Как проверить привод на биение

Вибрация при разгоне. Внутренний ШРУС

Вроде бы известно, что вибрация при разгоне зачастую признак неисправности приводов, а именно внутренних ШРУСов, но диагностировать быстро мало кому удается. Именно поэтому я решил так много написать. Симптомов куча и можно перебрать всю машину, но так и не решить проблему.

Кому лень читать смотрим в конец поста, там перечень симптомов и разгадка ребуса.

За 7 лет владения Octavia A5 1,6 BSE АКПП не было никаких проблем и ничего про свою машину в интернете не писал. Машина отличная. Но на восьмом году появилась вибрация. И я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, кто ломает голову с решением этой проблемы.

Итак. Незадолго до появления вибрации купил новую резину и сделал сход-развал спереди. Сзади сказали можно не делать т.к. отклонения минимальны.
Выбрацию сначала заметил на скорости 110 км/ч. При нажатии на газ на данной скорости была мелкая дрожь по кузову, отпускаешь педаль, тут же исчезает. Неприятно но не критично. Ну понятно, что надо смотреть колеса. Балансировал 3 раза, не помогло. Вывесили на подъёмнике машину и разогнали, приёмщик тоже почувствовал вибрацию. Я стоял с сервисменом под машиной и он показал как прыгает левое колесо и правое немного. Сказал что плохая резина. Сказали что нужно поставить другой комплект колес и посмотреть, а так они ничего не найдут. Это резина точно.
Позвонил официальному дилеру по телефону сказали "чудес не бывает, это колеса".
Заехал на диагностику подвески в другой сервис. Все хорошо. Забил временно на проблему.
Через месяц делал большое ТО. И в том числе поменял тормозные диски и колодки по кругу. Ну думаю, вдруг поможет. Нет не помогло. Выбрал тихую новую гладку дорогу и начал на небольшой скорости кататься по ней. Блин, вибрация на скорости 20-25 км/ч, причем крайне неприятная, машину качает в стороны, как-будто колеса кривые напрочь. Если посильнее давить на газ частота колебаний выше но амплитуда меньше, менее заметна. И тут я понимаю, что на машине уже пару месяцев по городу ездить не очень комфортно при трогании со светофора болтает (думал асфальт везде поплыл) при торможении тоже как-то некомфортно. Ну раз ничего не находят, всю машину перебирать не намерен. Вылезет неиспрасть более явно вот и починю.
Ради эксперимента поставил зимний комплект колес на других дисках, не помогло, так что дело не в резине.
Ездил я так почти год, пока не стало бесить конкретно и стал снова запариваться этой темой т.к. стало хуже. Тряска стала заметной и прибавилась в интервале с 40 до 60, а если ехать в горку, то вообще жесть, болтает перед будто едешь на какой-то колымаге. Еду в сервис, едем с приемщиком, вибрации он не чувствует, да и едем по хреновой дороге. Говорит что они ничего не найдут.
Я много постов прочёл в интернете и все больше укреплялся во мнении что это внутренний ШРУС. Когда машине было 2 года порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа, вот небось ему и хана.
Еду на сервис, чтобы посомтреть на его состояние. Снимаем вал, разбираем внутренний ШРУС, промываем. На стакане выработки заметной нет. Но вот сам трипод немного люфтит. Сервисмен говорит, что триподу хана, я смотрю на трипод и не верю ему. Но я то не специалист. На триподе кроме небольших люфтов нет никаких признаков болезни. Выглядит прилично.
После нелёгких размышлений и читания интернета решаю купить оригинальный ШРУС. По цене больно, но неориогинал ставить не хотел потому что бывают с ними всякие ситуации и надолго вроде бы не хватает.
Купил оригинальный ШРУС и поехал менять. Поменяли, выезжаю. Нифига. Все как было так и есть. Расстроился, но был к этому готов. Не знаю уже что и делать, сломал всю голову. Выключаю музыку и даже климат-контроль, чтобы была тишина. Еду по двору и слышу как на второй скорости при отпускании газа а потом нажатии на него слышен небольшой стук похожий на щелчок как-будто шестерни входят в зацепление. Не дай Бог ещё и коробка это…

Пока меняли левый ШРУС, сам заметил, что из правого выдавило смазку и раскидало на коробку и на детали рядом, но не так много, видимо хомут ослаб.
На следующий день еду гружёный в другой город, по дороге понимаю что стало ещё хуже. Ещё сильнее расстроился сначала, но подумал что это может быть правый ШРУС. Левый новый и он усилил дисбаланс, вот и трясет сильнее. Потом ещё одна поездка с менее тяжёлым пассажиром на переднем месте и трясет меньше. Амплитуда вибрации зависит от нагрузки на переднюю ось. Ну тогда все указывает на внутренний ШРУС, остался правый.
Еду менять правый внутренний ШРУС, достаем вал. Смотрим стакан, сервисмен проверят стакан внутри, к нему никаких вопросов. Трипод даже не трогают, убеждены что если есть проблема то в стакане обязательно будет выработка. Расстроился в очередной раз. Вряд ли замены на тот, который стоит слева поможет, но попробуем. Поставили все. Попросил поднять на подъемник, сел за руль, разгоняю вывешенную машину. Б…ть вибрация есть. Сервисмены говорят, что чуть болтает левый привод но он не такой длинный как правый и машина вывешена, угол большой, так что это нормально.

Сажусь в машину, отъезжаю от сервиса. 20 км/ч нет вибрации, 40-60 нет вибрации. Не верю, еду дальше нет вибрации. Набираю скорость убираю ноги с педали газа, никаких рывков. Счастлив!

Проблема была в правом внутреннем ШРУСе. Что важно, при его осмотре к нему не было никаких претензий у сервисменов. Но с его заменой проблема полностью решилась. Дома все протер и посмотрел. Выраьотка в стакане есть но палец не чувствует неровностей, а вот трипод вроде как с заметным люфтом.

Итак, если у вас следующие симптомы, то смотрите внутренние ШРУСы.

1. Вибрация (поперечная раскачка) при разгоне на определенных скоростях. У меня было на 20, 40-60 и мелкая дрожь на 110.
2. Рывки при торможении с 20 до 0 км/ч. Как-будто диск тормозной повело.
3. При сбрасывании газа на скоростях на которых была вибрация, машина дергалась (вперед-назад).
4. Скорости переключаются с меньшей задержкой.
5. Толчки при переключении с P на D заметно меньше.

Вот такая вот куча симптомов от больного внутреннего ШРУСа. Толи проблема редкая, толи такие у нас "специалисты" на сервисах. Мне помогли люди, которые описывали подобную проблему в интернете, я решил тоже не остаться в стороне. Надеюсь, сэкономлю кому-то нервы, время и деньги.

Тема: Вибрация по кузову — Развалился привод (ШРУС и подвесной)

52 11

Вибрация по кузову — Развалился привод (ШРУС и подвесной)

Здравствуйте господа.
Данная тема написана даже не ради просьбы или вопроса (хотя не откажусь), а ради того, чтобы люди знали на что смотреть.

Внезапно с машиной начали проблемы (очередные, но уже слишком значимые).
После 100км/ч, началась очень сильная вибрация по всему кузову, равномерная, чувствующаяся даже в багажнике.
Думать на балансировку не хотелось, ибо колеса точно ровные были (диски и шины), но всё же поехали делать. Оказался легкий дисбаланс всех колес, срезали по паре грамм штатных грузов. Диски и резина идеально ровные, но колеса всё же переставили (зад, перед и поперек).
Проблема осталась как и была.
Поехали менять колеса, ибо лежит новая зимняя на новых дисках. Проблема осталась

Повезли машину в свой сервис, подняли на подъемник и крутанули вместе с колесами где то 60км/ч, вибрации нет. Докручиваем до 80+, начинает трясти весь стенд, как при кривых дисках. Стука нигде нет.
Снимаем колеса и крутим чистые тормозные, вибрация стала "тонкой", без сильной тряски, но очень звонкой (как звонящий телефон лежащий на тумбе).
Проверили тормозные диски прибором, все идеально ровные.
Ищем дальше.

Стопорили одно колесо и разгоняли машину, чтобы слушать колеса по очереди.
Вибрация найдена, от правого колеса.

Начали слушать стетоскопом отдельные части.
Шум с треском найден в подвесном подшипнике правого привода.
Но, проблема не только в нем.

Был найден излишний люфт правого внутреннего ШРУСА.
Вновь завели и раскрутили колеса, увидели что есть болтание всего привода на ходу.
В итоге видно даже невооруженным глазом, что вал прыгает. Для подтверждения берем штакетину или лом, и прикладываем к крутящемуся валу и доводим скорость до 100км примерно. В нашем случае, привод настолько сильно был кривой, что лом просто подпрыгивал на изгибе привода и барабанил по нему. Сбавив скорость до 70км/ч, лом уже нормально прилегал к приводу и чувствовалась его исходная кривизна.

Разбирать не стали, ибо машина новая и гарантийная. Но проблема была в триподе ШРУСА, который или подклинил на слизавшихся шлицах, либо разбил каретку подшипника.
В итоге от вибрации, раздолбило и подвесной подшипник, который начал просто шуметь (пока еще).

Пригнали машину к официальному дилеру КИА
Объяснили ситуацию — сразу указали на причину, чтобы не возникло желания поплясать вокруг машины с бубном.
Но, официальный диллер настолько суров, что набирает себе на работу самых глухих и слепых мастеров нашей страны.

Причины не видят, всё валят на колеса, на кривую резину, на кривые диски.
Долго расписывать не буду этот бред, напишу коротко, чтобы было понятно о чем был разговор.

-дилер. Поменяйте колеса на другие.
я. Ставили зимние новые, колеса и диски.
-дилер. Поменяйте нынешние колеса местами.
я. Поменяны, зад перед и поперек.
-дилер. Сделайте балансировку
я. Сделали уже, вот срезанные грузила лишние.
-дилер. Значит не надо было делать балансировку.
.
.
.

Краткий итог.
Ничего не увидели, всё в норме. Вибрация есть, вибрация сильная, дело в колесах. Приезжайте на других колесах, чтоб мы сказали что и они плохие. А тот факт что даже без колес вибрация, не считается. Она у всех будет, т.к. колеса её и гасят..
В итоге, пообщались напрямую с начальством, пообсуждали самые приличные магазины по продаже костылей и пришли к гениальному выводу, сдохли привода!, нужно срочно заказать!
Но ждать их в любом случае месяц, ибо нигде кроме как в Корее, их нет в наличии.
Подробности будут уже после ремонта. Фото и видео по вашему желанию.
Машина в данный момент не на ходу, ибо люфт стал настолько сильным, что начало подклинивать колесо, попутно начался небольшой люфт и стук в дифференциале коробки.

Машина новая, машине чуть больше 2х месяцев. И месяц она будет стоять.
В данном случае, лозунг KIA: The Power to Surprise (Сила удивлять), на 100% соответствует данному бренду.

Дифференциальная диагностика неисправных шарниров равных угловых скоростей по спектру вибраций

Последние год три меня доставала неприятная вибрация при разгоне автомобиля, поначалу немного, но со временем все больше и больше. Езжу я мало, в лучшие‑то годы набегало около 12 ткм в год, сейчас же использование авто свелось к практически только летней эксплуатации, поэтому вопрос решался долго. Авто, герой этой статьи это C max (2007 года, 2л, автомат), пробег 164 ткм, первая замена ШРУСов на 20 ткм (порванный пыльник) на подделку, вторая через год на родные. т. е. комплект родных проходил где‑то 130 ткм.

После 60 км\ч начинается вибрация, особенно при нагрузке в горку. При езде накатом вибрация отсутствует. При увеличении загрузки авто (например, не 2, а 4 человека в салоне) вибрации растут до неприемлемых.

Вибрации трясут морду влево‑вправо, поперек машины. От дисбаланса колес (и других вращающихся элементов) вибрации ориентированы иначе (вдоль машины).

Балансировка, смена колёс летние\зимние перед\зад не влияет.

При езде в крутую горку с низкой скоростью вибраций нет.

В поворотах вибрация не меняется никак.

Очень похоже на внутренние ШРУС (ы), но со стандартным набором симптомов не совпадает скорость начала тряски. Считается, что износ ШРУСов дает вибрации начиная от 40 км\ч, а в моем случае заметные вибрации начинались от 70–75 км\ч и органолептически очень похожи на дисбаланс колес.

Год назад специалист сервисного центра прокатился на машине и уверенно сказал — это не ШРУСы. Возможно, в тот момент износ дорожек был еще достаточно мал, что и привело к неверному суждению. Прошел еще год и вибрации стали беспокоить уже сильно.

Поскольку новые ШРУСы стоят весьма дорого (около 100 тр), то хотелось бы диагностировать неисправность этих узлов максимально достоверно.

Сбор данных

Чтобы быть точно уверенным, что проблема в износе ШРУСов, можно, например, попытаться отличить вибрации о ШРУСов от вибраций, создаваемых другими вращающимися элементами. Вибрация от ШРУСов имеет втрое большую частоту от частоты вращения колес. В ШРУСе 3 ролика и 3 беговых дорожки, за один оборот привода ролики трижды ездят туда‑сюда. Попытки органолептически (хотел написать «на глазок», но вибрации ощущаются совершенно другим органом:))) определить частоту вибраций оказались неуспешны. Например, я пытался ехать рядом с машиной с такими же колесами и сопоставлять частоту ощущаемых ж**** вибраций с частотой вращения колес, наблюдаемой глазом. Казалось, что частоты совпадают…Таким образом отличить частоты я не смог и решил прибегнуть к аппаратному анализу колебаний.

Аппаратная часть

Для регистрации колебаний я собрал устройство на базе модуля GY-87 и модуля на базе ESP32. На плате GY-87 установлены трехосевой акселерометр\гироскоп MPU6050, трехосевой магнитометр HMC5883L, барометр BMP085. MPU6050 подключен к ESP32 по каналу I2C. Данные магнитометра и барометра не используются.

Фото устройства приведено на рисунке 1.

Светодиод переключается по окончании цикла в 4096 отсчетов, каждые 4 секунды. Это позволяет зрительно контролировать работу устройства, т.е. быть «ситуационно осведомленным» :). Крокодилом девайс крепился на решетку среднего отверстия вентиляции. Крепление устройства показано на рисунке 2.

На рисунке 3 отдельно показана плата GY-87.

Сбор данных на автомобиле

Программа в ESP32 инициализирует MPU6050, в бесконечном цикле считывает данные из регистров и выводит их в сериал порт. Для контроля каждые 4096 отсчетов выводится время этого цикла, т.е. в выходном потоке появляется строка с числом «4096». MPU6050 может измерять и выводить данные с минимальным тактом 1 мС (соответствует частоте опроса 1 КГц). Написанная простейшим образом программа в Ардуино позволила обеспечить чтение 14 байт и вывод их в сериал порт даже быстрее и поэтому в цикле применена задержка в

300 мкс, чтобы считывать данные из MPU6050 c тактом 1 мС. Интересующие меня колебания имеют частоту в районе 30 Гц, оцифровывать их чаще 300 Гц не нужно, так что опрос с частотой 1000 Гц несколько избыточен, хотя и не вреден.

Данные из MPU6050 представляют собой двухбайтные числа со знаком, первый байт старший, по каждому каналу выводятся три числа, а также температура кристалла. Суммарно это составляет 14 байт. К каждому отсчету из 14 байт прибавляются два байта 0D0A.

Считанные данные выводятся через сериал порт со скоростью 230400 бод в компьютер. Для сбора данных был использован старенький ноутбук ACER Aspire ONE, волею судьбы с нормальной батареей, способной продержаться около 2-х часов.

Первые эксперименты с записью потока проводились с использованием программы PUTTY. Результаты оказались неприемлемыми – часть данных при записи в файл терялась. Я предположил, что львиная доля времени тратится PUTTY на отображение принимаемого потока данных. Поэтому была написана программа на Python для приема потока данных и записи его на диск в файл. Для запуска записи потока данных в файл на диске надо запустить программу с ключом –p[com port name] [b baudrate]. В моем случае порт COM3 и скорость 230400 установлены по умолчанию и потому мне достаточно ключа –p. При запуске без параметров программа выведет подсказку по использованию. Поток данных записывается as is, состоит из групп по 14 байт плюс байты 0D0A. На диске ноутбука появляются файлы с уникальными именами типа 2023_05_21_12_27_52_945876.txt, сгенерированными из времени начала записи. Содержимое файла выглядит, например, так, если открыть его в Блокноте (рисунок 4):

Данные записывались в процессе езды на наиболее сложных участках (езда в горку со скоростью от 60 км\ч). Вести машину и оперировать ноутбуком невозможно, второй человек на пассажирском месте запускал запись данных и останавливал ее по команде. В принципе можно было бы сделать кнопки или кнопку на руль, но для одноразовой задачи это избыточно. В результате поездки на диске ноутбука появилось несколько файлов с данными.

Обработка данных

Следующие этапы обработки данных выполняются в стационарных условиях. Первый этап – преобразование файлов с двоичными данными в вид, который можно импортировать в Excel.

Для решения этой задачи в программе на Python имеется модуль чтения двоичных данных из указанного файла, преобразовании данных в нужный формат и записи их в файл в виде, пригодном для импорта в Excel. Для преобразования конкретного файла надо запустить программу на питоне с ключами –f и –с, например: -f «I:\15\2023_05_27_15_50_14_475704.txt» –c. Ключ –f указывает имя входного файла для преобразования, а ключ –c это команда выполнить преобразование. Имя файла для записи преобразованных данных получается из исходного имени с прибавлением proc1, например, вот так: 2023_05_27_15_27_37_093126_proc1.txt. Данные в таком файле выглядят, например, так (рисунок 5):

Каждая строка состоит из шести чисел, две группы по три числа. Это ускорение по трем осям и угловая скорость по трем осям. Данные по температуре опускаются.

Дальнейшие этапы, такие как импорт данных в Excel, формирование выборки, частотный анализ с применением преобразования Фурье тривиален и описание этих шагов я опущу.

На рисунке 6 приведен пример сигнала с одного из каналов акселерометра. Длина сигнала 2048 отсчетов, постоянная составляющая удалена. Замечу на всякий случай – постоянная составляющая это проекция силы земного тяготения на конкретную ось.

Результаты обработки

На рисунке 7 приведен спектр вибраций, полученный из сигнала на рисунке 6:

Этот образец записан на скорости примерно 60-70 км\ч при езде в горку. Пик вибраций приходится на частоту около 28 Гц, что соответствует утроенной частоте вращения колес на скорости около 60-70 км\ч. Правый пик соответствует частоте около 3000 об\мин (источник колебаний — двигатель), левая группа пиков соответствует частотам вращения колес и элементов коробки передач (7 — 10 Гц).

Для желающих самостоятельно повозиться с данными файл Excel выложен тут.

Решение

На основе анализа комплекса данных я принял решение, что беспокоящие меня вибрации при разгоне вызваны повреждением беговых дорожек в ШРУСах и решился на замену. Менять имеет смысл на новые родные.

ШРУСы были заказаны в известном московским фордоводам сервисе на Турчаниновом, там же заменены. Время замены 2 часа, включая попутную замену левого ступичного подшипника. Изношенные детали были забраны из сервиса, чтобы в спокойной обстановке изучить признаки износа ШРУСов. Сервисмены похоже усомнились в моей адекватности :)) и все порывались отдать и ступичный подшипник тоже :), несмотря на попытки объяснить, зачем мне нужны изношенные привода.

Фото изношенных беговых дорожек левого ШРУСа показаны на рисунках 8-10.

На правом ШРУСе видимых следов износа нет.

Результат

Контрольный прокат после замены ШРУСов показал исчезновение вибраций.

Чтобы улучшить качество дифференциальной диагностики можно не только измерить спектр вибраций, но и определять ориентацию колебаний в пространстве. Как я уже упоминал ранее, вращающиеся элементы трансмиссии дают колебания, ориентированные преимущественно вдоль машины, а вибрации ШРУСов ориентированы поперек машины. Поскольку датчик MPU6050 дает данные по трем осям, можно определить ориентацию колебаний в пространстве.

Как проверить привод на биение

Известная и распространенная проблема на наших машинах — вибрация спереди при разгоне или на определенной скорости. Всегда пропадает при движении накатом, не под нагрузкой. Большинство идет путем замены опор двигателя. Реактивную штангу, правую опору и верхнюю опору менять проще всего — с них все и начинают. Однако, замена если и помогает, то разве что уменьшает вибрацию двигателя при запуске, глушении, переключении селектора АКПП (не знаю, как на «ручке»). Остальное улучшение не более чем эффект плацебо, имхо.
Особенно упорные меняют переднюю и заднюю подушки. Это уже и сложнее, и затратнее. Как правило, замена если и улучшает то, что недоулучшила замена предыдущих трех «резинок», то не решает основной проблемы. Многочисленные посты тех, кто пошел путем замены подушек и опор, на разных форумах только подтверждают это. А я их перечитал горы.
Справедливости ради отмечу — я тоже прошел именно такой путь)))
Причем, на начальном этапе я знал про этот автомобиль мало, и совет менять опоры мне дали в клубном гараже. На приводы ни кто даже не грешил. Во всех сервисах, куда я обращался, предлагали менять опоры двигателя. Доходило до сказок про "парня, который вылечил проблему только заменой на оригинал, и ни как иначе. Вольво мол, такая машина, дорого и оригинально всё в ней".
Итак, замена всех подушек не помогла. Вибрация осталась. В моем случае, она начиналась на скорости около 80 км/ч и продолжалась до 120-130 км/ч. Потом практически исчезала.
В процессе замены подушек я обратил внимание, что основные и мощные опоры расположены спереди и сзади двигателя. Соответственно, двигатель расположен поперек автомобиля. Вроде всё сходится — основная вибрация от двигателя направлена вдоль оси автомобиля, но не поперек. И то, это не вибрация даже, а толчки во время ускорения, заводки/глушения двигателя, переключения передач. В то время, как вибрация, с которой я, как и многие боролся, всё-таки поперечная — она не соотносится с оборотами двигателя напрямую. Так что это однозначно не вина опор двигателя. Если исключить стойки и сайленты подвески — они были в отличном состоянии, остаются приводы (триподы + полуоси + ШРУСы). ШРУСов я менял и перебирал много (на своих предыдущих автомобилях). Ни разу не сталкивался с вибрацией из-за ШРУСа. Ну хруст, ну стук, но чтобы вибрация… полез в трипод. Проще всего снимается левый привод. С него и начал. Он был в ужасном состоянии — развалился после того, как я вынул полуось из корпуса. Не буквально, но подшипники сами попадали с крестовины. В подшипниках люфт. Выработка в направляющих была не огромная, но заметная. На тот момент (2010г.), стоимость оригинального привода мне показалась высокой. Неоригиналов не предлагалось. Сам трипод вроде существовал, но точно ни кто не знал, где его взять и от чего он подходит. В результате, была куплен приличный б/у привод, который оказался не от моей машины((( Всё как у меня, но полуось короче на несколько см. Естественно, из двух полуосей собрал одну, поставил – вибрация не исчезла. Точнее сразу как бы исчезла, но это мне, видимо, очень этого хотелось. Не исчезла. Пришлось признать — разбитый левый трипод не виноват. Правда, исчез поперечный стук-люфт в левом приводе, что тоже какой-никакой, но плюс.
С правым приводом я начал разбираться летом 2013 г. Снял полуось с ШРУСом, не вынимая «гранаты» из коробки. Это не просто, т.к. внутренние края «гранаты» загнуты внутрь. Но с приличным усилием вынуть трипод можно. Выработка в «гранате» приличная.

Сам трипод в порядке. Шрус в порядке. Я то помню, что левый трипод даже в изношенном состоянии не давал вибрации, а вдруг и тут промах? Поняв, что обратная сборка проблемы не решит, начал искать б/у привод. Как на зло, абсолютно моего привода в хорошем состоянии я не нашел. Много разбитых и стучащих предлагали. Сейчас не помню всех моментов, но итог один – б/у привода нет, а покупать новый просто так, не будучи уверенным, что проблема именно в нем, дорого. Короче, решился я на эксперимент. В моем приводе из заметных проблем только одна – выработка в «гранате». Убрать эту выработку «на коленке» не получится. Значит надо ее исключить. Для этого надо или «гранату» пододвинуть/отодвинуть к/от колеса, или трипод в «гранате» сместить внутрь/наружу.
Я решил сместить трипод вместе с полуосью глубже в «гранату». Вместе с полуосью. Для этого на конце полуоси, который вставляется в ШРУС сделал «болгаркой» новую канавку под стопорное кольцо почти на самом конце. Переставил в нее стопорное кольцо и собрал привод. Таким образом, полуось оказалась смещена от ШРУСа в «гранату» на миллиметров 5. Не много, но… вибрация пропала!
Эту процедуру я описывал тут
На всякий случай, так я отъездил почти четыре года! Не то что бы я рекомендовал это как вариант ремонта, но как вариант диагностики (или предпродажной «подготовки») — вполне.
Итог мучений и изысканий. Если у вас наблюдается вибрация:
— при разгоне, особенно интенсивном;
— на определенной скорости (исключите сначала шины/диски);
— при разгоне с повернутыми колесами (заезд по «клеверу» на мост, например) —
лично я рекомендую искать причину в приводах.
Теперь о текущей замене привода. Так всё было хорошо, что лезть в привод не хотелось. Да и всегда есть куда закопать деньги и время кроме машины. Но лопнула правая пружина. И понеслось-поехало. Купил новые пружины. Снял правую стойку и увидел потекший аммортизатор, треснувшую гофру, потрескавшуюся опору и шелестящий ржавый опорный подшипник((( Итог — полная замена стоек и справа и слева. Разве что гайки и крепеж провода датчика ABS старые. Процедуру не протоколировал, но похвастаюсь))

Но радость была короткая. Выехал и офигел — сумасшедшая вибрация при разгоне. Не преувеличиваю. Колбасит перед машины так, что мне казалось, даже со стороны видно. На стойки я не стал грешить — всё собрал собственноручно, на совесть. Остался мой старый «друг» — привод. Теперь, когда перед поднялся, положение полуоси сместилось и теперь трипод попадает в старые выработки в «гранате»., но под другим углом, от чего и новый вариант вибрации.
В общем, выбор приводов сейчас приличный. Предлагаются приводы в сборе от какой-то ODM Multiparts (Англия/Китай?). Есть и отдельно внутренние «гранаты» приводов. И сам трипод можно найти. Даже оригинал сильно подешевел. Поэтому я остановился именно на нем. Мне маркировка VOLVO не на столько греет душу, чтобы за нее переплачивать. Достаточно того, что GKN это и есть оригинал. Тем более, что он не смертельно дороже ODM. Привод идет с новым центральным болтом ШРУСа.

До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

Вывинчиваем два болта скобы подшипника привода и снимаем саму скобу. Выталкиваем шрус из ступицы и отводим в сторону, где был суппорт (вперед по ходу машины выше тормозного диска, где-то на «два часа»). Места мало, поэтому наконечник ШРУСа вынимается впритык, с усилием. Согнув привод вытягиваем его из коробки. Он там не закреплен – стопорное кольцо не предусмотрено. Сальник вроде целый, но его конструкция предусматривает еще наружную «юбку», которая была потрепана.

Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

Как проверить биение привода

Можно ли однозначно определить «виновника»?

Автор, ты бы про проблему поделился конкретнее. Подозреваю, что тебя интересует не бой шруса, а проблемы с колёсами.

сымаем диск и крутим движком на скорости

когда начинаешь крутить слышится металлический щелчок что в одну сторону, что в другую

Присоединяюсь к вопросам топикстартера, картина идентичная только на «десятке» (что непринципиально, ходовая одинаковая). В копилку симптомов добавлю то, что «гул» по моим ощущениям исходит. из коробки! Характерный такой, «электровозный» (похоже гудят трамваи и троллейбусы).

ШРУСЫ люфтят но не щёлкают, подшипники вроде живы. к гулу присутствует ещё и «дергание» как при овальных колёсах, на 35 км\ч и выше (с пиками вибраций на «гармониках»), точно не из-за колёс (после перекидки колёс и даже установки новых картина не меняется).

к гулу присутствует ещё и «дергание» как при овальных колёсах,

В поворотах руль не вырывает из рук? (типа блокировки колёс).

Вывешивай и крути желательно с ямой, чтобы снизу подлезть к коробке можно было. Приготовь заранее палку, чтобы отслушать, откуда звук, если всё же не ясно будет. Один конец- к уху прижимаешь , второй- к корпусу коробки и поворотным кулакам с обоих сторон по очереди.

Лучше ставить не на пороги, а на рычаги как можно ближе к колесу (правда тогда ещё в 10 раз страшнее). Так ты прогрузишь стойку и шрус будет меньше вывернут. Лучше найди гараж с ямой для таких занятий.

Привода можно разгонять до реальных скоростей (по спидометру) и стартовать сразу же на 5-й передаче. НО. делать это не резко и резко не тормозить! Инерция колёс очень большая.

Лучше ставить не на пороги, а на рычаги как можно ближе к колесу (правда тогда ещё в 10 раз страшнее).

Чтоб не убежала, я написал, чего не нужно делать. Ну, что на ручник поставить и под задние колёса противооткаты поставить, думаю, ты сам понимаешь.

Я поставлю на порог, а рычаг дополнительно поддомкрачу, чтобы хоть немного нагрузить

Там не так просто поддомкратить, т.к. рычаг будет под углом. И чем меньше он будет нагружен, тем угол больше. Загляни под передок, поймёшь о чём я. Лучше сделать наоборот: прогрузить рычаг (кстати, как полагается его всё равно не прогрузить, т.к. до оси колеса далековато), а под пороги- страховочные опоры.

Итак: пациент был вскрыт.
Итог: криминала не найдено абсолютно. Поверхности соприкосновения без малейшего намёка на выработку.
Странно.

П.С. В общем-то ничего странного. Курим устройство дифференциала: когда заторможено левое колесо, то правое крутится непосредственно главной передачей, поэтому шелест.
А когда заторможено правое колесо — левое крутится через сателлиты, поэтому гр-гр-гр-гр.
Шрус не при чём.

Завтра будем искать снова.

когда заторможено левое колесо, то правое крутится непосредственно главной передачей, поэтому шелест.

«Борис, ты не прав!»
В контексте работы дифференциала обе полуоси абсолютно равнозначны. Едиственная разница в том, что если существует разница в оборотах левого или правого колеса (допустим в повороте), то сателиты начают врашаться в одну или другую сторону. Если разницы нет, то сателиты стоят на месте.
Отсюда, естественно в рамках провённого тобой теста, есть два момента: 1. либо что-то с подшипником в коробке на левой п/оси, либо сношена одна сторона зубов сателитов или п/осевой шестерни.

Как проверить биение привода

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Привет всем.Причина ,которая побудила меня пуститься во все тяжкие, заключалась в непобедимой вибрации на скорости от 110км/ч (авто в подписи). Буду по возможности краток.Все, что я опишу, было опробовано на своем авто лично. Итак, поехали.

Что же может вызывать столь неприятную вибрацию руля?
-Первое и немаловажное это колеса и их балансировка.
-Второе это состояние приводов, да да именно их.

Здесь я затрону особенность балансировки колес со штатными стальными дисками.
Смею утверждать ,что:

— Первое. Родные стальные диски имеют смещение центрального отверстия диска относительно оси вращения колеса (примерно 0,5..0,8мм), отсюда некорректность обычной балансировки на станке (балансировка по центральному отверстию диска).

— Второе. Центрирование стального колеса на ступице происходит не по центральному отверстию (как положено), а по болтам крепления к ступице.

Решение: изготовить приспособление для установки «неправильных» дисков на обычный балансировочный станок,которое бы обеспичивало правильное положение центрального отверстия в диске и балансировочный станок не давал серьезной ошибки.

Описание приспособления будет ниже. В моем случае 3 из 4х дисков «обнаружили» несответствие норме примерно по 5-20 грамм на сторону диска. После проведенной балансировки ушла вибрация кузова в диапозоне 100-140 (дальше не проверял), но осталась на 110 ровно.

Что же в них не так?
Смею утверждать ,что вал правого привода (длинный) имеет деффект конструкции или технологии (нам от этого не легче). Для пытливых, вы поймете это ,увидев, как вращаеться этот самый вал на вывешенном авто. А если еще конкретнее, то все просто: вал состоит из двух шлицевых частей соединенных между собой трубой, так вот труба

приварена со смещением от оси вращения примерно 2.5-3мм( проверено на родном валу, и новом (2005 г.в.) с магазина), что и вызывает вибрацию на руле при малейшем износе шрусов.

Решение: Замена штатного заводского вала правого привода.
В моем случае я купил привод в сборе (импортный), причем вал на нем был изготовлен цельным (как на левом приводе)

Что в итоге получилось?
1. Отсутствие вибрации кузова на скоростях от 110
2. И, наконец то, отсутствие вибрации руля ровно на 110

Замечу ,что не было замечено влияния поведенных тормозных дисков, степени затянутости рулевой рейки, а так же оставленного работать дальше левого привода с пробегом около 90 тысяч и приличными в нем люфтами.

Описание приспособления для балансировки:
Изготовлен из фланца под колесные болты от задней ступицы восьмерки, у которого на токарном станке отрезали ту часть в которую запресовываеться подшипник и торценули до исчезновения внутренней фаски посадочное место под колесо на этом же фланце. На
все это надет фрагмент тормозного барабана от той же восьмерки (диаметр вырезаного фрагмента из барабана 138-140мм). Все это скреплено штатными направляющими колесными шпильками.
При балансировке это приспособление прикручиваеться на колесо штатными колесными болтами и все. на балансировочный станок.

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Водители — новечки рано или поздно сталкиваются в вопросом «Где находится ШРУС (Граната) в машине?», такие вопросы возникают, когда происходит не ладное что-то с автомобилем. Так вот, пара шарниров устанавливается на переднеприводных автомобилях или на полном приводе между ведущими полуосями и колесами. На заднеприводных ШРУС (Граната)ов не бывает, Сушествуют внутрение ШРУС (Граната)Ы и наружные, трипоидные и др.

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Совет как продлить жизнь гранаты:

1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

• Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
• Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
• Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
• Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
• Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

/>
А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

/>
Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

• молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
• комплектом ключей и головок;
• слесарными тисками;
• монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Вибрация привода как определить

Какое же это удовольствие, когда при езде автомобиля ты ощущаешь только комфорт и самое легкое покачивание! Однако с нашими дорогами добиться подобного просто невозможно, поскольку, кроме ухабов, автомобиль начинает покачивать еще и из-за выхода из строя его узлов. Особенно сильный дискомфорт водителю и его пассажирам доставляет вибрирующая трансмиссия, поскольку неисправность всего одного ее элемента может вызывать ухудшение работы всего устройства. Как определить, действительно ли вибрирует трансмиссия автомобиля, и найти причины – обо всем этом поговорим ниже.

Как определить, что вибрация идет от трансмиссии автомобиля

Если вибрирует автомобиль, то зачастую виновницей как раз-таки и является его трансмиссия. Однако, чтобы убедиться в этом на все 100%, можно провести одну небольшую проверку:

1. Сядьте за руль автомобиля и отправьтесь на максимально незагруженную городскую или загородную трассу.

2. Наберите разгон до 70 км/ч и переключите коробку передач на нейтральное положение.

4. Если же вибрации присутствуют, то здесь диагноз будет один – существуют проблемы с одним из элементов трансмиссии. Зачастую к подобному приводит искривление карданного вала, о чем будут свидетельствовать вертикальные и горизонтальные вибрации, которые проявляются одновременно. Но проблемы могут скрываться и в других элементах подвески, о чем будут свидетельствовать однонаправленные вибрации – либо вертикально, либо горизонтально.

Нередко автомобиль начинает вибрировать и без перехода на нейтральное положение коробки передач, а просто под большими нагрузками. К примеру, когда автомобиль закопался в снегу, и вы пытаетесь из него выбраться, усиленно работая педалями газа и сцепления. Если автомобиль очень сильно дергается, передавая вибрации со стороны привода на весь салон, это будет означать, что трансмиссия требует обязательной проверки.

Устранить вибрации трансмиссии без наличия специального опыта очень сложно, но все-таки можно. Для этого придется провести очень глубокую диагностику состояния автомобильных узлов и точно определить причину вибраций.

Причины появления вибрации трансмиссии автомобиля и способы их устранения

Что делать при вибрации трансмиссии? Конечно же, искать причину возникновения подобного и ее исправлять. Но так как трансмиссия включает в себя огромное количество узлов и деталей, сделать это будет не так-то и просто. В идеале проверку трансмиссии необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике, когда при запуске мотора на холостом ходу можно будет легко увидеть вибрирующий узел. Ниже мы приведем наиболее частые причины неисправности трансмиссии.

Неправильно сбалансированный кардан – самая частая причина вибрации трансмиссии автомобиля

При неправильной балансировке кардана в автомобиле не только будут ощущаться вибрационные колебания, но и очень неприятный звук. Разбалансировка может произойти просто в процессе эксплуатации в результате износа элементов кардана. При этом стоит понимать, что езда на разбалансированном кардане может привести не только к вибрациям трансмиссии, но и даже к повреждениям двигателя, и стать причиной аварийной ситуации непосредственно во время движения на дороге.

Шарниры – это элементы, которые передают крутящий момент. И для того, чтобы эта передача осуществлялась правильно, пара шарниров должна находиться под правильным углом. Если же в результате износа или механических повреждений он меняется, процесс передачи крутящего момента будет осуществляться под сильным усилием, возможно даже будет сопровождаться ударением шарниров друг об друга или другие детали. Нетрудно догадаться, что результатом недопустимого угла в шарнирах, конечно же, будет вибрация трансмиссии автомобиля. Исправлять такую проблему нужно максимально оперативно.

Неисправность корзины сцепления

Корзина сцепления является наиболее уязвимым узлом трансмиссии автомобиля. Если водитель отдает предпочтение агрессивной езде и часто чрезмерно сильно нажимает на педаль сцепления, может поломаться центральная лепестковая пружина корзины сцепления.

Поскольку одной из функций сцепления является предотвращение чрезмерных нагрузок на трансмиссию автомобиля, а также защита ее от динамических ударов, при выходе из строя корзины сцепления начинают «страдать» и все остальные элементы трансмиссии. Нетрудно догадаться, что во время движения автомобиль начинает дергать, а в некоторых случаях его вообще не удается завести.

Деформация диска

Трансмиссия очень тесно связана с колесами автомобиля, поскольку именно благодаря ей на колеса передается крутящий момент и осуществляется движение. По этой причине, если вибрирует трансмиссия, то вибрации будут передаваться и на колеса. Однако и сама вибрация может происходить из-за проблем с колесами, в частности, из-за деформации колесных дисков.

Как известно, роль колесных дисков не сводится только к визуальной привлекательности колеса и автомобиля в целом.Благодаря правильному выбору колесных дисков улучшается динамика езды, повышается его управляемость, становится более плавным ход. Одновременно с этим, если в результате удара диск согнется, колесо не сможет «идти» ровно, и в определенных местах будет как бы проваливаться. Все это элементы трансмиссии будут улавливать как вибрации, и чем больше дефект диска, тем больше вибрации будет ощущаться в салоне.

К аналогичным последствиям также может привести и чрезмерно сильный износ одной стороны автомобильной покрышки или же образование на поверхности резины бугорков, именуемых как колесная «грыжа». Причиной появления вибрации трансмиссии могут также быть незатянутые болты крепления колес, которые в таком случае стоит проверить в первую очередь. ВАЖНО! При наличии вибраций в автомобиле проверке также подлежит целостность балансировочных противовесов, если они установлены на полуосях автомобиля.

Вибрации от разбитых подвесных подшипников

Неисправности подвесного подшипника кардана автомобиля зачастую сопровождаются только гулом, но если он действительно разбит – то от места, где он установлен, на трансмиссию будет также передаваться вибрация.

Убедиться в этом можно также на смотровой яме. Если подшипник действительно шумит и вибрирует, заглушите двигатель и снимите его вместе с карданным валом. Когда деталь окажется у вас в руках, осмотрите ее на наличие люфтов. Если подвесной подшипник выглядит полностью целым – причину вибрации трансмиссии стоит искать в других деталях.

Может ли быть вибрация от ШРУСа промвала?

Когда ШРУС изнашивается, автомобиль также будет сильно вибрировать. При этом автомеханикам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда внутренняя часть ШРУСа буквально стирается в порошок, из-за чего автовладельцу даже не удается завести свое авто.

Происходит это по следующей причине: когда водитель заводит автомобиль и трогается с места, на шарниры полуоси поступает передача крутящего момента. Но вот если в ШРУСе уже есть выработка, то перед зацеплением полуоси придется сделать один холостой ход, а само зацепление будет скорее напоминать удар. Из-за этого очень сильно вырастает нагрузка, поступающая на двигатель и коробку передач автомобиля, особенно если речь идет о переднеприводных автомобилях. Как результат, начинает вибрировать трансмиссия, а со временем начинает все больше разрушаться не только ее ШРУС, но и другие узлы.

Но зачастую неисправность ШРУСа проявляется только как неприятный звук, напоминающий хруст или щелчки. Происходит это из-за того, что защитные мешки ШРУСа получают пробоину или трескаются, внутрь начинает попадать мусор и влага. Если подобные реакции проявляются на вашем авто, устройство необходимо немедленно отремонтировать, что позволит избежать вибрации трансмиссии.

«Выбитый» задний мост

Задний мост не только соединяет задние колеса в одну ось, но еще и служит надежной опорой задней части автомобиля. Если же его целостность нарушается – нарушается и работа автомобиля в целом, передача крутящего момента на колеса заднеприводного автомобиля может осуществляться неравномерно. Последствием подобного опять же будет вибрация трансмиссии автомобиля. Если на вашем авто действительно «выбит» задний мост, не стоит исправлять проблему самостоятельно. Серьезность задачи требует профессионализма и использования специальных рабочих инструментов.

Изношенные внутренние шлицы

Шлицевые или же зубчатые соединения присутствуют на всех видах трансмиссии. Поскольку они постоянно пребывают во вращении и трении с другими деталями, со временем может происходить их естественный износ. При этом работа изношенных внутренних шлицов не может считаться полноценной, по этой причине детали будут требовать немедленной замены.

Детали, которые снижают возникновение вибрации в трансмиссии

Автомобильные конструкторы, конечно же, предусматривают возникновение вибраций трансмиссии, поэтому оснащают конструкции транспортных средств специальными деталями, способными бороться с этой неприятностью. В первую очередь к числу таковых относится резиновая муфта, которую можно найти практически на каждом автомобиле на выходе вторичного вала КПП. Главным образом муфта предназначена для снижения уровня шума, однако благодаря своей эластичности она также гасит вибрации трансмиссии.

Как мы отмечали выше, очень важное значение в исправной работе трансмиссии играет и подвесной подшипник, благодаря исправной работе которого также предотвращается появление вибраций. Ту же роль призваны выполнять и гайки хвостовика коробки передач, которые всегда должны быть надежно затянуты.

С трансмиссией шутки плохи – если она уже дала знать о себе вибрациями, значит, необходимо либо ехать на СТО, либо самостоятельно браться за поиски и устранение причины. Любое замедление может привести к негативным последствиям, вплоть до полной замены основных узлов трансмиссии.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Привет всем.Причина ,которая побудила меня пуститься во все тяжкие, заключалась в непобедимой вибрации на скорости от 110км/ч (авто в подписи). Буду по возможности краток.Все, что я опишу, было опробовано на своем авто лично. Итак, поехали.

Что же может вызывать столь неприятную вибрацию руля?
-Первое и немаловажное это колеса и их балансировка.
-Второе это состояние приводов, да да именно их.

Здесь я затрону особенность балансировки колес со штатными стальными дисками.
Смею утверждать ,что:

– Первое. Родные стальные диски имеют смещение центрального отверстия диска относительно оси вращения колеса (примерно 0,5..0,8мм), отсюда некорректность обычной балансировки на станке (балансировка по центральному отверстию диска).

– Второе. Центрирование стального колеса на ступице происходит не по центральному отверстию (как положено), а по болтам крепления к ступице.

Решение: изготовить приспособление для установки "неправильных" дисков на обычный балансировочный станок,которое бы обеспичивало правильное положение центрального отверстия в диске и балансировочный станок не давал серьезной ошибки.

Описание приспособления будет ниже. В моем случае 3 из 4х дисков "обнаружили" несответствие норме примерно по 5-20 грамм на сторону диска. После проведенной балансировки ушла вибрация кузова в диапозоне 100-140 (дальше не проверял), но осталась на 110 ровно.

Что же в них не так?
Смею утверждать ,что вал правого привода (длинный) имеет деффект конструкции или технологии (нам от этого не легче). Для пытливых, вы поймете это ,увидев, как вращаеться этот самый вал на вывешенном авто. А если еще конкретнее, то все просто: вал состоит из двух шлицевых частей соединенных между собой трубой, так вот труба

приварена со смещением от оси вращения примерно 2.5-3мм( проверено на родном валу, и новом (2005 г.в.) с магазина), что и вызывает вибрацию на руле при малейшем износе шрусов.

Решение: Замена штатного заводского вала правого привода.
В моем случае я купил привод в сборе (импортный), причем вал на нем был изготовлен цельным (как на левом приводе)

Что в итоге получилось?
1. Отсутствие вибрации кузова на скоростях от 110
2. И, наконец то, отсутствие вибрации руля ровно на 110

Замечу ,что не было замечено влияния поведенных тормозных дисков, степени затянутости рулевой рейки, а так же оставленного работать дальше левого привода с пробегом около 90 тысяч и приличными в нем люфтами.

Ну и напоследок.

Описание приспособления для балансировки:
Изготовлен из фланца под колесные болты от задней ступицы восьмерки, у которого на токарном станке отрезали ту часть в которую запресовываеться подшипник и торценули до исчезновения внутренней фаски посадочное место под колесо на этом же фланце. На
все это надет фрагмент тормозного барабана от той же восьмерки (диаметр вырезаного фрагмента из барабана 138-140мм). Все это скреплено штатными направляющими колесными шпильками.
При балансировке это приспособление прикручиваеться на колесо штатными колесными болтами и все. на балансировочный станок.

Вернуться к началу snow02rus

Как я и подозревал sds1, спасибо!
_________________
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!

Вернуться к началу aman.51

1) т.ее от задней ступицы отрезали всё, что бы осталась только одна пластина, именно к которой и прилегает тормозной барабан?

2) привод в сборе импортный-это какой?? есть какая-нибудь маркировка или ещё что-нибудь?
_________________

Вернуться к началу heify

[quote=”heify”]парни влияет ли межболтовое расстояние на вибрацию. поменял диски штамповки на литье размерностью 4*100.

ну скажем так,у меня штатные штамповки с незначительным смещением центального отверстия (0.5-0,8мм) после обычной балансировки давали неприятную небольшую вибрацию кузова ,а в твоем случае вообще расклад неудачный 1-3 мм несоосности колеса оси вращения ступицы

Вернуться к началу sanechka))

, к сожалению
только 98 мм
_________________
век живи- век учись. дальше все знают

Вернуться к началу Oleg_42

sds1 писал(а):

так вот труба приварена со смещением от оси вращения примерно 2.5-3мм( проверено на родном валу, и новом (2005 г.в.) с магазина), что и вызывает вибрацию на руле при малейшем износе шрусов.

Присоединяюсь к выше сказанному. Покрутив на домкрате правую сторону тоже заметил биение вала привода. Сначала у меня возникли подозрения, что я каким-то необъяснимым образом погнул вал в поездках по говнам. Купил новый вал, во время замены обнаружил, что правый внутренний шрус ощутимо люфтит. Снимал его часа 2-3, заклинило стопорное кольцо . После того как окончательно угробил съемник, шрус удалось снять только разобрав его. Шары ес-но выпали и как стояла наружняя обойма я не пометил. Заменил вал, собрал шрус, о чудо – люфт в шрусе исчез . Собрал все, завел и-и-и новый вал бъет также как и старый . Вибрация после замены заметно снизилась но считаю не от замены трубы, а от того, что перебрал внутренний шрус. Прошёл год, шрус приработался и вибрация опять постепенно усиливается.
_________________

Вернуться к началу heify

Описание приспособления для балансировки:
Изготовлен из фланца под колесные болты от задней ступицы восьмерки, у которого на токарном станке отрезали ту часть в которую запресовываеться подшипник и торценули до исчезновения внутренней фаски посадочное место под колесо на этом же фланце. На
все это надет фрагмент тормозного барабана от той же восьмерки (диаметр вырезаного фрагмента из барабана 138-140мм). Все это скреплено штатными направляющими колесными шпильками.
При балансировке это приспособление прикручиваеться на колесо штатными колесными болтами и все. на балансировочный станок.

а фото будет а то чет не догнал
_________________
ваз 2112 1.5 16v 2004г

В автомобиле может быть множество неполадок, которые можно отследить опытным путем автомобилистов. От водителей иногда можно слышать жалобы на тряску кузова во время разгона либо на какой-то конкретной скорости. Наличие данного показателя является свидетельством определенных проблем. Если ощущается вибрация при разгоне авто, то требуется оценить вероятные варианты поломок, чтобы выполнить замену поврежденных узлов в минимальные сроки.

Есть ли возможность выявить проблему по каким-то характеристикам вибрации. Источником способна стать рулевая колонка, отдающая в руки, а иногда весь кузов дребезжит и трясет. В данном случае есть прямая зависимости от конструкции, типа и степени повреждения элементов и узлов, требующих внимания. Можно оценить причины, способствующие появлению вибрации во время разгона.

Ходовая часть и колеса

Часто вибрация от колеса, причины которой требуется выяснить в кратчайшие сроки, становятся источником тряски на какой-то скорости. В этом случае требуется произвести диагностику ходовой, которая позволяет дефектировать причину этого явления. Не всегда есть смысл ехать в СТО, чтобы там провести диагностику. Можно использовать собственные знания, изучая каждый элемент ходовой части, чтобы определить, нет ли там причины поломки. В данном случае можно выделить такие основные моменты в качестве причин неполадок:

• Причина вибрации колес при движении может скрываться в том, что у них откручены крепления;
• Некачественная фиксация тормозного диска при повышении скорости способно стать причиной вибрации;
• Из-за изгиба вала привода колеса наблюдается вибрация кузова, возрастающая при наборе скорости;
• Повреждение ШРУСов является наиболее распространенной проблемой, вызывающей вибрации;
• Тряска на любой скорости может быть вызвана повреждением подшипников колес.

ШРУСы выступают в качестве наиболее частой неполадки, поэтому требуется начать проверку с них. Сначала нужно взяться рукой за вал, а потом провернуть его. Замена ШРУСа обязательна, если имеет место люфт, превышающий пару миллиметров. Внешние и внутренние ШРУСы могут становиться источниками вибрации автомобиля при активном ускорении. Можно выявить присутствие каких-то неполадок в этих механизмах, если осмотреть пыльники. Разрыв резиновой части пыльника – это явный признак присутствия проблемы. Если в ШРУСе оказывается вода, грязь и пыль, то он не способен выдержать более нескольких дней.

Развал-схождение и качество резины

Если угол установки колес неверный, то в этом случае не исключено появление вибрации, а так же такого неприятного момента, когда авто уводит в сторону, износ резины происходит неравномерно. Наличие данной неполадки в разных моделях осуществляется различным образом. Если имеет место вибрация кузова, то требуется сначала произвести регулировку угла развала-схождения. Проблемы может вызвать резина, изношенная неравномерно, либо диск в результате серьезного удара. В данном случае можно применить такие процессы для избавления от вибрации кузова:

• Отрегулировать угол установки колес на станции, где выполняется развал-схождение;
• Заменить резину, если имеет место чрезмерный или неравномерный износ;
• Заменить или отремонтировать диск, для которого характерны неровности и вмятины обода;
• Выполнить балансировку колес, так как грузики балансировки часто отлетают при эксплуатации.

Если с колеса слетели балансировочные грузики, можно наблюдать вибрацию на скорости от 80 км в час. Самостоятельное определение этого заметно усложнено, поэтому нельзя отправить на балансировку определенное колесо. В таком случае требуется произвести балансировку всех колес на шиномонтаже.

Этот вариант поломки является одним из наиболее безопасных и недорогих, поэтому начинать нужно именно с проверки таких неисправностей, а потом можно рассматривать какие-то иные варианты в качестве подозрительных.

Подушки двигателя, тяги и иные неполадки

Вибрация рулевого колеса, причины которой могут быть различными, проявляется при ускорении авто. Указанные проблемы могут вызвать подобное явление. Они возникают по различным причинам, являются по сути разными, но вызывают вибрации. Возникают вибрации при поломке одной из подушек двигателя. Проверить это можно посредством увеличения оборотов во время тряски.

Коробка передач тоже бывает виновником подобного явления. Если на 80 км в час автомобиль начинает трясти, то вину КПП можно проверить достаточно просто. Требуется сделать так:

• Достичь разгона примерно 85 км/час;
• Выжать сцепление и наблюдать за тем, как изменится вибрация;
• Включить третью передачу, а потом плавно отпускать сцепление.

Если в процессе этого эксперимента тряска не будет меняться, то к данной неполадке коробка совершенно не имеет отношения. Если тряска усиливается при подключении работы коробки передач, то потребуется проверить, причастна ли она к указанной проблеме.

При использовании автоматической коробки передач тоже можно выполнить определенные манипуляции для выявления указанной неполадки. На скорости порядка 85-90 км в час достаточно перевести селектор КПП в режимы 3, 2, D, N, а в процессе прослеживать не только работу самой коробки, но и изменение ее вибраций. Очень часто причина кроется не в коробе, а в вибрации кузова автомобиля, однако такие случаи тоже встречаются.

Итоги

Если проблему обнаружить не удалось, а при разгоне все так же отмечается наличие вибрации кузова или рулевого колеса автомобиля, то тут выход только один – обратиться к специалисту. Эта проблема не должна оставаться, так как это может стать причиной более сложных поломок или наступления опасной ситуации для водителя и пассажиров авто во время движения по дороге. Необходимо максимально оперативно отреагировать на все вероятные неполадки, чтобы устранить их, заменив элементы машины, которые вышли из строя.