#56 Металлический катализатор №1.
В силу возрастных изменений решил я вернуть катализатор в штатной место у блока, но без изменения катанной прошивки, ну очень хороша. Сток отмел сразу, т.к. ценник просто п*** конь на него даже бу. Народ по 30к хочет с начальными стадиями деградации за кат.
Нужен народный ремкат!
Зачем я его возвращаю?
Главная претензия шумность работы автомобиля, будь то пламегаситель или паук, на обеих вариантах громко, но по разному) На пауке басит глушак и дребезжит гофра, на пламике дребезжит гофра и звенит коллектор. И кстати на холодную воняет мерзко, второй кат слабо справляется в начале.
А чтоже выбрать? Керамика или металл?
Ноунейм с надписями Е4 и Е5 — вообще русская рулетка (с пистолетом ТТ),
Magnaflow — вопросов нет — хороши, но! цена от 15 — это раз, два — спун-корпус. Нет рем-таблеток.
Cornering — вообще нет отзывов. Цена около 18 была.
Bioten, U-tech, MG-Race — одни и те же носители от Emitec. Благодаря сидоводам с драйва (первооткрыватель ParboiL) понятно что живут эти блоки от 5 до 15т.км. Далее либо вытягивает сетку, либо спекается. Перспектива залета на 15к руб не считая коллектора слишком велика. Вывод — нахер надо.
G-Sport — прайс от 28. Проехали…
HJS emission technology — от 80 😀
Шляпу, типа Bosal, AWG и прочее г, к блоку даже приближать бы не стал.
Несколько раз попадались отзывы о малоизвестных блоках китайских производителей, к примеру KSB/Kaiser, и пообщавшись с владельцами выяснил что у некоторых пробеги уже за 50к, причем не на 1.6 моторе.
Я не жду что недорогой ремкат проедет сотку, а то и две, но! 50 тысяч уже показатель. Для меня например это 6 лет езды. Так вот углубившись в эту тему вышел на человека из Новосиба у которого производство мет. блоков для каталитических нейтрализаторов в Китае. Виталий сказал что у него свой кат стоит 7 лет, косвенно другие отзывы драйвовчан дают понять что жить эти каты должны дольше своих немецких представителей. Поверим…
Кстати прошу прощения что позвонил в час ночи) ну забыл что в новосибирске +4 часа)
В общем опять над собой эксперименты проводить, ну да бог с ним, кто если не мы =)
Куплен кат 110*90мм, CPSI:400, Е4. Внешний блок AISI 430. Сетка AISI 304. Тройное плетение.
Блок крайне похож на каталики от HJS, что наводит на мысль не один ли завод их клепает. Виталий спалил что продает нейтрализаторы для некоторых тюнинг-контор, которые потом перепродают их под своей лейбой. Какие не назвал)
Найден живой коллектор
Замерил размеры внутренней камеры
Ну а далее ввариваем кат в коллектор…
Теперь длительный тест металлического катализатора.
Первые наблюдения:
Из крайних спеков на которых я откатал был паук СТТ, потом воронка. На пауке не нравится слабый низ и бас из глушителя, на воронке — дребезг и звон тандема гофра-воронка, но в целом терпимо. Но надо еще тише.
Сравнение ката с воронкой.
На кате больше низа, он тише, нрав у авто стал мягче, спокойнее. Ушли рывки на переключениях, нет звона при наборе скорости. Значительно тише на прогреве, прогретый авто на ходу — ультратихо.
Температура в коллекторе с катом 750 — обычное движение, активное педалирование — выше 930 не было. Аварийные карты "вступают" при 980.
Коррекции что на воронке, что на кате в нулях.
По динамике отмечу что медленнее солярис с катом не стал точно, относительно воронки. Да, на безкатовых вариантах тахометр стремительней улетал наверх, но теперь нет рестриктора в виде пламегасителя и хоть стрелка менее охотней лезет в небеса, ее никто не сдерживает. Замечу что плотность ката меньше стока 400 против 600 (вроде), т.е. нрав у машины не стал полностью овощным как у штатки, намек на "умею-могу" еще присутствует))
Масложор — Отсутствует.
PS И если он умрет — заявлю об этом во всеуслышание — никаких поблажек, я своим рублем голосовал!
Update 03.2023
Плановый осмотр на пробеге 7200км: состояние такое же как и на первой тысяче — идеал.
Update 2: 19.04.23
Пробег 8000. Менял среднюю часть выхлопа и залез камерой через гофру, осмотреть низ катализатора. Собственно все с ним в порядке.
Металлический катализатор отзывы кто ставил
Добрый день. Не так давно стал владельцем шедевра корейского автопрома под названием Рио. Авто не новый — 7 лет уже, пробег около 100 тыс (не удалось доказать, что больше, поверил на слово).
Так вот, стал замечать, что пропала тяга при скорости до 40 км/ч. ну еле едет , нажимаешь на газ — мотор ревет, а скорость еле набирается. Первое о чем начал думать — катализатор, поеду проверять на днях.
И тут задумался. мне же его предложат в сервисе вырезать и поставить пламегаситель и буду я значит вонять ездить. зато дешево (возможно даже бесплатно). А что насчет полной замены? Может я олигарх на Рио и хочу заменить.. но где достать новый катализатор на 7-летний авто? Забиваю в гугле: "Катализатор на Рио" и что-то не вижу, чтобы в принципе в продаже было что-то новое, только БУ. Куда ехать то?)
Сообщение от stroirem
Сообщение от G_Kar
причина явно не в катализаторе
редко на корейцах он оплавляется
там качество керамики такое хреновое что он быстрей в трубу вылетит если авто дорестаил (до 2015 года)
удалить можно но сделать по уму
убрать кат,сдать его ,поставить пламегаситель ,поставить универсальный кат снизу(вместо доп резонатора)
иначе будет звенячка и вонючка
Сообщение от AlFor06
В общем съездил в сервис на диагностику двигателя, изложил им свои проблемы. По итогу:
1. Поменяли свечи
2. Показали разрушившийся катализатор (через эндоскоп). Показали признаки перегрева катализатора (поменялся цвет в определенной области катализатора)
3. Показали 1 задир в одном из цилиндров
Дали рекомендации вырезать и поставить пламегаситель. Я решил все же заменить катализатор на совместимый (оказывается их полно везде, я же думал, что надо обязательно оригинал ставить).
Вообще до поездки в сервис я проверил катализатор через OBD2, там можно вывести графики датчиков. В частности датчик кислорода — O2 1×2 V, так вот он у меня шел практически ровной линий на уровне 0,7. И если верить интернету — это хороший показатель, значит с катализатором все норм. На деле же эндоскоп показал, что не очень.
После замены катализатора на совместимый, этот датчик стал показывать на уровне 0,1. Типа все очень плохо с катализатором.
Но меня уверяли, что обеспечивает очищение на уровне евро 5.
Не знаю, буду ездить так, что уж теперь.
А итог такой — автомобиль едет поживее. Значит все-таки катализатор был виной и возможно свечи (но я их поменял потому что зима скоро, пусть будут новые. а так сказали, что они в норме).
Замена катализатора на металлический
Введение
Честно говоря, я всегда относился к этой теме скептически. В особенности по причине того, что на первом своем JD я проехал за 90 000 километров без каких-либо проблем с катализатором. Но я всегда обращал внимание на жалобы владельцев, смотрел фото, которые выкладывали в клубах, читал различные труды ребят с Д2 на тему катализатора, смотрел видео одной из автомастерских специализирующейся на ремонте корейских моторов… И все же больше склонялся к тому что эта тема несколько раздута.
Ровно до того дня, пока одним утром я не услышал стук холодного мотора своего Dark Hatch. Пробег к тому времени еле перевалил за 80 000 километров. Дальше был осмотр цилиндров эндоскопом, задиры, куча негатива, сомнений в причинах… Но я понял самое главное — я попал в статистику. Оговорюсь, катализатор я так и не проверил на том Сиде. Поэтому утверждать, что задиры стали следствием разрушившегося катализатора, я не стану. Явных неисправностей у автомобиля не было (лишь чуткий слух любящего хозяина, смог бы различить в звуке холодного, работающего двигателя посторонние постукивания). Сид, через полную диагностику, я сдал одному из дилеров в трейд-ин. Вопросов у него не возникло. Но теперь я точно знал, что покупая свой очередной новый JD, я уберу керамический катализатор.
К слову, про диагностику катализатора. Запомните: никак, кроме как визуально, вы никогда не сможете дать оценку внешнему состоянию катализатора! Пыль в выхлопной трубе? У меня ее не было. Torque? Она покажет лишь явные проблемы с очисткой выхлопных газов, начальные разрушения керамики с помощью этих графиков не увидеть. Стук в двигателе? Он появится когда поршневой придет каюк. Всякие разные анализы масел на свету и салфеточке… Это все полная ерунда, не тешьте себя ничем неподкрепленными надеждами… Всего лишь нужно выкрутить первую лямбду и визуально осмотреть поверхность катализатора. Причем не обязательно делать это эндоскопом. Вся проблема заключается в том, что нужна специальная головка.
Мой выбор
После покупки Сида, я решил, что поезжу тысяч до 20 с родным катализатором, а после уже начну заниматься вопросом о его удалении. Возможные варианты после удаления керамического катализатора:
1. Установка пламегасителя и перепрошивка под Евро-2. Самый простой вариант, он же самый дешевый. Можно заморочиться и поставить паук. Автомобиль начнет вонять, а как скажется сторонняя прошивка на долгосрочной эксплуатации двигателя, не известно. Этот вариант я хотел меньше всего. Отвык я от этих запахов. А заднее сиденье больше не пустует, теперь там ездит маленькая дочка.
2. Установка пламегасителя и установка обманки. Тоже "бюджетный" вариант. Но обманки не вечны.
3. Установка металлического катализатора. Пожалуй самый дорогой вариант, цена варьируется от уровня мастеров и комплектующих.Можно поставить спортивный катализатор.
4. Есть еще и изощренные варианты типа установки контроллеров. Но я считаю это уже извращением.
Мне важно было максимально сохранить заводской функционал. Я против перепрошивки. Мириться с противным запахом и мучить пассажиров тоже не хотел. Поэтому я все больше склонялся именно к варианту с заменой керамики на металл.
И тут многие вспомнят фото оплавившихся металлических катализаторов. Я их тоже вспомнил. Но в сервисе, в котором я планировал проводить работы, меня заверили, что оплавление возможно, но только по причине некачественных запчастей. В их практике подобных случаев не было. А ставят они металлические катализаторы постоянно. Тем более, что есть гарантия на работы и запчасти. Мне все рассказали, показали и объяснили. Было любопытно послушать и повертеть в руках старые и новые катализаторы. Решено, ставим металлический кат!
Далее примеры разрушения катализаторов. Фото сделаны в сервисе. А также фото новых, устанавливаемых катализаторов (ассортимент не весь конечно).
Отзывы о катализаторах
Мы запланировали в этом месте прекрасный информативный блок. К сожалению, у нас недостаточно отзывов , чтобы его создать.
Вы можете помочь, если добавите отзыв.
Пошла ванища из выхлопа и жор масла…пришлось вварить рем.вставку мет.катализатор Fortluft…все пропало…
Решено было искать универсальный катализатор. Рассматривал китайские русские. Но остановился на американском катализаторы фирмы Magnaflow. Проблемы с установкой не было старый вырезали новый варили.
Расход со старым катализатором был 20 л на 100 км после месяца езды с новым катализатором расход по городу составил 10 л. Динамика машина резко изменилась в лучшую сторону. И коробка автомат стала переключаться идеально.
Заменил 2 каталика на каталики fortluft, результат устроил — не воняло и без ошибок.
Приобрел bosal 099-880. После установки ката запах выхлопа при работе на газу исчез. Чувствуется запах водяного пара и немного какой то запах горячего металла. Не знаю на сколько лет хватит катализатора bosal, но результатом доволен.
Заменил катализаторы на китайские металлические FortLuft (чтобы воняло, но не сильно). Приобрел обманки угловые с миникатом, тот же FortLuft. Спустя 300км вместо ошибок р0420 и р0430 стала вылезать ошибка р2272.р2272. Джеки Чан снова в строю! ))) Что делать, пока не знаю.
После удаления ката на Соуле тоже напрягала вонь. Первый кат удалили до покупки мной. Вварили пламегаситель CBD, и он развалился, своими ошметками повредил нижний кат. Нижний вырезал я, вварил пламегаситель и заменил верхний на MG race.
Поездив неделю приехал менять нижний пламегас на катализатор bosal, взял его в руки и скажу я вам, что он крошится с краев ещё на машину не ставясь, сделан криво, вата торчит, швы кривые.
Никаких маркировок нет кроме кустарно выбитого номера, который не по одному каталогу не бьется. Повертел я его в руках, попросил контору обосновать что это не подделка, что они не смогли сделать и от установки отказался.
Был установлен спорт катализатор Gesi 76 мм. Вонь пропала, звук стал глуше. Ехать стала хуже (субъективно). Компания: Urban Racers.
После удаления катализатора, сильно напрягал запах, особенно когда стоишь в пробке. После установки, всё отлично. Запах конено не такой, как с родным катом, но в машине больше не пахнет. Катализатор керамический Bosal: 099949.
Взамен штатного корпуса катализатора установил металлический кат с увеличенным диаметром сот Magnaflow. После изъятия штатного появился резонанс (звон), сам выхлоп стал немного шумнее, плюс запах (чувствовал только если за авто стоять, когда сидел в авто при прогреве и когда ездил по городу сам не ощущал вони, но все же). Magnaflow поставил сегодня, все описанные выше проблемы ушли. Чему очень рад.
Что такое универсальный, ремонтный и спортивный катализаторы и стоит ли их устанавливать
Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный или даже спортивный катализатор. Есть ли смысл в такой процедуре? Есть. Но далеко не всегда. А для того чтобы понять, когда смысл все же есть, надо выяснить, что же такое эти универсальные, ремонтные и тем более – спортивные катализаторы.
Что такое катализатор?
Перед тем как перейти к разбору типов катализаторов, давайте на самом базовом уровне вспомним, что это вообще такое. Катализатор, а точнее, каталитический нейтрализатор – это элемент выхлопной системы, служащий для снижения токсичности выхлопа путем химического преобразования оксидов азота, углеводородов и угарного газа, содержащихся в выхлопе. Ну а физически катализатор – это металлический корпус, внутри которого расположена конструкция с тонкими каналами-сотами, через которые проходят выхлопные газы. Соты бывают металлическими и керамическими, причем второй вариант более дешевый и популярный. На поверхности сот нанесены те самые катализаторы, запускающие реакции по нейтрализации выхлопа. В роли катализаторов выступают драгоценные металлы: обычно это родий, палладий и платина. В классическом катализаторе соты очень мелкие, а число ячеек – около 800.
История вопроса
Мы уже довольно подробно рассказывали о том, зачем и как удаляют каталитические нейтрализаторы. Для некоторых моторов эта операция действительно имеет смысл, для некоторых – нет, но страх перед задирами настолько силён, что многие удаляют катализатор просто так. А кто-то верит, что без катализатора машина будет ездить не только дольше, но и лучше. На самом деле, конечно, это далеко не всегда так, и лучше машина ездить будет вряд ли: для этого надо ещё её правильно перепрошить. Впрочем, об этом мы тоже говорили много, так что перейдём к актуальному вопросу: что такое универсальный катализатор?
Универсальные (их ещё называют ремонтные) катализаторы пришли к нам из Европы. Там заводские катализаторы тоже выходят из строя, там точно так же любят тюнинг, но простое удаление катализатора в европейских странах не приветствуется. Скорее всего, по трём причинам: другой менталитет (нет желания нарушать закон), строгий контроль со стороны соответствующих органов (взятки там берут ощутимо реже) и тяга к прекрасному, которая не даёт нюхать выхлоп и слушать дребезг пустой банки катализатора. Первую причину нам понять сложно, а вот вторая в какой-то момент стала сильно беспокоить тех наших соотечественников, которые катализатор успели вырезать: проверку отработавших газов всерьёз пытались включить в процедуру ТО, что вызвало лёгкую панику. В итоге обязательный техосмотр вообще отменили, и даже при его проведении наличие катализатора сейчас никто не проверяет. А в нынешних условиях, когда к нам вернулись стандарты Евро-2 и Евро-0, это было бы странно. Но толчок был дан, и универсальные катализаторы в России успели обрести некоторую популярность.
Некоторые автовладельцы даже оценили преимущества установки такого катализатора перед обычным удалением. И эти преимущества вполне объективны, иначе они не стали бы третьей причиной любви европейцев к универсальным катализаторам.
Во-первых, дело в запахе. Если машина прогревается и дымит на улице, удаление катализатора пережить как-то можно (хотя и на улице запах выхлопа иногда напрягает). А вот если она греется в гараже или на крытом паркинге, последствия удаления ударяют в нос довольно чувствительно. Установка качественного универсального катализатора эту проблему решает.
Во-вторых, звук мотора. Что остаётся после простого удаления катализатора? Самое очевидное и бюджетное решение – ничего. И пустая банка с даунпайпом начинает дребезжать, а звук выпуска становится и вовсе мерзким. На рядной «четвёрке» объёмом 1,4-1,8 л он таким является обычно от природы, но без катализатора становится громче. Совершенно не обязательно уметь на слух отличать си от си-бемоль, чтобы в тоске и от отчаяния не сгрызть эмаль зубов, когда замечаешь, как изменился звук машины после удаления катализатора. Конечно, установка навороченного пламегасителя отчасти ситуацию исправляет, но не полностью. И тут опять на помощь приходит универсальный катализатор, который возвращает звук на приблизительно заводской уровень. Причём неважно, какой это будет катализатор – плохой или хороший. А он может быть и тем, и другим.
Не так уж дёшево
Как вы помните, основную стоимость катализатора составляют драгоценные металлы – палладий, платина и родий. Собственно, ради них катализаторы и воруют: больше ничего ценного в них нет. Основа, которая бывает металлической или керамической, стоит немного.
Универсальные катализаторы обычно делают металлическими. Скорее всего, это проще с точки зрения производства для разных автомобилей, но у металлического катализатора есть и другое важное отличие от керамического: он не может крошиться. Да, со временем он может забиться, спечься или сгореть, но выкрашиваться и «пылить» в цилиндры керамической крошкой он не в состоянии. И это хорошо.
Плохо, что никакой каталитический нейтрализатор не может работать без напыления из драгметаллов. Именно эти металлы являются катализаторами, которые позволяют избавиться от оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов в выхлопе. И проблема в том, что в самых дешёвых универсальных катализаторах напыления нет – то есть, фактически никакими каталитическими нейтрализаторами они не являются, это просто банка с сотами. И хорошо, если их установщики или продавцы об этом говорят честно. Бывает, что об этом предпочитают молчать. Установка такого катализатора может решить проблему со звуком, а вот с токсичностью выпуска – нет. Выхлоп будет всё так же вонять и в буквальном смысле отравлять жизнь и владельцу машины, и окружающим.
Проблема в том, что стоимость таких катализаторов намного ниже, чем полноценных, содержащих драгметаллы. Само собой, любители халявы в автосервисах не могут этим не пользоваться для снижения себестоимости работы «под ключ», поэтому при замене катализатора на универсальный нужно очень тщательно подходить к выбору тех, кто будет этим заниматься.
Цены на заводские катализаторы достигают облаков и потом плутают где-то в космосе – они могут достигать и ста тысяч рублей, и даже более. Универсальный, конечно, стоит дешевле, но за копейки его купить всё-таки невозможно. Его трудно купить даже за десять тысяч рублей, так что если вам предлагают что-то совсем дешёвое, имейте в виду, что работать полноценно оно почти наверняка не способно.
Тем не менее замена умирающего родного катализатора на хороший универсальный, он же ремонтный – очень даже неплохой способ решения проблемы. Это актуально для множества разных машин как корейского, так и японского, и европейского происхождения с керамическими катализаторами: их лучше заменить на универсальные с металлической основой до того, как керамика убьёт мотор.
Если же вопросы нравственности и обоняния вас не касаются, а раздражает только звук пустой банки, можно поставить и самый дешёвый универсальный катализатор. Главное, сдуру не заплатить за него, как за хороший. И уж тем более – как за спортивный.
Нужно больше спорта!
Спортивный катализатор – это разновидность универсального катализатора. Его спортивность заключается в том, что соты в нем крупнее, а каналы, по которым идут выхлопные газы, соответственно, шире. Из-за этого число сот в таких катализаторах ощутимо меньше, чем в заводских и универсальных: их 200-400 против 600-800. Увеличенные каналы призваны снизить противодавление, создаваемое в выпускной системе катализатором. Поэтому спортивные катализаторы называют «high-flow» – то есть, с повышенной пропускной способностью. Иногда такой катализатор усиленно предлагают поставить вместо обычного, рассказывая о преимуществах, которые получит в результате автовладелец. Теоретически это верно: хороший спортивный катализатор лучше обычного. Но вот чем он лучше?
Во-первых, он выдерживает более высокую температуру. Есть спортивные катализаторы, рассчитанные на температуру отработавших газов и в 1200 градусов. Вот только один вопрос: а зачем это надо рядовому гражданскому автомобилю? Для владельца простого Соляриса температура выпуска градусов в 600 станет лучшим воспоминанием в жизни, и если в планах нет очень серьёзного тюнинга, это преимущество не имеет никакого смысла.
Во-вторых, спортивный катализатор обычно металлический, а не керамический. Но универсальные катализаторы обычно тоже металлические. Так что преимущество чисто номинальное – перед керамическим заводским вариантом, а не перед хорошим аналогом.
В-третьих, у него, как мы уже знаем, меньше сопротивление отработавшим газам. Вот это уже существенно, но опять же – смотря для кого. Спортсменам и почитателям глубокого тюнинга это важно, а вот рядовому автолюбителю это ровно ничего не даст (кроме роста расхода масла в некоторых случаях).
Одним словом, вреда от спортивного катализатора нет. Преимущества есть, но не для всех они будут явными. Особенно, если подумать о цене: хороший спортивный катализатор будет стоить раза в четыре дороже хорошего универсального на одну и ту же машину. Так нужно ли за него переплачивать? Скорее всего, нет. И тем более нет смысла вестись на рекламу, в которой обещают поставить спортивный катализатор за огромное человеческое спасибо и свечку в церкви во здравие: это обман. Тут если хотя бы с напылением драгметаллов поставят – уже хорошо будет, какой уж тут спорт…
Опять маркетинг…
Сделаем выводы. Конечно, как я уже говорил выше, ремонтный катализатор сам по себе – штука хорошая и полезная. Но существование «пустышек» репутацию этих катализаторов сильно портит. Если после замены катализатора запах стал намного сильнее, попробуйте заехать в сервис с газоанализатором и проверить, работает ли этот универсальный катализатор хотя бы немного? Есть вероятность, что нет, ибо работать там нечему, а содержание драгметаллов в блестящем рту бабушки выше, чем в этом катализаторе. Правда, доказать обман будет трудно, а осознание этого обмана мало чем поможет в дальнейшем. Но если машина находится в группе риска, такой катализатор может хотя бы сохранить ресурс мотора. И на любой машине звук с ним не будет таким раздражающим, как с просто выбитым катализатором.
А вот переплачивать за спортивный катализатор смысла обычно нет. Вещь сама по себе нужная, но далеко не всем. Поэтому лучше поставить качественный универсальный, чем сомнительный, но спортивный катализатор. Так будет и дешевле, и полезнее автомобилю и окружающим людям.
Я вернул катализатор "взад" 🙂 ! Кто со мной?
Примерно 40-50 тыс км тому назад я сделал чип-тюнинг своему авто, отбросив его систему топливоподачи, выхлопа и контроля на 2 поколения назад, с 4го на 2е. При этом, не скажу, что произошли феерические изменения в расходе и динамике, но чувствительность (отзывчивость) педали газа улучшилась и отключился опрос лямбда-зондов, а, также, контроль клапана EGR (можно глушить без дроссельного отверстия).
Выбив и тут же продав без торговли оба катализатора я окупил стоимость абсолютно всех работ, включая перечиповку, удаление катов и вварку стронгера вместо второго ката.
Довольный поехал домой, но уже в тот же день понял, что вонь из глушака просто стала омерзительной. . При этом утечек из выхлопной магистрали нет. Самое неприятное, что она, вонь, ощущается даже при езде с закрытыми окнами. Приходилось часто держать вентилятор включенным на самых малых оборотах, чтобы создавать небольшое избыточное давление в салоне авто. Видимо "тупая" (транцевая — моряки поймут) корма наших авто создает значительное разрежение сразу за 5й дверью и вонь просачивается через уплотнения в салон. Я даже петлю двери пытался регулировать — не помогло.
Последующая двухнедельная поездка на авто с семьей в Европу, при которой вонь от собственного выхлопа своего авто на автобанах становилась еще более заметной, моя семья затребовала обратных изменений. Ладно вонь, но ведь мы дышим этим газом, пусть и не в большой концентрации. Финальную точку поставила живописнейшая знаменитая альпийская дорога на Гроссглокнер, где работа движка на большей мощности и оборотах, стимулировала повышение концентрации выхлопа и вони и в салоне и позади нас.
Ну, кроме того появилась и чисто психологическая составляющая — не приятно коптить и портить экологию чистейшего альпийского края.
По приезду домой я связался с мастером, который удалял кат с моего авто, и попросил позвонить, когда кто то на таком же авто приедет на удаление. Не прошло и пары дней, как нашелся "донор" с пробегом 80 тыс км, который удалял каты по причине установки ГБО.
Понятное дело, что первый по ходу газов кат я уже не покупал, так как покупать нечего — он просто выбивается изнутри и измельчается на мелкие куски и порошок. Я купил второй кат по стоимости стронгера для авто "донора", то есть дешево.
Ребята! Это кайф! Вонь исчезла! Кроме того, недавно ткнул по-случаю газоанализатор в трубу и оказалось, что даже с одним катом выхлоп соответствует Евро 4 .
Вот такая история.
PS Вот задумался теперь, что скоро придется менять катализатор. Думаю купить металлический, скорее всего польский. Полистал интернет и нареканий на польские металлические не увидел.