите его. Вытечет примерно 100-200 грамм антифриза. Убираем в сторону шланги, лучше их зацепить за что нибудь кверху т. к. с того, что идёт от блока, будет выливаться антифриз. Подцепляем свои два длинных шланга. Обжимаем их штатными хомутами.

Направляем один конец шланга в ведро, а в другой что есть дури дуйте до посинения лица. Должно вытечь ещё 100 грамм антифриза (в идеале можно воспользоваться компрессором, у кого имеется таковой). Потом вставляем в шланг (в который дули) кухонную воронку и заливаем дистиллят до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Таким образом мы добиваемся того, что из радиатора отопителя выгоняем весь антифриз, замещая его дистиллятом.

Ну а дальше всё как на видео выше, заливаем в ведро дистиллят и … СТОП!
И не спешите греть воду и растворять лимонную кислоту !

Ща расскажу один ЛАЙФХАК!

После того, как ваша система собрана, есть один каверзный момент. Чтобы помпа заработала, она должна быть полностью заполнена водой или находится ниже ведра как на последнем видео, а у нас она сверху. В таком положении она ясен пень воду качать не будет.

Я же научу Вас как заставить работать помпу даже в таком положении и без лишних дырок в ведре:)

Система почти готова

Берём один конец шланга что идёт в сито, вставляем в него кухонную воронку и заливаем воду (дистиллят). Ждём когда все пузыри пропукают в ведро через помпу, затем перегибаем шланг и тоже опускаем его в ведро. Включаем помпу, она пытается продавить воду, но ничего не получается. Всё верно. Нужно ей помочь 😉

Эта картинка расставит всё по местам =))))

Вспоминаем дедовский способ слива бенза.

Подключаем помпу и берём в рот (прости хоспади) шланг с обратки (из которого должна выливаться вода). Резким движением всасываем воду. Не ccыте, в системе уже нет антифриза, да и вода холодная. После того как из шланга побежит вода (ура мы сделали циркуляцию) опускаем сливной шланг в ведро (погружаем в воду, чтобы не завоздушить систему). Выключаем помпу, ставим кипятильник, мультиметр для контроля температуры и добавляем в воду лимонную кислоту, включаем систему на промывку.

Я промывал в обе стороны по 30 минут меняя входной и выходной патрубки на помпе. Ключевой момент — вода должна быть на грани закипания, около 90-95 градусов! Не больше, иначе происходит реакция и кислота теряет свои моющие свойства! Пожалуйста отслеживайте этот момент по мультиметру, периодически включая/выключая кипятильник.

UPDATE Есть информация что ничего с кислотой не будет, даже если вода будет кипеть. Просто периодически когда вода забурлила, выключаем кипятильник и снова включаем через минуту.

После промывки обязательно проливаем несколько литров чистого дистиллята через радиатор, тем самым вымывая остатки лимонной кислоты и мусора.

Ну а вот собственно результат промывки

В сите было немного каки, половину уже вытряс.

Промывал кстати в обе стороны меняя шланги, посмотрите в какой цвет превратилась дистиллированная вода.

Мутные воды. Изначально была прозрачная вода, сама по себе лимонка тоже белый порошок. Так что эффект на лицо!

Ну а теперь самое главное фото. Обратите внимание как очищена поверхность внутри патрубка печки!

Лимонная кислота рУлит! Всё блястит!

По окончанию экзекуции был залит новый антифриз. Я не изменил своим предпочтениям.

6 литров японского TCL красного цвета. Температура застывания -50 градусов. Штатно в систему входит 5,7 литра.

В машине валялся домашний градусник. После промывки решил сделать им замеры. Знаю что некорректно, но столбик зашкалил за отметку 55 по цельсию. Скоро с Алибабы придёт инфракрасный термометр. Позже сделаю им более точные замеры.

Африка. Замер делал при нулевой температуре за бортом и после 10 минутной поездки по городу. Сопла направлены в лицо, включена вторая скорость вентилятора на крутилках.

1.Ведро — 126 рублей
2.Лимонка — 50 рублей
3.Дистиллят 240 рублей
4.Новый антифриз — 1600 рублей
5.Всё остальное достал у друзей/на работе бесплатно.

Помпу покупать не обязательно, поспрашивайте у одноклубней в своём городе. Уверен, вы не первый кто хочет промыть печку.

Как промыть радиатор печки автомобиля без снятия

С годами в системе охлаждения вообще и в радиаторе печки автомобиля, в частности, накапливаются выпадающие из охлаждающей жидкости осадки, появляются продукты коррозии деталей и окисления антифриза или тосола, которые забивая трубки радиатора, снижают эффективность работы. Но есть способ его промывки без снятия с машины. Выполнить эту работу сможет любой автомобилист.

Понадобится

• Емкость для слива антифриза или тосола;
• колодезная погружная помпа;
• отрезки шлангов;
• емкость под горячую воду;
• лимонная кислота и др.

Процесс промывки радиатора печки без снятия с автомобиля

Сливаем из основного радиатора, а затем из блока антифриз или тосол в чистую емкость, чтобы минимизировать потери, и затем после очистки рассматриваемого узла, вновь залить антифриз или тосол на место.

Находим патрубки подвода и отвода антифриза или тосола и отсоединяем их. На их место подключаем нештатные шланговые соединители подачи и отвода антифриза или тосола требуемой длины.

К шлангу подачи подсоединяем мощный колодезный погружной насос производительностью около 1000 л/час, но не более, из-за опасения разрыва трубок радиатора от чрезмерного давления, создаваемого помпой.

Помещаем гидроагрегат в емкость подходящего объема, а также соединитель обратки. Наливаем в емкость с погружной помпой и обраткой горячую воду, нагретую до 75-100 градусов Цельсия, и засыпаем порошок лимонной кислоты из расчета 150-250 грамм на ведро горячей воды.

Дожидаемся полного растворения порошка. Для ускорения этого процесса жидкость перемешиваем. Включаем помпу и начинаем процесс промывки радиатора с помощью двух факторов: давление, создаваемое насосом, срывает отложения, а кислота растворяет накипь.

Длительность первого этапа промывки по времени зависит от степени загрязнения узла и должна продолжаться не менее 5 минут. Если при этом промывочная жидкость сильно загрязнилась, то процесс повторяем несколько раз, пока не пойдет чистая вода.

В конце прогоняем через систему два-три раза чистую воду и продуваем сжатым воздухом. После чего устанавливаем штатные шланги на место и проверяем систему отопления салона, и убеждаемся, что она стала функционировать как положено.

Когда снимали и надевали соединения, в узел мог попасть воздух. Это не страшно, поскольку образования воздуха через некоторое время исчезнут сами по себе, но печка при этом будет сбоить. Удаляем газ из узла сразу после его промывки. С этой целью воспользуемся эстакадой или пригорком. Ведь нам нужно задрать передок машины, и пару раз хорошенько газануть. При этом в печке забулькает жидкость, но это прекратится после выхода воздушных пробок.

Как промыть систему охлаждения лимонной кислотой

Начнем с того, что специалисты рекомендуют промывать систему охлаждения двигателя при каждой смене антифриза или тосола, в случае неожиданного роста рабочей температуры и перегревов мотора, аварийных неисправностей и т.д.

Что касается промывки, существует несколько способов, которые позволяют удалить накипь, грязь, продукты распада присадок и другие всевозможные отложения из каналов системы охлаждения, а также с поверхностей деталей. В продаже представлено большое количество специальных активных составов.

При этом по тем или иным причинам многие автолюбители вместо химических средств предпочитают давно известные и проверенные временем решения. Как правило, под такими решениями понимается промывка системы охлаждения двигателя сывороткой или лимонной кислотой. Давайте остановимся на лимонной кислоте и рассмотрим этот способ более подробно.

Промывка системы охлаждения двигателя: лимонная кислота в качестве очистителя

Как уже было сказано выше, необходимость промывать систему охлаждения может возникнуть по разным причинам. Как правило, поводом для промывки можно считать случаи, когда:

• в расширительном бачке потемнел или помутнел антифриз;
• в антифризе заметны «хлопья» накипи, комки грязи;
• двигатель начал регулярно перегреваться;
• часто срабатывает вентилятор охлаждения;
• возникли проблемы с работой термостата;
• внутрисалонный отопитель (печка) работает некорректно и т.д.

Не трудно догадаться, что игнорирование указанных симптомов в скором времени приведет к более серьезному перегреву ДВС, что, в свою очередь, выведет двигатель из строя. При этом ряд простых и доступных действий позволяет заблаговременно решить уже имеющуюся проблему своими руками, а также в дальнейшем избежать нежелательных последствий.

К этому стоит добавить, что аналогично минимизировано и вредное воздействие такого очистителя на саму систему охлаждения. Это значит, что лимонная кислота при правильном использовании не способна нанести вред деталям, резиновым патрубкам, уплотнителям и т.д. Другими словами, состав можно смело применять для чистки радиаторов независимо от материала их изготовления (алюминий, латунь).

Также стоит выделить доступность способа, так как лимонная кислота является дешевым продуктом, особенно если сравнивать с готовыми специальными очистителями системы охлаждения разных отечественных и иностранных производителей. Главное, автовладельцу нужно знать, как приготовить промывку и промывать ею охлаждающую систему. Другими словами, нужно понимать, в каких пропорциях смешивать лимонную кислоту и воду.

Следует отметить, что пропорции лимонной кислоты в растворе для промывки системы охлаждения являются условными. Более того, мнение многих автолюбителей на этот счет несколько отличается. Однако не следует делать поспешных выводов, так как ошибочно полагать, что чем больше кислоты, тем лучше.

Если вспомнить, что для удаления накипи в быту (например, в чайнике), достаточно 1 пакетика 30г. на пару литров воды, тогда можно сделать вывод о том, что на 5л. будет достаточно 70г. лимонной кислоты, то есть для одного цикла очистки целесообразно сразу покупать большую упаковку на 80 г.

Если же система охлаждения сильно грязная, тогда вполне возможно, что очищать придется несколько раз для достижения надлежащего эффекта. Это значит, что необходимо иметь в запасе как минимум две или даже три больших упаковки.

Как очистить систему охлаждения лимонной кислотой

Если говорить о самой процедуре промывки, тогда следует подготовить воду, лимонную кислоту, а также запастись временем. Процесс не сложный, однако, вполне может оказаться трудоемким.

• Обратите внимание, для приготовления промывки нужно использовать дистиллированную воду, а не проточную. В крайнем случае, обычную воду из-под крана нужно хорошо прокипятить, а уже затем смешивать с кислотой и заливать в систему охлаждения.
• Для эффективного смешивания воды и кислоты нужно взять около 0.5 литра воды в отдельной емкости, затем эту воду следует кипятить. После того, как вода начнет кипеть, засыпается лимонная кислота. Это позволяет кислоте хорошо раствориться. Далее полученный раствор охлаждается. После этого можно вливать готовый раствор в основной объем воды, затем снова перемешать.
• Далее антифриз или тосол из системы охлаждения можно сливать, оценивая степень загрязненности и состояние по внешнему виду (цвет, запах, примеси и т.д.). Если тосол или антифриз очень грязный, тогда водно-кислотный раствор должен быть насыщенным (около 80г. кислоты на 5 л. воды). Если же антифриз относительно чистый, тогда будет достаточно и 40-50г.

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как правильно выполняется промывка системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания своими руками. Из этой статьи вы узнаете о различных особенностях, тонкостях и нюансах в процессе выполнения данной процедуры, а также на что обратить внимание для получения максимального эффекта после очистки.

• Теперь в расширительный бачок вместо антифриза заливается промывка, двигатель нужно запустить и прогреть до рабочих температур на ХХ (пока не откроется термостат и не включится вентилятор охлаждения).
• Обычно для очистки мотор работает около 10-15 минут, также можно дополнительно погазовать на холостом ходу. По окончании двигатель нужно заглушить.
• После того, как ДВС немного остынет (15-20 минут), раствор можно сливать. Параллельно следует оценивать его цвет, состояние и т.п. Если видна грязь, тогда процедуру промывки нужно повторить, залив в систему свежую порцию очистителя.
• Признаком того, что система очищена, будет являться чистая промывка, которая сливается. Далее следует еще 2-4 раза промыть систему дистиллированной водой, но уже без кислоты. Теперь можно залить свежий антифриз или тосол.

Советы и рекомендации

Как видно, количество лимонной кислоты в растворе можно считать условным. При этом не стоит стремиться значительно превысить концентрацию, так как лимонная кислота в больших количествах также может оказаться агрессивной по отношению к отдельным деталям системы охлаждения.

На следующий день снова заливается очиститель, а промывка под нагрузкой повторяется. Только после того, когда сливаемая промывка и дистиллированная вода окажутся чистыми, в систему заливается свежий антифриз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть радиатор системы охлаждения двигателя без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах и средствах для удаления накипи, ржавчины и отложений из радиатора.

Напоследок отметим, что профилактическая промывка системы охлаждения двигателя лимонной кислотой или другими средствами позволяет продлить срок службы отдельных деталей указанной системы и снизить нагрузку. Также удается увеличить ресурс антифриза или тосола.

Запомните, исправная работа системы охлаждения двигателя позволяет поддерживать оптимальный температурный баланс в любых условиях, что положительно сказывается на общем сроке службы ДВС.

Отличие тосола от антифриза, совместимость разных видов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и антифриз. Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Промывка системы охлаждения лимонной кислотой: личный опыт

Необходимость в промывке системы охлаждения возникает при замене охлаждающей жидкости на жидкость другой марки или когда вы заметили неудовлетворительную работу системы. Для этой цели выпускается немалое количество реактивов, однако, многие водители применяют подручные средства. Неудачно промыв систему охлаждения составом купленным в магазине, я попробовал лимонную кислоту.

Для начала, решившись применить лимонную кислоту, я купил один пакетик и промыл с её помощью чайник. Способ широко известный: наполняем чайник водой, насыпаем пакетик кислоты и кусочек алюминиевой фольги, кипятим, оставляем на полчаса постоять. Любуемся чистым чайником и нетронутой фольгой. За чашкой чая обдумываем результаты эксперимента.

1. Лимонная кислота безопасна для алюминиевого радиатора, но отмывает накипь. Силикатная плёнка в системе охлаждения не накипь.

1. Для чайника объёмом 1,7 литра достаточно 1 пакетика весом 30 грамм. Значит, для системы охлаждения объёмом 8 литров надо 4. 5 пакетиков. (Я взял 10 пакетиков, возможно, это многовато).

Порывшись на кухне, нашёл банку, объёмом около литра. Насыпал в банку кислоту из пакетиков, залил кипятком. Загрузив багажник ёмкостями с водой, поехал к месту промывки.

Для промывки системы охлаждения, антифриз нужно слить. Я собирался залить его потом обратно. Поэтому слить надо было антифриз чистым. Полез под машину, открутил грязезащитный щиток. Подставил тазик. Открутил пробку на радиаторе. (Скорость истечения жидкости удобно регулировать пробкой расширительного бачка). Слил из блока.

Налил промывочный раствор: сначала разведённую лимонную кислоту, затем просто воду по уровню. Завёл, прогрел на холостых до 50 градусов, затем прибавив газу, разогнал двигатель до трёх тысяч оборотов и прогревал до ста градусов. На это ушло минут 10. 15. На оборотах грел, чтобы была хорошая циркуляция и через радиатор, и через печку. Заглушенный двигатель, медленно остывал и булькал выделяющимися газами.

Через десять минут, когда завёл, заметил быстрое повышение температуры. Это признак отсутствия циркуляции! Немедленно заглушил. Открыв капота, обнаружил повышенный уровень жидкости в бачке. Выделившиеся газы вытеснили воду в бачок. Снял один шланг подогрева дроссельного узла — уровень упал. Далее, так и делал: прогревал, глушил и тут же снимал шланг дроссельного узла — для свободного выхода газа. Со стоянки выезжать не стал — не выпускать же газ на каждом перекрёстке.

Через час, в промывочный раствор слил и раза четыре промыл просто водой (чернота в сливаемой воде пропала на третий раз).

Мои выводы следующие. Для промывки системы охлаждения важно время воздействия раствора. Простая лимонная кислота дешёвое и надёжное средство промывки системы охлаждения. Воспользуйтесь сначала ей, а уж потом фирменными средствами, состав которых непонятен. Промывая систему охлаждения, не ограничивайтесь оборотами холостого хода, погоняйте двигатель на трёх тысячах – для создания сильной циркуляции промывочного раствора.