Как снять клапан фазовращателя фольксваген пассат б7

Замена лопаток фазорегулятора, или пять дней страданий.

С машиной бы вроде все хорошо, не считая иногда рывка при трогании, затертой лобовухи и дизелящего двигателя. чтож из самого недорого и того что можно сдедать самому было принято решение убрать тарахтящий звук. почитав драйв и погуглив решения могло быть три. Толкатель ТНВД (заменен еще в середине лета), клапан фазорегулятора (поменян вместе с датчиком магнитом g40, и лопатки фазовращателя распредвала, вот они то и остались. заказал их у всем известного человека, и через неделю они были у меня. Ездил с ними недели три и вот наконец то отличная погода и наличие свободного времени.
Казалось бы дедов на пол дня неспеша: вывесить двигатель, снять бочек антифриза, открутить опору, снять крышку и опору распредвалов, снять крышку фазика и замерить лопатки, собрать все обратно и радоваться жизни. но в один момент для меня все обернулось в жуткую нервотрепку и потерю 5 выходных, но обо всем по порядку.
Мне очень не нравится снимать защиту двигателя, ямы у меня нет, и поэтому чтоб ее снять нужно поочередно поднимать машину с двух сторон и подпирать ее брусками, по этому я посмотрел как выглядят траверсы для вывешивания и решил сварить самостоятельно. потратил часа два на отпиливание и сварку, из материалов была труба 20 на 40 две длинных гайки и тройка болтов. на машине выглядит так:

Левую опору траверсы оказалось удобнее скрутить из досок

Нятяжителем тросов поднимаем двигатель, и откручиваем старую опору, предварительно скрутив бочек с антифризом (держится на двух саморезах) и опору бочка омывателя.

Снимаем опору, два болта на 16 и два на 18 (вообще ваг очень любит ключ на 18, с моей первой машиной октавией 2003го года я столкнулся с тем что в наборах ключей и головок идут размеры 13 14 15 17 19, а типа на 16 и 18 не нужны, и еще лет пять назад докупил рожковый ключ на 16 и 18 и пару головок тех же размеров)

Сняв опору и посмотрев на нее обрабовался что не зря купил новую хоть и фиговой фирмы (stellox) потом заменю на нормальную. купил ту что была в наличии в моем родном городе. вообще до последнего сомневался, надо ли, и решил что ладно. стоит недорого, попробую.

Опора оказалась с трещщинами Трещины наглядно Китайский аналог

Откручиваем даттчик г40, и сразу можно выкрутить клапан фазорегулятора (левая резьба!)

Откручиваем пять болтов верхней крышки цепи, можно торксами, можно ключем на 10. нижние два ключем удобнее всего. Вообще бы накидной ключ трещетку былобы совсем хорошо иметь, так как там тесновато.

Снимаем крышку и добираемся до опоры распредвалов. Подлезть к болтам не очень просто. Бита вместе с воротком не убирается:

Мало места, мешает кронштейн

Подумал, и вышел из ситуации так:

Такими плоскогубцами держать биту достаточно удобно

Таким макаром срываем винты, и дальше можно просто руками их выкрутить и достать.
Опора тоже аккуратно вытягивается со своего места и вот мы добрались до фазорегулятора:

Фазорегулятор с права

Смотрим на опору, сеточка вырвана:

Нету части сетки

Внутрення поверхность опоры такая:

Не знаю как определить плохо ей или нет, вроде говорят что блестеть не должна, у меня блестит, но новую опору оригинальную пока не купить. уж больно за нее денег много хотят((

Вернемся к сеточке.
Начинаем ее искать, и находим на ответной стороне на гбц:

Сеточка лежит в масляном канале

Пинцетом подцепляем ее и…
На фото она лежит очень удобно, вроде бы бери и вытаскивай, но она почему то взялась за торцы и я понадеевшись что смогу ее так удерживать начал тянуть. сантиметрах в двух от гбц она выскочила из пинцета и улетела в неизвесном направлении… осмотрев все вокруг пришел в ужас от понимания того что она с очень большой вероятностью могла упасть вниз к цепи…
Что делать… паника. металическая сеточка пусть и небольшая пропала… надежда на скорое завершение ремонта испарилась и в голову полезли ужасные мысли. нужно снимать нижнюю крышку цепи смотреть там, еще ниже маслянный поддон…
Даже вспоминать об этом ужасе страшно… поэтому обезопасьте себя закройте все внутренности двигателя тряпками…
Начал гуглить что там надо делать. снять колесо, подкрылок, патрубок турбины, ремень доп агрегатов, кронштейн грепления подушки к двигателю, шкиф коленвала… ну и соответсвенно защиту двигателя потому что тягать его вверх вниз гораздо удобнее домкратом а не крутить болты на траверсе.
В общем час в панике и незнанием чего делать дальше… пока собирался с мыслями понял что надо менять лопатки пока…
Крышка фазорегулятора прикручена 5 пятилучвыми торксами! Я думал там подойдут обычные из набора бит, но нет. пришлось просить жену съездить за нужной битой, хорошо что в магазине они были.
Нужна бита на 25. Torx ts25.
Раскручиваем фазорегулятор, из него вытечет масло, это нормально. Внутри есть еще пластиковая хрень с пружинкой, лучше обложить все вокруг тряпками чтобы не улетела никуда.

Вот тут втройне аккуратно вытаскиваем лопатки. Проще всего подлезть с обратной стороны и вытолкнуть пальцем лопатку на себя, придерживая ближнюю к центру распредвала сторону чтобы не потерять плосские пружинки.

Вытаскиваем лопатки Старые и новые лопатки. Плоские пружины рядом со старыми лопатками.

Дальше вставляем новые лопатки на место с пружинками и собираем.

Далее пойдет без фоток так как было совершенно не до них, к 17 часам нужно было быть на дне рожденья, а на следующий день уезжать.
Было уже часа три дня, и я начал снимать нижнюю крышку цепи. О том как это делается можно почитать в любом мануале по замене цепи, от себя добавлю только что для того чтобы снять кронштейн опоры двигатель надо поднимать и опускать, держится она на трех болтах, с интересной шляпкой на 12ти лучевую звездочку. совершенно случайно у меня такая бита оказалась в наличии, ну хоть тут повезло. Называется Spline M и вставлялась в головку на 10. Но времени было много надо было уезжать отмечать др брата.
На следующий день я продолжил свои мученья.
Большой проблемой оказалось снятие шкива коленвала. Снимается он спец ключем t10355, который днем с огнем не сыщешь в Костроме. Хорошо что опыт других драйвовчан гуглится. Поехал в автомагазин купил там самый длинный и дешевый ремень что у них был в наличии.

На шкиф и натяжитель накидываем так

Таким образом ремень самозатягивается и не дает провернуться коленвалу.
Дальше с головкой на 24 и двухметровой трубы откручиваем болт шкива коленвала.
Вообще дальше как бы надо снять натяжитель ремня, но для этого надо снимать генератор… в общем он один болт на котором держится крышка цепи собой закрывает, но я не стал с этим мучаться. Снял ролик натяжителя и кое как подлез к последнему болту.
Крышка сидит на герметике, если хотим сохранить ее а не покупать новую то пытаемся отдирать ее в местах отливов для болтов. Начинаем сверху и движемся вниз.
Крышку себе я не менял, заменил только сальник в ней.

Осматриваю все в поисках сеточки. нету(((( пол часа смотрел с фонариком где только можно. не видно( где она? Маслянный поддон. но к тому моменту уже было много времени и оставалось только на сборку.
поставить крышку на место то еще развлечение( для начала чистим ее ацетоном от старого герметика, мажем новым. из-за того что ролик натяжителя я не снимал, надеть крышку удалось только со второго раза перемазавшись этим герметиком( прикручиваем все на место. И уезжаем на неделю работать… все это вродебы не долго но фактически уходит просто огромное количество времени. Часов 10 ушло на снятие и одевание крышки… чесно сейчас может какие то мелочи не вспомнятся

Пока шла рабочая неделя придумал что можно сразу поменять попутные запчасти пока все разобрано. А именно ролик нятяжителя, сам ремень доп агрегатов, клапан регулировки давления наддува 06F906283F (700470070 pierburg) хомуты которые крепят трубки к этому клапану, часть винтов у которых грани торкосов подслизаны уже, масло (motul 5w40 (беру его давно, вроде хорошо себя показывает)), масляный фильтр (взял оригинал).
Возвращаемся на поезде в Кострому, и рано утром на дачу к машине. Что там по плану. снять поддон масляный. эхх делать нечего. Откручиваем пробку, сливаем масло, за 7500 было черным, но это нормально вроде. Откручиваем кучу болтов поддона, и аккуратно поддевая его срываем с герметика.
Смотрюна него, сливаю с него остатки масла и расстраиваюсь… сеточки и там нет. где она может быть ума не приложу. На всякий случай открутил еще успокоитель масляный, посмотрел на сетку маслянного насоса, там все чисто.
Ну думаю. ладно что делать. Может улетела куда на самом деле снаружи…
вытираем ацетоном старый герметик (процесс муторный на самом деле) герметим новым, прикручиваем все на место.
Прикручиваем шкив коленвала выставив его по метке и затягиваем накинув ремень в противоположном направлении.
Пока все разобрано и доступ к клапану n75 достаточно прост меняю его. потратил часа полтора чтобы снять одноразовые хомуты. подлезать там даже со снятой опорой и крышкой жутко неудобно, но я справился, хомуты заменил на пружинные.
Прикручиваем верхнюю крышку цепи, канал щупа маслянного, кронштейн опоры и саму опору, в общем все минимальное чтобы завести машину. по пути масляный фильтр меняю и заливаю масло, прошло где то часов 6-7 как герметик сох, а тем временем на улице уже 9 вечера, темно. хорошо что есть пара мощных прожекторов. жутко холодно и переодически идет дождь.
Усталый сажусь в машину пытаюсь завести… нет. Не заводится. Стартер крутит, фазорегулятор щелкает, но мотор не схватывает. подрубаю васю там ошибка:

000833 p0341

Начинаю гуглить что это такое… чего только не пишут. чуть ли не перескок цепи, у кого то есть такая ошибка но машина работает, побороть никак не могут. убираю все, строю планы на завтра, как че делать, еду домой. Там еще часа два читаю что же это может быть. но ничего толкового не нашел. Для себя решил что надо метки все проверить. Вдруг чего не так.
Проснулся рано утром и понял что идет 4й день как я «меняю лопатки» приехал к машине, и чтото меня дернуло. а дай ка проверю уровень масла… достаю щуп, а там пол капельки на самом кончике. Посмотрел все снизу, вроде нигде не течет… долил еще грамм 700 масла. сажусь, завожу, с первого раза не завелась но щелкать фазорегулятором перестала, завожу еще раз и урааа завелась! Даю поработать вроде все нормально. Радуюсь что уеду своим ходом обратно к жене… пока то пока се подсобрал остатки, прикрутил подкрылок, колесо, съездил до магазина. работает. Вернулся, дособирал до конца, прикрутил защиту, прибрал инструмент. И поехал в Москву.

350км машина проехала хорошо, проблем никаких, приехал поздно на парковке мест небыло, решил что перепаркую на следующий день.
В понедельник вечером (машина сутки стояла) завожу машину, а она опять. первый раз не заводится сколько ни крути старьером, второй раз заводится и работает. Переупаковываю, читаю ошибки, опять та же что и днем раньше, проверил масло, все в порядке. всю неделю гуглил что же может быть не так. но интернет молчал.
Настали третьи выходные, на улице холодно. На родину не поехал. Думаю сниму ка я крышку цепи верхнюю прямо на парковке, посмотрю что с метками, может плохо или криво фазик затянул, опору снимать там не обязательно, немного неудобно не снимая ее, но в целом реально. Добрался до фазика и…

Кто заметит что тут не так?

Видимо я был очень усталым и выведеным из равновесия этой поганой сеточкой и когда собирал фазорегулятор задняя крышка ушла на один болт по часовой стрелке, от сюда маслянный канал не так работал, и при запуске давал ошибку положения фазорегулятора, хотя потом когда накачивался маслом приходил в нужное положение.

Раскрутил еще раз фазик, выставил заднюю крышку по метке:

Метки на звезде фазорегулятра и задней крышке

Собрал все обратно. Как и много где написано опору распредвалов надевайте аккуратно она сама зайдет как надо, максимум что может понадобится легкий удар кулаком по одной из сторон.

Завожу… и все хорошо, завелась сразу, ошибки нет, двигатель с новыми лопатками и маслом перестал дизелить и трещать при запуске после стоянки. На всякий случай проверил заводку на следующий день, все отлично.

П.с. Проблема с рывком при трогании так и не ушла, хотя поменяны все подушки двигателя… осталось поменять амортизаторы с пружинами и опоры. Затем останется только сцепление (есть предположение что возможно неверно выставили зазоры при помощи шайб, и сцепление схватывает быстрее чем нужно, от чего создается эффект будто его бросают…) в общем не знаю что делать. Так же осталось странность с запросом наддува, просит в пике 0.4 бара вместо 0.6 обычных для 1.8тси но это тож непонятно, примеров логов именно с пассатов я не нашел(

Снятие и установка фазовращателя
Бензиновый двигатель 2,0 л. Ремонт двигателя. Фольксваген Пассат B6

Снимите корпус с клапаном изменения фаз газораспределения (рис. 2.128).

Рис. 2.115. Правильная укладка распредвалов

Совместите отметку на шестерне распредвала с отметкой на крышке зубчатого ремня. Выемки стоят вертикально друг напротив друга (рис. 2.115).

Рис. 2.129. Фиксатор распредвалов

Установите фиксатор распредвалов, как показано на рисунке 2.129, и закрепите его.

Открутите крепежный болт фазовращателя торцевой насадкой.

Рис. 2.130. Фиксация натяжителя

Сожмите натяжитель цепи А и зафиксируйте его стопорным штифтом В (рис. 2.130).

Выкрутите крепежный болт фазовращателя и снимите его вместе с цепью.

Установка фазовращателя

Распредвалы должны быть застопорены фиксатором распредвалов.

Наденьте цепь на фазовращатель.

Рис. 2.131. Совмещение вырезов фазовращателя

Поставьте фазовращатель перед выпускным распредвалом, чтобы совместите вырез А со шипом В (рис. 2.131).

Рис. 2.132. Установка цепи на звездочку впускного распредвала

В таком положении проложите цепь сначала вверху на звездочку впускного распредвала (рис. 2.132).

Рис. 2.133. Прокручивание распредвала цапфовым ключом

Медленно прокрутите впускной распредвал цапфовым ключом по направлению стрелки А, пока фазовращатель не насадится на распредвал (рис. 2.133).

Примечание: Если штифт на входит в вырез, следует снять и заново установить цепь.

Затяните болт крепления фазовращателя. Момент затяжки 20 Н·м + довернуть на +45°. Для этого используйте торцевую насадку.

Удалите стопорный штифт В (рис. 2.130).

Дальнейшая установка и сборка выполняется в обратной снятию последовательности.

Как снять клапан фазовращателя фольксваген пассат б7

Как снять клапан фазовращателя фольксваген пассат б7

Так все таки , чем отключение черевато? Расходом топлива? Ехать перестанет , чек сиять будет?

Сообщение добавлено в 14:26, предыдущее сообщение было в 14:26

Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?

Ну да, получается треска не будет . Питание подаваться не будет , фазовращатель по идеи отключён .

Сообщение добавлено в 14:28, предыдущее сообщение было в 14:26

Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?

Прям на фазовращателе фишка стоит , вот её и выдернуть . Сейчас попробовал . Треск прекратился . Но насколько безопасно ездить

Но насколько безопасно ездить
Никому не ведомо. Никто не знает, в каком положении "повиснет" фазовращатель, как это будет влиять на антидетонационные характеристики и смесеобразование/сгорание. А на диагностику попасть никак? Посмотреть углы валов и снять картинку?

Треск прекратился
Моё дело- своё мнение сказать, Ваше- принять решение. Почему трещит- достоверно неизвестно, когда отвалиться- сразу станет ясно. ). — хорошая неисправность всегда сама вылазит наружу. Удачи в эксперименте. ).

Такой вопрос , трещит ( гремит фазовращатель ) двигатель 1.8 пассат б6
Где-то тут (http://www.passat-club.ru/forum/threads/60675-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8F-1.8-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E?p =1368743&viewfull=1#post1368743)видео выкладывал, гремит из-за люфта фазовращателя в нулевом положении на хх. Он там на упор должен опираться, но со временем разбалтывается На оборотах, когда регулировать начинает, все нормально работает. У меня уже хз сколько это, тысяч 100км а то и больше. Замена растянутой цепи в свое время у меня этот треск не устранила. На холодную думаю из-за более густого масла поджимает сильнее и люфт выбирается. Хотя я не знаю какой треск у тебя, может и другое что.

P.S. Еще (http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=18407&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D 0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0 %B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB)для информации на соседнем форуме народ мучается.

Трещит на холостых , газу даю перестаёт , на холодную не трещит . Здесь писали что. Может быть клапан . Весь узел в сборе менять , удовольствие не из дешёвых . Пока езжу так . Цепь меняли недавно . Вот все думаю клему с него скинуть , однозначного ответа чем это грозит нету

Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:23

1200 оборотов и звук пропадает

Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:32

А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять

Руслан1980, Почитай тему в моей ссылке выше. Там народу даже оффы говорили, что это "нормально" (треск). Я забил, ошибок нет, все работает нормально — ну и фиг с ним. Кто-то распредвал менял и помогало. При отключенном клапане регулировки фаз не будет, тяга упадет, ошибка висеть будет все время, может и в аварийный режим двигатель перейдет (не выше 3000 об), ну и никто не знает в каком положении он может оказаться и к чему это приведет.
При повышении оборотов скорей всего регулировка работать начинает + давление масла растет = люфт выбирается.

Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:38

А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять
Да пожалуйста, если по времени/месту пересечемся. Могу и звук записать.

Какой клапан заменили электромагнитный (205) или перепускной (который в распредвале)?
Который в распредвале

Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:44

Пол дня езжу , звука нет

А на что старый клапан похож? Есть видимые отличия в поведении с новым? Кстати не успел спросить, только когда отъезжал заметил, а почему у тебя две выхлопных трубы? Предыдущий владелец постарался?

Да вроде нет отличий никаких , разве что тише работает вроде . Сегодня посмотрим . Две выхлопные трубы ставил предыдущий хозяин и обвес он

Треск не прекратился , бензин только 95 , давление масла мерили , на разных режимах , цифры я не помню , но давление отличное , если найду бумагу с показателями то напишу . Скорее всего надо менять все в сборе. Моё мнение , не стоит пассат этих вложений, поэтому на продажу сокровище

Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 07:13

Может магнитный клапан поменять .

Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:01

Кстати , номера нет ни у кого магнитного клапана ?

Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 13:24

Когда начинается треск повышается мгновенный расход с 0,9 до 1,4-1,5

так а ценник то какой у этого фазовращателя?

Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:21

можно видео выложить именно с этим треском?

так а ценник то какой у этого фазовращателя?

Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:21

можно видео выложить именно с этим треском?
50 тысяч в сборе с распредвалом

Механический звук не 1 клапан не заменит . Советую не выбрасывать финансы , а вы начали . с блуждающей диагностики . когда цепь меняли . Можно было покрутить фаз -ль . Люфт наверняка присутствовал . Совет написал — решать вам .
volkovswagen, вы свой прокрутите нам на видео . если у вас проблема .

Сообщение добавлено в 22:05, предыдущее сообщение было в 22:02

Оперативно . трен —н в помощь была и шоп тур голодающим Поволжья .

собственно вот мой треск

Сообщение добавлено в 15:04, предыдущее сообщение было в 15:03

он есть на холостых но недолго

Так и откуда его слышно вам ( бокс это эхо ) . вам написали что капот закрыт . видео надо сымать прям с двс и водить камерой по двс . а это так просто эхо бокса и работающего двс . Сами то свое видео слушали . и тем более обороты почти на ХХ . советую опредилится по месту .

Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:01

И не забываем что весь Немов автопром работает громче чем япон . даже электро бритвы и все бытовое .

это цоканье слышно именно с закрытым капотом . если открыть то звук двигателя перекрывает . слышно хорошо из машины или просто на улице.

Сообщение добавлено в 11:19, предыдущее сообщение было в 11:18

неужели не слышно как он появляется и пропадает через несколько секунд после завода или перегазовки?

Сообщение добавлено в 11:24, предыдущее сообщение было в 11:19

по крайней мере можно исключить цепь и коллектор. они новые

Сообщение добавлено в 11:26, предыдущее сообщение было в 11:24

ТНВД тоже новый

Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:26

этот звук уже года три — четыре . народ все спрашивают дизель ? ��

Сообщение добавлено в 11:29, предыдущее сообщение было в 11:27

на холодную его нет кстати вообще а как нагреется есть.

Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:29

даже когда глушишь будто болтается что то. там слышно

Форумчане, подскажите, кто в теме!

Дано: 2.0 FSI BVY. Купил с проверенным пробегом 60тыщ.
Сразу напряг звук полностью прогретого мотора. У капота слышен стук РАЗДОЛБАННОГО дизеля. В салоне тихий рокот на холостых, слышен только при выключенном климате. В интенсивном разгоне 2-3тыс. оборотов в салоне благородный такой низкий рокот, даже нравилось.

VAG-Service клубный успокоил, мол, у всех так натяжитель межвальной цепи работает. Вот когда лязгать будет — тогда менять цепь и натяжитель.

Ну на 100 тыщах отверткой услышал лязг от крышки этой цепи. Ваговцы поменяли цепь и натяжитель. Тыщ 5 было тихо, потом снова застучало, сначала тихо, еще через 5 тыщ как и до замены было. VAG — ну это натяжитель, ну такой он, не парься.

На 131 тыще в рамках диагностики другой проблемы на другом сервисе влезли в узел цепи. Цепь натянута идеально, натяжитель не болтается, не прожать его. Ну не может он стучать!

Остается фазовращатель. Тем более в крайние холода при холодном запуске был короткий треск. И стучало в холод сильнее.

Прочитав сию тему, подключил VCDS. 01-engine — measur.blocks. Задаю группу 093 и вижу только одно поле counter = 1xx (не меняется).
Отсюда вопрос- что я не так делаю и как посмотреть расчетные-реальные углы распредвалов? Чтобы понять, выполняет хоть вращатель свои функции или нет.

стук РАЗДОЛБАННОГО дизеля
2фси и есть ДИЗЕЛЬ по сути, хоть и работает на бензине. У подавляющего большинства звук дизеля- никуда не деться от ТНВД и форсунок.

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

• исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
• отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
• наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
• температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
• повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

• Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
• Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
• Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
• Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
• Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
• Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
• Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

• Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
• Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

• Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
• Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
• Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

• Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
• Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

• Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
• Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
• Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
• Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
• Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
• Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

• Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
• Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

• От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
• Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
• Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

• снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
• после этого появится доступ к внутренним контактам;
• аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
• после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
• на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
• собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

• отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
• в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
• чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
• сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
• снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Пассат 1.8 TSI (VW Passat CDAB)

VW Passat 1.8 TSI с пробегом 140 000 км на замену цепи ГРМ. Все подробно, согласно технической документации производителя ELSA, с фотографиями и описанием процесса работы здесь.

Пассат проехал 148 000 километров и владелец решил, что пора заняться цепью. Двигатель объемом 1.8 TSI обзавелся дополнительным побрякиванием, на натяжитель показал седьмую риску. Техническая документация производителя VW Passat, рекомендует заменить цепь ГРМ, если удается считать более 6 канавок.

Периодичность замены цепи никак не регламентирована концерном VAG, более того в документации указана что данный узел не требует обслуживания. Конечно это не так, и опомнившись, инженеры концерна выпустили некоторые TPI, но конкретной периодичности на данный момент так и нет.

Обзорное видео работ на аналогичном Фольксваген б7

Цена работы и список запчастей

Список оригинальных запасных частей с OEM номерами, стоимостью в автомагазинах, а также цена за работу тут. Приобретать лучше только оригинальные качественные комплектующие.

Время на работы

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат, занимает около 4 — 5 часов. При ремонте необходимо соблюдать все этапы и моменты, предписанные руководством по ремонту ELSA. От качества работы зависит срок службы двигателя.

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI…

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

Порядок работ на Фольксваген Пассат

Аналогично работа производится для двигателей 1.8 TSI с буквенным обозначением — CDAA; CDAB; BZB; CGYA; BYT; BPU; CJEB; CJED; CABA; CABB; CABD; CCUA; CDHA; CDHB.

Для 2.0 TSI — CCZA; CCZB; CCZC; CCZD; CBFA; CAWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCTB; CNCD; CUHA; CUJA; CADA; CAEA; CAEB; CAED; CDNB; CDNC; CDZA; CFKA; CPMA; CPMB.

Такие моторы устанавливаются на автомобили: VW — Beetle (с 2012 г.в.), Passat (с 2011 — 2015 г.в.), Passat CC (с 2012 — 2017 г.в.), Golf (с 2007 — 2014 г.в.), Jetta (с 2006 — 2014 г.в.), Scirocco (с 2009 — 2014 г.в.), Sharan (с 2011 — 2016 г.в.), Tiguan (с 2008 — 2016 г.в.). Audi — A3 (с 2008 — 2013 г.в.), A4 (с 2008 — 2015 г.в.), A5 (c 2008 г.в.), A6 (с 2011 г.в.), TT (с 2007 — 2014 г.в.). Skoda — Octavia (с 2009 г.в.), Superb (с 2008 г.в.). Seat — Alhambra (с 2011 г.в.), Altea (с 2007 г.в.), Leon (с 2006 г.в.).

1. Ремонт начинаю диагностикой с помощью ОДИС, что бы иметь полную картину состояния автомобиля. На VW Passat серьезных ошибок не нашлось.
   
2. Что бы добраться до газораспределительного механизма, убираем все узлы, которые мешают. Снимаем расширительный бак, отсоединяем топливные шланги, разъемы
   
3. Теперь доступна верхняя крышка ГРМ, можно частично разобрать, прежде чем переместиться под автомобиль. Снимаем разъем электромагнитного клапана, откручиваем его крышку. Откручиваем кронштейн
   
4. Снимаем переднее правое колесо, подкрылок, защиту картера. Нужен доступ к нижней крышке
   
5. Снимаем воздушный патрубок, соединяющий интеркулер и турбину, для этого откручиваем крепеж и отжимаем скобу зажима
   
6. Ослабляем натяжитель поликлинового ремня и фиксируем его(небольшое видео), сняв ремень, помечаем направление вращения.
   
7. Далее нужно отвести компрессор кондиционера, мешает металлическая штанга к которой крепится защита картера двигателя. Откручиваем с одной стороны и отводим
   
8. Выкручиваем болты компрессора и отводим его в сторону.
   
9. Выкручиваем болт натяжного механизма (указан стрелкой), вытаскиваем натяжитель (можно не полностью), не упуская втулку (стрелка под роликом)
   
10. Снимаем шкив коленвала, придерживая специальным ключом (можно рукой при определенном навыке) от перескока. Тут же заворачиваем болт обратно со специальной фторопластовой проставкой (аккуратно можно использовать гайку)
    
11. Поддомкрачиваем двигатель, будем откручивать, и снимать опору.
    
12. Вынимаем масляный щуп, он крепится двумя болтами
    
13. Вытаскиваем электромагнитный клапан, откручиваем болты верхней крышки ГРМ, снимаем ее
    
14. Что бы снять кронштейн распредвалов, выкручиваем болты и клапан фазовращателя ( клапан по часовой стрелке )
    
15. Осмотр кронштейна выявляет поврежденный сетчатый фильтр обратного клапана. Данное повреждение встречается в большинстве случаев, при замене цепи ГРМ на двигателях 1.8 TSI — 2.0 TSI, на всех автомобилях концерна Фольксваген.
    
    Рекомендую не восстанавливать сетчатый фильтр , удалить остатки сетки, корпус оставить на месте. Корпус не допустит смещение обратного клапана, такие случаи известны. Восстанавливать данную сетку (ее можно приобрести отдельно, есть номер в списке запчастей) смысла не вижу, ее опять выдавит, а остатки могут принести проблемы. Официальный TPI для этого случая (выпустили после определения массовости данного явления), так же предписывает удалять.
16. Откручиваем болты нижней крышки ГРМ и снимаем аккуратно, не повредив
    
17. Фиксируем натяжитель цепи масляного насоса, откручиваем его и вытаскиваем. Цепь скидываем с шестеренки вала.
    
18. Откручиваем натяжитель цепи ГРМ, успокоители — все вытаскиваем, достаем старую цепь
    
19. Устанавливаем новую цепь для нашего Пассата и новые успокоители, не забывая совмещать метки
    
20. Новый натяжитель, момент затяжки 9Нм, момент для успокоителей 20 Нм.
    
21. Возвращаем на место натяжитель масляного насоса и цепь, затягиваем моментом 9Нм. Вынимаем фиксатор
    
22. Тщательно чистим и обезжириваем место посадки крышки ГРМ, тоже проделываем и с крышкой
    
23. Устанавливаем новый сальник
    
24. Наносим герметик на всю прилегающую поверхность крышки и только в места стыков на блоке двигателя, устанавливаем крышку на место
    
25. Закручиваем нижнюю крышку 9Нм. Порядок затяжки на схеме ниже.
    
26. Готовим кронштейн к установке. Удаляем остатки сетки , корпус остается на месте. Ставим новый уплотнитель.
    
27. Смазываем валы небольшим количеством масла
    
28. Устанавливаем кронштейн. Болты кронштейна распредвалов 6 штук, затягиваем усилием 9 Нм.
    
29. Клапан фазовращателя закручивается против часовой стрелки , при помощи специального ключа, момент 35Нм
    
30. Тщательно зачищаем место соприкосновения блока двигателя и верхней крышки ГРМ. Крышку чистим, ставим новый резиновый уплотнитель и прокладку. На стыки наносим герметик
    
31. Болты верхней крышки ГРМ затягиваем усилием 9Нм, возвращаем на место крышку клапана, момент тот же
    
32. Все остальное собираем в обратном порядке. Шкив коленвала затягивается при помощи динамометрического ключа 150Нм с доворотом на 90 градусов, с одновременным удержанием шкива спецключем (на фото инструмента самый большой). При установке шкива зубцы должны совпадать как на схеме. Цепь ГРМ на VW Passat заменена
    

Запасные части и примерная стоимость в автомагазинах

Цепь ГРМ 06K 109 158 AD примерная цена 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP примерная цена 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T примерная цена 380 руб. (06K 109 469 M новая ревизия успокоителя)
Натяжитель цепи 06K 109 467 K примерная цена 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B примерная цена 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 примерная цена 20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 примерная цена 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C примерная цена 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D примерная цена 580 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 примерная цена 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q примерная цена 700 руб. (06K 109 469 N новая ревизия успокоителя)
Герметик D 174 003 M2 примерная цена 1 400 руб.

Снятие и установка фазовращателя на Volkswagen Passat B6. Ремонт двигателя

Снимите корпус с клапаном изменения фаз газораспределения (рис. 2.128).

Рис. 2.115. Правильная укладка распредвалов

Совместите отметку на шестерне распредвала с отметкой на крышке зубчатого ремня. Выемки стоят вертикально друг напротив друга (рис. 2.115).

Рис. 2.129. Фиксатор распредвалов

Установите фиксатор распредвалов, как показано на рисунке 2.129, и закрепите его.

Открутите крепежный болт фазовращателя торцевой насадкой.

Рис. 2.130. Фиксация натяжителя

Сожмите натяжитель цепи А и зафиксируйте его стопорным штифтом В (рис. 2.130).

Выкрутите крепежный болт фазовращателя и снимите его вместе с цепью.

Установка фазовращателя

Распредвалы должны быть застопорены фиксатором распредвалов.

Наденьте цепь на фазовращатель.

Рис. 2.131. Совмещение вырезов фазовращателя

Поставьте фазовращатель перед выпускным распредвалом, чтобы совместите вырез А со шипом В (рис. 2.131).

Рис. 2.132. Установка цепи на звездочку впускного распредвала

В таком положении проложите цепь сначала вверху на звездочку впускного распредвала (рис. 2.132).

Рис. 2.133. Прокручивание распредвала цапфовым ключом

Медленно прокрутите впускной распредвал цапфовым ключом по направлению стрелки А, пока фазовращатель не насадится на распредвал (рис. 2.133).

Примечание: Если штифт на входит в вырез, следует снять и заново установить цепь.

Затяните болт крепления фазовращателя. Момент затяжки 20 Н·м + довернуть на +45°. Для этого используйте торцевую насадку.

Удалите стопорный штифт В (рис. 2.130).

Дальнейшая установка и сборка выполняется в обратной снятию последовательности.