Координальное решение просевших пружин
Всем владельцам данной модели субару известна проблема проседания задней части автомобиля и для меня последней каплей был выход из строя заднего левого амортизатора (запотевание), и невозможность установки нормального угла задних колес. Устанавливать проставки я не хотел, так как это не решает проблему с пружинами, а увеличивает вероятность пробоя амортизатора под нагрузкой. Покупать оригинальные амортизаторы и пружины не очень хотелось так как они привели к такому же исходу проседания, та и ценник в 10000 р за один амортизатор — это очень дорого, не считая пружин по 3500 р за одну. И вот в очередной раз исследуя просторы интернета я наткнулся (наконец то!) на амортизаторы KYB идущие специально для нашей модели.
Как долго я вас искал
Далее началась проблема с поиском пружин, интернет сайты ничего не предлагали кроме оригинальных. Перечитав кучу форумов и опросив большое количество субаристов (Большое Всем спасибо, кто откликнулся и поделился своими знаниями нашей марки) я сделал вывод что к нам должны подойти пружины от Impreza WRX G3, далее найдя данное авто в оригинальных каталогах — нашел ее пружины и о чудо мне предложили замену! Выбор мой пал на пружины Шведского производства Lesjofors, далее зайдя в каталог данного производителя я сделал вывод что данные пружины устанавливаются на impreza 2.0, impreza wrx. impreza wrxs, после этого сразу их заказал в принципе на свой страх и риск.
Новые пружинки 
артикул для заказа
Ну а дальше дело техники — вытаскиваем все из багажника и вытаскиваем две клипсы удерживающие боковую обшивку багажника.
вытаскиваем с помощью плоской отвертки две клипсы
Отгибаем ее и при помощи ключа на 14 откручиваем две гайки удерживающие амортизатор.
две гайки на 14
Затем ослабляем удерживающие колесо гайки и поддомкрачиваем авто, далее откручиваем нижнее крепление амортизатора, стойку стабилизатора и нижний болт крепление ступицы. Это даст нам возможность опустить ниже рычаг и без проблем вытащить амортизатор.
три крепления которые необходимо открутить 
рычаг опущен
Далее специальным съемником сжимаем пружину и откручиваем опору стойки в идеале делаем это при помощи специального инструмента, мне же пришлось при помощи шестигранника и ключа на 14 изрядно повозиться.
В разобранном виде 
съемник пружин
Далее берем новый амортизатор — обязательно необходимо перед установкой прокачать несколько раз (я 9 раз прокачал каждый), съемником стягиваем новую пружину и собираем все в обратном порядке. Новый отбойник шел в комплекте с амортизатором, а пыльник и изоляционное резиновое кольцо я использовал старые так как они были в отличном состоянии, тщательно помыв их перед установкой.
старый и новый амортизатор 
старый потекший амортизатор 
старые и новые пружины 
другой ракурс 
все собрано и установлено на место 
клиренс после установки
Разница до и после колоссальная, авто стало выглядеть как положено, подвеска стала сбитой, управляемость улучшилась. Фото до сделать забыл, но могу сказать что до замены между колесом и задней аркой палец не пролазил, а теперь влезут аж три )))).
артикулы для заказа:
амортизаторы KYB 340096 — комплект 6800 р
пружины Lesjofors 4288344 — комплект 2920 р.
съемник одноразовый )))) — 500 р
аренда места на паркинге для проведения работ — 200 р.
ИТОГО: 10420 р (почти вложились в стоимость одного оригинального амортизатора !)
Спасибо за внимание надеюсь данная запись кому либо поможет. Всем удачи и ровных дорог.
Просели задние пружины
Еще надо обратить внимание на грузоподъемность машины из Японии — она небольшая по сравнению с Европой, поэтому пружины лучше поставить от европейки.
Сам провериш, ничего доказывать не надо будет.
Теоретизировать можно долго и бесполезно, всё на собственном опыте познаётся.
Ты на овощевозках с рессорами ездил? Эффект примерно такойже.
Давайте посмотрим со стороны кинематики подвески (касательно пружин).
Они бывают 2-х основных типов:
1. Внедорожная — пружина сжата под весом машины на 40% — дает великолепную энергоемкость подвески, но жесткая.
2. Дорожная — пружина сжата под весом машины на 60% — меньше энергоемкость, но выше комфорт.
Что имеем с просевшими пружинами + проставки — пружина будет сжата % на 80-90 — НИКАКОЙ энергоемкости. Далее — опорные чашки пружин будут играть роль отбойников (из-за их сближения проставкой) — что, возможно, приведет к быстрой поломке.
Итого/совет/вывод: надо ставить пружины НОВЫЕ. Получше встанут от европейки (Кэмри, если Грация не выдовая), т.к. они расчитаны на большую нагрузку. Также желательно поменять на новые амортизаторы, отбойники.
МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости
Приехал к нам как-то очень наблюдательный клиент! Пока чинили его авто, пристал с вопросом: почему пружины, просевшие за три года, без нагрузки оказались одной длины с новыми?
Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» – эти сядут через полгода-год. А наша беседа – о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше – естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг – коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда – сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.
Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким – без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы – все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.