Замена цепи ГРМ ЗМЗ-409. часть 1. Разборка.
На пробеге в 33 т.км. родная зубчато-пластинчатая цепь стала нескромно намекать на необходимость замены дизельным рокотом при прогретом двигателе. Ездить на машине с перспективой обрыва цепи в любой момент совсем неинтересно. Нужно менять!
Куплен комплект с фазометром от Прогресс ЕВРО-4 них же в интернет магазине. Магазину респект кстати, общаются хорошо, отправляют быстро, мне отправили в тот же день после оплаты и дали трек номер для отслеживания посылки.
Через 8 дней почта России привезла посылку.
Получил, всё добротно упаковано в красивые коробочки. Шестерни завернуты в промасленную бумагу, на вид выглядят хорошо сделанными, не полированные конечно, но забоин и заусенцев на поверхностях я не увидел. Как известно зубчато-пластинчатые цепи ЕВРО-4 для двигателя ЗМЗ-409 длиной 104 звена верхняя и 82 звена нижняя. Каждая цепь в свой коробочке, на наклейке информация о цепи надпись made in Chezh Republic. Ок. Вскрываем коробки. Длинная цепь в запаянном пакетике, а пакетик с короткой цепью аккуратно отрезан, как будто цепь в кустарных условиях укорачивают и лепят на коробку нужную наклейку. Печально это всё товарищи… Внимательно просмотрел стыки звеньев короткой цепи, чтобы найти место незаводского соединения, но так и не нашёл. Цепи на вид очень добротно выглядят.
Погуглил на просторах Драйва и приступил к разборке двигателя.
Перед началом работ необходимо слить масло из двигателя и антифриз, не забывая открутить пробку для слива ОЖ на блоке цилиндров под выпускным коллектором. Если забыть о ней то при демонтаже помпы ОЖ потечет антифриз в поддон.
Ещё желательно снять клемму с аккумулятора, я этого не делал, поэтому при обратной сборке как истинный электрик устроил небольшой фейерверк)))
После снятия крышки клапанов можно померить фазы на впуске и выпуске. В моем случае цифры следующие: впуск — 14 градусов, выпуск 23 градуса.
Фаза на впускном валу
Фаза на выпускном валу
До того как приступить к демонтажу передней крышки двигателя за которой и спрятан объект замены, снять нужно не просто много, а прямо дофигища:
Раз — по часовой стрелке (там левая резьба) отстучать и открутить вискомуфту с вентилятором.
Два — открутить диффузор вентилятора и вытащить вместе с вентилятором.
Вытаскивать диффузор вентилятора нужно аккуратно, стараясь не зацепить как я и не порвать нежные трубочки радиатора
Задир на радиаторе
Одна из трубочек порвалась остальные просто замяты
Три — ключом на 15 вращая по часовой стрелке за болт крепления натяжного ролика ослабить натяжку и снять ремень привода навесных агрегатов.
Четыре — снять натяжной ролик с механизмом натяжения в сборе (нужен шестигранник), снять обводные ролики.
Пять — Снять опору обводного ролика.
Шесть — предварительно изматерившись, для удобства работы снять воздушный фильтр вместе с резиновым патрубком к дросселю.
Семь — снять насос ГУРа вместе с креплением не отцепляя от шлангов и отодвинуть в сторонку.
Восемь — Во избежание повреждений снять радиатор, а также верхний и нижний патрубки от двигателя к нему. Заодно для простора и расширительный бачок снять. После демонтажа радиатора, висящий вместе с ним на общих кронштейнах радиатор кондиционера повисает почти на одних подводящих трубках, поэтому фиксируем его пластиковыми стяжками к телевизору.
Девять — открутить шкив вискомуфты и шкив помпы ОЖ.
Десять — при помощи хорошего крепкого съемника шкивов, снять передний шкив-демпфер коленвала. Есть особенности этого процесса, я пытался застопорить коленвал включением пятой передачи, но безуспешно. При таком способе жесткой фиксации нет, а постепенно за полоборота нарастает усилие проворачивания КВ вплоть до остановки. Из-за этого получается, что при каждом движении центральный болт съёмника проворачивается в резьбе всего на 10-20 градусов — очень муторно. Я вышел из этой ситуации уперев головку на 14 одним краем в кронштейн датчика положения коленвала, а другим краем в основание первого после пустого промежутка зуба на шкиве. Очень боялся, что отломаю кронштейн или зуб на шкиве, настолько велико было усилие с которым слезал шкив, но всё обошлось к счастью.
И вот она передняя крышка перед нами во всей красе… ага как же! Это ж УАЗ!
Один болтик перекрывается здоровым чугунным кронштейном на котором висят компрессор кондиционера и генератор.
вот этот болтик перекрывается кронштейном
Кронштейн прикручен пятью болтами, три из них наверху в ГБЦ, их перекрывает генератор. Но это ерунда, всё интересное скрыто внизу! Один из двух нижних болтов перекрывается опорой двигателя! Гениальная конструкция! Поэтому продолжаем список разборки:
Одиннадцать — снимаем генератор, запоминая какие провода откуда отсоединили.
Двенадцать — отсоединяем от кронштейна компрессор кондиционера и аккуратненько его подвешиваем за впускной коллектор, чтобы не валялся.
Тринадцать — предварительно поддомкратив двигатель (я ставил домкрат между поддоном и мостом) снимаем правую по ходу движения опору двигателя которая перекрывает болты крепления кронштейна генератора.
Четырнадцать — снимаем кронштейн генератора и сразу пропиливаем самое дальнее ухо чтобы в дальнейшем можно было его снимать/ставить без демонтажа опоры двигателя.
Поддон картера для удобства тоже лучше снять подумал я, и начал откручивать болты. Спереди и по бокам открутились легко, а сзади болты перекрываются кронштейном (усилителем) крепления колокола сцепления к двигателю. А еще там же расположено крепление глушителя на участке от коллектора до каталитического нейтрализатора. Короче нужно его снимать… "РУКАЛИЦО. ЖПГ" А для этого нужно иметь либо сломанную в трех местах очень длинную руку либо набор удлиннителей с карданчиками общей длиной около метра поскольку к коллектору эта труба крепится четырьмя гайками закрученными снизу и одна из гаек расположена со стороны моторного щита. Тот ещё секс я вам скажу дорогие читатели!
Поддон с завода без всякой прокладки приклеен на черный герметик, и очень крепко приклеен! Еле оторвал его монтажкой!
И вот теперь-то можно приступать к демонтажу передней крышки блока цилиндров! ))) Она тоже очень крепко сидит на своем месте, осторожно покачивая монтажкой потихоньку отрываем её от прокладок и снимаем.
Взору становится доступен привод ГРМ.
Видим что нижний башмак пропилен на полтора-два миллиметра, везде рыжий грязный налет. Успокоители целые. На звездах коленвала и промвала повреждений не видно.
Пропил на нижнем башмаке
Двойная звездочка промвала.
видны задиры от ударов цепи на стенке ГБЦ напротив звездочки впускного распредвала
Везде грязный налет, успокоитель верхней цепи снят
Устал писать, не писатель я ни разу. Сборка будет в следующей части.
Продолжение следует…
Замена цепи ГРМ Уаз Патриот
Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.
Подробно о ГРМ на Патриоте
Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.
Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.
Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.
Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.
ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.
Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ
Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.
Какие требуется подготовить инструменты:
- Зубило.
- Молоток.
- 12, 13, 14-головки на вороток.
- 6-гранник на 6мм.
Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.
Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:
- Первым делом, что требуется, так это слить из радиатора в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость.
- Демонтируем радиатор.
- Демонтируем ремень привода насоса ГУР и соответственно, шкива вентилятора.
- Снимаем ремень привода водяного насоса и генератора авто.
- Снимаем подводящий шланг.
- Удаляем крышку блока цилиндров.
- Снимаем с силового агрегата водяной насос.
- Снимаем часовой датчик вращения коленчатого вала.
- Выкручиваем все болтовые соединения.
- Снимаем крышку гидронатяжителя верхней цепи.
- Снимаем гидронатяжитель.
- Снимаем крышку гидронатяжителя нижней цепи.
- Снимаем и в этом случае гидронатяжитель.
- Отвинчиванием 7 болтов и извлекаем крышку. Делать это следует аккуратно, поскольку легка вероятность повреждения сальника коленчатого вала.
- Вывинчиваем по одному болту с нижнего и верхнего цепного устройства, после чего извлекаем их вместе со звездочками.
- Демонтируем шестерни распределительных валов. Для этой цели необходимо снять болты креплений.
- Шестерни снимаются при помощи специализированного съемника.
- Снимаем элементы. Воспользуйтесь ниже приведенным фото с буквенными обозначениями.
- Вывинчиваем 2 болта соединений #2.
- Отгибаем пластину #6.
- Снимаем шестерню, далее цепной механизм, за который следует потянуть вверх.
- Таким же образом снимается и нижний элемент.
Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.
Собираем механизм ГРМ на Патриоте
Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.
- Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
- Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
- Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
- Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
- Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.
Подведем итоги
В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.
Как заменить цепь грм на уаз патриот с двигателем змз 409
По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.
Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.
ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:
- Шестерня коленвала;
- Пластиковый башмак натяжения цепи;
- Гидронатяжитель;
- Так называемая «верхняя» цепь;
- Большая ведомая шестерня промвала;
- Маленькая ведущая шестерня промвала;
- Опора болта башмака;
- Еще один башмак для натяжки цепи;
- Еще один гидронатяжитель;
- Шумоподавительная шайба;
- «Нижняя» цепь;
- Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
- Штифт;
- Звезда распредвала впускных клапанов;
- «Успокоитель» цепи верхний;
- Звезда распредвала выпускных клапанов;
- Штифт;
- Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
- Верхняя плоскость ГБЦ;
- Средний «успокоитель» цепи;
- Нижний «успокоитель» цепи;
- M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.
Метки цепи ГРМ 409 двигателя УАЗ
Газораспределительный механизм ДВС 409 состоит из следующих деталей:
Как становится понятным из списка, данного выше, двигатель имеет две однорядные цепи. Это плохо, так как однорядные цепи могут разрываться без предупреждения, в отличие от двухрядных ремней. Опытные механики выходят из этого положения тем, что устанавливают ролико-звеньевую однорядную цепь вместо пластинчато-звеньевой. Первые редко когда рвутся прежде, чем автовладелец сможет обнаружить следы трещин или сильный шум при работе мотора.
Один раз в год следует бывать на профилактическом осмотре в сервис-центре. Это спасет двигатель от неожиданного разрыва цепи и загиба клапанов. Последнее приводит к капитальному ремонту движка.
Давайте рассмотрим, как делается замена цепи ГРМ и выставляются метки.
Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот
Само выставление меток ГРМ происходит после того, как механизм будет собран. Предварительно цепь, металлические шестерни и другие детали смазываются моторным смазывающим средством.
В первую очередь прессуется шестеренка на коленчатый вал. Это обязательное условие. Потом проворачивают коленчатый вал до тех пор, пока метка на нем не встретится с меткой блока цилиндров. Первый цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Коленвал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определяют правильное расположение меток.
Где расположена цепь
Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.
Если не следить за чистотой натяжителей и успокоителей, то это приведет к тому, что цепь будет проскакивать через зубцы. К тому же через 80 000 километров устройство имеет свойство растягиваться.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Признаками поломки газораспределительного механизма являются следующие симптомы:
- снижение мощности движка;
- выстрелы в глушитель;
- появление шумов;
- работа с перебоями;
- провалы в работе холодного движка.
Если вы заметили вышеописанные симптомы, то следует обратиться в сервис-центр для выявления проблемы и решения ее.
Установка распредвалов по меткам
Чтобы установить распредвалы по меткам, необходимо сделать следующее:
- После того как установят поршень первого и четвертого цилиндра в ВМТ, вращают шкив распредвала.
- Вначале находят положение, когда между кулачком распредвала и толкателем клапана четвертого цилиндра можно вставить тонкий щуп.
- Затем вращают распределительный вал в другую сторону до тех пор, пока не удастся сделать описанное в третьем пункте.
- Эти же действия проводят с выпускным валом.
Необходимо поймать идеальную фазу, чтобы подача смеси и ее выхлоп происходили без задержек или опережений горючего, воздуха или масла.
Теперь поговорим о том, какой должна быть идеальная фаза.
Идеальная фаза
Идеальная фаза помогает добиться максимальной мощности движка. Работа силового агрегата будет эластичной как на малых, так и на больших оборотах. Расход горючего в результате правильного выставления меток ГРМ понизится. К тому же идеальная фаза увеличит срок службы силового агрегата.
Метки ГРМ и затяжка
После установки меток ГРМ на двигателе проводят затяжку звездочек, распредвалов. Затяжка должна производится с помощью динамометрического ключа. Сила, с которой опытный механик затягивает болты, равна указанной в мануале к двигателю.
Болты на крышках затягиваются с силой 1 кгс/м. Это тоже является обязательным условием при затяжке.
Установка электрического вентилятора
Замена вискомуфты на электровентиляторы начинается с приобретения или самостоятельного изготовления металлической опорной рамы для электродвигателей, которая затем размещается на внутренней части радиатора.
На части автомобилей, оборудованных климатической установкой, применяется дополнительный теплообменник кондиционера с электрическими вентиляторами (установлены с внешней стороны радиатора). Удалять элементы не рекомендуется, поскольку они управляются контроллером кондиционера, обеспечивая охлаждение воздуха в салоне автомобиля.
Для охлаждения применяется 2 вентилятора от Газели или от «классических» моделей ВАЗ. При покупке крыльчатки следует учитывать направление потока воздуха, создаваемого лопастями. Дополнительно необходимо заменить датчик в корпусе термостата, который активирует работу электродвигателей.
Допускается применение вентиляторных блоков от внедорожников Nissan X-Trail, которые оборудованы 4-канальным коммутационным кабелем. Устройства подключаются к контроллеру управления силовым агрегатом и к датчику температуры (с увеличенным до +95…+97°С порогом срабатывания).
Установить электровентилятор очень просто.
Сигнал от блока управления включает крыльчатки с производительностью работы 40% от максимального значения. При дальнейшем росте температуры срабатывает сенсор, расположенный в корпусе термостата, позволяя переключить вентиляторы на максимальную подачу воздуха.
Отмечены случаи применения вентилятора от Ховер (каталожный номер 1308100К00В1), который оборудован дополнительным сопротивлением для получения 2 частот вращения крыльчатки. Изделие поставляется вместе с пластиковой рамкой, которая устанавливается на радиатор УАЗ Патриот с небольшими доработками.
Перед началом монтажа потребуется спилить 2 опорных кронштейна, которые размещаются на нижней кромке пластмассового диффузора. Для крепления используются штатные отверстия на радиаторе, предназначенные для установки оригинального направляющего кожуха.
Для фиксации используются металлические пружинные защелки от блока отопления салона на «классических» моделях ВАЗ. В деталях сверлятся отверстия для болтов, которыми скобы притягиваются к рамке радиатора. Нижняя часть рамки вентилятора удерживается штатными кронштейнами, прикрепленными к корпусу радиатора.
По бокам остаются щели, которые закрываются уплотнительным кантом. Для подключения к бортовой сети используется штекер питания вентиляторов кондиционера, включение происходит при температуре 97°С.
Схема коммутации обеспечивает получение одной частоты вращения крыльчатки. Для получения второй ступени производительности требуется подсоединение к штекеру питания дополнительного вентилятора климатической установки.
Преимуществом использования китайского изделия является снижение уровня шума и вибраций, повышение нагрузки на бортовую электрическую сеть не отмечается. Допускается доработка изделия путем установки контроллера плавного разгона вентилятора.
УАЗ Patriot › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ ЗМЗ-409. часть 1. Разборка.
На пробеге в 33 т.км. родная зубчато-пластинчатая цепь стала нескромно намекать на необходимость замены дизельным рокотом при прогретом двигателе. Ездить на машине с перспективой обрыва цепи в любой момент совсем неинтересно. Нужно менять! Куплен комплект с фазометром от Прогресс ЕВРО-4 них же в интернет магазине. Магазину респект кстати, общаются хорошо, отправляют быстро, мне отправили в тот же день после оплаты и дали трек номер для отслеживания посылки. Через 8 дней почта России привезла посылку. Получил, всё добротно упаковано в красивые коробочки. Шестерни завернуты в промасленную бумагу, на вид выглядят хорошо сделанными, не полированные конечно, но забоин и заусенцев на поверхностях я не увидел. Как известно зубчато-пластинчатые цепи ЕВРО-4 для двигателя ЗМЗ-409 длиной 104 звена верхняя и 82 звена нижняя. Каждая цепь в свой коробочке, на наклейке информация о цепи надпись made in Chezh Republic. Ок. Вскрываем коробки. Длинная цепь в запаянном пакетике, а пакетик с короткой цепью аккуратно отрезан, как будто цепь в кустарных условиях укорачивают и лепят на коробку нужную наклейку. Печально это всё товарищи… Внимательно просмотрел стыки звеньев короткой цепи, чтобы найти место незаводского соединения, но так и не нашёл. Цепи на вид очень добротно выглядят. Погуглил на просторах Драйва и приступил к разборке двигателя. Перед началом работ необходимо слить масло из двигателя и антифриз, не забывая открутить пробку для слива ОЖ на блоке цилиндров под выпускным коллектором. Если забыть о ней то при демонтаже помпы ОЖ потечет антифриз в поддон. Ещё желательно снять клемму с аккумулятора, я этого не делал, поэтому при обратной сборке как истинный электрик устроил небольшой фейерверк))) После снятия крышки клапанов можно померить фазы на впуске и выпуске. В моем случае цифры следующие: впуск — 14 градусов, выпуск 23 градуса. До того как приступить к демонтажу передней крышки двигателя за которой и спрятан объект замены, снять нужно не просто много, а прямо дофигища: Раз — по часовой стрелке (там левая резьба) отстучать и открутить вискомуфту с вентилятором. Два — открутить диффузор вентилятора и вытащить вместе с вентилятором. Вытаскивать диффузор вентилятора нужно аккуратно, стараясь не зацепить как я и не порвать нежные трубочки радиатора
Три — ключом на 15 вращая по часовой стрелке за болт крепления натяжного ролика ослабить натяжку и снять ремень привода навесных агрегатов. Четыре — снять натяжной ролик с механизмом натяжения в сборе (нужен шестигранник), снять обводные ролики. Пять — Снять опору обводного ролика. Шесть — предварительно изматерившись, для удобства работы снять воздушный фильтр вместе с резиновым патрубком к дросселю. Семь — снять насос ГУРа вместе с креплением не отцепляя от шлангов и отодвинуть в сторонку. Восемь — Во избежание повреждений снять радиатор, а также верхний и нижний патрубки от двигателя к нему. Заодно для простора и расширительный бачок снять. После демонтажа радиатора, висящий вместе с ним на общих кронштейнах радиатор кондиционера повисает почти на одних подводящих трубках, поэтому фиксируем его пластиковыми стяжками к телевизору. Девять — открутить шкив вискомуфты и шкив помпы ОЖ. Десять — при помощи хорошего крепкого съемника шкивов, снять передний шкив-демпфер коленвала. Есть особенности этого процесса, я пытался застопорить коленвал включением пятой передачи, но безуспешно. При таком способе жесткой фиксации нет, а постепенно за полоборота нарастает усилие проворачивания КВ вплоть до остановки. Из-за этого получается, что при каждом движении центральный болт съёмника проворачивается в резьбе всего на 10-20 градусов — очень муторно. Я вышел из этой ситуации уперев головку на 14 одним краем в кронштейн датчика положения коленвала, а другим краем в основание первого после пустого промежутка зуба на шкиве. Очень боялся, что отломаю кронштейн или зуб на шкиве, настолько велико было усилие с которым слезал шкив, но всё обошлось к счастью.
5.6. Проверка и корректировка фаз газораспределения двигателя ЗМЗ – 409.10.
В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений. В то же время известно, что правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя. Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения. Для этой цели используется комплект оснастки, разработанный на заводе. В комплект входит: транспортир (рисунок 85), шаблон (рисунок 86) с профилем кулачка и стрелкой (для двигателя 4062.1 и двигателей ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-409.10 и их модификаций) и кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов (рисунок 87).
Технические требования: 1. Материал: сталь нерж. t=3 мм 2. Неуказанные пред. откл. по ОСТ 37.001.246-82 3. Допускается изготовление из текстолита t=3 мм. 4. Обозначения нанести на шаблоне ударным или другим способом на глубину 0,3-0,5 мм
Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле. Для контроля фаз газораспределения необходимо: 1. Отсоединить шланги вентиляции картера от штуцеров на крышке клапанов, ослабив хомуты их крепления. 2. Отсоединить разъемы проводов от катушек зажигания. 3. Снять наконечники со свечей зажигания с уплотнителями и проводами высокого напряжения. 4. Освободить из скоб и отвести жгут проводов от крышки клапанов. 5. Снять крышку клапанов с прокладкой, уплотнителями свечных колодцев, катушками зажигания и высоковольтными проводами в сборе, отвернув восемь болтов (головка «12», удлинитель и вороток). Болты, шайбы и скобы для жгута проводов оставить в отверстиях крышки. 6. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения метки на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи
Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо
Рисунок 86 – Шаблон кулачка
Технические требования: 1. Материал дет. поз. 1: круг 65 ГОСТ 7417-75 45Х ГОСТ 4543-71 2. Неуказанные пред. откл. по ОСТ 37.001.246-82 3. 42. 48 HRCэ 4. Дополнительные отверстия расположены через 2º30′, 5º и 7º30′
Рисунок 87 – Кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов
В случае, если отклонения углового положения кулачков распределительных валов превышают допустимые ±2°, требуется корректировка фаз газораспределения.
Работы по ремонту двигателя
№ | Вид услуги | Цена в рублях |
1 | Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-3 | 13200 |
2 | Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-2 | 9900 |
3 | Замена ремней(без кондиционера) | 1925 |
4 | Замена ремня(с кондеционером) | 1210 |
5 | Замена одного ролика(при снятом ремне) | 165 |
6 | Замена свечей зажигания | 880 |
7 | Замена прокладки головки блока | 9450 |
8 | Выбить католизатор | 2750 |
9 | Замена прокладки клаппаной крышки | 1320 |
10 | Замена передней крышки ГБЦ | 1980 |
11 | Замена прокладки приемной трубы | 1320 |
12 | Замена переднего сальника коленвала | 3850 |
13 | Замена заднего сальника коленвала | 7810 |
14 | Замена прокладки поддона | 1650 |
15 | Проверка давления масла | 1100 |
16 | Замена прокладки ГБЦ | 9460 |
(*) Указаны действующие на 1 февраля цены, на выполнение работ с автомобилями (внедорожниками) УАЗ 469, УАЗ Нантер (Hunter), УАЗ Патриот (Patriot), коммерческие автомобили УАЗ 3303, УАЗ3303, УАЗ 39625, УАЗ 39625, УАЗ 2206, УАЗ 2206, УАЗ 39094, УАЗ 39094, УАЗ 3909, УАЗ 3909, УАЗ Карго (Cargo), УАЗ Пикап (Pickup) не старше 10 лет. Для других моделей внедорожников цены на выполнение работ могут отличаться. Уточнить цены вы можете на форме «Задать вопрос».
Автосервис УАЗ «Гараж 4×4» имеет многолетний опыт тюнинга, модернизации, ремонта автомобилей марки УАЗ (Хантер, Патриот и всех модификаций УАЗ-Буханка).
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика массового расхода воздуха.
Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки
Разъединяем колодку проводов датчика положения коленчатого вала
Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону
Отсоединяем конец троса от сектора привода дроссельной заслонки
Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну
извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону
Установка фаз ГРМ двигателя ЗМЗ 409 по транспортиру
Впуск до установки 23 градуса
Выпуск до установки 17,5 градусов
На пробеге 47 тыс. км выставил фазы ГРМ более точно по транспортиру, хотя в принципе до установки углы были в пределах нормы. Так как до этого поворачивал впускной распредвал на один зуб по часовой, в результате чего тяга и расход пришли в норму. Заодно с установкой фаз ГРМ поменял прокладку под крышкой клапанов, потому, что в свечных колодцах появилось масло. В колодце 4 цилиндра много масла скопилось, в остальных небольшие потеки.
После вскрытия померил, какие углы были. Получились: впуск 23 градуса; выпуск 17,5 градусов. Примерный диапазон допустимых углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22, так что мои углы укладывались в диапазон, и машина ехала достаточно хорошо. До поворота впускного распредвала на зуб, угол похоже был 16-17 градусов, что и привело к падению тяги и повышенному расходу.
Впуск после установки 21,5 градуса
Выпуск после установки 20,5 градуса
Звездочки распредвалов пришлось рассверлить по шаблону, хорошо, что взял 3 сверла диаметром 6,1мм, потому как после сверления 3 отверстий сверло тупилось и не хотело сверлить. В идеале надо 4 сверла брать. Сверлились звезды, тяжело. Значит они не сырые. При сверлении зажимал звезды с шаблоном в тиски.
На всю работу ушло 5 часов. Долго провозился с установкой нужного угла на выпускном распредвале, с впускным было уже намного проще. Переднюю крышку ГБЦ не снимал. На выпускном распредвале пришлось подбирать отверстие методом «научного тыка». В итоге звезда выпускного распредвала встала на отверстие -7 град 30 мин, а впускного на отверстие -2 град 30 мин. В результате работы получились такие углы установки распредвалов: впуск 21,5 градуса, выпуск 20,5 градусов. После установки углов поставил гидронатяжитель, прокрутил коленвал на 4 оборота и произвел контрольный замер углов. После прокрутки коленвала углы не изменились.
Замена цепи ГРМ
Схема разборки мотора, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом схожа с демонтажом и монтажом инжекторного двигателя внутреннего сгорания модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.
Нам очень часто приходят вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только еще начинает путь подобного типа: «Почему устройство ГРМ и цепь так часто ломается». Давайте попробуем ответить на него.
Почему цепь ГРМ выходит из строя
Эксплуатация в тяжелых условиях, несвоевременная смена смазывающего средства на 409 двигателе, перегрев мотора приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ влияет и заливка некачественного топлива, замена на поддельное масло для моторов.
Бывает так, что недоработки производителя становятся причиной капитального ремонта движка 409. Но такое случается редко.
Цепь нуждается в замене, когда вы обратили внимание на:
А теперь перейдем к процессу замены.
Процесс замены
Чтобы правильно провести замену цепи ГРМ движка УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые инструменты для этого дела:
Кроме вышеописанных инструментов понадобятся домкрат и тара для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник в виде звездочки, съемная насадка. После того как инструменты подготовлены, приступаем к разбору движка.
Все детали тщательно проверяют на исправность, в случае появления сколов и трещин, то заменяют. Оставшиеся промывают в керосине.
После процедуры снятия и тестирования на работоспособность элементов ГРМ, начинают его сборку
Внимание уделяют выставлению меток ГРМ, а штифт коленвала должен плотно входить в гнездо. Иначе он разобьет деталь во время работы двигателя ЗМЗ 409
Снятие вискомуфты
Последовательность действий при снятии вязкостной муфты с бензинового силового агрегата ЗМЗ-409, установленного на автомобиле УАЗ Патриот:
Демонтировать направляющий диффузор, расположенный вокруг крыльчатки. Для крепления узла используются распорные зажимы, которые удаляются жалом плоской отвертки. Корпус дефлектора извлекается из зазора между двигателем и радиатором вверх.
Для снятия крыльчатки потребуется ключ с размером зева 32 мм. Возможно применение стандартного накидного ключа или головки. Поскольку гайка имеет левую резьбу (для повышения безопасности при эксплуатации), то инструмент поворачивается вправо (если смотреть со стороны радиатора автомашины). Для исключения прокручивания муфты требуется нажать на поликлиновый ремень рукой (в зазор между шкивом муфты и приводным колесом насоса гидравлического усилителя рулевого управления).
Открутить рабочее колесо при помощи ключа или вручную
Поскольку элемент имеет большой вес, то важно не уронить деталь в зазор между мотором и радиатором. При падении возможно повреждение трубок радиатора острыми лопастями крыльчатки.
Допускается снятие муфты вместе с передней крышкой двигателя ЗМЗ-409, которая крепится к передней части блока и крышке головки на 6 болтах
Вместо штатной детали устанавливается алюминиевая панель от мотора ЗМЗ-406, которая отличается отсутствием крепежных точек для вязкостной муфты. При монтаже необходимо заменить прокладки и протереть сопрягаемые поверхности от остатков моторного масла. Болты затягиваются в последовательности, указанной в инструкции по ремонту силового агрегата.
УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 в домашних условиях
Используем средство для очистки духовок Unicum или Шуманит. Технология простая: смачиваем средством, через 25 минут смываем водой, повторяем до достижения результата. Предварительно конечно лучше помыть керосином из компрессора. Сильно не увлекаемся, данное средство неплохо разъедает и алюминий, поэтому желательно не переусердствовать.
2. Изготовление опрессовочной плиты.
Можно вырезать лобзиком, можно на ЧПУ станке, позже приложу файлы чертежей для ЧПУ. В место крепления термостата на плиту устанавливаем сосок от бескамерной резины.
Густо мажем герметиком каналы ОЖ. Ждем 10 минут и собираем. Герметик использовал казанский. Сушим 6 часов.
4. Опрессовка.
Погружаем ГБЦ в ванну, подключаем компрессор, заполняем ванну горячей водой. Накачиваем 3 атмосферы.
Найдено 2 трещины: — Крупная — под болтом крепления ГБЦ — Мелкая — у направляющей клапана
Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409
Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.
А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.
Как устроен ГРМ «Патриота»
По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.
Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.
Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.
ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:
- Шестерня коленвала;
- Пластиковый башмак натяжения цепи;
- Гидронатяжитель;
- Так называемая «верхняя» цепь;
- Большая ведомая шестерня промвала;
- Маленькая ведущая шестерня промвала;
- Опора болта башмака;
- Еще один башмак для натяжки цепи;
- Еще один гидронатяжитель;
- Шумоподавительная шайба;
- «Нижняя» цепь;
- Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
- Штифт;
- Звезда распредвала впускных клапанов;
- «Успокоитель» цепи верхний;
- Звезда распредвала выпускных клапанов;
- Штифт;
- Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
- Верхняя плоскость ГБЦ;
- Средний «успокоитель» цепи;
- Нижний «успокоитель» цепи;
- M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.
Сигналы к замене
Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.
Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».
Процесс замены
Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:
- шестигранный ключ 6 мм;
- зубило и молоток;
- головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
- набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
- приспособление для установки фаз газораспределения;
- доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.
Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.
(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.
Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.
Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.
Разборка механизма ГРМ
Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.
Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.
Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.
Сборка ГРМ
Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).
Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.
После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.