Как проверить резистор отопителя печки

Проверка резистора печки. Есть вопрос

Привет всем. Не думал, что следующую запись придется писать так скоро, но обстоятельства вынуждают.

Еще при покупке машины у меня работали не все положения печки. Точно не помню как оно работало, вроде только 2 и 4 положение. Иногда 1-е могло заработать, но это редкость. Как работали скорости в последний год, я даже и не в курсе.

Т.к салон разобран, заслонки проклеиваются, решил проверить резистор печки, чтобы не пришлось в него лезть после сборки салона.

Пациент Блок с резистором Резистор

Если я правильно понимаю, то ход действий такой:
Подключаем плюс в место, показанное стрелкой. Поочередно на каждый из 4-х входов подаем плюс. Если резистор рабочий, то в каждом положении вентилятор должен крутиться.

Стрелкой показан плюс. Остальные 4 — минус

Но у меня вентилятор крутится только в одном положении, в остальных он просто прокручивается и останавливается, делает все через паузу, смотрите видео:

Т.е я правильно понимаю, резистор не рабочий и можно поробовать перепаять термопредохранитель? Для информации, блок питания брал 12 Вольт и 5 Ампер.

Заранее спасибо за ответы:)

UPD!
Проверка проводилась правильно, моторчик останавливается на видео из-за слабого блока питания. Проверка на аккуме показала, что все скорости рабочие. Будем смотреть дорожки на регуляторе управления печкой

Как проверить резистор вентилятора отопителя

Вентилятор отопителя отличается от других устройств своей сложной конструкцией и особенностями работы. Одной из важных деталей этого устройства является резистор, который отвечает за регулировку скорости вращения вентилятора и, соответственно, объема прокачиваемого воздуха.

Какой бы надежной ни была конструкция вентилятора отопителя, со временем резистор может выйти из строя. Это может произойти по разным причинам, например, из-за износа или повреждения проводов, связанных с резистором. Как только возникают проблемы с резистором, вентилятор начинает работать некорректно или вовсе перестает функционировать. Но как определить, исправен ли резистор или нет?

В данной статье мы рассмотрим простой и эффективный метод проверки резистора вентилятора отопителя. Метод основан на использовании мультиметра — устройства, которое измеряет электрические параметры.

В первую очередь, необходимо отключить питание вентилятора отопителя. Затем, используя мультиметр, необходимо установить режим измерения сопротивления. Проведите измерение сопротивления резистора. Положительное значение означает, что резистор исправен, отрицательное — что резистор неисправен и требует замены.

Проверка резистора вентилятора отопителя — это крайне важная процедура, которая позволяет обнаружить и устранить неисправности устройства в самом начале их появления. Используя простой и эффективный метод, вы сможете диагностировать состояние резистора и уже знать, нужно ли его заменять.

Проведение регулярных проверок резистора вентилятора отопителя поможет сохранить работоспособность и эффективность устройства, а также предотвратит возникновение серьезных поломок и неприятностей в холодные зимние дни. Будьте внимательны и следите за состоянием вашего отопительного вентилятора!

Как проверить резистор вентилятора отопителя?

Для начала, вам потребуется следующее оборудование:

Мультиметр	—	инструмент, который измеряет напряжение, сопротивление и другие электрические параметры;
Отвертка	—	инструмент для снятия и установки резистора.

Теперь, когда у вас есть все необходимое оборудование, можно приступать к проверке резистора вентилятора отопителя:

1. Сначала откройте капот автомобиля и найдите вентилятор отопителя.
2. Снимите пластиковую крышку, защищающую резистор.
3. С помощью отвертки отсоедините разъем резистора от вентилятора.
4. Настройте мультиметр на режим измерения сопротивления и подключите его к контактам разъема резистора.
5. Мультиметр должен показать определенное значение сопротивления. Если сопротивление близко к нулю или очень большое, значит резистор неисправен и его нужно заменить.

После выполнения всех этих шагов вы сможете определить, исправен ли резистор вентилятора отопителя или нет. Если вы обнаружили, что резистор неисправен, рекомендуется заменить его как можно скорее для нормальной работы вентилятора отопителя.

Простой и эффективный метод

Для проверки резистора вентилятора отопителя можно использовать простой и эффективный метод, который не требует специального оборудования. Этот метод позволяет быстро и точно определить, исправен ли резистор или нет.

Для начала отключите электрическое питание вентилятора, чтобы избежать возможных травм. Затем найдите резистор вентилятора. Обычно он расположен рядом с вентилятором и имеет два или три вывода.

Определите значения сопротивления, указанные на резисторе, и запишите их. Затем с помощью мультиметра измерьте сопротивление между каждой парой выводов резистора. Если измеренные значения соответствуют указанным значениям на резисторе, то он исправен. Если значения отличаются, то резистор необходимо заменить.

Также можно проверить контакты резистора на наличие окисления или коррозии. Используйте шлифовальную бумагу или абразивную губку, чтобы тщательно очистить контакты. Затем повторно измерьте сопротивление между выводами резистора. Если значения не изменились, то резистор неисправен и требуется замена.

Инструменты для проверки резистора вентилятора отопителя

Проверка резистора вентилятора отопителя может быть выполнена с помощью следующих инструментов:

1. Мультиметр: Это основной инструмент, который позволяет измерить сопротивление резистора. Мультиметр позволяет измерять как постоянное, так и переменное напряжение, а также сопротивление.
2. Тестер резисторов: Этот специализированный инструмент позволяет быстро и легко проверить работоспособность резистора. Тестер резисторов обычно имеет несколько различных режимов измерения, чтобы подходить для разных значений сопротивления.
3. Инфракрасный термометр: Инфракрасный термометр позволяет определить, насколько нагревается резистор при его работе. Если резистор нагревается до очень высоких температур, это может быть признаком его неисправности.
4. Визуальный осмотр: Иногда проблема с резистором может быть определена невооруженным глазом. Например, если резистор имеет видимые повреждения, такие как трещины или ожоги, это может быть признаком его неисправности.

Прежде чем приступить к проверке резистора вентилятора отопителя, рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя для каждого инструмента и следовать указанным инструкциям и мерам предосторожности.

Необходимые приспособления

Для проверки резистора вентилятора отопителя вам понадобятся следующие приспособления:

• Мультиметр — это основной инструмент, который будет использоваться для измерения сопротивления резистора.
• Провода с щупами — для подключения мультиметра к резистору.
• Зажим или скоба — в некоторых случаях может понадобиться закрепить провода на резисторе, чтобы удобно провести измерения.

Убедитесь, что все приспособления находятся в исправном состоянии и готовы к использованию.

Подключение прибора для проверки резистора вентилятора отопителя

Для начала подключения прибора необходимо отключить питание отопителя, чтобы избежать возможных повреждений при проверке. Затем следует найти резистор вентилятора отопителя — обычно он находится на печке, под панелью приборов или рядом с другими компонентами отопительной системы.

После того как резистор вентилятора отопителя будет найден, необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления. Обычно на мультиметре есть специальный режим для измерения сопротивления, обозначенный значком «Ом» или «R».

Затем следует подключить мультиметр к резистору вентилятора отопителя. Обычно резистор имеет два контакта — один для подачи электрического тока, другой для его приема. Прибор должен быть подключен параллельно резистору, то есть один провод мультиметра должен быть подключен к контакту подачи тока, а второй провод — к контакту приема.

После подключения мультиметра необходимо читать значение, которое отображается на его экране. Если значение близко к нулю или очень мало, это может указывать на неработоспособность резистора. Однако, если значение близко к номинальному сопротивлению, указанному на резисторе, то резистор функционирует правильно.

После проверки необходимо отключить мультиметр и убедиться в отключении питания отопителя перед его дальнейшей работой и обслуживанием.

Правила подключения и тестирования

Для проверки резистора вентилятора отопителя необходимо следовать определенным правилам подключения и тестирования. Вот основные шаги, которые помогут вам провести проверку:

1. Отключите питание

Перед началом работы убедитесь, что питание отключено. Это предотвратит возможные повреждения и обезопасит вас от поражения электрическим током.

2. Выявите резистор

Найдите резистор вентилятора отопителя в вашей системе. Обычно он находится вблизи вентилятора и имеет провода, подключенные к нему.

3. Отсоедините провода

Аккуратно отсоедините провода, подключенные к резистору. Убедитесь, что провода уложены так, чтобы они не мешали вам при проведении проверки.

4. Подключите мультиметр

Подключите мультиметр к резистору вентилятора отопителя. Убедитесь, что красный провод мультиметра подключен к одному концу резистора, а черный провод – к другому.

5. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления

Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Обычно на мультиметрах есть специальный режим для измерения сопротивления, обозначенный символом «Ом» или буквой «R».

6. Оцените результаты измерения

После подключения мультиметра и установки в нужный режим, оцените результаты измерения. Нормальное сопротивление резистора вентилятора отопителя обычно составляет несколько сотен Ом.

7. Проведите дополнительные проверки

Если полученное сопротивление отличается от нормы, проблема может быть не только в резисторе, но и в других компонентах системы. В таком случае рекомендуется провести дополнительные проверки, чтобы выявить и исправить возможные неисправности.

Соблюдение этих простых правил поможет вам правильно подключить и протестировать резистор вентилятора отопителя, определить его работоспособность и выявить возможные неисправности в системе.

Как проверить блок резисторов вентилятора печки Как он должен звониться?

С момента покупки авто не работают 1-2 скорости печки. Прочитал на форуме, что это блок резисторов+ термопредохранитель.

есть контакт только м-ду 1и 4 выводом (видимо через терморезистор) и все.

Как быть то должно?

Roma B5

Modersrator

• 08.12.2008

• #2

Driver SEAT

Мастер советчик

• 08.12.2008

• #3

Roma B5

Modersrator

• 08.12.2008

• #4

Triangle

Оракул

• 08.12.2008

• #5

Driver SEAT

Мастер советчик

• 08.12.2008

• #6

Chet05

Мастер советчик

• 10.12.2008

• #7

У меня таже беда, не работают 1 и 2 скорости. Цена нового блока по Exist'у около 700р. А схема его вот такая:

Egorych

Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад

• 10.12.2008

• #8

LeSCHICK

Завсегдатай

• 10.12.2008

• #9

Вадим GT

Мастер советчик

• 10.12.2008

• #10

Driver SEAT

Мастер советчик

• 19.12.2008

• #11

по exist'y новый:
VAG 7M0 959 263 G Датчик сопротивления моторчика печки — $29.35

сходил в Минске на Ждановичи купил бу, по внешнему виду брал. Сказали от T3.
Просили 15-20$. Сторговал до $13 (30 тыс. бел. руб.) Взял. Фото:

на нем код запчасти 701 959 263 A

по exist'y новый:
VAG 701 959 263 A Резистор кондиционера $41.11

заменители:
Hans Pries 104 117 755 Резистор кондиционера $11.70
Delka VG-79-0003 Резистор отопителя $12.04
и далее до 47$

Как проверить резистор отопителя печки

Завел вечером машину, чувствую паленным пахнет. Печка была включенна на первой скорости и когда заводил, видимо вся энергия ушла чтоб завести двигатель, а мотрочик печки не запустился. Вот в итоге и сгорел резистор отопителя печки. Включил 4-тую, работает. А вентилятор печки и без резистора на 4-работает. Только незнай зачем она вообще нужна турбосамолетная )

На фото видно, что термопредохранитель расположен путем загибания как можно ближе к катушке резистора отопителя. Если резистор нагреть до 117 градусов, ево внутренняя цепь оплавляется и разывается. То же самое может произойти при впайке нового. Но на самом деле он перегорает не от температуры, а от возрастающей силы тока, когда вентилятор печки не может тронуться. Когда вентилятор не может тронуться нагрузка на этот предохранитель возрастает до 17 ампер.

На самом деле сам резистор перегорает редко, перегорает впаянная на контакте 4 блестящая деталька, которая называется термопредохранитель. Такие предохранители еще ставятся в утюгах, холодильниках. А раз это предохранитель, то рабочий ли сам резистор проверить очень просто, возьмите любой кусок провода и попробуйте закоротить "мостиком". Я так и сделал. Включил печку на первую, коротнул, работает сцука на всех скоростях. Если работает, то дело в предохранителе. Идем в магазин радиодеталей (в Уфе "Мир электроники") и покупаем новый на 15 ампер 117 градусов за 25 рублей. Впаиваем новый предохранитель. Когда припаиваете не перегрейте, от перегрева более 117градусов — предохранитель выйдет из строя! Паять надо с теплотводом. От перегрева деталь придет в негодность. Ставим на место под полку бардачка. Вуаля, работает печка на всех 4-х.

Как еще можно замутить, например если эта хрень в дороге сгорела? Берем большой пластиковый авто предохранитель на 20А, раздербаниваем корпус, отрезаем с резистора термопредохранитель так, чтобы потом загнув усики можно было обжать клеммы. Только сразу не запихнув на место под бардачок не включайте, расплавится без обдува. А с обдувом работает.

Если скажете, что это колхозный вариант, то можно постепить так, припаять клеммы мама и вставить маме раздербанненный предохраниль на 20А

Вариант с впайкой новых предохранителей самый лучший. Да вот только быстро их раскупают в магазине электроники. Я два магазина объехал. А как вы думаете куда девают заменённые резисторы в сервисах? Сидят, паяют. Калым!

Вопрос к гуру в радиоэлектронике. Что еще можно впаять вместо этого термопредохранителя? Может лампочку, сделав подсветку полки? Слышал еще, что в грузовых авто вместо этого термопредохраниля стоит термореле или многоразовый самовостанавивающийся термопредохранитель. Интересно название детали? У газели резистор отопителя очень похож на наш, но он трехконтактный и вместо термопредохранителя там впаяна какая-то большая черная квадратная деталька. Что за деталь, можна в наш впаять?

Алгоритм поиска неисправности

Визуальный осмотр

Любой ремонт начинается с внешнего осмотра платы. Нужно без приборов просмотреть все узлы и особое внимание обратить на пожелтевшие, почерневшие части и узлы со следами сажи или нагара. При внешнем осмотре вам может помочь увеличительное стекло или микроскоп, если вы работаете с плотным монтажом SMD компонентов. Разорванные детали могут указывать не только на локальную проблему, но и проблему в элементах обвязки этой детали. Например, взорвавшийся транзистор мог за собой утянуть и пару элементов в обвязке.

Не всегда пожелтевшая от температуры область на плате указывает на последствия выгорания детали. Иногда так получается в результате долгой работы прибора, при проверке все детали могут оказаться целыми.

Кроме осмотра внешних дефектов и следов гари стоит и принюхаться, чтобы проверить, нет ли неприятного запаха как от горелой резины. Если вы нашли почерневший элемент – нужно его проверить. У него может быть одна из трёх неисправностей:

Иногда поломка бывает столь очевидной, что её можно определить и без мультиметра, как в примере на фото:

Проверка резистора на обрыв

Проверить исправность можно обычной прозвонкой или тестером в режиме проверки диодов со звуковой индикацией (см. фото ниже). Стоит отметить, что прозвонкой можно проверить лишь резисторы сопротивлением в единицы Ом — десятки кОм. А 100 кОм уже не каждая прозвонка осилит.

Для проверки нужно просто подключить оба щупа к выводам резистора, неважно это СМД компонент или выводной. Быструю проверку можно провести без выпаивания, после чего всё же выпаять подозрительные элементы и проверить повторно на обрыв.

Внимание! При проверке детали не выпаивая с печатной платы, будьте внимательны – вас могут ввести в заблуждение параллельно стоящие элементы. Это актуально как при проверке без приборов, так и при проверке мультиметром. Не ленитесь и лучше выпаяйте подозрительную деталь. Так можно проверить только те резисторы, где вы уверены, что параллельно им в цепи ничего не установлено.

Проверка короткого замыкания

Кроме обрыва, резистор могло пробить накоротко. Если вы используете прозвонку – она должна быть низкоомной, например на лампе накаливания. Т.к. высокоомные светодиодные прозвонки «звонят» цепи сопротивлением и в десятки кОм без существенных изменений яркости свечения. Звуковые индикаторы с этой проверкой справляются лучше чем светодиоды. По частоте пищания можно судить о целостности цепи, на первом месте по достоверности находятся сложные измерительные приборы, такие как мультиметр и омметр.

Проверка на КЗ проводится одним способом, рассмотрим инструкцию пошагово:

1. Измерить омметром, прозвонкой или другим прибором участок цепи.
2. Если его сопротивление стремится к нулю и прозвонка указывает на замыкание, выпаивают подозрительный элемент.
3. Проверить участок цепи уже без элемента, если КЗ ушло – вы нашли неисправности, если нет – выпаивают соседние, пока оно не уйдет.
4. Остальные элементы монтируют обратно, тот после которого КЗ ушло заменяют.
5. Проверить результаты работы на наличие КЗ.

Вот наглядный пример того, что сгоревший резистор оставил следы на соседних резисторах, есть вероятность, что и они повреждены:

Резистор почернел от высокой температуры, на соседних элементах видны не только следы гари, но и следы перегретой краски, её цвет изменился, часть токопроводящего резистивного слоя могла повредиться.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить резистор мультиметром:

Определяем номинал резистора

У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.

Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.

Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:

Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.

Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.

Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:

12 * 10 3 = 12000 Ом = 12 кОм

Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.

Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:

1. Искать на схеме электрической принципиальной.
2. В некоторых схемах есть несколько одинаковых цепей, в таком случае можно проверить номинал детали на соседнем каскаде. Пример: подтягивающие резисторы на кнопках у микроконтроллеров, ограничительные сопротивления индикаторов.
3. Замерить сопротивление уцелевшего участка.

О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.

Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».

Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.

В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.

Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:

Тогда полное сопротивление равно:

Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:

Как проверить переменный резистор и потенциометр

Чтобы понять, в чем заключается проверка потенциометра, давайте рассмотрим его структуру. Переменный резистор от потенциометра отличается тем, что первый регулируется отверткой, а второй рукояткой.

Потенциометр – это деталь с тремя ножками. Он состоит из ползунка и резистивного слоя. Ползунок скользит по резистивному слою. Крайние ножки – это концы резистивного слоя, а средняя соединена с ползунком.

Чтобы узнать полное сопротивление потенциометра, нужно замерить сопротивление между крайними ножками. А если проверить сопротивление между одной из крайних ножек и центральной – вы узнаете текущее сопротивление на движке относительно одного из краёв.

Но самая частая неисправность такого резистора — это не отгорание концов, а износ резистивного слоя. Из-за этого сопротивление изменяется неправильно, возможна потеря контакта в определенных участках, тогда сопротивление подскакивает до бесконечности (разрыв цепи). Когда движок занимает то положение, в котором контакт ползунка с покрытием вновь появляется – сопротивление вновь становится «правильным». Эту проблему вы могли замечать, когда регулировали громкость на старых колонках или усилителе. Проявляется проблема в том, что при вращении ручки периодически в колонках раздаются щелчки или громкие стуки.

Вообще проверку плавности хода потенциометра нагляднее проводить аналоговым мультиметром со стрелкой, т.к. на цифровом экране вы просто можете не заметить дефекта.

Потенциометры могут быть сдвоенными, иногда их называют «стерео потенциометры», тогда у них 6 выводов, логика проверки такая же.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить потенциометр мультиметром:

Методы проверки резисторов просты, но для получения нормального результата проверки нужен мультиметр или омметр с несколькими пределами измерений. С его помощью вы сможете померить еще и напряжение, ток, емкость, частоту и другие величины в зависимости от модели вашего прибора. Это основной инструмент мастера по ремонту электроники. Сопротивления иногда выходят из строя при внешней целостности, иногда уходят от номинального значения сопротивления. Проверка нужна для определения соответствия деталей номиналам, а также чтобы убедится рабочий или нет элемент. На практике способы проверки могут отличаться от описанных, хотя принцип тот же, всё зависит от ситуации.

Полезное по теме:

Vlog : Ремонт резистора обдува Audi 80 B3

Проверка резистора печки Audi 80 B3

Ремонт резистора печки Ауди 80 Б 4

Ауди 80 регулятор скорости печки, не исправность.

Регулятор скорости печки Ауди 80

Ауди-80/Audi-80 регулятор печки не работают положения. не исправен терморезистор.

Как сделать регулятор скорости печки Ауди 80.

Ремонт переключателя скорости печки. Как разобрать центральную панель Ауди 80.

Как проверить блок резисторов вентилятора печки (Как он должен звониться?)

С момента покупки авто не работают 1-2 скорости печки. Прочитал на форуме, что это блок резисторов+ термопредохранитель.

есть контакт только м-ду 1и 4 выводом (видимо через терморезистор) и все.

Как быть то должно?

Roma B5

Modersrator

• 08.12.2008

• #2

Driver SEAT

Мастер советчик

• 08.12.2008

• #3

Roma B5

Modersrator

• 08.12.2008

• #4

Triangle

Оракул

• 08.12.2008

• #5

Driver SEAT

Мастер советчик

• 08.12.2008

• #6

Chet05

Мастер советчик

• 10.12.2008

• #7

У меня таже беда, не работают 1 и 2 скорости. Цена нового блока по Exist'у около 700р. А схема его вот такая:

Egorych

Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад

• 10.12.2008

• #8

LeSCHICK

Завсегдатай

• 10.12.2008

• #9

Вадим GT

Мастер советчик

• 10.12.2008

• #10

Driver SEAT

Мастер советчик

• 19.12.2008

• #11

по exist'y новый:
VAG 7M0 959 263 G Датчик сопротивления моторчика печки — $29.35

сходил в Минске на Ждановичи купил бу, по внешнему виду брал. Сказали от T3.
Просили 15-20$. Сторговал до $13 (30 тыс. бел. руб.) Взял. Фото:

на нем код запчасти 701 959 263 A

по exist'y новый:
VAG 701 959 263 A Резистор кондиционера $41.11

заменители:
Hans Pries 104 117 755 Резистор кондиционера $11.70
Delka VG-79-0003 Резистор отопителя $12.04
и далее до 47$

Ремонт регулятора оборотов двигателя автомобильной печки (резистора) ⁠ ⁠

Иногда люблю почитать о ремонтах техники, поэтому решил поделиться своим опытом. В этот раз устраняем неисправность регулятора оборотов двигателя автомобильной печки. Уверен, пригодится многим, поскольку конструктив ломающегося элемента идентичен у подавляющего большинства автомобилей, от ВАЗов до иномарок.

Симптомы: регулятор печки не работает на 1, 2, 3 скорости, но работает на самой высокой — 4 скорости.

Диагноз: сгорел термопредохранитель резистора регулятора оборотов печки.

1. Замена всего резистора. Цена запчасти в среднем $7-15. Самостоятельная замена — дело 5-10 минут.

2. Самостоятельный ремонт — замена термопредохранителя. Цена запчасти $0,3-0,4 Самостоятельная замена — 10-15 минут. Чувствуете разницу?

Порядок ремонта примере Форд Торнео Коннект.

Откидываем бардачок. С лева от корпуса печки находятся два пучка проводов, один из которых идет вниз, к разъёму в корпусе воздуховода.

Отсоединяем разъем (от резистора). Сам резистор вкручен одним саморезом в канал воздуховода. Там он обдувается холодным воздухом, так как он имеет довольно высокую рабочую температуру.

Откручиваем саморез и извлекаем резистор (зелененький такой). Видимых повреждений на нем обычно нет.

Тестером, на всякий случай, прозваниваем пластинки реостата (те, что залиты в зеленый изолятор). Затем прозваниваем термопредохранитель, расположенный с торца. Если он не звонится — значит сгорел и подлежит замене.

Покупаем такой же термопредохранитель, либо чуть выше по температурным показателям, указанным на его корпусе. В моем случае на 250V 10А с температурой 223 град (штатный 216 град).

Паять нельзя – отвалится. Либо точечная сварка (такую услугу можно спросить на радиорынке), либо соединить выводы резистора с выводами термопредохранителем посредством обжатия их с помощью коротких обрезков медной толстостенной трубки или с помощью распиленного напополам винтового зажима от монтажной электротехнической делимой колодки с отверстием подходящего диаметра (от колодки, как на фото).

Устанавливаем резистор в авто, подключаем и наслаждаемся результатами своей работы.

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

даже на моей 23летней тойоте стоит транзистор для регулировки оборотов. Неужели где то применяется до сих пор этот архаизм в виде энергонеэффективных и пипецгреющихся резисторов?

у меня этой зимой в мороза он погорел на мурсике, новый стоил 4800 и ждать надо было 2 недели, купил в радиодеталях два терморезистора по 30 рублей, первый по незнанию пайкой сжег, второй уже на клемы закрутил, полгода езжу, полет нормальный

Если я начну фоткать на своей работе такую мелочь и делать длиннопост, то меня скорее всего проклянут)))

Запчасти — боль⁠ ⁠

Так уж вышло, что я сохраняю все чеки и заказ наряды к ремонту/запчастям машины.
Сначала это было с умыслом при продаже авто — дескать поможет..Даже делал пометки рядом с каждой проведенной процедурой, чеком. Потом отказался от заметок, но чеки и заказ наряды храню, не суть. Скопилась книжечка — блокнот.

Задался вопросом — ГРМ подошел к замене или нет? Полез глядеть.

Предлагаю вашему вниманию душераздирающую историю с датами и ценами. Только запчасти, без работ.

Ремень ГРМ + ролик + помпа

Заходим на ZZAP, гуглим 26.06.2022

Откатал два года 60-70к км — помпа еще походит, меняю только ГРМ + ролик

Выбор GATES (два года назад)

Смотрим сегодня ZZAP

Ну и сама книжечка это блокнот — размер как у книги бух. учета (А4). Содержит примерно 70-80% работ/запчастей от всего что было сделано.

Заполнено / не заполнено, думаю, видно

Я в полном ахуении какую мораль тут можно написать. Задумываясь о необходимости плановой замены / ремонта в автомобиле думаешь: Ну да подорожало все, что поделать. Когда сидишь и сравниваешь конкретные цифры, пердак просто разрывает

Ответ на пост «Устранение вони!»⁠ ⁠

Приветствую, дорогие Пикабушники и Пикабушницы! Листая ленту, я наткнулся на пост от Васяндра про устранение неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера, и там ещё был комментарий, зачем включать обдув после поездки, начал отвечать, но понял, что коммент получается длинный, и лучше расписать его ещё более подробно и отдельным постом. Итак, поехали!

Для начала немного теории по принципу действия автомобильного кондиционера, спасибо Википедии за это:

Конкретно нас интересует пункт №3, испаритель. Именно этот парень ответственнен за неприятный запах. Выглядит он как обычный радиатор(см. фото ниже, взято из Интернета):

Только работает наоборот, он рассеивает в окружающую среду не тепло, а холод. Ещё раз принцип действия, на этот раз картинкой:

Далее в действие включается физика — на испарителе вследствие явления конденсации образуются капельки воды, которые затем стекают с него в поддон, и вытекают наружу через дренажную трубку.

Итак, в чём же причина неприятного запаха? А причина в том, что после выключения кондиционера, на испарителе остаётся влага, и там начинают активно размножаться бактерии. Собственно, их продукты жизнедеятельности и имеют такой запах нестиранных носков(а носки воняют по той же причине — ноги потеют, в ботинках тоже становится влажно, и точно так же там происходит бурный рост бактериологической популяции, которая жрёт, срёт, и умирает в течение десятка ваших шагов, но оставляет после себя гору дурнопахнущих для человека отходов).

Как же бороться с запашком и не дать бактериям колонизировать ваш испаритель? Всё просто — после каждого использования кондиционера включайте обдув и печку на полную мощность! Например, вы приехали после работы, припарковались, кондей вам больше не нужен — так «обслужите» его! Выключите рециркуляцию, поставьте температуру и обдув в максимальное значение на пару-тройку минут, и, всё! Не очень сложно, верно?) А посмотрев под днище, вы можете увидеть то количество воды, которое бы осталось в системе, и где размножались бы бактерии, не сделав бы вы вышеописанные действия.

Но вышенаписанное работает лишь в том случае, если вы хоть иногда моете испаритель и он у вас относительно чист. Если вы меняете фильтр системы кондиционирования раз в 5 лет, и у вас в системе листва, трава и дохлые мыши, то вышенаписанный способ вам уже не поможет, надо разбирать и промывать всю систему.

Если же вы нормально относитесь к ТО автомобиля и, видя грязный фильтр, не говорите «Ещё походит!», а меняете его, то вам, как правило, достаточно просто промыть испаритель спиртосодержащей жидкостью. Да, по хорошему, его надо достать и нормально промыть под проточной водой, но это, как правило, очень большой геморрой, надо бомбить пол-салона авто, и не все хотят этим заморачиваться(да и не нужно это, как правило).

Как лично я обслуживаю свой авто в этом плане: каждый год, весной, когда уже достаточно тепло, я покупаю баллон очистителя кондиционера с трубкой, и новый угольный фильтр. Точно так же, как и Вася, нахожу в ногах у пассажира дренажную трубку, разъединяю её, и аккуратно вставляю трубочку от баллона очистителя до тех пор, пока она не упрётся в испаритель. И вот тут я делаю немного по-другому, нежели Вася. Смысл моей промывки именно в заполнении поддона испарителя очистителем, чтобы испаритель прямо «купался» в нём. Так гораздо лучше промываются все соты и окружающее пространство. Естественно, нужно следить, чтобы не переполнить поддон, там нет противожидкостных уплотнений, при переполнении жижа может потечь в салон. И да, стаканчиком для слива не обойтись. На фото ниже моя система из очистителя и пустой полторашки(пыль, где крепится бардачок, потом вытер!):

Вообщем, заполняем поддон, периодически подливаем новой жижи взамен вытекшей, до полного опустошения баллона. Я беру «Элтранс»(не реклама!), он 650мл., хороший состав и чистит нормально, да и цена адекватная. Потом ждём, пока жидкость вытечет в бутылку, аккуратно вытаскиваем трубку баллона, и не менее аккуратно отсоединяем дренажную трубку от бутылки(лучше всё же приготовить тряпки, вдруг что прольётся). Затем вновь соединяем дренажную систему, меняем фильтр и включаем систему кондиционирования, словом, делаем, как написано в инструкции к очистителю. Усё!

Также, на очистителе может быть написано, чтобы и воздуховоды сами почистить, запихивая трубку в дефлекторы. Я этого не делаю, считаю это бесполезной тратой жижи. Почему — да невозможно так воздуховоды прочистить, там бактерий, как правило, нет, а есть просто пыль, а её можно оттуда убрать, только полностью разобрав и промыв сами воздуховоды.

Как-то так) Следите за своей системой кондиционирования, обслуживайте её, ведь вы дышите этим, и не экономьте на фильтрах.