Катушка зажигания: проблема и решение
Примерно месяц назад, неспеша отъезжая на холостом ходу с парковки магазина, я почувствовал несколько пинков, а стрелка тахометра подергалась. После этого все пришло в норму, я целый день ездил без проблем и забыл про этот инцидент. На следующее утро, по пути на работу, после получаса езды по трассе, машину опять стало дергать. Такое повторилось несколько раз в течение пары минут. Я припарковался, открыл капот, осмотрелся: подергал клеммы, проверил уровни жидкостей, осмотрел все разъемы и патрубки. Всё в норме. На секунду закралась шальная мысль: "а вдруг все-таки приехал вариатор?", хотя езжу я спокойно и по логике помирать ему еще рановато. Еще подумал про плохой бензин, но заправлялся на нормальной заправке, вероятность этого была мала. До конца дня кое-как докатался. На третий день, что характерно, опять после 20-30 минут езды, машину опять заколбасило. После поста на трассе хотел поднабрать ускорение, но сделать этого не смог, машину заколбасило, тяга стала пропадать, при даже легком нажатии на газ машину сильно колбасило. Включил аварийку и стал сдавать к обочине. В конце концов машина вообще заглохла и загорелся чек. Я быстренько достал OBD-сканер и отсканил ошибки:
После просмотра ошибок появилось подозрение, что я имею дело с троением двигателя, а значит проблема в системе зажигания. Погуглил коды ошибок, нашел раздел в мануале (тыц). По коду P1351 следует, что проблема в системе зажигания 1 или 4 цилиндра, причем в переднем ряду. Так как свечи у меня меняны полгода назад, решил что дело в катушке. Позвонил Артуру (клубному мастеру по Джазам в Ростове), он подтвердил, что дело скорей всего в катушке, хотя надо проверять. Но, так как до его бокса мне ехать через весь город, то я решил рискнуть. Купил оригинальную катушку переднего ряда в одном из магазинов (была в наличии) и поставил. Но меня ждало разочарование. Ставил и в первый цилиндр, и в четвертый, затем и в остальные два — не помогло. В итоге сдал ее обратно и на следующее утро поехал к Артуру на диагностику.
Там-то я и узнал от него самое интересное: катушки переднего ряда практически никогда не умирают, поэтому проблема в катушке заднего ряда, несмотря на код ошибки. Он выкрутил задние катушки, осмотрел, нашел одну подозрительную — это оказалась катушка крайнего цилиндра с пассажирской стороны (в этом смысле ошибка определилась верно :)). Дальше он намотал на нее несколько витков ленты фум (место обмотки я отметил на рисунке, фото замотанной катушки не сохранилось) и поставил обратно:
Место обмотки катушки
Сказал, что как временная мера это поможет, но нужно купить новую катушку. Еще он сказал, что можно целиком отключить задний ряд катушек и накрайняк ездить так, хотя бы доехать до дома или до сервиса. А кто-то мол катал так долго без видимых последствий. Не зная, сколько времени проживет "восстановленная" катушка, я проездил пару дней, и постепенно дергания вернулись, правда далеко не такие сильные и частые.
Тут из чистого любопытства я решил отключить задний ряд катушек и посмотреть, как будет вести себя машина. Только выдергивать все разъемы показалось мне немного варварским способом, и я нагуглил, что каждый ряд катушек подключен через предохранитель, который можно просто вытащить.
Примечание! Показанные ниже номера предохранителей подходят только для Джаза рестайлинг (после 2004 г. выпуска), на Джазе дорестайл/Фите другие номера предохранителей катушек! (4 и 7 или 5 и 9, в общем гуглится при желании).
Страница из инструкции с номерами предохранителей катушек. Почему-то оба подписаны как Катушка зажигания №2
Ну что ж, я логически рассудил, что предохранитель 2 — передний ряд, 24 — задний, и вытащил 24. Повернул ключ зажигания… Двигатель завелся, и стабильно завибрировал — я понял что он троит. Загорелся чек, но мне было неинтересно. Стало понятно, что двигатель работает на заднем ряду катушек.
Что ж, попытка номер два: воткнул обратно 24 предохранитель (какой же неудобный съемник на этих Джазах!) и выдернул второй.
Предохранитель 2, отвечает за задний ряд катушек
Заводим… Машина завелась и двигатель ровно заработал. Но самое интересное: не загорелся чек! Я прокатился в разных режимах и не заметил никаких косяков, машина ездила примерно так же, как на восьми катушках. Отсюда интересный вывод: если сгорит предохранитель катушек заднего ряда — можно этого даже не заметить. Чека нет, ездит примерно так же
В общем прокатался я так пару недель и заказал катушку-замену. Скорей больше для порядка, чем по необходимости. Оригинал стоит дороговато, под 5к, поэтому взял BREMI за 1.5к (код видно на картинке):
Сорри за мутное качество 
Вот и код 
В сравнении со старым оригиналом (оригинал Hitachi справа) 
Еще в сравнении
В наличии еще были New Era, и народ с форума вроде ставил их, но отзывов после установки я не нашел (если кто из читающих ставил — отпишитесь, интересно же!), поэтому остановился на BREMI, посмотрю сколько проживут они. Артур вообще сказал, что заменители живут недолго и лучше купить оригинал, но любопытство есть любопытство.
Понадобился ключ на 10 с трещоткой 
Обычным рожковым подлезть почти нереально
С сегодняшнего дня катаюсь, пока полет нормальный. Разницы особой опять таки не заметил, разве что такое ощущение, что накатом едет чуть-чуть бодрее, раньше чуток поддавливал газ, а теперь не нужно. И на разгоне тахометр чуть плавнее ходит, хотя именно динамика не изменилась. Расход топлива тоже.
Буду кататься, отпишу если будут новости (например, навернется новая катушка :)).
Что будет если снять предохранитель катушки зажигания
Примерно месяц назад, неспеша отъезжая на холостом ходу с парковки магазина, я почувствовал несколько пинков, а стрелка тахометра подергалась. После этого все пришло в норму, я целый день ездил без проблем и забыл про этот инцидент. На следующее утро, по пути на работу, после получаса езды по трассе, машину опять стало дергать. Такое повторилось несколько раз в течение пары минут. Я припарковался, открыл капот, осмотрелся: подергал клеммы, проверил уровни жидкостей, осмотрел все разъемы и патрубки. Всё в норме. На секунду закралась шальная мысль: "а вдруг все-таки приехал вариатор?", хотя езжу я спокойно и по логике помирать ему еще рановато. Еще подумал про плохой бензин, но заправлялся на нормальной заправке, вероятность этого была мала. До конца дня кое-как докатался. На третий день, что характерно, опять после 20-30 минут езды, машину опять заколбасило. После поста на трассе хотел поднабрать ускорение, но сделать этого не смог, машину заколбасило, тяга стала пропадать, при даже легком нажатии на газ машину сильно колбасило. Включил аварийку и стал сдавать к обочине. В конце концов машина вообще заглохла и загорелся чек. Я быстренько достал OBD-сканер и отсканил ошибки:
После просмотра ошибок появилось подозрение, что я имею дело с троением двигателя, а значит проблема в системе зажигания. Погуглил коды ошибок, нашел раздел в мануале (тыц). По коду P1351 следует, что проблема в системе зажигания 1 или 4 цилиндра, причем в переднем ряду. Так как свечи у меня меняны полгода назад, решил что дело в катушке. Позвонил Артуру (клубному мастеру по Джазам в Ростове), он подтвердил, что дело скорей всего в катушке, хотя надо проверять. Но, так как до его бокса мне ехать через весь город, то я решил рискнуть. Купил оригинальную катушку переднего ряда в одном из магазинов (была в наличии) и поставил. Но меня ждало разочарование. Ставил и в первый цилиндр, и в четвертый, затем и в остальные два — не помогло. В итоге сдал ее обратно и на следующее утро поехал к Артуру на диагностику.
Там-то я и узнал от него самое интересное: катушки переднего ряда практически никогда не умирают, поэтому проблема в катушке заднего ряда, несмотря на код ошибки. Он выкрутил задние катушки, осмотрел, нашел одну подозрительную — это оказалась катушка крайнего цилиндра с пассажирской стороны (в этом смысле ошибка определилась верно :)). Дальше он намотал на нее несколько витков ленты фум (место обмотки я отметил на рисунке, фото замотанной катушки не сохранилось) и поставил обратно:
Сказал, что как временная мера это поможет, но нужно купить новую катушку. Еще он сказал, что можно целиком отключить задний ряд катушек и накрайняк ездить так, хотя бы доехать до дома или до сервиса. А кто-то мол катал так долго без видимых последствий. Не зная, сколько времени проживет "восстановленная" катушка, я проездил пару дней, и постепенно дергания вернулись, правда далеко не такие сильные и частые.
Тут из чистого любопытства я решил отключить задний ряд катушек и посмотреть, как будет вести себя машина. Только выдергивать все разъемы показалось мне немного варварским способом, и я нагуглил, что каждый ряд катушек подключен через предохранитель, который можно просто вытащить.
Примечание! Показанные ниже номера предохранителей подходят только для Джаза рестайлинг (после 2004 г. выпуска), на Джазе дорестайл/Фите другие номера предохранителей катушек! (4 и 7 или 5 и 9, в общем гуглится при желании).
Ну что ж, я логически рассудил, что предохранитель 2 — передний ряд, 24 — задний, и вытащил 24. Повернул ключ зажигания… Двигатель завелся, и стабильно завибрировал — я понял что он троит. Загорелся чек, но мне было неинтересно. Стало понятно, что двигатель работает на заднем ряду катушек.
Что ж, попытка номер два: воткнул обратно 24 предохранитель (какой же неудобный съемник на этих Джазах!) и выдернул второй.
Заводим… Машина завелась и двигатель ровно заработал. Но самое интересное: не загорелся чек! Я прокатился в разных режимах и не заметил никаких косяков, машина ездила примерно так же, как на восьми катушках. Отсюда интересный вывод: если сгорит предохранитель катушек заднего ряда — можно этого даже не заметить. Чека нет, ездит примерно так же
В общем прокатался я так пару недель и заказал катушку-замену. Скорей больше для порядка, чем по необходимости. Оригинал стоит дороговато, под 5к, поэтому взял BREMI за 1.5к (код видно на картинке):
Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.
Наверняка многие автолюбители, которые читали оригинальные руководства по эксплуатации своего автомобиля, замечали, что почти любой перечень действий начинается со слов: «отсоедините клемму от аккумулятора». Из-за этого и шутка родилась. Мол, производитель даже при необходимости подкачать шины требует обесточить автомобиль.
Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.
В этой статье детально рассмотрены 10 случаев, когда отсоединить аккумулятор действительно не мешало бы. А для тех, кто ранее этого не делал и ничего не сгорело, по каждому пункту даются обоснованные пояснения – зачем нужна эта мера предосторожности.
И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка.
Случай №1. Сварочные работы
Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.
В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.
Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).
Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.
Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.
Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).
По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.
Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи
Здесь, как и положено, мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства клеммы обязательно надо отсоединять. Другие утверждают, что делать это не обязательно, и даже бессмысленно. Кто прав?
А правы обе стороны, но каждая при определенных обстоятельствах. На самом деле при зарядке аккумулятора снимать с него клеммы желательно только тогда, когда:
- Используется нерегулируемое примитивное зарядное устройство. Если прибор не способен (в силу отсутствия нужной для этого элементной базы) ограничивать напряжение и ток зарядки, то высокое напряжение может через не снятые клеммы пойти на электронику автомобиля, и сжечь ее.
- Токи утечки на вашем автомобиле значительно выше нормы – 50-70 мА. Если это так, то аккумулятор из-за постоянных потерь никогда не удастся зарядить до 100%.
- Вы не контролируете постоянно процесс заряда. Случиться в ваше отсутствие может что угодно – перебои в сети, отстегнется крокодильчик от клеммы, что-то перегреется, АКБ зарядится, а прибор не прекратит зарядку и так далее. В таких случаях клеммы надо снимать.
В остальных случаях – когда зарядное устройство автоматическое и со всевозможными защитами и ограничениями – клеммы с аккумулятора можно и не снимать. Но, опять же, кто даст гарантию, что крутое зарядное устройство не даст сбой в процессе очередной зарядки АКБ? Никто.
Случай №3. Мойка моторного отсека
Здесь все более или менее однозначно, и особых споров по этой теме не наблюдается. Любой автолюбитель на интуитивном уровне понимает, что вода и электричество – вещи опасно несовместимые. Поэтому клеммы с АКБ во время мойки подкапотного пространства снимают почти все. Особенно это надо делать, когда двигатель моется при помощи аппарата высокого давления, что крайне не рекомендуется. Струя воды под высоким давлением может «протиснуться» даже в самые заизолированные места, и устроить там если не короткое замыкание, то неприятную утечку тока точно.
Исключением являются те случаи, когда мотор моется по всем современным правилам – без применения аппарата высокого давления и содержащей токопроводящих солей воды. Например, парогенератором, заправленным дистиллированной водой. При такой очистке моторного отсека клеммы с аккумулятора снимать вовсе необязательно. Изоляцию повредить невозможно, оторвать что-либо тоже. Да и дистиллированная вода ток не пропускает совсем.
Случай №4. Токи утечки выше нормы
Этот случай уже упоминался в пункте про зарядку аккумулятора. Однако большие токи утечки могут быть вредны и по другой причине. А именно, когда в автомобиле есть некорректно подключенные или частично вышедшие из строя приборы, потребляющие при выключенном двигателе электроэнергию из аккумуляторной батареи. Такие потери могут привести к тому, что вполне рабочая АКБ будет высаживаться в ноль даже за одну ночь. Вернее, она буде терять заряд несколько дней, не успевая восстанавливать его за время короткий поездок, и однажды утром подведет.
В таких случаях рекомендуется отсоединять клемму от аккумулятора, даже если он новый и на 100% хорошо держит заряд. Также следует отметить, что такие действия должны быть временной мерой предосторожности. Если есть большие токи утечки, то их причину надо искать, не откладывая это дело в долгий ящик. Чтобы выявить потребители, которые садят батарею во время сравнительно коротких стоянок, надо при заглушенном двигателе в разрыв одной из клемм АКБ подключить амперметр, и по очереди вынимать предохранители. На каком предохранителе ток утечки уменьшится, в той цепи и надо искать неисправность.
Напомним, что нормальным током утечки считается показатель в пределах 70 мА. Больше не должно быть даже в «напичканной» электроникой машине.
Случай №5. Аккумуляторная батарея «подуставшая»
В данном случае отключать АКБ надо по все той же причине. Если аккумулятор уже старый и плохо держит заряд, то, чтобы его не «добить» окончательно, при мало-мальски длительных простоях автомобиля клеммы надо снимать (достаточно одну, минусовую).
В противном случае АКБ будет часто вас подводить. Но и это не самое печальное. Помимо ненадежности из-за регулярных глубоких разрядов аккумулятор в считанные дни потеряет и ту емкость, которая у него осталась после длительной эксплуатации. Такой источник энергии стоит, конечно, заменить на новый. Но если хочется выжать из его ресурса по максимуму, то снятие клемм очень даже поможет в этом деле.
Случай №6. Длительная стоянка автомобиля
Здесь абсолютно не имеет значения, какой свежести у вас АКБ, и в норме ли токи утечки. Если автомобиль не будет эксплуатироваться значительное время, например, вы уехали отдыхать на пару недель, клеммы надо отсоединять. Особенно эта рекомендация актуальна в зимнее время. На холоде разряженный аккумулятор в прямом смысле этого слова замерзнет, так как из-за понижения плотности незамерзающий электролит превратится в воду и разорвет корпус АКБ.
Как посчитать, на какое время хватит вашего аккумулятора, если машину никто трогать не будет? Для этого надо знать всего две вещи – ток утечки при простое, а также хотя бы приблизительную емкость АКБ. С новыми аккумуляторами проще, так как их емкость написана на корпусе. С уже поездившими сложнее, так как их емкость можно узнать только путем ее измерения при помощи специальных устройств.
Считается очень просто. Приведем пример для наглядности. Допустим, у нас установлен аккумулятор, емкостью 50 ампер-часов. Мы измерили токи утечки при простое, и узнали, что они находятся в норме – 50 мА. В данном случае получается, что из батареи за один час будет уходить 50 мА*ч энергии, за одни сутки 24*50=1200 мА*ч или 1,2 А*ч и так далее. К примеру, если вы оставите такой аккумулятор с такими токами утечки на две недели, то теоретически он потеряет 1,2*14=16,8 А*ч заряда из 50 А*ч. Но это если вы оставили на 100% заряженный аккумулятор, у которого реально такая емкость.
В большинстве же случаев АКБ не имеют такой емкости по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. А потому глубокий разряд может наступить гораздо раньше. Отсюда вывод – долго не ездим, значит клеммы отсоединяем.
Случай №7. Подключение магнитолы
При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях. Если этой мерой предосторожности пренебречь, то можно будет на своем примере постичь представленную выше мудрость про огнетушитель.
Дело в том, что в автомобиле практически все электрооборудование, и в частности, магнитола, подключается к питанию и исполнительным элементам в довольно ограниченных стесненных условиях. При таких обстоятельствах даже у заядлого электронщика не может быть гарантии, что один оголенный проводок из-за своей эластичности не возьмет, да и не изогнется так, что прикоснется к другому оголенному проводку с противоположным потенциалом. Короткое замыкание при подключенной клемме обеспечено. Может, конечно, и повезет, и первым примет на себя большой ток короткого замыкания (помним, что АКБ способна отдавать ток около 500 А) предохранитель. Но бывает так, что его еще не подключили, либо он перегореть не успел, так как первой пострадала проводка.
Вывод – всегда при подобных работах отключаем клемму, подсоединяем оборудование, не забываем про предохранитель в цепи питания, и только потом подключаем АКБ обратно.
Случай №8. Замена предохранителей
Рекомендацию снимать клемму с аккумулятора при замене предохранителей многие критикуют. А напрасно. Вот как это происходит. Перегорает какой-либо из предохранителей. Если попытаться его заменить, не выяснив причину, по которой произошло его перегорание, то исходов может быть два, а не один, как говорят те самые многие критики.
А говорят они, что в такой ситуации не случится ничего страшного – все будет либо работать, либо просто опять перегорит предохранитель, который стоит копейки. Однако это не всегда так. Если перегорел предохранитель, что где-то в его цепи была перегрузка или короткое замыкание. Последнее покажется сразу – предохранитель моментально сгорит. А вот если была кратковременная перегрузка, после замены предохранителя все заработает, но ненадолго.
Что же касается клеммы аккумулятора. Если предохранитель перегорел из-за короткого замыкания, то при его замене с подключенным аккумулятором нет никакой гарантии, что перегорит именно он. Закон Ома может повлиять на ситуацию так, что предохранитель кратковременно выдержит повторны скачок тока, и за эти миллисекунды успеет выгореть еще что-то в электрооборудовании автомобиля.
Поэтому алгоритм замены перегоревшего предохранителя должен быть следующим. Отключаем АКБ, извлекаем перегоревший предохранитель, ищем причину, по которой произошло перегорание, устраняем, вставляем новый предохранитель, и только после этого подаем питание от аккумулятора.
Случай №9. Замена деталей системы зажигания
Свечи, бронированные высоковольтные провода, катушки и так далее. Отключать ли аккумулятор при замене этих деталей? Мнений, опять же, два. Одни говорят, что надо бы отключить. Другие утверждают, что пока замок зажигания находится в выключенном состоянии, никакое напряжение на детали системы зажигания от не отсоединенной АКБ пойти не может.
И снова обе стороны по-своему правы. Напряжение действительно не пойдет на свечи, катушки и высоковольтные провода, если зажигание выключено. Но кроме того, что замок выключен, он должен быть полностью исправным. Также никто не должен случайно включить зажигание во время замены всего вышеперечисленного. Как ни странно, но такое случается, например, когда один возится со свечами и проводами, а второй, чтобы не терять время, решил наконец-то правильно подключить магнитолу, «запустив» провод ACC через замок зажигания.
Таких примеров можно привести массу. Потому, чтобы не войти в этот список, клеммы лучше, все-таки, снять и в этом случае.
Случай №10. Прочие ремонтные работы
Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме. Это надо делать для того, чтобы не случилось короткого замыкания, если:
- при отворачивании закисшего болта у вас сорвется рука, и вы оторвете какой-то плюсовой провод, который по закону подлости поспешит прикоснуться к массе автомобиля;
- ключ, болт, отвертка и прочие металлические предметы упадут случайно на оголенный участок плюсового провода, и замкнут собой цепь на массу;
- при ремонте вы обнаружите, что неплохо было бы очистить от окислов и ржавчины какой-либо контакт, который в открученном состоянии из-за упомянутой выше эластичности возьмет, да и… Ну вы уже знаете.
В остальных случаях, например, при подкачке шин, клеммы можете оставить в покое. Особенно, если вы собираетесь подкачивать их при помощи компрессора, включаемого в розетку прикуривателя.
Что будет если снять предохранитель катушки зажигания
Уже в теплом стоит со вчерашнего вечера, сейчас поеду разбираться что по чем.
Добавлено через 59 секунд
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
| FoX-Serpuhov |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для FoX-Serpuhov |
| Посетить домашнюю страницу FoX-Serpuhov |
| Найти ещё сообщения от FoX-Serpuhov |
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
| Волгарь_22rus. |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Волгарь_22rus. |
| Найти ещё сообщения от Волгарь_22rus. |
по схеме, белый провод, идет на диагностический разъем 1.1 очевидно там проблема.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
по схеме, белый провод, идет на диагностический разъем 1.1 очевидно там проблема.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
На катушку зажигания нет предохранителя.
Сижу тоже схему изучаю, а какой диагностический разьем который под капотом что ли?
Добавлено через 57 секунд
На Предах написано №9 катушка зажигания поэтому я так и называю.
сгорает предохранитель ENG COIL
Сообщение от economos
Как переводится COIL мы все знаем.
Так вот, предохранитель №44 помимо питания катушек зажигания через ECM relay стоит и других в цепях:
— ТСМ (CVT, AT)
— ECM
— Intake Valve timing control solenoid valve
— EGR Volume control system
— Vehicle speed sensor CVT, AT
хотя конечно катушка наиболее вероятная причина, по одной отключай и проверяй
Какие предохранители отвечают за запуск двигателя. Какие предохранители отвечают за запуск двигателя
Двигатель
Друзья продолжают искать причину невозможности запуска двигателя, чтобы ответить на вопрос: «Почему не заводится двигатель? «.
Какие предохранители отвечают за запуск двигателя
Автомобиль в наше время не роскошь, а средство передвижения. Каждый водитель сталкивался с проблемой, когда его «железный конь» отказывался ехать. Это самая неприятная ситуация, из-за которой можно опоздать на работу, пропустить отпуск с друзьями или другое важное событие. Так что, если машина не заводится? Для начала не паникуйте, многие проблемы можно решить самостоятельно и без посещения автосервиса. Итак, если машина не заводится, причины нужно искать под капотом.
Проблемы с напряжением
Распространенной проблемой при запуске двигателя является низкое напряжение или его полное отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не все автомобили полагаются на систему безопасности для запуска двигателя, но это стоит сделать.
Со временем любое кабельное соединение с аккумулятором может окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет течь. Очистите клеммы аккумулятора и кабельные соединения сухой тканью или наждачной бумагой. Затем попробуйте снова завести машину.
Если клеммы и кабели в порядке, аккумулятор стоит проверить. Разряженный аккумулятор – распространенная проблема. Проверить заряд аккумулятора можно тестером или по внешним сигналам. Чтобы проверить аккумулятор, вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте запустить двигатель. «Слабый» стартер — явный признак того, что аккумулятор разрядился.
Есть несколько способов решить проблему с разряженной батареей. Прикурите от другой машины или попробуйте завести машину с прицепа. Второй способ подходит только для автомобилей с механической коробкой передач. Если машина не заводится, нужно снять аккумулятор и зарядить его. Не забывайте, что срок службы батареи не превышает 5 лет.
— Тест катушки зажигания: Чтобы правильно проверить катушку(и) зажигания, вам понадобится мультиметр, измеряющий сопротивление току. Если такого устройства у вас нет, вы можете обратиться в любой автосервис, где вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания .
Причина № 1 — нет бензина или искры
Не спешите вызывать эвакуатор и везти машину в автосервис. Для начала можно попробовать выявить и устранить проблему самостоятельно. Начать нужно с проверки наличия бензина в машине. В повседневных заботах легко можно забыть заправиться и не обратить внимания на сигнальные лампочки на приборной панели. Если бензин есть и бензонасос гудит при включении зажигания, то проверяем искру. Нам нужен помощник для проверки.
Необходимо выкрутить свечу зажигания и заменить колпачок высоковольтного кабеля и упереть его в корпус двигателя. В это время помощник должен попытаться завести машину. Если искры между свечой и двигателем нет, то проблема найдена. Скорее всего потребуется замена катушки зажигания и машина снова начнет нормально ехать.
Причина № 2 — когда мотор ни мур-мур
Бывают и более сложные ситуации. При повороте ключа в зажигании и в ответ никакого ропота, полная тишина. В подавляющем большинстве случаев виновником такой поломки будет разряженный аккумулятор. Если у вас есть зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, вам придется взять аккумулятор домой, чтобы зарядить его. Когда такого зарядного нет, то придется обращаться за помощью к другому водителю, у которого есть провода для «включения» с ним. Аккумулятор, который начал вот так садиться, лучше всего заменить на новый, чтобы избежать внезапных проблем. Бывает и так, что аккумулятор заряжен, но машина все равно отказывается заводиться. В этом случае неисправность лежит на стартерном двигателе, который, вероятно, потребует замены реле.
Будьте осторожны при поиске и устранении любых проблем с электричеством. Заменяйте предохранители и реле только при выключенном двигателе и выключенном зажигании.
Электрическая система автомобиля.
— Тест катушки зажигания: Чтобы правильно проверить катушку(и) зажигания, вам понадобится мультиметр, измеряющий сопротивление току. Если такого устройства у вас нет, вы можете обратиться в любой автосервис, где вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания .
— Крышка опережения зажигания: это может быть проблема с зажиганием и не связана с крышкой опережения зажигания, а. Иногда во влажном и влажном климате неисправная крышка опережения зажигания может быть основной причиной того, что силовой агрегат не заводится.
Чтобы проверить крышку опережения зажигания, необходимо сначала снять ее и проверить на наличие влаги. Если вы обнаружите внутри крышки хоть маленькую каплю или конденсат влаги, то перед установкой крышки на место (заднюю) обязательно очистите ее, а также протрите сухой тряпкой всю контактную группу. Также осмотрите крышку на наличие трещин. При необходимости замените эту крышку новой.
— Провода катушки зажигания: проблемы с запуском двигателя также могут быть вызваны поврежденными проводами катушки зажигания. Осмотрите друзья провода катушки зажигания на наличие повреждений и микротрещин. Если тросы в плохом состоянии, их лучше заменить новыми.
Также можно проверить натяжение этих тросов, подключив тестер к оплётке этих тросов. Если провода в хорошем состоянии, то по ним не должно проходить электричество. Если при проверке тестер показывает наличие электрического тока на поверхности проводов, то провода катушки зажигания пришли в негодность .
Помогли? Вы нашли ошибку? Нет? Итак, мы идем дальше.
Топливная система.
Если стартер автомобиля крутит на полных оборотах и в системе зажигания есть хорошая искра, то возможные проблемы с запуском двигателя могут быть связаны с топливной системой.
Если ваш автомобиль оборудован электронным впрыском топлива, то несколько его подсистем могут конкретно стать причиной того, что силовой агрегат не заведется.
Правда, здесь следует отметить, что в большинстве этих случаев вы просто не сможете самостоятельно продиагностировать всевозможные электронные системы и подсистемы, что действительно может быть причиной невозможности запуска двигателя. Все дело в том, что для этой проверки требуется специальное диагностическое оборудование, которое можно приобрести только в автосервисах или автосалонах.
Правда, бывают случаи, когда некоторые подсистемы можно проверить самостоятельно в гараже. И все это благодаря некоторым и определенным методам такого контроля.Хоть вы и не найдете конкретной причины неисправности, но в любом случае вы значительно сократите область поиска этой неисправности, что сэкономит вам кучу денег при вы едете в автосервис для электронной диагностики автомобилей.
— Электрические соединения: В системе впрыска топлива много электрических соединений. Каждая топливная форсунка имеет свой разъем в верхней части. В воздушной системе машины, а также в головке блока цилиндров имеются электрические разъемы. Следует проверить все электрические разъемы, которые находятся под капотом автомобиля. Это довольно сложно, мы понимаем, но тем не менее вы сэкономите на этом немалые деньги, которые потом сможете без сожаления отдать в автомастерскую .
— Топливный насос и реле: Для проверки топливного насоса вам понадобится специальное оборудование, которое диагностирует топливную систему автомобиля (давление). Так как у большинства автомобилистов такого оборудования нет, все, что мы можем сделать сами, это тщательно проверить все электрические соединения .
Например, проверьте протекание электрического тока в положительном проводе, который питает топливный насос. Для этого вам понадобится электрический тестер. Перед проверкой убедитесь, что ключ зажигания находится в положении «Вкл.». Если тестер показывает, что насос получает питание, перейдите к следующему шагу устранения неполадок. Если тока нет и он не течет, то нужно проверить предохранитель. Если предохранитель тоже цел, то проблема с запуском двигателя связана с реле бензонасоса. Замените это реле на новое.
— Топливный фильтр: Если топливный насос работает правильно, это не означает, что топливо поступает в двигатель в достаточно нормальном количестве. Например, из-за этого топливного фильтра топливо может не поступать в камеру сгорания в достаточном количестве, из-за чего силовой агрегат может не запускаться. Чтобы избежать таких проблем, следует каждые 20 тысяч километров менять топливный фильтр автомобиля, который может быть сильно загрязнен ферментообразующими веществами, присутствующими в самом топливе .
— Неисправные форсунки: неисправная форсунка влияет на всю топливную систему, что может привести к тому, что двигатель не запустится. Особенно при запуске, когда двигатель еще теплый.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Для включения основных систем любого автомобиля производитель предусмотрел установку вспомогательных предохранителей. Как правило, они располагаются в районе центральной консоли. Каждый вспомогательный модуль состоит из нескольких важных электрических реле и предохранителей.
В данном конкретном случае ящик расположен слева от бардачка, за боковой обшивкой центральной консоли. Для быстрого доступа к ящику необходимо отодвинуть часть пластиковой защиты. Защита крепится на поперечные болты, поэтому нужно подготовить подходящую отвертку.
Таблица 3. Пояснения к дополнительному блоку предохранителей и реле
| № | Поток, а | Назначение (предохранители) |
| а | пятнадцать | Главное распределительное реле |
| два | пятнадцать | Мощность контроллера |
| 3 | пятнадцать | Насос топливной системы |
| № | Назначение (реле) | |
| К4 | Топливный насос | |
| К5 | Вентилятор | |
| К6 | Реле управления основными системами |
Есть и другие варианты расшифровки.
f3 — ЭБУ (электронный блок управления).
Реле, контролирующие подачу питания, присутствуют в конструкции многих транспортных средств. Они предназначены для выполнения очень важной функции: включения и выключения важных электрических и механических систем автомобиля. Говоря простым языком, это устройство для подачи тока на необходимый элемент.
Реле стартера, зажигания, задних противотуманных фонарей
Для быстрой проверки и ремонта реле системы зажигания установлено под передней панелью автомобиля, за ручкой открывания капота. Он расположен чуть ниже центральной приборной панели. Модуль закрыт пластиковой заглушкой, которую необходимо слегка приоткрыть для проверки работоспособности.
Наряду с указанным реле имеется аналогичное для задних противотуманных фонарей и стартера.
Основная задача реле зажигания – уменьшить нагрузку, прикладываемую к контактам. Во время запуска двигателя реле отключает некоторые электрические цепи в системе автомобиля. Система используется не только в инжекторных, но и в карбюраторных двигателях.
В случае неисправности или сбоя в системе зажигания необходимо проверить работу реле. Для этого откройте коробку и аккуратно достаньте нужный предмет. Он крепится с помощью контактов в специальных пазах. Первое, что нужно сделать, это посмотреть на окисление контактов, при необходимости протереть их мягкой тканью или обработать специальной жидкостью.
Для проверки работоспособности следует использовать обычный мультиметр. Подключаемся к входящим соединениям и проверяем номера. Если короткого замыкания при подаче тока нет, то элемент не исправен. Замена осуществляется аналогично. Необходимо использовать типовой элемент с указанным на коробке количеством ампер.
Итак, если все вышеперечисленное в порядке, проверьте зажигание. Сначала нужно проверить катушку зажигания. Проверяется мультиметром. Если такого устройства нет в наличии, можно позвонить в ближайший автосервис.
Схема блока предохранителей Приоры
| предохранитель | Сила тока, А | «Стандарт» и «Норма» | «Стандарт» с кондиционером и «люкс» |
|---|---|---|---|
| F1 | 25 | Вентилятор радиатора охлаждения двигателя | Бронирование |
| F2 | 25 | Обогрев заднего стекла | Монтажный блок, реле обогрева заднего стекла (контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» блока ХР2. Элемент обогрева заднего стекла. |
| F3 | 10 | Правая фара, дальний свет | Правая фара, дальний свет. Комбинация приборов, сигнализатор дальнего света фар. |
| F4 | 10 | Левая фара, дальний свет | |
| F5 | 10 | Звуковой сигнал | Монтажный блок, реле звукового сигнала |
| F6 | 7,5 | Левая фара, ближний свет | |
| F7 | 7,5 | Правая фара, ближний свет | |
| F8 | 10 | Сигнал тревоги | Монтажный блок, реле сигнализации. Звуковой сигнал тревоги. |
| F9 | 25 | Предохранитель печки приоры | Бронирование |
| F10 | 7,5/10* | Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал | Комбинация приборов, клемма «20». Выключатель стоп-сигнала. Стоп-сигналы. Блок освещения салона. Устройство внутреннего освещения. Подсветка порога правой передней двери плафоном. Дополнительный тормозной сигнал. |
| F11 | 10/20* | Стеклоочиститель | Монтажный блок, реле высокой скорости стеклоочистителя. Выключатель очистителя и омывателя ветрового стекла, клемма «53a». Выключатель стеклоочистителя и омывателя, клемма «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле обогрева заднего стекла (обмотка). Мотор стеклоочистителя. Электродвигатель заднего стеклоочистителя (2171,2172). Мотор омывателя лобового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла (2171,2172). Блок управления подушками безопасности, клемма «25». |
| F12 | 10/20* | Терминальные устройства 15 | Комбинация приборов, клемма «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем руля, контакт «1» блока Х2. Переключатель света заднего хода фонари заднего хода. Щит системы парковки, клемма «11» и «14″. |
| F13 | пятнадцать | Предохранитель прикуривателя Приора | |
| F14 | 5 | Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника | Лампы габаритного света (левая сторона) Щиток приборов, сигнализатор головного света Лампа подсветки номерного знака Лампа подсветки багажника Контроллер электропакета, блок Х2 клемма «12 |
| F15 | 5 | Правая фара, габаритный свет | Габаритные огни (правый борт) Освещение перчаточного ящика |
| F16 | 10 | Клемма 15 АБС | Гидравлический блок, контакт «18″ |
| F17 | 10 | Левая противотуманная фара | |
| F18 | 10 | Правая противотуманная фара | |
| F19 | пятнадцать | Сиденье с подогревом | Выключатель обогрева сиденья, клемма «1» Обогрев переднего сиденья |
| F20 | 5/10* | Блок управления иммобилайзером | Выключатель рециркуляции (на сигнализаторе) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней (автоматическая система управления освещением) Реле вентилятора электроотопителя Выключатель управления Блок управления стеклоочистителем и наружным освещением, контакты «3», «11» Автоматический климат установка контроллера системы управления, контакт «1» Датчик автоматического омывателя лобового стекла (датчик дождя), контакт «1» |
| F21 | 7,5/5* | Задние противотуманные фары | Выключатель освещения, клемма «30» Диагностическая клемма, клемма «16» Часы Контроллер кондиционера, клемма «14» |
| F22 | -/двадцать* | Бронирование | Блок крепления электродвигателя стеклоочистителя (автоматический режим), реле включения стеклоочистителя и реле включения стеклоочистителя повышенной скорости, (контакты) |
| F23 | -/7,5* | Бронирование | Блок управления стеклоочистителями и наружным освещением, контакт «20» |
| Ф24-Ф30 | Бронирование | ||
| F31 | тридцать | Блок управления электропакетом | Контроллер силового агрегата, клемма «2» блока X1 Контроллер силового агрегата, контакт «3» блока X1 Модуль двери водителя, контакт «6» Лампа подсветки порога левой передней двери |
| F32 | Бронирование |
Расположение предохранителей Приоры под капотом
- F1 (30 А) — силовой предохранитель цепей питания электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
- F2 (60 А) — предохранитель цепи питания вентилятора охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительного реле (реле зажигания), обогрева заднего стекла, контроллера электропакета;
- F3 (60 А) — предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (цепь управления реле), звукового сигнала, аварийной сигнализации, замка зажигания, комбинации приборов, освещения салона, стоп-сигнала, прикуривателя;
- F4, F6 (60 А) — предохранители цепи питания генератора;
- F5 (50 А) — предохранитель цепи питания электромеханического усилителя руля
Реле кондиционера Halla и блок предохранителей
- предохранитель цепи питания правого электровентилятора (30 А);
- предохранитель цепи питания левого электровентилятора (30 А).
- реле правого электровентилятора;
- дополнительное реле (последовательное включение электровентиляторов-
левый и правый ляторы); - реле левого электровентилятора;
- предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
- предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
- реле вентилятора отопителя;
- реле компрессора.
Реле кондиционера Panasonic и блок предохранителей
- Максимальная скорость вентилятора отопителя
- Правый вентилятор
- Реле последовательности вентиляторов (низкая скорость)
- Левый вентилятор
- Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
- Правый вентилятор
- Вентилятор отопителя
- Компрессор
- Вентилятор отопителя
- Компрессор
Первое, что нужно сделать, это проверить все электрические провода под капотом. Это займет много времени, но это лучше, чем платить большие деньги за диагностику. Каждая форсунка, подающая топливо в систему, имеет свой отдельный провод. Проверьте все провода тестером, а также обратите внимание на изоляцию.
Силовой блок предохранителей
Перед заменой предохранителя следует помнить несколько вещей. Если предохранитель перегорел, его не следует сразу заменять. Для начала нужно еще раз проверить исправность и работоспособность устройств, управляемых этим элементом. Крайне важно знать и помнить, что замена предохранителей должна производиться согласно данным, указанным на схеме. Любая разница в значениях может иметь катастрофические последствия. Не устанавливайте предохранители с большим номинальным током в надежде на более долгую работу. Такие действия чреваты пожарами и истощением проводки. Необходимо установить такую же часть с той же номинальной пропускной способностью.
Перед проведением любого вмешательства в электрооборудование автомобиля рекомендуется снять минусовую клемму аккумуляторной батареи. Сначала поговорим о том, как заменить первый монтажный блок, который находится в кабине, с левой стороны торпедо. Далее нужно снять крышку, на которой расположен переключатель регулятора света фар. Внимание, при снятии панели на Lada Granta Lux и Norma необходимо также аккуратно отсоединить кнопку открывания багажника, расположенную под ней.
Монтажный блок будет выглядеть так. Ссылаясь на схему расположения, указанную в начале, нужно определить, какой предохранитель вышел из строя. Затем проверяем, не перегорел ли он (это можно определить, посмотрев на целостность резьбы) и при необходимости заменяем.
Замена в моторном отсеке силового агрегата происходит в той же последовательности. Необходимо снять крышку, потянув ее вверх и поставить обратно.
Предохранители и реле в Лада Гранта, электрические схемы
Если вы купили Гранту и у вас начались проблемы с электричеством, возможно, вы столкнулись с производственным браком. Но не стоит паниковать раньше времени, первым делом нужно проверить предохранители и реле в Лада Гранта и выяснить причину неисправности. Если вам повезет, вы отделаетесь простой заменой предохранителя.
Если нет, возможно, вам придется отправиться в автосервис или самостоятельно устранить неполадки в электронике. Помните: главное в таких случаях полностью разобраться в проблеме, не тратить на это время, ведь любой автовладелец должен знать о своем (особенно отечественном) автомобиле как можно больше).
Для проверки работоспособности следует использовать обычный мультиметр. Подключаемся к входящим соединениям и проверяем номера. Если короткого замыкания при подаче тока нет, то элемент не исправен. Замена осуществляется аналогично. Необходимо использовать типовой элемент с указанным на коробке количеством ампер.
Двигатель не запускается в мороз
Завести машину в сильный мороз – задача сложная, но не безвыходная. Если на улице температура -15°С и меньше, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это уже другая проблема, почему машина плохая, нужно включить дальний свет на 10-15 секунд. Это позволит электролиту батареи нагреться для дополнительной мощности.
Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более чем на 5 секунд. В противном случае есть вероятность того, что аккумулятор полностью сядет или заполнится свечами, что недопустимо при низких температурах. Если машина в хорошем состоянии, со второй-третьей попытки все наладится и машина заведется.
Бывает, что батарея полностью разряжена. Это можно понять, если машина остановилась и не заводится. В этом случае вам понадобится прикуриватель. Если в автомобиле установлен инжекторный двигатель, «включить» его будет сложнее из-за большого количества электронных компонентов. Его можно «включить» с другого автомобиля даже при работающем двигателе. Главное не перепутать полярность и порядок. Однако, если вы допустили ошибку и перепутали сигналы, быстро найдите новую батарею.
После подключения к «автомобилю-донору» нужно подождать 10-15 минут, пока аккумулятор зарядится. После этого мы отсоединились от машины и попытались завести. Если мотор работает, подождите пару минут, иначе он остановится.
Помните, что запуск двигателя в минусовую температуру приравнивается к 500 км пробега. Позаботьтесь о своей машине.
Не получается установить причину?
Ваша машина не заводится и вы решаете сами выяснить причину, но это не работает. При этом не нужно «мучить» свой автомобиль. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах есть узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого будут быстро найдены все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам скажут, почему не заводится ваша машина.
Основные предохранители и реле автомобиля ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже него. На рисунке показаны обозначения на предохранителе/
Контрольная лампа включения дальнего света. F14 10 Левая противотуманная фара F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника F16 10 Реле-выключатель указателей поворота и сигнализации (в режиме сигнализации). Контрольная лампа F17 7.5 Внутреннее освещение. Лампа индивидуального освещения. Лампа выключателя питания. Стоп-сигналы. Часы (или маршрутный компьютер) F18 25 Освещение вещевого ящика контроллер отопителя. Прикуриватель F19 10 Дверные замки. Реле контроля исправности стоп-сигналов и габаритных огней. Указатели поворотов с контрольными огнями фонари заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы управления. Комбинация инструментов. Часы (или маршрутный компьютер) F20 7