Хон сказал досвидания
Вскрыл мотор, запчасти уже все номера выписаны, но при вскрытии оказалось что хона нет, совсем нет, а мотор после капиталки примерно 150 000 км, как так то, я его конечно не берегу и в хвост и в гриву. Расхода масла правда нет, точнее есть но с момента капиталки и сейчас он не изменился 100гр на 1000 км.
Вопрос нормально что хона нет после такого пробега от слова совсем?
Хотел померить износ блока на машине, но нет инструментов, да и не понимаю, ну по мерю — износ есть блок снимать, износа нет — все равно снимать на хонинговку, или можно без хона обратно собрать?
Надеюсь на ваши советы.
Если есть кто из спб, кто может в аренду дать приборы для замера на пару дней (микрометр и нутромер), черканите пожалуйста, не вижу смысла покупать ради одного раза.
Комментарии 80
Дорогой друг.
Вам инструмент для промера цилиндра не нужен.
Возьмите поршневое кольцо и вставте его в замеряемый цилиндр.
Измерьте зазор в замке кольца в самой верней точке цилиндра, куда не достовало верхнее компрессионое кольцо.
Это будет отправная точка измерений.
Днищем поршня продвигайте кольцо вниз по цилиндру и измеряйте зазор в замке кольца с интервалом 10 мм хода поршня.
Если зазаор будет уходить больше допуска — точить или гильзовать.
Прилегание кольца к стенкам проверяйте подсвечивая место прилегания кольца к стенке цилиндра фонариком.
В этом месте допустима тонюсенькая щелка света, лучше конечно если её нет, но и манюсинький зазор в сотку не смертельно.
По отсутствию хона скажу, что когда то специально меняли кольца после ремонта при небольшом пробеге.
Говорили: "кольца набили зеркало цилиндра".
Ставили новые кольца и масло двигатель не расходовал. До 300 000 км некоторые наезжали после замены колец в цилиндрах без хона.
В цилиндре важно, чтобы не было рисок паралельных ходу движения поршня — это шлифовка однозначно.
В вашем случае, насколько видно на фото, такого нет.
На вашем месте я бы промерил, как выше описано, все цилиндры и в случае приемлемых результатов промера собирал двигатель на новых кольцах.
После ремонта перешел на масло допушенное к вашему мотору с наименьшей испаряемостью (тест NOACK) и максимально возможно высокой температурой вспышки.
Скорее всего это будет моторное масло с индексом SP.
Таким маслом мы без кап. ремонта привели к приемлемому потреблению масла 100- 200 гр. на 1000 км. с неприличных 500-600гр несколько самых масложорных моторов PSA — ЕР6.
P.S. Судя по фото блока цилиндров масло у вас не выгорает, а вытекает.
Так что смело собирайте и в путь.
Не соглашусь только с зеркалом.
Ни какого зеркала быть не должно.
То что они приработались — факт, кольца на этапе приработки больше всего изнашиваются и могут быть запросто перегреты. При неправильной обкатке кольца лучше всего применять.
про обкатку.
Дорогой друг.
Вам инструмент для промера цилиндра не нужен.
Возьмите поршневое кольцо и вставте его в замеряемый цилиндр.
Измерьте зазор в замке кольца в самой верней точке цилиндра, куда не достовало верхнее компрессионое кольцо.
Это будет отправная точка измерений.
Днищем поршня продвигайте кольцо вниз по цилиндру и измеряйте зазор в замке кольца с интервалом 10 мм хода поршня.
Если зазаор будет уходить больше допуска — точить или гильзовать.
Прилегание кольца к стенкам проверяйте подсвечивая место прилегания кольца к стенке цилиндра фонариком.
В этом месте допустима тонюсенькая щелка света, лучше конечно если её нет, но и манюсинький зазор в сотку не смертельно.
По отсутствию хона скажу, что когда то специально меняли кольца после ремонта при небольшом пробеге.
Говорили: "кольца набили зеркало цилиндра".
Ставили новые кольца и масло двигатель не расходовал. До 300 000 км некоторые наезжали после замены колец в цилиндрах без хона.
В цилиндре важно, чтобы не было рисок паралельных ходу движения поршня — это шлифовка однозначно.
В вашем случае, насколько видно на фото, такого нет.
На вашем месте я бы промерил, как выше описано, все цилиндры и в случае приемлемых результатов промера собирал двигатель на новых кольцах.
После ремонта перешел на масло допушенное к вашему мотору с наименьшей испаряемостью (тест NOACK) и максимально возможно высокой температурой вспышки.
Скорее всего это будет моторное масло с индексом SP.
Таким маслом мы без кап. ремонта привели к приемлемому потреблению масла 100- 200 гр. на 1000 км. с неприличных 500-600гр несколько самых масложорных моторов PSA — ЕР6.
P.S. Судя по фото блока цилиндров масло у вас не выгорает, а вытекает.
Так что смело собирайте и в путь.
Спасибо, очень полезная информация.
Заранее извиняюсь что влезаю в тему, но есть вопрос. Если один из цилиндров выглядит так — это все, перетачивать, или не страшно? Наощупь все гладко, и это единственный цилиндр где почти нет хона.
Отсутствие хонинговки, чем чревато?
Вообщем расточили цилиндры под ваз поршни, а хонинговку не сделали, ибо нет возможности. Чем чревато отсутствие хонинговочки? Сделать негде, сразу говорю, может есть какие еще способы восстановления зеркала цилиндра после резца?
Есть,Это притирка.Изготавливается притир можно ступенчатый,можно разжимной и пастами притирочными доводится до зеркала.Но упаси тебя бог от алмазной пасты ней нельзя притирать цилиндр!
деревянный валик обворачаваешь войлоком и долго и муторно шмурыгаешь цилиндр. другу девятку так собирали.
Можно и не войлоком, а наждачной шкуркой меленькой.
Совсем народ с дуба рухнул наждачкой по цилиндру фигачить. Категорически запрещено! Т.к. крупицы абразива легко отделяются от наждачной бумаги. И могут вгрызться в чугун гильзы. А потом эти крупицы сожрут тебе и кольца, и поршень. И упаси боже, если они всё же отделятся и уйдут вместе с маслом в какой-нибудь подшипник.
Да не в том дело, просто наждачкой ровного геометрического цилиндра не сделать она повторит все микронеровности.Нужен жесткий инструмент притир из чугунаа или стальной и притирочный порошок,но не алмазная паста(вот она как застрянет так застрянет)-Один чудик притер ней цилиндры в ЗАЗе то двигатель заклинил через 500км.
Рвсточил цилиндры. Напильником. Под поршни ЗИЛ диаметром 100мм. Отлично вышло 5й сезон катаю шуршит как приора отвечаю! )))
Если оставили допуск на хонинговку, то можно и самодельным. Вот тут почитай: http://overlocker.narod.ru/remont/honingovka.htm
а промывать цилиндр после притира никто не пробовал чтоли? на край даже кипятить.
всегда растачивал притиром и никаких нареканий никогда не было.
а клапана притираешь той же притирочной пастой. там что контакта нету чтоли?
спасибо за советы и коментарии. Мне тут мужичек один говорил, мол ставь кольца сначала подешевле, поезди с ними, а потом смени. Типо они цилиндр заместо хона приработают. Верить? Или это бред?
а если токарь, который мне точил горшки, очень грамотный человек, и проточил их с хорошей чистотой поверхности ? Как такой расклад, или канавки от резца один фиг останутся?
Да и в них будет набиваться микростружка с поршней -не пожалей времени и денег сделай разжимной притир.Поршневая дольше послужит.
Хонинговка нужна для смазки поршня и цилиндра.
Если ногтём провести по новому поршню мы почувствуем круговые бороздки. А в цилиндре нарезка как в нарезной винтовке.
Это всё делается для смазки
На период обкатки.
Ivanich, про кольца, что тебе говорили, это когда уже хон есть. Ставишь кольца, катаешься пару тыщь (пробег применительно к авто), потом меняешь кольца на новые и катаешься до упора. Таким образом имитировалась операция платохонингование, определённый смысл в этом был. Вот ты упёрся в то, что нужно делать хонингование или нет, а почитать что это и для чего не судьба?
я всегда думал, что хонинговка, наносится на поверхность гильзы для удержания смазки. Но потом услышал и другое мнение, что хонинговка нужна для обработки поверхности гильзы после резца, дабы улучшить чистоту поверхности. Вот если чесно, так и непонял для чего именно она нужна, все говорят по разному. soroka вот вы я смотрю в этом очень хорошо разбираетесь, если не трудно, просветите и меня пожалуйста, а то совсем запутался.
даже тут в теме, появилось несколько разных мнений, вот и кому верить.
Чем выше чистота поверхности тем она ближе к прямой линии (нет вершинок и впадин)И у трущихся деталей больше площадь контакта,поршень не намазывает на цилиндр.
если хона нет — масло на поверхности будет плохо удерживаться, гильза начнет интенсивно изнашиваться. Хон нужен для смазки и само собой, что он и чистоту поверхности после обработки резцом улучшает !
ак ведь после пробега, ну скажем в 5тыщ, врятли на гильзе хотя бы следы хона останутся, тоесть, теоретически, она уже начинает умирать?
Это вопрос ? Например при пробеге 15000 я явственно вижу следы хона на гильзах (Днепр). Износ конечно зависит от масла и режимов эксплуатации.
Кроме того, хон очень нужен при обкатке — так как зазоры минимальны, трение и температура повышенная , идет интенсивный износ при приработке, смазка нужна как никогда.
значит я неправ, и походу очень сильно попал! Зазор делался около 0,05-0,07(поршень- гильза, поршни ваз) я так понимаю у меня еще не все потеряно, объясняю, поршни ВАЗ в нашем двигателе работают в более высоком температурном режиме, нежели в движке ВАЗ, следовательно расширяются сильнее. Тоесть хонинговку (если найду сервис который этим занимается)можно еще сделать, без потери необходимого зазора?
блин я непонимаю, зачем делать что то как то ? Неужели нельзя было отнести сразу в нормальную расточку, где и расточат и хон накатают ?! Делай зазор 0.07-0.08 с хоном под ВАЗ поршни все будет хорошо работать (я езжу с ними , правда на Урале) !
А какой зазор у тебя сейчас получился , покажет только замер нутромером ! Если 0.05 — отхонинговать думаю можно, если 0.07 — уже нельзя . В крайнем случае, найдешь другие цилиндры, так как не дефицит это ни разу и сделаешь все нормально , это лучше чем сделать через ж. у и потом жалеть об этом.
нет доверия мастерским этим, гораздо лучше отдать знакомому человеку, который сделает все как надо. Горшки непроблема найти. В автомастерских делают хонинговку, именно ураловских котлов.
у нас на дому занимаются люди , отнес — заплатил денег, забрал. Точат и автошное, мото и вообще все что можно (картера коробок , блоки и т.д.) 🙂
Так что знать что там у вас делают в мастерских не могу , тут уж извини.
Ну я так чисто теоретически))..какие у вас цены на хонинговку?
чисто теоретически, если учесть , что ты расточил горшки под ВАЗ поршни, а ВАЗ эта самая распространенная машина на территории РФ , то любая самая задрыпозная мастерская если она занимается расточкой, должна иметь хон такого диаметра 🙂 Ну хотя реалии бывают печальней иногда 🙂
Расточка у нас стоит 300 рублей дыра (дословная фраза мастера , который эти дырки , пардон , растачивает) 🙂
Делают, очень неплохо , да и цены невысокие .
Отсутствие хонинговки
—
.
Без сомнения, самым популярным в последние годы становится хонинговальный станок CV616 американской фирмы Sunnen. Его преимущества перед аналогами, в том числе отечественными, очевидны — высокая производительность, надежность, точность, простота управления, наличие автоматики. В результате блок цилиндров 4-цилиндрового двигателя может быть отремонтирован в течение 20-30 минут, и это при съеме металла с цилиндров до 0,5 мм на диаметр!
Добиться такой производительности позволяет конструкция станка, в частности, автоматическая подача абразивных брусков «на разжим» по мере снятия металла со стенок цилиндра.
То есть станок смело и прямо, без расточки, хонингует цилиндры в нужный размер. Быстро, удобно, выгодно — традиционная расточка уже не нужна, станок сам прекрасно выправляет геометрию самого изношенного и «кривого» цилиндра. Лишь в самом конце достаточно заменить бруски на хонинговальной головке на более мелкозернистые или на специальные абразивные «щетки», чтобы получить требуемую плосковершинную поверхность цилиндра. В результате имеем «то, что просили» — эллипсность и конусность цилиндра не более 0,01 мм и прекрасный микропрофиль поверхности, — что еще надо для «полного счастья» ремонтника-моториста?
К сожалению, картина не всегда оказывается такой радужной. Только выясняется это много позже, этак через 40-50 тысяч километров пробега отремонтированного двигателя. Заметили, что двигатель стал шумноват? Да и «маслицо подъедает»? Нет, быть не может, ведь все сделали хорошо. Хотя. Правильно, внимательный читатель, наверное, обратил внимание на то, что в описании преимуществ американского станка мы ничего не сказали о взаимном расположении поверхностей на отремонтированном блоке цилиндров. А в этом, как оказывается, и «зарыта собака».
Когда лучшее — враг хорошего
Давайте посмотрим, что же происходит при «прямом», без расточки, хонинговании цилиндров? Вначале бруски, опираясь на наименее изношенные участки цилиндра, постепенно выравнивают поверхность, убирая все «эллипсы» и «конусы». Цилиндр становится геометрически правильным, за исключением, может быть, следа от «ступеньки» в верхней части. Затем, по мере дальнейшего хонингования исчезает и она, а далее, после съема еще нескольких десятых или сотых долей миллиметра, искомый ремонтный размер цилиндра будет достигнут.
А где же так называемая «база» — поверхность, относительно которой обрабатывается цилиндр? Быть может, это нижняя плоскость блока? Или верхняя? Или постели подшипников коленвала? Ведь именно этим поверхностям должны быть перпендикулярны цилиндры.
Нет, базой при прямом хонинговании служит сама поверхность цилиндра. Только заметим — изношенного. И чем неравномернее износ (а такое наблюдается, и нередко), тем сильнее будет перекошена ось отремонтированного цилиндра. Кроме того, чем больше съем металла, тем сильнее может «уехать» ось цилиндра в результате воздействия разного рода случайных факторов. По нашему мнению, этот перекос легко может превысить 0,1-0.2 мм на миллиметр съема, достигнув величин более чем критических.
Еще хуже обстоит дело с блоками цилиндров отечественных автомобилей. Как мы уже отмечали ранее (см. № 1/2000), эти блоки не проходят операцию так называемого «старения» в необходимой степени. Вследствие этого со временем блоки «разъезжаются» — у них перекашиваются цилиндры и постели подшипников коленвала. Кроме того, цилиндры могут вообще быть «кривыми» от рождения. Очевидно, что при прямом хонинговании цилиндров не будет происходить исправления геометрии блока, — как был он «кривым», так им и останется, хорошо, если хуже не станет.
Возможно, мы слишком сгустили краски. Тем более что точно измерить перекос оси цилиндра на уже готовом блоке очень сложно — необходимо изготовить специальное измерительное приспособление или иметь соответствующий прибор. Но даже если провести измерения, толку будет мало — повлиять на технологию прямого хонингования в ту или другую сторону нельзя.
Что же делать? Да, в общем, ничего особенного: раз технология дает (или может дать) сбой, надо просто ее изменить. А что менять? Тоже понятно: перед хонингованием надо цилиндры растачивать — так, как это делали и 10, и 40 лет назад.
Растачивание цилиндров, безусловно, процесс не быстрый: выверка положения блока на расточном станке и растачивание с малой подачей, чтобы качество поверхности было хорошим, требуют времени. Однако это гарантирует, что все цилиндры с точностью до 0,01 мм (по длине цилиндра), параллельны друг другу и одновременно перпендикулярны базе — плоскости (верхней или нижней) или, что лучше для «кривых» отечественных блоков, постелям коленвала.
При растачивании обязательно оставляется припуск около 0,1-0,15 мм на хонингование. Именно эта величина гарантирует, что будет удален весь дефектный слой металла, оставшийся после растачивания. Одновременно такой малый припуск не позволит перекосить оси цилиндров во время хонингования.
А теперь давайте посчитаем. «Правильная» технология ремонта блока цилиндров получается долгой в любом случае, поскольку предварительное растачивание обязательно. А время — это деньги: более длительная работа дороже. Сэкономить время удается лишь на хонинговании, правда, если использовать уже упомянутый американский станок, то, по сравнению с довольно неуклюжими отечественными хонинговальными станками, экономия общего времени обработки блока едва ли превысит 20%.
Но только так можно гарантировать высокое качество ремонта.
.
—
нет ХОНа капиталка
КОроче вскрыли седня мне все. все бы ничего, вкладыши там и всякая мелочь, но.
на болне нету ХОНа. можно ли без него, чем черевато, если катаца без него?
#2 Simon
- Пол: Мужчина
- Город: Нерезиновая
- Автомобиль: К чёрту 4 колеса! Теперь на 2-х.
#3 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
короче, в блоке есть колодца. а на ихстенках должны быть специальные риски. маааленькие такие и тоненькие. нах незнаю, но для правильного вдыбливания или выдавливания масла. хз. не задавайте вопросов. сам не знаю. но видел что у других есть.
вот это неправильно.
а вот это правиль
Сообщение отредактировал Tonic: 25 Май 2008 — 23:11
#4 Simon
- Пол: Мужчина
- Город: Нерезиновая
- Автомобиль: К чёрту 4 колеса! Теперь на 2-х.
Сообщение отредактировал Simon: 25 Май 2008 — 23:24
#5 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
#6 MarkeR
- Автомобиль: десятилетнее ведро
#7 Simon
- Пол: Мужчина
- Город: Нерезиновая
- Автомобиль: К чёрту 4 колеса! Теперь на 2-х.
#8 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
#9 Simon
- Пол: Мужчина
- Город: Нерезиновая
- Автомобиль: К чёрту 4 колеса! Теперь на 2-х.
Сообщение отредактировал Simon: 26 Май 2008 — 00:02
#10 Mazltopf
- Пол: Мужчина
- Город: Питер
- Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ
#11 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
#12 Mazltopf
- Пол: Мужчина
- Город: Питер
- Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ
мне сказали что хон восстановить нереально.. поэтому литбо гильзовка и хз че будет за результат, либо оставить так и продавать
Сообщение отредактировал Mazltopf: 26 Май 2008 — 00:17
#13 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
#14 Mazltopf
- Пол: Мужчина
- Город: Питер
- Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ
#15 MarkeR
- Автомобиль: десятилетнее ведро
#16 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
Да блин ересь какая-то. Если износа нету хон нанести максимум 1500-2000р стоит. Наносят его на каждом углу. Другое дело если вынос есть на втулках, там уже хонингуи не хонингуй.
#17 MarkeR
- Автомобиль: десятилетнее ведро
#18 Tonic
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: 3 тонны, привод 6х6
#19 Mazltopf
- Пол: Мужчина
- Город: Питер
- Автомобиль: CURREN ST 208, 3S-GE. Pontiac VIBE 1ZZ
#20 MarkeR
- Автомобиль: десятилетнее ведро
Tonic тогда кольца под ремонт, собирай и впаривай. Хотя я бы сделал, гильзовка не так уж и дорого, если всё уже разобрал.
Тогда сможешь спокойно клубням продать, ибо будет еще долго ползать.
Mazltopf, там нет гильз с рождения. Там специальное покрытие + обработка, ушатал родной блок — п-ец сразу. Этим ZZ и знаменит, тем, что одноразовый.
Хотел добавить "как гантон", но понял, что какой нить неадекват опять напряжется