Как поменять передние колодки на шкода рапид

Замена передних тормозных колодок Skoda Rapid

Всем привет!
На прошедших выходных заменил передние тормозные колодки.
Работал не спеша, по времени ушло минут по 45 на каждую сторону.
Дополнительно открутил брызговики с подкрылками и почистил арки от скопившегося песка и листьев: слева было много песка, а справа только листва.

Пробег на родных колодках — 161 500 км.
Новые колодки: TRW GDB 1550

Самостоятельная замена передних тормозных колодок шкода рапид:
1. Домкратим машину и снимаем колесо.
2. Вынимаем резиновые заглушки из направляющих суппортов и шестигранником на 7 мм выкручиваем их.
3. Снимаем пружинку с суппорта.
4. Отверткой(монтажкой) утапливаем поршень на 2-3мм для более легкого снятия суппорта.
5. Снимаем суппорт и убираем его в сторону, так чтобы он не висел на шланге.
6. Снимаем старые колодки.
7. Чистим посадочные места.
8. Вынимаем направляющие "пальцы" из суппорта и чистим их.
9. Наносим смазку от скрипа на все места контакта колодок на суппорте и поршне.
10. Ставим новые колодки.
11. Вдавливаем поршень суппорта и собираем в обратной последовательности.

схема передних тормозов состояние внешних колодок: старая и новая состояние внутренних колодок: старая и новая состояние внутренних колодок: старая и новая состояние диска после пробега 161500км подловил комбинацию

После замены уровень тормозной жидкости в бачке с середины поднялся до максимума.

На очереди замена задних колодок…остаток колодок примерно на 20 000км, а дальше уже метал по металлу…

Замена колодок Skoda Rapid

Производить замену тормозных колодок необходимо каждые 25-35 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа.

Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип.

Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов.

Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Крайне не рекомендуется производить замену только 2 колодок из 4, например. Или вообще одной. Заменять колодки необходимо КОМПЛЕКТОМ сразу на двух передних и/или задних колесах.

В противном случае, в связи с неправильным распределением тормозов, при резком нажатии на педаль, машину начнет вести в бок и это приведет к аварийной ситуации. Современные тормозные колодки заведомо идут с еще одним датчиком износа (провод с разъёмом), но на автомобиле Skoda Rapid это не опционально, и, как правило, подобные датчики и разъемы просто вырывают из-за отсутствия необходимости.

Замену тормозных колодок можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом.

Инструменты

Для замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

1. Плоская отвертка.
2. Ключ-звездочка Т45.
3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
4. Высокотемпературная смазка.
5. Перчатки.

На замену тормозных колодок передних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов.

Замена колодок

1. Установить домкрат и поднять автомобиль.
2. Установить противооткатные башмаки под задние колеса.
3. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
4. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
5. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
6. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
7. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
8. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
9. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
10. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
11. Теперь можно извлечь колодки.
12. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
13. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства.
14. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
15. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
16. Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных колодок задних тормозных дисках

Производить замену тормозных колодок задних тормозных дисков необходимо каждые 50-75 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа. Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип. Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и Вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов. Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Замену тормозных колодок задних тормозных дисков можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом. Для замены тормозных колодок задних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

1. Плоская отвертка.
2. Ключ-звездочка Т45.
3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
4. Высокотемпературная смазка.
5. Перчатки.
6. Тормозные колодки необходимой фирмы.

На замену тормозных колодок задних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов. Инструкция:

1. Установить домкрат и поднять заднюю часть автомобиля с любой стороны.
2. Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
3. Открыть крышку тормозного бачка и вокруг обложить ветошью.
4. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
5. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
6. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
7. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
8. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
9. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
10. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
11. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
12. Теперь можно извлечь колодки.
13. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
14. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства. Рекомендуется поршень вдавливать, прокручивая по часовой.
15. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
16. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.

Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных тросов на стояночном тормозе

Многие автолюбители хотят сохранить жизнь тормозным тросам стояночного тормоза и используют ручник по назначению очень редко. Такая экономия приводит к обратному результату, так как тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно начинают терять подвижность и как итог: клин и обрыв. Рекомендуется пользоваться стояночным тормозом постоянно при необходимости. Зимой не рекомендуется использовать ручник, но при нагретом автомобиле несколько раз в месяц его активировать для профилактики. Инструменты, которые понадобятся для замены тормозных колодок стояночного тормоза:

1. Отвертка с плоским лезвием.
2. Ключ на 10.
3. Высокотемпературная смазка.
4. Перчатки.

На замену колодок тормозного троса уходит до 2 часов. Это вполне можно сделать в гаражных условиях, имея при себе инструкция, необходимый инструмент и желание. Инструкция по замене:

1. Отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
2. Демонтировать подлокотник центрального тоннеля пола.
3. Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, выкрутив регулировочный болт привода до конца резьбового наконечника переднего троса.
4. Вывести наконечник троса, потянув его вниз из держателя рычага.
5. Извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна тормозного механизма.
6. Вытянуть трос из держателя на рычаге задней подвески.
7. Извлечь трос из кронштейна тормозного механизма.
8. Извлечь трос из крепления на кузове автомобиля.
9. Немного потянуть трос в салон и отсоединить его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза.
10. Вытянуть трос из отверстия в кузове снизу и демонтировать его из автомобиля.
11. Аналогичным образом демонтировать второй трос.
12. Проверить их состояние и заменить новыми при необходимости.
13. После сборки проверить работоспособность ручника.

Замена колодок Skoda Rapid — Видео

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам, так как процедура замены тросов стояночного тормоза куда сложнее, чем замена тормозных колодок.

Процедура замены колодок Skoda Rapid: виды и номенклатура

В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.

Номенклатура

Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.

Номера по каталогу:

Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.

Замена передних тормозных колодок

Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:

1. Домкрат.
2. Баллонник (для снятия колеса).
3. Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
4. Шестигранник на 7.

1. Замена начинается с поддомкрачивания машины и снятия колеса. Для упрощения работы руль можно повернуть в сторону снятого колеса.
2. Поддев отверткой, снять стопорную скобу.
3. Снять резиновые заглушки пыльников, верхнего и нижнего.

Замена задних колодок.

В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.

1. В салоне, между передними сидениями, открыть люк в пластиковой обшивке центрального тоннеля и отпустить регулировочную гайку тросов ручника до появления ощутимой слабины.
2. На поддомкраченной и надежно закрепленной машине снять колесо.
3. Выкрутить фиксирующий винт тормозного барабана.
4. Снять барабан. Как правило, он прикипает к фланцу ступицы и для этого его приходится обстукивать молотком, во избежание повреждения лучше через деревянную проставку.
5. Просунув отвертку в отверстие для колесных болтов фланца ступицы и используя её как рычаг, отодвинуть лапку привода ручного тормоза назад по ходу авто.
6. Снять боковую стяжную пружину. Для этого, взявшись за нижний край, потянуть его вниз, одновременно выводя загнутый конец из отверстия в колодке.
7. Снять нижнюю стяжную пружину.
8. Снять верхнюю стяжную пружину.
9. Развести верхние концы колодок в разные стороны.
10. Снять распорную планку и её ограничитель.
11. Удерживая опорный палец колодки одной рукой, другой снять стопорную пластину, потянув её так, чтобы край пальца прошел через прорезь в пластине. После этого снять колодку.
12. Аналогично снять другую колодку, но при этом надо освободить хвост троса из зажима приводной лапки.
13. Вдвинуть внутрь оба поршня тормозного цилиндра.
14. На новой колодке для профилактики коррозии и закисания смазать шарнирное соединение.
15. Зацепив свободным концом приводной лапки хвост троса, установить колодку.
16. Вдвинув опорный палец в соответствующее отверстие на колодке, зафиксировать его стопорной пластиной.
17. Аналогично устанавливается другая колодка.
18. Установить распорную планку. Если в процессе износа предыдущих колодок ручник регулировался изменением длины распорной планки, то её длину необходимо уменьшить вращением регулировочной гайки на суммарную разницу в толщине накладок старых и новых колодок.
19. Сблизить верхние концы установленных колодок, при этом они должны попасть в прорези поршней цилиндра.
20. Установить стяжные пружины (нижнюю, верхнюю и боковую).
21. Установить тормозной барабан. Если при этом он упирается в новые колодки и не ставится, см. пункт 18. Необходимо снова разобрать установленные детали и уменьшить длину распорной планки вращением регулировочной гайки. Однако чрезмерное уменьшение её длины приведет к неработоспособности ручного тормоза.
22. Установленный тормозной барабан зафиксировать винтом и проверить легкость его вращения. Барабан не должен задевать при этом тормозные колодки. В противном случае возвращаемся к п. 18.
23. Затянуть регулировочную гайку тросов ручного тормоза, периодически вращая барабан, до начала контакта колодок и барабана, после этого отпустить гайку на 1/2 оборота, гарантировав свободное вращение барабана.
24. Установить колесо и проверить работу ручного тормоза, подняв ручник. Тормозное усилие должно быть достаточным для затяжки колесных болтов.

Замена тормозных колодок и тормозного суппорта (тормоз FS-III)

2. Отсоединить разъем сигнализатора предельно допустимого износа тормозных накладок (если автомобиль им оборудован).

3. Снять заглушки (1), показанные на рисунке ниже.

4. Выкрутить оба направляющих болта (стрелки) из суппорта дискового колесного тормозного механизма, как показано на рисунке ниже.

5. Снять суппорт дискового колесного тормозного механизма (1), подвесить его при помощи проволоки таким образом, чтобы он не оказывал своим весом никакой нагрузки на тормозной шланг.

6. Извлечь фрикционные накладки (2) и (3) из суппорта дискового колесного тормозного механизма, как показано на рисунке ниже.

Установка

• Прежде чем приступить к запрессовке поршня, следует удалить тормозную жидкость из расширительного бачка при помощи сосуда для удаления воздуха.
• Для очистки корпуса суппорта дискового колесного тормозного механизма следует пользоваться исключительно спиртом.

1. Очистить суппорт дискового колесного тормозного механизма.

2. Вдавить поршень при помощи приспособления для установки поршня (MP9-403), как показано на рисунке ниже.

3. Установить внутреннюю фрикционную накладку (сторона поршня) (1) и внешнюю фрикционную накладку (2) пружинкой в суппорт дискового колесного тормозного механизма, как показано на рисунке ниже.

Внутренняя фрикционная накладка (сторона поршня) с большим зажимом с тремя лапками (1).

Внешняя фрикционная накладка с малым зажимом с тремя лапками (2) (выкрашен черным цветом).

Примечание. Не перепугать внутренние и наружные фрикционные накладки. Руководствоваться маркировкой.

4. Установить фрикционную накладку с черным зажимом и тремя лапками в корпус суппорта дискового колесного тормозного механизма.

5. Установить суппорт дискового колесного тормозного механизма сначала внизу.

6. Установить суппорт дискового колесного тормозного механизма с фрикционными накладками на крышку подшипника ступицы колеса. Цапфа суппорта дискового колесного тормозного механизма (стрелка) должна находиться позади направляющей крышки подшипника ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.

7. Навинтить суппорт дискового колесного тормозного механизма с обеими направляющими болтами (стрелка) на крышку подшипника ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.

8. Соединить разъем сигнализатора предельно допустимого износа тормозных накладок (если автомобиль им оборудован).

9. Установить крышки направляющих цапф.

10. Установить колесо.

Примечание. После любой замены фрикционных накладок необходимо на месте стоящем автомобиле нажать на педаль тормоза, чтобы фрикционные накладки установились в рабочее положение.