Какая частота наводки от генератора автомобиля

Избавляемся от наводок в системе.

Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.

Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает "фон/гул/визг/писк".

Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.

И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.

Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.

Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.

Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.

По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.

Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.

Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.

Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.

Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.

Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.

Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.

Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.

Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.

Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.

И все же перепробовав все вышесказанное, я стал грешить на межблоки. Так как они у меня, скажем, не очень хорошей фирмы.))) Я решил вскрыть тюльпаны межблоков, и знаете что я там увидел? То что экран межблочных кабелей замкнуть с обеих сторон на внешний контакт тюльпанов! А это недопустимо! Сейчас расскажу почему. И первое, люди, если вы собираете систему и хотите добиться нормального звучания – не покупайте дешевые межблочные кабели. Лучше купите хорошие, или сделайте их сами – информацией по этой теме сеть просто кишит. В моем случае я сделал две ошибки.
1) Купил плохие недорогие межблоки.
2) Проложил их вдоль прога рядом с проводкой автомобиля, и провел их несказанно близко от бензонасоса. Хорошие и правильные межблочные кабели должны имеет такое устройство.

Фишка в том, что экран должен касаться внешнего контакта тюльпана только со стороны ГУ. В противном случае экран становиться проводником, чего быть никак не должно. И скажу так: межблоки самые чувствительные элементы звуковой системы, которые могут ловить малейшие наводки из вне, тем более когда экран является проводником. Я не стал покупать пока что новые межблочные кабели, так как то, что привлекло внимание стоит почти две тысячи деревянных. Решил исправить старые. Со стороны ГУ оставил экран в контакте с внешним контактом тюльпана, просто посадил все на термоусадку. А со стороны усилителя исключил этот контакт.

Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!

Наводки от генератора

Знаю, что тем подобных миллион, но у меня немного иначе.

Система в подписи. Наводок не было. Сгорел генератор. Поставил контрактный, свой отдал в ремонт.

Мой генератор починили. Сгорел диодный мост. После установки ремонтного генератора сразу заметил что в сч/вч появились наводки генератора на холостых+ частота свиста увеличивается от педали газа.

Пришел в фирму где делали гену. Говорю так и так. Они разводят руками. Говорят, что внутрянка в порядке и щетки и всё остальное. Меняли только мост. Зарядку гена дает-значит всё ок. А про свист советуют ставить какую то коробку -шумоподавитель.

Махнул рукой. Ушел.
Нашел другую контору. Обратился к ним. Они повторили слова предыдущего сервиса слово в слово.

Уважаемые форумчане, есть ли решение моей проблемы? Предполагаю, что дело не в межблоках и т.д., а именно в генераторе..

• Помогите замучили наводки и их поиски. (прошу не пинать меня ногами)
• Шум в аудиосистемах.
• Шум от генератора(
• Помехи от генератора.
• Шум от генератора

Если Вы впервые на нашем Форуме:

1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Репутация: 345499 Регистрация 19.03.2009 Город/село Москва Сообщений 5,068 Спасибо (Раздал) 898 Спасибо (Получил) 3779

Re: Наводки от генератора

Сообщение от Vyse

Откуда появились основания для такого предположения? Что было сделано для выявления "шумящего" элемента системы?

Re: Наводки от генератора

Последние пол года в системе ничего не менялось и было все ок. После ремонта генератора началось. По этому такие предположения

Репутация: 345499 Регистрация 19.03.2009 Город/село Москва Сообщений 5,068 Спасибо (Раздал) 898 Спасибо (Получил) 3779

Какая частота наводки от генератора автомобиля

Термин «электромагнитная совместимость» определяет способность электрической си­стемы сохранять нейтральность вблизи дру­гих систем, т.е. она не мешает работе этих систем и те, в свою очередь, не мешают ей. Вот о том, как осуществляется электромагнитная совместимость и подавление помех в автомобиле, мы и поговорим в этой статье.

В условиях применения в автомобилях это означает, что различные электрические си­стемы, такие как зажигание, электронный впрыск топлива, антиблокировочная тормоз­ная система, радиоприемник и автомобиль­ный телефон, должны функционировать, находясь в тесной взаимной близости и при этом не создавая взаимных помех работе друг друга (внутреннее подавление помех). Это также означает, что автомобиль как система должен оставаться нейтральным в окружающей его среде, т.е. не должен электрически создавать помех другим ав­томобилям, радио ДВ-трансляции и прочим службам, и устройствам, работающим на базе радиоприема (помехи от паразитного излу­чения). В то же время, сам автомобиль дол­жен оставаться полностью работоспособным при воздействии сильных электромагнитных полей — рядом с радиопередатчиками (поме­хоустойчивость).

С учетом этих требований автомобильные электрические системы и автомобили в целом проектируются для обеспечения электромагнитной совместимости (рис. «Электромагнитная совместимость в автомобилях» ).

Источники помех в автомобиле

Пульсации тока

Генератор питает автомобиль и его электри­ческую систему выпрямленным трехфазным током. Хотя ток этот довольно плавный и сгла­живается аккумуляторной батареей, однако остаточные пульсации все еще остаются. Их амплитуда зависит от нагрузки на электриче­скую систему автомобиля и проводку (рис. «Влияние конструкции автомобильной электрической системы на пульсации напряжения» ), а частота пульсаций изменяется в зависимости от частоты вращения генератора. Основная ча­стота пульсаций лежит в килогерцовом диапа­зоне. Пульсации могут накладываться на авто­мобильную звуковоспроизводящую систему непосредственно (гальваническим путем) или индуктивно, где их присутствие воспринима­ется как шум в громкоговорителях.

Импульсы помех

Импульсы помех образуются, когда в автомо­биле происходит включение или выключение электрического оборудования. Эти импульсы воспринимаются смежными системами непо­средственно через систему подачи питания или косвенно как эффект наведения. Если ис­точник помех и система, которая воспринимает импульс помехи, не согласованы друг с дру­гом, это может привести к ложным срабаты­ваниям и даже к разрушению смежных систем.

Импульсы, возникающие в автомобиле, могут быть классифицированы по пяти основным группам. Во избежание возникно­вения в электрической системе автомобиля неприемлемых ситуаций необходимо найти оптимальное решение, чтобы сделать источ­ники помех совместимыми с устройствами, чувствительными к помехам.

Амплитуды пульсации (разные у систем на 12 и 24 В) делятся на категории. При опреде­лении допустимого уровня излучаемых по­мех, источников пульсации и необходимой устойчивости чувствительных устройств про­изводится классификация всех источников помех в автомобиле как минимум на одну категорию ниже, чем все чувствительные устройства (например, блоки управления), включая отношение сигнала к помехам. Вы­бор категории подавления помех произво­дится согласно мерам, направленным либо на подавление источников помех, либо на защиту чувствительных устройств.

Высокая частота

Операции по переключению и текущие пере­дачи данных наводят во многих компонентах высокочастотные внутренние колебания. Эти колебания воздействуют на цепи компонен­тов — особенно линии подачи питания — и воз­вращаются в автомобильную систему электро­оборудования, куда они поступают с различной степенью ослабления интенсивности.

Независимо от того, является ли измеряе­мый спектр помех непрерывным или сово­купностью отдельных кривых, следует ясно представлять разницу между двумя видами источников помех: широкополосные источ­ники помех (электродвигатели — стеклоочи­стителей, вентиляторов, топливного насоса, генератора и разных электронных компо­нентов) или узкополосные источники помех (блоки управления с микропроцессорами). Эта классификация зависит от ширины диа­пазона используемого измерительного при­бора относительно характеристик сигнала (рис. «Источники широкополосных и узкополосных помех» ).

В автомобиле высокочастотные колебания могут представлять постоянный источник помех для систем связи; они находятся в пределах той же самой частоты и амплитуды, что и полезные сигналы, и поэтому легко проникают в автомобильные средства связи непосредственно через антенну или через ан­тенный кабель. Узкополосные помехи очень критичны, поскольку их характеристики сиг­нала очень похожи на спектр передатчиков.

Для источников широкополосных помех, таких как электрические двигатели, венти­ляторы и т.п., определяются излучаемые помехи на основе паразитных напряжений в питающих проводах в стандартизированных испытаниях. Они также частично оценива­ются по стандарту CISPR 25 или DIN/VDE 0879-2 посредством антенных измерений в безэховых камерах с высокочастотными поглотителями. Классификация напряже­ний помех и напряженностей полей помех, вызванных уровнями подавления помех, определяемых этими стандартами, упро­щают электромагнитную совместимость источников помех и чувствительных устройств, относящихся к оригинальному оборудованию автомобиля (табл. «Допустимые уровни подавления помех» и «Допустимые уровни напряженности поля помех» ).

Если уровень помех, изначально одобренный для оригинального оборудования автомобиля, оказывается слишком высоким при модифи­цировании дополнительных систем связи, это ограничивает меры по подавлению помех.

Если источник помех запитывается непо­средственно от выводов 15 или 30, тогда по­мехам можно противостоять посредством по­мехоподавляющих конденсаторов и фильтров, наиболее подходящих для применения в авто­мобилях. Конденсаторы обычно подсоединя­ются непосредственно к выводу источника и на массу. Помехи от проводников тока могут быть уменьшены посредством экранирования, с ко­ротким заземлением оплетки на обоих концах.

Если источником помех управляет ЭБУ, то обычно запрещается модифицировать проводку, идущую к источнику помех, т.к. это может привести к изменению коммути­рующего отклика ЭБУ.

Синхронизирующие сигналы от микро­процессоров в ЭБУ действуют подобно ис­точникам узко диапазонных помех. Обычно модифицирование системы подавления по­мех этими компонентами невозможно. Из­лучаемые помехи можно минимизировать, насколько это возможно, соответствующими схемами и устройствами (например, помехо­подавляющими конденсаторами) и подходя­щим расположением компонентов электро­проводки. Если этих мер по подавлению помех недостаточно, то нужно попытаться разрешить ситуацию путем оптимизации электрической системы, выбора наилучшего положения для антенны и прокладки антенного кабеля.

В лабораторных условиях оценка реагиро­вания электронных компонентов на помехи включает использование метода электропро­водящей линии (например, путем измерения уровня помех на линиях питания) или измере­ния антенн в безэховых камерах. Окончатель­ное мнение, касающееся приема (посредством радио или подвижных средств связи) в авто­мобиле, зависит от измерений помех в кабеле антенны, проводимых со стороны приемного устройства. Это вынуждает прибегнуть к спе­циальной измерительной цепи, чтобы сопоста­вить испытуемое полное входное сопротивле­ние приемника измерителя с сопротивлением приемного устройства автомобиля. Для полу­чения реалистичных результатов испытаний применяется настоящая антенна в начальном положении установки. Такие измерения, для того чтобы изолировать их от внешнего электромагнитного передатчика и сигналов помех, проводятся в экранированных камерах электромагнитного излучения, оснащенных высокочастотными поглотителями.

Автомобиль как источник помех

В автомобиле в целом основным источни­ком возникновения помех является работа системы зажигания. Уровни электромагнит­ного излучения, которые могут испускаться, определяются законодательными актами (Директива 95/54/ЕС). Директива нацелена на обеспечение радио — и телеприема без соз­дания помех в других автомобилях и в близ­лежащих зданиях. Максимальные пределы определяются и для широкополосных, и для узкополосных помех (рис. «Пределы паразитного излучения автомобилей» ).

Уровни, определенные в Директиве, являются минимальными требованиями. Простого следования ЕЭК 10 недостаточно для автомобилей, которые оснащены си­стемами связи. По этой причине нужно улучшать подавление помех для каждого конкретного типа автомобилей, чтобы до­стичь приемлемого радиоприема у автомо­бильных систем — магнитолы, мобильного телефона и пр. Излучаемые помехи систем зажигания можно уменьшить путем ис­пользования подходящих подавляющих компонентов (таких как резисторы в ка­тушках зажигания или высоковольтные Разъемы) и резистивных свечей зажига­ния. Может потребоваться частичное или полное экранирование системы зажигания на автомобиле, оснащенном двусторонней Радиосвязью. Такие меры подавления по­мех могут повлиять на питание системы зажигания. Поэтому в таких случаях не­обходимо проведение подробного анализа Целесообразности принимаемых мер.

Потенциально чувствительные устройства в автомобиле

Электронные блоки управления являются чувствительными к помехам, распростра­няющимся к системе извне. Помехи появля­ются от соседних систем в пределах одного автомобиля или от источников, находящихся в их непосредственной близости (например, создаваемые мощными радиовещательными передатчиками). Неправильные срабатыва­ния начинают появляться в точке, где система теряет способность делать различие между помехой и полезным сигналом.

Возможность принятия эффективных мер зависит от характеристик полезных и паразит­ных сигналов. Блок управления не может от­личить полезные сигналы от паразитных, если характеристика паразитного сигнала схожа с характеристикой полезного. Это имеет место, к примеру, когда паразитный сигнал по форме импульсов имеет ту же частоту, что и сигнал датчика частоты вращения колеса. Особенно критичными здесь являются частоты, близкие частоте (f_s≈f_N) и в том же диапазоне, что и не­которые из гармоник полезной частоты.

Не модулируемые (или модулируемые по звуковой частоте) синусоидальные высоко­частотные сигналы (напряженности полей передатчиков) могут демодулироваться в pn-переходах электронных схем. Это мо­жет привести к сдвигам уровня, вызванным компонентами постоянного тока, или к на­ложению переходных паразитных сигналов в результате демодуляции звукочастотных компонентов в паразитном сигнале. Обычно несущая частота кратна полезным частотам (f_s,HF >> f_N). Звукочастотные компоненты в паразитном сигнале будут особенно кри­тичны, если его частота близка частотам по­лезных сигналов (f_s,HF = f_N). Паразитные сиг­налы на гораздо более низких частотах, чем у полезных сигналов (f_s<f_N), могут также привести к сбоям из-за интермодуляции.

Защита от помех электромагнитных по­лей определена директивой 95/54/ЕС. Она определяет уровни напряжённости полей, от которых автомобиль должен быть гарантиро­ванно защищен, а также требования к излуча­емым помехам и минимальные требования. На практике производители и поставщики ав­томобилей обеспечивают значительно более высокие уровни помехоустойчивости.

Передача помех

Сигналы от источников помех проникают в чувствительные устройства любым из трех возможных путей.

Гальваническая связь

Непосредственная (гальваническая) связь имеет место, когда источник и устройство под­вергаются помехе на части общего пути про­хождения электрического тока (условие, кото­рого едва ли возможно избежать при общем источнике питания). Жгут проводов автомо­биля должен проектироваться с минимально возможным уровнем гальванической связи. Какая именно структура — параллельная, по­следовательная или многоточечная — будет наиболее оптимальной для питающих прово­дов, зависит от интенсивности тока, диапазона частот, сопротивления компонентов и общей конструкции подключенной системы.

Помехи пересечения

Помехи пересечения имеют место на соеди­нительных линиях, прокладываемых парал­лельно от источника помех к устройству, подверженному влиянию помех (рис. «Модель механизма передачи помех от электромагнитных волн» ). В этой модели напряжение U_b, подключаемое к чувствительному устройству, вычисляется по приведенной ниже формуле со следующими параметрами:

ϒl = j(ω/c) l; W = 1/(c·C0)

с = 3 · 10 8 м/с (скорость света).

U_b состоит из двух частей: емкостного ком­понента, зависящего от напряжения U, и ин­дуктивного компонента, зависящего от тока I. Если длина волны помехи является большей, чем длина проводника l, тогда уравнение упрощается до следующего вида:

Это показывает, что пересечение можно све­сти к минимуму, чем короче длина l, и чем меньше стандартизированная емкостная связь к.

k уменьшается с увеличением расстояния между проводниками. Его можно умень­шить еще больше, закоротив экранирующую оплетку на массу на обоих концах.

Прямая паразитная связь

Прямая паразитная связь может произойти, если датчик (S) или исполнительный механизм (А) непосредственно реагирует на электромагнитные поля (см. рис «Модель помех» ). Например, если датчиком является приемная антенна, микрофон или магнитная головка кассетного проигрывателя, или если для обнаружения электромагнитного поля он использует тот же принцип. В данном случае необходимо уменьшить эту связь путем увеличения расстояния между источником помехи и чувствительным оборудованием до тех пор, пока помеха не исчезнет.

В случае высоких частот архитектура на пе­чатных платах и интегральные схемы в элек­тронном оборудовании могут вести себя как приемные антенны. Здесь паразитную связь нужно предотвращать путем выбора подхо­дящих компонентов, конструкции и, что самое важное, электромагнитно-совместимой конструкции печатных плат.

Электростатический разряд

Источник потенциальной опасности для ком­понентов и электронных схем в виде электро­статического разряда должен проверяться на электромагнитную совместимость. Таким источником могут быть люди (одежда) или промышленное оборудование. Для борьбы с электростатическими разрядами, с одной стороны, должны применяться специальные технологии, а с другой стороны, оборудова­ние следует проектировать таким образом, чтобы крайне высокие напряжения (до не­скольких тысяч вольт), которые могут соз­даваться электростатическими разрядами, уменьшались до приемлемых уровней.

Методы измерения помех

В настоящее время нашли использование разнообразные методы испытаний, связан­ные с измерением помех и помехоустой­чивости. В зависимости от используемых методов измерения помех их можно грубо разделить на методы, действующие в диапазоне времени (генераторы импульсов, осцил­лографы) и действующие в диапазоне частот (генераторы синусоид, тестовые приемник, спектроанализаторы).

В методах измерения уровень помех определяется в виде опорных значений в дБ. Они составляют 1 мкВ для паразитного на­пряжения, 1 мкВ/м для напряженности элек­трического поля и 1 мВт для мощности, сто значит, что:

u* =20lg U; u* в дБ; U в мкВ.

е* = 20lg Е; е* в дБ; Е в мкВ.

р* = 20lg Р; р* в дБ; Р в мкВ.

В технологии измерений параметры (ампли­туда импульса и напряженность поля пере­датчика), используемые для подавления по­мех, обычно определяются непосредственно (Е в В/м; Uв В; I в А).

Измерения электромагнитной совмести­мости выполняются для отдельных компо­нентов, а также для системы в лабораторных условиях и в самом автомобиле.

Метод лабораторных испытаний

В стандартных условиях для анализа импульсов или напряжений высокочастотных помех, излу­чаемых устройствами, используются искусствен­ные автомобильные электрические системы.

Какая частота наводки от генератора автомобиля

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 721da3828e8d38be • Your IP : 37.120.221.20 • Performance & security by Cloudflare

Избавляемся от наводок в системе.

Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.

Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает "фон/гул/визг/писк".

Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.

И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.

Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.

Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.

Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.

По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.

Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.

Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.

Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.

Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.

Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.

Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.

Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.

Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.

Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.

И все же перепробовав все вышесказанное, я стал грешить на межблоки. Так как они у меня, скажем, не очень хорошей фирмы.))) Я решил вскрыть тюльпаны межблоков, и знаете что я там увидел? То что экран межблочных кабелей замкнуть с обеих сторон на внешний контакт тюльпанов! А это недопустимо! Сейчас расскажу почему. И первое, люди, если вы собираете систему и хотите добиться нормального звучания – не покупайте дешевые межблочные кабели. Лучше купите хорошие, или сделайте их сами – информацией по этой теме сеть просто кишит. В моем случае я сделал две ошибки.
1) Купил плохие недорогие межблоки.
2) Проложил их вдоль прога рядом с проводкой автомобиля, и провел их несказанно близко от бензонасоса. Хорошие и правильные межблочные кабели должны имеет такое устройство.

Фишка в том, что экран должен касаться внешнего контакта тюльпана только со стороны ГУ. В противном случае экран становиться проводником, чего быть никак не должно. И скажу так: межблоки самые чувствительные элементы звуковой системы, которые могут ловить малейшие наводки из вне, тем более когда экран является проводником. Я не стал покупать пока что новые межблочные кабели, так как то, что привлекло внимание стоит почти две тысячи деревянных. Решил исправить старые. Со стороны ГУ оставил экран в контакте с внешним контактом тюльпана, просто посадил все на термоусадку. А со стороны усилителя исключил этот контакт.

Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!

Как убрать помехи от генератора в автомагнитоле?

Свист, шум, фон в динамиках при использовании усилителя. Помехи которые вызваны пульсирующим выходным напряжением генератора.

Недавно установил на свой автомобиль усилитель 4-канальный, к нему подключил все колонки и сабвуфер. Все играло отлично, пока я не запустил двигатель. При работающем двигателе ужасный свист в колонках, при повышении оборотов, свист ставал сильнее. При заглушенном двигателе все в порядке. Стал разбираться в чем проблема. Снял главное устройство (ГУ), отсоединил тюльпаны от него, свист пропал. Подключил телефон через переходник и включил музыку, никаких посторонних шумов не было.

После многочисленных попыток с впайкой диодов, конденсаторов, установкой готовых и самодельных фильтров, даже подключился напрямую перед микросхемой с операционными усилителями, ничего не изменилось. Купил новое главное устройство. Установил, запустил двигатель, свист остался, но стал тише. Немного подумав, отключил возбуждение от генератора. Запустил двигатель — свист пропал.

Снял генератор для проверки. Проверил диодный мост, обмотку статора и ротора, емкость помехогасящего конденсатора — все в норме. Регулятор напряжения тоже работал исправно, так как напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе — стабильные 14.4 В.

Причины вызывающие фоновый шум в динамиках при работающем генераторе
Генератор имеет пульсирующий характер напряжения. У большинства потребителей в автомобиле, ток по форме повторяет напряжение питания и соответственно пульсирует.

Ток создает падение напряжения на проводах. Из этого следует вывод, что у некоторых потребителей масса имеет определенный потенциал относительно кузова.

У главного устройства, как и в усилителе, сигнальная масса соединена вместе с силовой массой.

Главное устройство и усилитель соединены с кузовом проводами разной длины и сечения, а значит сопротивление между их массой и кузовом разные.
Также, по проводам которые соединяют ГУ и усилитель с кузовом протекают разные токи. Эти токи проходя по этим проводам, создают на них разное падение напряжения.
У всех автомобилей имеется несколько точек, где соединяются провода массы с кузовом. Один провод массы является общим для нескольких потребителей, а значит токи этих потребителей создают падение напряжения на проводе общей массы. Для главного устройства, которое передает аналоговый сигнал усилителю, это явление неблагоприятное и вызывает искажение формы выходного сигнала, относительно кузова.

Сигнальный провод, который соединяет главное устройство с усилителем, не предназначен для протекания больших токов, поэтому его сопротивление весьма велико (≈1 Ом), по сравнению с проводом массы усилителя (≈10 мОм) и проводом массы главного устройства (≈50 мОм).
Поэтому соединение массы главного устройства и усилителя не дает нужного эффекта и разность потенциалов их масс не удается свести к нулю.

Коэффициент усиления усилителя довольно большой (≈50÷120 раз), поэтому даже небольшое значение амплитуды паразитных сигналов усиливаются до значений, которые можно услышать. Даже если выходной сигнал главного устройства, относительно его сигнальной массы равный нулю, то изменение потенциала массы главного устройства и/или массы усилителя равноценное изменению выходного сигнала главного устройства.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что большое сопротивление проводов, которые соединяют главное устройство и усилитель с кузовом, вызывает большой уровень фонового шума в звуковом сигнале. Для уменьшения фонового шума, необходимо, чтобы сопротивления минусовых проводов питания были минимальными. Нужно устранить все недочеты и плохие контакты, использовать провода необходимого сечения и минимальной длины.

Также, часто причиной «прослушивания» токов потребителей является обрыв цепи от вывода массы RCA разъема к общей массе. Даная неисправность наблюдается как на ГУ так и на усилителе. Решением, в конкретном случае является восстановление соединения массы RCA с общей землей.

Бесконечно «бороться» с сопротивлением проводов невозможно, тем более, если к силовой проводке замечаний нет, ГУ и усилитель полностью исправны, а фоновый шум не удалось устранить.

В системах, где критичным является минимально возможный уровень шумов в сигнале, используют дифференциальные входы сигнала.

Для простого решения проблемы с фоновым шумом в сигнале можно использовать 2 канальный дифференциальный усилитель (ДУ) с коэффициентом усиления равном 1. Использование данного устройства позволяет усиливать разность потенциалов между двумя сигналами. Подключив дифференциальный усилитель между сигнальной массой и сигнальным выходом ГУ, на выходе дифференциального усилителя сформируется выходной сигнал ГУ без искажений, относительно массы ДУ. Масса ДУ соединяется с массой усилителя, а выход ДУ с сигнальным входом усилителя. Это позволяет подавать сигнал относительно массы усилителя на вход усилителя с ГУ без искажений.

Ниже приведены схемы подключения (для одного канала), схема дифференциального усилителя, а также осциллограммы напряжения в ключевых точках. В качестве тестового сигнала использован синусоидальный сигнал 100 Гц амплитудой 0.1 В.

Как убрать свист в колонках от генератора?

Как убрать свист в колонках от генератора? — Вечный вопрос, НО РЕШАЕМЫЙ! Причем весьма тривиально и просто. Как? Читаем…
Кратко моя история от абсолютного новичка…
Решил собрать себе усилок (УСН) своими руками с не менее 4 каналами и с возможность расширить количество каналов (в будущем, если вдруг взбредет в голову) — ну вот захотелось иметь свои плюшки, как-то управление каждым в отдельности каналом по задержкам (самое важное в качестве автозвука!), эквалайзеру, да еще и чтобы можно было настроить звук УСН из салона и чтобы было не менее 4-ёх предустановок. Да и в общем требование одно — чтобы можно было «творить» и прикручивать всяких вкусняшек. Купить — а кто продаст такое «чудо-юдо»? Никто. Выход — делать самому. Долго кумекал и докумекал — система должна иметь отдельный сенсорный экран (!), управляющий микроконтроллер («мозги») и DSP (direct sound processor). DSP определился быстро — в Чип и Дипе купил их модуль на ADAU1701, у китайцев купил 4 усилителя TPA3118 каждый до 60Вт при питании +24В, «мозги» Arduino Nano, маленький понижающий преобразователь для питания «мозгов»? экран Nextion. Ну и для питания самих УСН вот такой преобразователь напряжения (блок питания).
Запрограммировал «мозги» и экран, выстроил внутреннюю структуру и работу DSP (все это сильно отдельный разговор — тут и программирование, и прошивка микроконтроллеров и запись EEPROM, и рисование (например интерфейс экрана), понимание работы протоколов передачи данный UART и I2C), согласовал работу этой электроники. Подключил УСН, блок питания. Первый тестовый запуск от аккумулятора показал — звук громкий, НО «грязный», т.е. есть шум — это шумел блок питания, не сильно, но все же… Огорчился — но решил что на первое время пойдет.

Установил в машину. Работает. Завел двигатель — ну и в общем приехали… СВИСТ ГЕНЕРАТОРА В КОЛОНКАХ. Повышаешь обороты — тон свиста увеличивается.

Приступил к решению данной проблемы. Перечитал кучу статеек и форумов. Большинство советов строится на том, что мол линейные кабели плохие, что мол проложить провода надо по «фен-шую»… Линейный провода (т.е. те что передают звук от магнитолы к УСН) у меня стоят настоящие микрофонные (т.е. медная плотная оплетка, внутри которой два отдельных медных провода — так и написано на них for microphones) — в общем лилейники явно не виноваты (даже распаяны по фуншую — на одном конце оплетка припаяна к «массе» RCA-штекера), питающий провод я сразу проложил с другой стороны от линейных проводов (ну просто места там не так уж много чтобы тянуть через один бок машины). И даже мол обязательно нужно отдельный провод массы (я пустил массу просто через корпус самой машины — манал я тратиться на абсолютно ненужные затраты).
Что я только не делал:
1. попробовал такую приблуду на микросхеме BA3121, сильно помогло — свист значительно снизился, можно стало даже ездить и слушать музыку, что в целом я долгое дело и делал. Суть данной приблуды — это по сути несколько операционных усилителей, который (не буду вдаваться в схемотехнику) по сути берут сигнал из «плюсового» провода и вычитают из него «минусовой» (если так можно выразиться), в результате, так как помехи и в + и в — теоретически одни и теже, то при вычитании получаем очищенный от помехи сигнал. Поясню, помехи это по сути «левые» токи, которые ходят как по + так и по «массе», при чем теоретически они равны между собой. И если «+» кроме как помехи еще имеет полезный сигнал, то при вычитании он и остается.
2. попробовал сделать два предусилителя — первый переводил несимметричный сигнал (кой выходит из магнитолы) в симметричный (установил прямо за магнитолой), второй предусилок наоборот симметричный сигнал переводил в несимметричный (DSP имеет только два несимметричных входа — если же принимать симметричный сигнал используя два несимметричных входа, то это по факту будет один моно-вход, пусть и сильно «крутой»). СВИСТ ОСТАЛСЯ.

ИТАК, РЕШЕНИЕ.
Если у вас имеется свист генератора, то виновата в этом «ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ». А точнее, что скорее всего УСН, кой вы купили построен на неправильно блоке питания.
Поясню. Передача звукового сигнала — это такая же электрическая цепь, любая цепь должна иметь замкнутый контур, т.е так или иначе электроны, передающий электрический ток, выйдя из источника питания должны в него вернуться к противоположному полюсу, на своем пути эти электроны и совершают полезную нам работу — лампочку разогревают, катушку на динамике намагничивают и т.д. Однако, электроны возвращаются обратно по всем открытым для него путям, а не тем которым мы предполагаем. Таким образом, звуковой сигнал выйдя из магнитолы достигает УСН, там совершает некую работы и возвращается обратно в магнитолу через второй провод (это называют еще «возвратным током», НО если УСН имеют контакт с «массой» автомобиля, то часть электроном возвращается в магнитолу по корпусу машины (!), а не через второй проводок в линейном кабеле. Важное тут то, что любая магнитола имеет контакт с «массой» автомобиля. Далее, нужно понимать, что корпус автомобиля — это откровенно большая антенна а также ну очень большая магистраль для разного рода токов, который текут кто-куда, и даже могут течь противоположно нашему электрону из магнитолы. Итак имеем два пути для возвратного току полезного сигнала. Дело еще усугубляет тем, что данных электроннов сильно мало — ну просто чтобы передать сигнал звука, не нужны большие токи. Итак дальше. УСН усиливает разницу напряжений между «сигналом» и «массой» на стороне самого усилителя (не на стороне магнитолы!), а раз возвратный ток у нас идет не только по второму проводку но и по корпусу, то и получается, что на контактах у нас «минус» становится не стабильным (фактически не «ноль»), колеблется, в итоге напряжение между сигналом и «минусом» тоже колеблется — появляются помехи. При работе генератор автомобиля выдает огромное количество электромагнитных помех (и их не победить! таков принцип работы генератора), все эти помехи живут на корпусе автомобиля. Значит нам надо не допустить, чтобы возвратный ток тек по корпусу автомобиля.
Как этого добиться. Есть в электротехнике такое понятие — гальваническая развязка. Это просто означает, что питание приемника и источника сигнала должны быть электрически развязаны, а проще говоря у них не должно быть единой «массы».
Небольшое отступление. Как проверить, есть ли земляная петля у вас или нет? Подключите к вашем усилку в качестве источника звука любой портативный плеер или мобильник (главное чтобы работало это устройство от своего аккумулятора) — свист генератора исчезнет, значит вы сейчас разорвали «земляную петлю».
Как реализовать гальваническую развязку в нашем случае. Ну можно сильно заморочиться и сделать передачу звукового сигнала через оптоволокно (не пробовал однако )))) ). А можно сделать так, чтобы питание вашего усилка было гальванически развязано.
Реализовать это для наших целей возможно только если использовать трансформаторный блок питания либо для источника звукового сигнала, либо для приемника сигнала. Что такое трансформатор? Это две обмотки на одном магнитопроводе, по первой обмотке идет ток источника (аккумулятор + генератор), а на второй обмотке мы снимаем ток для наших нужд, при этом между двумя обмотками нет непосредственного контакта, передача энергии идет через магнитопровод посредством электромагнитной движущей силы (ЭДС) — в общем смотрим учебник физики. Городить трансформаторный блок питания для магнитолы наверное сильно дешевле, но есть свои нюансы — современные магнитолы всегда подключены к питанию автомобиля, так как им надо хранить некоторые свои настройки (например уровень громкости, который был установлен пользователем в прошлый раз), для этого им нужно питание постоянно, пусть немного но всегда. А чтобы блок питания работал всегда — ну такое себе…

Второй наиболее приемлемый вариант — это трансформаторный блок питания для УСН.

Таким образом, если ваш усилок делает «свист» в ушах, значит купили вы явно «дерьмовый» усилок, в котором блок питания НЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Поясню. Для питания УСН обычно нужно напряжение больше чем 12-14 воль, следовательно нужен преобразователь напряжения (ПН). Существуют три типа преобразователя напряжение: 1. самый простой и дешевый — это конденсаторный ПН (не буде о нем, мало кто даже и слышал о таких, но например сделать на конденсаторах инвертор из плюса в минус сильно дешевле и проще 0 например для двуполярного питания операционных усилителей), 2. тоже дешевый и простой — это DC-DC преобразователь, где используется дроссель и 3. трансформаторный. В 1 и 2 варианте имеется гальваническая связь.

В итоге недавно все же собрал трансформаторный блок питания на ферритовом кольце. В моем случае одна первичная обмотка, и несколько вторичных обмоток: первая однополярная +24В (питание для TPA3118), вторая однополярная 16В (на DSP и на ардуино), и третья двуполярная +/-20В (для питания предварительного усилителя, который переводит симметричный сигнал в несимметричный — но я его пока не сделал, не впаял компоненты, разводку на плате сделал, но стало лень доделывать, решил сделать пока без него, это не критично). Запуск показал — СВИСТ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ! Шум от самого блока питания отсутствует (на удивление получился весьма достойный бесшумный блок питания), однако выяснилось, что встроенный в плату DSP преобразователь напряжение (он формирует 3,3В) все же шумноват — прикол в том, что если включаю без DSP шума вообще нет, а если через DSP — то есть появляется небольшой шумок (нудо будет подумать над тем, чтобы перевести DSP на другой питание — выпилить встроенный преобразователь к чертям).

И ГЛАВНОЕ: «массовый» провод линейных кабелей не должен контактировать с «массой» автомобиля (!), т.е. RCA-гнезда на самом усилке должны быть изолированные, без контакта с корпусом — «массовый» провод должен контачить только с входным контактом на самих УСН.

Что делать когда фонит магнитола при заведенном двигателе в машине

Во время регулярного использования магнитолы в автомобиле колонки начинают издавать фоновые шумы. Особенно фонит магнитола при включенном двигателе. Причина возникновения подобных шумов — источники электромагнитных помех и высоковольтных разрядов. В автомобиле ими могут быть система зажигания, электрогенератор, сигнализация, блоки управления. В отдельных случаях — даже видеорегистратор и радар-детектор.

Почему фонит магнитола

Если динамики аудиосистемы начинают фонить при включении радиоприемника, то причина в неисправности крепления кабеля антенны, идущего на массу. В данном случае для устранения неисправности нужно просто подтянуть крепление этого провода.

Если фонит аудиосистема при воспроизведении звука при работе CD-проигрывателя или цифровых носителей, то причина — нарушение экранизации кабелей, идущих от аудиосистемы к внешнему усилителю или от него к колонкам. При нарушении внешней оболочки проводов на них начинают воздействовать внешние поля. Это и называется нарушением экранизации.

Третья возможная причина, почему фонит магнитола, — выход из строя предохранителя линейного вывода. Это случается при грубом обращении с разъемами проводов линейного входа/выхода. Фоновые шумы в данном случае звучат как громкий вой. Это происходит от того, что аппаратура улавливает помехи от всех электрических систем автомобиля.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Четвертой причиной может быть неисправность фильтрующего конденсатора, включенного параллельно цепи питания. Аудиосистема в этом случае как бы зависает, остро реагируя на все источники электромагнитных помех.

Пятая причина — слабый контакт на композитных RCA-разъемах подключения аудиоаппаратуры.

Что делать

Если фонит магнитола при заведенном двигателе, делайте осмотр всей электропроводки аудиосистемы.

В случае когда система фонит при прослушивании радио, осмотрите крепления всех проводов, идущих от аудиосистемы к антенне, и плотно завинтите их. В отдельных случаях возможно повреждение этого провода. Поврежденный кабель следует заменить новым. Штекеры очищаются от оксидов и загрязнений или заменяются новыми.

Если фонит система при заведенном двигателе и включенном проигрывании CD или другого цифрового носителя, осматривайте все провода, идущие от магнитолы к усилителю и к колонкам. Причина может быть в их повреждении или в разъемах. Нужно отыскать неисправный провод или кабель с поврежденным разъемом и заменить его. А можно просто обновить все провода в автомобиле. И лучше всего — на специальные, силовые модели.

При выходе из строя предохранителя линейного вывода систему лучше отдать в специализированный сервисный центр.

Хотя заменить эту деталь можно и самому, если имеются знания в области радиоэлектроники.

Чтобы убедиться в неисправности предохранителя, замкните минус линейного выхода на корпус (массу). Пропадание фоновых шумов будет подтверждением этой неисправности.

Для ее самостоятельного устранения извлеките магнитолу и снимите верхнюю панель. На поверхности основной платы найдите предохранитель массы линейных выводов. На некоторых аудиосистемах его обозначают литерой «P» сверху и восклицательным знаком. По внешнему виду он напоминает SMD-резистор.

Устанавливается такое предохраняющее устройство между «массой» на плате и боковыми RCA-выводами (тюльпанами).

Предохранитель замените. Соберите магнитолу и поставьте ее на место.

Фильтрующий конденсатор способны заменить только специалисты и любители радиоэлектроники со стажем. Поэтому рекомендуется отнести систему в сервис. В случае когда фонят контакты проводов автомагнитолы, их следует обжать.

Если все вышеприведенные меры не помогают, ищите причину в машине. Необходимо проверить:

• электрогенератор на предмет износа щеток и коллектора;
• стартер на предмет износа щеток;
• свечи зажигания и высоковольтные провода на предмет пробоев и внешних повреждений.

При подобного рода неисправностях в машине возникают мощные источники радиопомех, которые может улавливать даже полностью исправная аудиосистема с функционирующей проводкой. Наиболее сильно помехи от стартера проявляются при запуске двигателя.

Наводка с генератора.

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Наводка с генератора.

Небольшая, в городе почти не заметная, но на трассе здорово досаждавшая. Избавился полностью таким «бутербродом», подвешанным прямо на генератор:

Для полноты картины желательно номиналы кондеров. Мож кто повторить отважится.

Что-то не открывается изображение .

Можно подробнее: как ты все это подключал к гене? Почему именно напрямую к нему а не как все возле потребителя?

Очень интересна принципиальная схема.

Была машина с остатками продвинутой японской музыки ,на аккумуляторе стояла подобная штука .Там ещё возле подсвечников на высоковольтных проводах были намотаны бобышки из толстой медной фольги .

ame,
Электролиты обязательно? Без них эффект хуже?

7Х4700мк, 25в (желательно на 105 градусов, жарковато под капотом) + 2Х4,7мк, 63в (К73-17), все подключено параллельно выходу генератора и его корпусу.

Генератор слева от движка, аккумулятор справа, соединены проводом длиной больше метра, активно илучающим помехи на все рядом проходящие проводки. В итоге получаем наводку не только по питанию (которую можно убрать кондерами около потребителя), но и на межблоки (в очередной раз перекладывать которые не хотелось). Конденсаторы у генератора сглаживают его пульсирующее напряжение и значительно снижают уровень помех. ИМХО. Придумал не я, подсказали «старшие» товарищи

7Х4700мк, 25в (желательно на 105 градусов, жарковато под капотом) + 2Х4,7мк, 63в (К73-17), все подключено параллельно выходу генератора и его корпусу.

Генератор слева от движка, аккумулятор справа, соединены проводом длиной больше метра, активно илучающим помехи на все рядом проходящие проводки. В итоге получаем наводку не только по питанию (которую можно убрать кондерами около потребителя), но и на межблоки (в очередной раз перекладывать которые не хотелось). Конденсаторы у генератора сглаживают его пульсирующее напряжение и значительно снижают уровень помех. ИМХО. Придумал не я, подсказали «старшие» товарищи

Емкости именно такие должны быть? Можно просто 0,5F на 12V музыкальный?

Бутерброд похож на барабан от Кольта. Как результат: убивает этот «Кольт» помехи?

по всем понятиям должен. генкины всяко приплющивает.

. гену ещё надо разбирать чисть токосьем и щетки.

ЭЭх, когда же займусь проводкой под капотом. От таких слов прям бальзам на душу почему-то

а какая себестоимость ?
есть готовые просто такие вещи у бракса помоему рубля 3 стоит

Себестоимость 80 руб.
Что-то форум глючит, цитировать не получается.
0,5F на 12V музыкальный на мой взгляд будет хуже, но я не пробовал.
Без электролитов также не пробовал, если пленки поставить штук 30, то, наверно, можно и без них.

Фильтр от помех для автомагнитолы: как изготовить

Как сделать фильтр радиопомех для автомагнитолы своими руками

В данной статье мы обсудим, как устранить помехи на автомагнитоле воспроизводящей радиосигнал.

Секрет качественного радиосигнала

Несмотря на то, что в настоящее время число радиостанций в большинстве населённых пунктов нашей необъятной страны существует просто неимоверное количество, качество принимаемого сигнала иногда желает лучшего.
Причины, вызывающие ухудшение качества приёма радиоволны можно условно разделить на два вида:

Причины	Параметры причин
Объективные	Это причины, от которых зависим мы, и которые мы изменить не в силах. То есть такие как холмистость местности, погодные условия, высоковольтные провода и т. п.
Субъективные	Это те причины, исправление и устранение которых нам по силам. То есть это качество тюнера автомагнитолы, принимающая антенна и радиопомехи, создаваемые непосредственно электрооборудованием самого автомобиля.

Устраняем помехи радиосигнала

Объективные причины

Так как в данном случае мы не в силах для усиления радиосигнала сравнять окружающие нас холмы, разогнать тучи и обесточить высоковольтную линию электропередач, устранить помехи автомагнитолы можно лишь одним способом – выключить её или же переключиться на автономное проигрывание аудиофайла, то есть диски(см.Как записать диск для автомагнитолы, чтобы потом не возникло проблем), флешка и т. д.

Субъективные причины

Причина №1

В первую очередь необходимо проверить фильтр помех для автомагнитолы, а именно его наличие и плотный контакт его соединительных штекеров.

Причина №2

Как правило, в старых автомобилях с недорогой автомагнитолой и на автомагнитолах бывших в употреблении сей девайс просто отсутствует. В случае со старым автомобилем вы его не обнаружите в силу того, что в недалёком прошлом производители автомагнитол как-то особо и не задумывались о том, как устранить помехи в автомагнитоле с помощью фильтра радиопомех.
Ну а в случае с уже бывшей в употреблении магнитолой зачастую этот фильтр остаётся в автомобиле прежнего хозяина на обрезанных проводах, и вам остаётся только удивляться, почему же в отличие от него, в вашем автомобиле так сильно ухудшился радиоприём.

Внимание! Не рекомендуется при поездках вдали от передающих станций (самый сильный сигнал, как правило, находится в черте города) пользоваться режимом «местного приёма» который включатся клавишей «LOC». В этом случае качество радиоэфира значительно ухудшается, так как слабые и нестабильные радиосигналы тюнером автомагнитолы просто игнорируются.

Причина№3

Как вы, наверное, уже догадались, техническая часть автомобильной магнитолы и условия местности сильно влияют на качество преобразования радиосигнала в акустический, они отвечают примерно за восемьдесят процентов уверенного приёма радиоволны.
А это значит, что мы не можем не отметить устройство, которое отвечает за оставшиеся двадцать процентов от общей мощности принимаемого сигнала — это антенна радиоприёмника. Качество радиоприёма внешних штыревых антенн и активных внутри салонных ни чем не отличается. Их сравнение показывает, что хорошая внутри салонная активная антенна принимает ничуть не хуже чем двухметровая штыревая.
В общем, не цена антенны, а её правильная установка являются важным фактором, влияющим на чистоту приёма радиосигнала. Всё их различие в том, что в салоне автомобиля антенна не мешается и не привлекает к себе внимания, а вот со штыревой могут происходить незапланированные приключения (въезд в низкий гараж, хулиганы и т. п.).

Диагностика неисправностей и их причины

«Вычислить» неисправность фильтра радиопомех можно по следующим признакам:

• «Сбой» радиоволны при нагреве тюнера автомагнитолы, что требует постоянных дополнительных подстроек радиоканала;
• Посторонние шумы как от работающего двигателя и генератора, так и от вентилятора системы охлаждения, дворников, да в принципе от всех потребителей тока автомобиля, что провоцируется неправильным запитыванием автомагнитолы, не оборудованной фильтром.

Совет! Приобретая фильтр помех для автомагнитолы, не перепутайте с внешне похожим на него конвертером, у которого совсем другая задача – перевести диапазон радиоволны с российского «УКВ» (65…74 МГц) на европейский «FM» (87,5…108 МГц).

Так же не стоит забывать, что причинами радиопомех могут являться неполадки в самом электрооборудовании автомобиля, и которые невозможно убрать какими бы то не было фильтрами.

Дефекты	Причина неисправности
Посторонний шум, напоминающий сигнал зуммера и который меняет свою частоту в зависимости от оборотов двигателя.	Выход из строя конденсатора в электрической схеме генератора, который является самым главным фильтром в автомобиле предусмотренный в нём конструктивно.
Звук похожий на цокот, который меняется вместе с тактовой частотой работы цилиндров.	Неисправность (пробой) высоковольтного провода или же свечи системы зажигания.

Как устранить в автомагнитоле помехи в более же тяжелых случаях (проверка щёток генератора, реле-регулятора и подобных неприятностей) вам подскажет грамотный автоэлектрик.

Изготавливаем фильтр радиопомех

Очень часто покупая фильтр помех для автомагнитолы, мы остаёмся мягко скажем, не довольны полученным результатом. При вскрытии приобретённого фильтра, как правило, мы можем наблюдать такую картину.

Видео как устранить помехи в автомагнитоле

То есть за символичную цену мы имеем конденсатор и намотанный на ферритовое кольцо дроссель. Понятно, что изучая данное чудо техники, ответ на вопрос о том, как устранить помехи на автомагнитоле мы найти не сможем.
Также понятно и то, что нам потребуется более качественный фильтр. Ну а так как мы с вами «сами с усами», предлагаю своими руками изготовить фильтр радиопомех для автомагнитолы.
Инструкция по самостоятельному изготовлению фильтра не представляет собой ни чего сложного.

В конструкции фильтра от радиопомех обычно применяется Т-образная схема:

• В положительной цепи устанавливается предохранитель;
• Затем, следуя по схеме, устанавливается катушка с отводом на конденсатор соединённый в свою очередь с корпусом;
• И из этой же точки отвода на конденсатор, перед подключением к автомагнитоле устанавливается ещё одна катушка;
• Питание лучше всего подключать от штатного разъёма.

Фото фильтр радиопомех для автомагнитолы

На этом инструкция о том, как устранить помехи на автомагнитоле подошла к своему логическому концу.
В завершении хотелось бы ещё раз заострить ваше внимание на том факте, что все работы по диагностике и установке фильтров начинаются только после того, как появляются какие то проблемы связанные с посторонними шумами в динамиках автомагнитолы (треск, щелчки и т. п.) именно во время работы двигателя автомобиля. И пока перечисленные неисправности электрооборудования автомобиля не устранить никакой фильтр вас от радиопомех не спасёт!
У вас точно нет проблем с автомобилем?

магнитола ловит помеху генератора

Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.

Прежде чем создать свою тему «У меня фон» — прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать — езжай в сервис. Ничего не помогло — остается только менять компоненты по порядку.

1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)

1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУусилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.

1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)

1.4. Попробуй отключить антенну

1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую

1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасосаего проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.

2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?

2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.

2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.

2.5 Экран межблоков (хвостики)

2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя. )

2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.

2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя

3. Межблочные кабели

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.

3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрываплохого контактаКЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования

7. Питание системы в целом

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.

7.2. Устрани контакт ВСЕХ. компонентов( без исключения. ) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.

7.3. Подтяни клеммы на АКБ

7.4. Попробуй временно заменить АКБ

7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода

8. Рубрика «Невозможное — возможно»
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны. Вытираешь его насухо и всё. а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру.
Причём не только на наших моторах такое бывает.

Читайте также:

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с ремонтом автомобилей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Алексей Рубанов.