Регулировка редуктора Соболь Газель часть 3
Ставим ведомую шестерню с подшипниками в корпус редуктора.
Проверяем маркировку подшипников, чтобы внешние обоймы соответствовали внутренним.
Естественно, перед разборкой всё надо было промаркировать.
Ставим корончатые гайки.
Немного зажимаем пальцами болты.
Задача стянуть гайками подшипники к центру максимально, но без фанатизма.
Берём специальный ключ и затягиваем корончатую гайку, прижимая ведомую шестерню к ведущей.
Тянем до того, пока нельзя будет провернуть шестерню рукой.
Противоположной гайкой подтягиваем другую обойму подшипника.
Лучьше все промаркировать, так значительно удобнее крутить гайки
Ставим индикатор к шестерне.
Отпускаем гайку на один паз.
Вставляем между корпусом редуктора отвертку и шестерней отвертку и качаем её из стороны в сторону.
Это будет осевой люфт.
Его значение в одном источнике 0,01 мм, в другом 0,035–0,055 мм.
У меня получился 0,03.
Задача развести шестерни друг от друга с небольшим зазором.
Ставим индикатор в торец шестерни, к зубцам.
Начинаем откручивать гайку со стороны противоположной зубьям шестерни.
Порядок такой: хочешь отвернуть гайку на N-пазов, противоположную отверни на N+1 паз.
После противоположную гайку довернуть обратно на 1 паз.
Таким образом отводим ведомую шестерню от ведущей и измеряем боковой (тепловой) тепловой зазор в шестернях. Он должен быть 0,15-0,25. У меня получился 0,22.
После регулировки теплового зазора надо выставить преднатяг подшипников.
Он должен быть 0,1 для новых, и 0,05 для старых подшипников.
Если новые подшипники, то корончатые гайки вращаем навстречу друг друг на 1 паз.
Если старые подшипники, то со стороны противоположной зубцам вращаем гайку к центру на 1 паз.
Проверяем боковой зазор.
Если всё в порядке, затягиваем стремянки подшипников от руки.
Проверям тепловой зазор.
Болты стремянок смазываем фиксатором резьбы и затягиваем с моментом 85 Н.м.
Удобно затягивать болты с большим моментом при помощи куска обрезанной полуоси
Снова проверяем тепловой зазор.
Прокрашиваем шестерни и прокручиваем, чтобы посмотреть на пятно контакта.
Что там получилось не покажу, не отснял, меня отвлекли.
Если всё в норме, то ставим фиксаторы корончатых гаек.
Если у вас стоит блокировка, например от Ёж-Трахно, то необходимо выполнить работы по монтажу исполнительного пневмоциллиндра и его кронштейна.
Нужен щуп на 0.1 мм
Кронштейн выполнен идиотски.
Великие гении из Ёж-Трахно поленились сделать две прорези, чтобы с шупом на 0,1 мм было удобнее подлезть к механизму.
В данном случае пользуюсь двумя щупами, чтобы не было перекоса.
Выставляем зазор пневмоблокировки и фиксируем кронштейн болтами, смазаными фиксатором резьбы.
Умники из Ёж-Трахно настойчиво рекомендуют в инструкции крутить болт на 17", который от ЗИЛа и который 10,9 до ускрачки в виде 140-160 Н.М. Т.е болт, который они не положили, как должны были в комплект, короткий стандартный, вместо длинного, и тянуть его, рассчитанный на 85-110 Н.м.
Ничему не удивляюсь…
Закрутил 110 Н.м.
Ещё раз проверил тепловой зазор, он уменьшился и стал 0,2 т.е. в пределах нормы.
Немного подрезал трубку и установил её в фитинг пневмоциллиндра.
Подал необходимое давление через ниппель.
Оставил пару часов.
Трубка держит.
Проверил усилие вращения на фланце, что-то около 7 кгс\см в сборе.
Редуктор вращается без заеданий с небольшим усилием.
Готов к установке.
Дополнение от 20.03.2023
Перед установкой опять измазал краской шестерни и проверил пятно контакта.
Получилось около 2-3 мм слева и 4-5 мм справа по полю так как надо.
Запчасти
ГАЗ Соболь 4Х4 2008, двигатель бензиновый 2.3 л, 123 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 2217, 2004
ГАЗ 2217, 2023
ГАЗ 2217, 2012
ГАЗ 2217, 2005
Комментарии 20
Спасибо:)
Нашел тут человека
Если найду подменную пару чтоб ездить
Отправить хочу ему
Сам думаю не справлюсь
Хотел узнать можно ли блокировку с одной главной пары на другую поставить
И чтоб не регулировать
Но вроде как все равно придется
Нет, без регулировки не получится.
Во всяком случае преднатяг подшипников и пятно контакта в любом случае делать надо.
Но там всё, относительно, просто.
Сперва кажется, что дурдом.
Надо только жестко зафиксировать узел, иметь индикаторную головку и понимать что делаешь.
Ну не получится, снова можно разобрать и проверить.
Для себя понял, что очень важно промаркировать всё и вся перед разборкой, а потом маркировать зубчатые регулировочные шайбы, чтобы видеть куда и насколько двигать.
Здравствуйте, хотел вам в личку написать
Не получается
Есть кое какие вопросы
Добрый день! Есть два дня, потом уеду. Чем могу помочь?
Вопрос по преднатягу подшипников. Сейчас ковыряю коробку и там промежуточный то же с преднатягом(ну думаю в курсе), вот не могу найти цифру по зазору, тот же Харчишный говорит 0,3 здесь вижу информацию 0,1
Харчишный при всём при том молодец, но ему сильно мешает … как бы опыт работы. Много раз его смотрел и пересматривал и заметил, что во многих тонких и очень важных моментах он уходит от темы. Например, он показывает как выставлять зазор при помощи уазовских регулировочных колец, которые по толщине 0,5 мм, а шаг, реальный, который нужен для регулировки — 0,03… Ну да ладно, всё равно ему спасибо, потому что хоть что-то излагает.
По вопросу.
Смотрим руководство:
"Толщина пакета прокладок Т должна быть такой, чтобы при сборке был обеспечен натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:
Т=А+С+Н–В
(или зазор в пределах 0,0—0,2 мм в случае установки шариковых подшипников: Т=А+З–В+С),
— где А — фактический размер от заднего привалочного торца переднего картера до торца гнезда под подшипник в переднем картере, мм; Н(З) — натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:"
Когда делал свою коробку на конических подшипниках выставлял 0,1.
Но и здесь много моментов, если начинать копаться.
Как выставить 0,1, если мы используем три вида прокладок: зелёные, бумажные и паронитовые?
Получается надо купить накупить одинаковых прокладок, собрать сперва с одной из них.
Потом подождать, чтобы она выжалась, а она выжимается и не на одну сотку, если не на десятую, а для этого надо подождать чуть ли не день, два. А потом уже с учетом прокладки, на которой собираются две половины корпуса, и которую тоже приходится мерять микрометром, уже регулировать преднатяг.
И что так делают на заводе?
Более того, у нас коробка начинает греться и эта прокладка начинает ещё усаживаться. Получается надо собирать не на прокладку, а на герметик.
Это мне напоминает Тигуаны калужской сборки, у которых в муфте Халдекс залито по половине объёма масла. Потому что по инструкции надо залить по пробку, а потом сделать круг не менее определенного расстояния и долить оставшийся объём. И никто в Калуге этот лишний круг не делает при сборке.
Да уж. Вот всегда в букварях вот так -"фактический размер от заднего привалочного торца переднего картера до торца гнезда под подшипник в переднем картере"-это вот как, где. А "В, С", че такое. Ну ладно понял, что надо стремиться к 0,1 и хорошо. Спасибо
Ну да, написано идиотски.
Когда будете возиться, накупите припоя в проволоке, чем мягче тем лучше.
Когда начинается регулировка, то в то место где находится регулировочная шайба напихайте припоя, но не моток, а так 2-3 полоски его крестом-звездой. Сжимаем две части коробки без прокладки. Даём выстояться где-то час.
Затем разбираем коробку и меряем микрометром.
Надо сделать 3-4 раза, чтобы прийти к среднему значению.
Потом к этому значению + толщина прокладки между половинами коробки+величина натяга.
Харчишный при всём при том молодец, но ему сильно мешает … как бы опыт работы. Много раз его смотрел и пересматривал и заметил, что во многих тонких и очень важных моментах он уходит от темы. Например, он показывает как выставлять зазор при помощи уазовских регулировочных колец, которые по толщине 0,5 мм, а шаг, реальный, который нужен для регулировки — 0,03… Ну да ладно, всё равно ему спасибо, потому что хоть что-то излагает.
По вопросу.
Смотрим руководство:
"Толщина пакета прокладок Т должна быть такой, чтобы при сборке был обеспечен натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:
Т=А+С+Н–В
(или зазор в пределах 0,0—0,2 мм в случае установки шариковых подшипников: Т=А+З–В+С),
— где А — фактический размер от заднего привалочного торца переднего картера до торца гнезда под подшипник в переднем картере, мм; Н(З) — натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:"
Когда делал свою коробку на конических подшипниках выставлял 0,1.
Но и здесь много моментов, если начинать копаться.
Как выставить 0,1, если мы используем три вида прокладок: зелёные, бумажные и паронитовые?
Получается надо купить накупить одинаковых прокладок, собрать сперва с одной из них.
Потом подождать, чтобы она выжалась, а она выжимается и не на одну сотку, если не на десятую, а для этого надо подождать чуть ли не день, два. А потом уже с учетом прокладки, на которой собираются две половины корпуса, и которую тоже приходится мерять микрометром, уже регулировать преднатяг.
И что так делают на заводе?
Более того, у нас коробка начинает греться и эта прокладка начинает ещё усаживаться. Получается надо собирать не на прокладку, а на герметик.
Это мне напоминает Тигуаны калужской сборки, у которых в муфте Халдекс залито по половине объёма масла. Потому что по инструкции надо залить по пробку, а потом сделать круг не менее определенного расстояния и долить оставшийся объём. И никто в Калуге этот лишний круг не делает при сборке.
Ну и тогда за одно вопрос по вероисповеданию. Какие подшипники ставил в коробку?думаю стоит ли задурятся с аналогами япончискими
Я не стал париться, у меня были не сильно б\у роликовые конические подшипники с вторичных валов ниссановских коробок передач до 1999 года, они и пошли на вторичный вал. Вернее, по сравнению с новыми ГПЗ б\у подшипники оказались в лучшем состоянии и качестве. На зад первичного ставил тоже NTN, но точил токарь немного, но из этой затеи ничего хорошего не вышло, что-то там сильно шуршало, и он был снят и выкинут.
На перед первичного вала.
Он там с нуля болтается в посадочном.
У нас в городе есть спецы, которые ставят на перед роликовый неконический подшипник.
Под него растачивают посадочное и как-то его там укрепляют. Такие коробки уже дважды ко мне попадали.
Вот он стоит каменно без люфтов.
Ну… высшая математика, чо. Только если совсем заморочиться такой вот наукой, для начала померить твердость по какому-нибудь Роквеллу… или Бриннелю. Ато провозишься, выставишь все в ажуре, а оно сырое. В смысле-не совсем каленое.
Не начинай… я и так на многое глаза закрываю.
Взял распорную сминаемую втулку, стукнул её — звенит.
Толщина 1,5 мм.
Новую токарь сделал 40Х, толщина стенки 3 мм, в два раза толще чем распорная.
Стукнул, звенит ещё краше чем распорная сминаемая.
Всё.
Больше ничего в домашних условиях сделать не могу.
По мне она не должна быть калёная, а вязкая.
Конечно могу ошибаться, к сожалению нам сопромат не преподавали, а в начале учился на автослесаря, а не на токаря.
Хотя, ради интереса, надо посмотреть из чего сделана распорная на ТЛК 100, у меня валяется где-то, на звук и искру.
Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель
В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.
Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни
Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.
Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.
При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.
Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.
Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.
При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.
Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.
При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.
Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.
Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.
Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.
Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.
Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.
Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев: A — передний ход; B — задний ход; C — правильное расположение пятна контакта; D — пятно контакта расположено на вершине зуба — подвинуть ведущую шестерню к ведомой; E — пятно контакта у основания зуба — отодвинуть ведущую шестерню от ведомой; F — пятно контакта на узком конце зуба — отодвинуть ведомую шестерню от ведущей; M — пятно контакта на широком конце зуба — отодвинуть ведомую шестерню к ведущей
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.
Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.
Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.
Правильная регулировка редуктора заднего моста газель. Сборка заднего моста и регулировка главной передачи. Регулировка редуктора моста на газель
Редуктор заднего моста — один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача — распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.
Роб — Простой тест — смотреть на автомобиль сзади. Если задние шины находятся снизу и сверху, это провисает. Правильный угол имеет очень небольшое положительное дробное дробное дробное дробное, сверху дробно. Фактически на моделях поворотной оси в книге говорится, что оси должны имеют около 2 градусов вниз от коробки передач до тормозной ступицы. Это устройство гарантирует, что некоторое количество масла в коробке передач будет скользить вокруг заднего подшипника колеса.
Опускание заднего конца
Роб — Если вы только рычаг пружина вставного от остановки губы, то они отпустят с огромным грохотом, что они будут нарушать вашу ногу или что-нибудь другое, что находится под ней. Таким образом, трюк состоит в том, чтобы развернуть его вверх и вниз с помощью тележки или гнезда для бутылки, чтобы вы могли контролировать движение.
Особенности
Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом — непосредственно в картере заднего моста.
Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.
Затем вы можете снять болты крышки крышки и вывести пластину наружу на несколько мм от губы, а затем опустить домкрат. Затем пружинная пластина должна опираться на угол около 20 градусов. Подъем пластины — это как раз наоборот. Вы домкрат это просто мимо остановки губы, а затем затяните четыре болта на торсион крышке, чтобы вытащить пружинную пластину обратно на место над стопорным выступом. Удобно иметь пару немного более длинных болтов для крышки для этой работы. После того, как вы вытащили накладку частично с помощью более длинных болтов, вы положили обычные в другие отверстия, затем удалите длинные и замените их с нормальными.
Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача — червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип — гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.
Поскольку песочный рельс намного легче, вам, возможно, придется немного погрузить заднюю часть автомобиля, чтобы автомобиль сидел неподвижно, пока вы поднимаете каждую пружинную пластину. Тарельчатая пружину должен действительно только когда-либо контактировать с нижней стойкой, если задние колеса оторвались от земли. Как только вы немного опуститесь на высоту, оси должны быть более плоскими, и, надеюсь, вы так часто износите резиновые сапоги.
Может быть, это что-то в передней или задней подвеске. Это заставит автомобиль почувствовать себя немного «сырым», и ледяные условия могут сделать его более заметным. Амортизаторы. . Надеюсь, он подходит для льда и снега. Есть ли что-нибудь еще в задней подвеске, которая могла бы вызвать проблему выше? На каждой стороне подвески супербуга есть три основных опорных точки, и износ любого из них может привести к симптомам, которые вы описываете. В пружинных пластинах есть кусты, а на обоих концах диагонального звена есть кусты.
Когда необходима регулировка?
Как мы уже упоминали, редуктор моста — весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.
Эти три шины и три соединительных компонента образуют систему позиционирования для каждого заднего колеса. При переключении передач в автомобиле с большим пробегом рекомендуется также заменять подшипники. Это то, что эта установка будет показывать также.
Первым делом бизнеса является отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора, чтобы случайно не устанавливать функции безопасности, такие как подушки безопасности и т.д. во время работы. Надежно поддерживайте автомобиль на подставках или, желательно, на лифте.
Снимите пять нижних болтов крышки дифференциала и ослабьте пять верхних болтов, чтобы вы могли мягко коснуться нижнего края крышки, открыв ее «стиль раковины моллюска». Опорожните смазку в контейнер ниже. Также необходимо снять или опустить полосу отклонения, чтобы получить полный доступ к ней, как показано на рисунке 1.
В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе — это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.
Снимите оба задних колеса, обеспечив доступ к двум болтам с маховиком с каждой стороны. Осторожно извлеките защитный тросик из фиксатора и закрутите его в сторону, предпочтительно на одну из пружинных катушек, как показано на рисунке. Снимите три болта шатуна и ослабьте четвертый, позволяя опустить стержень и проводной на месте просто в сторону.
Если вы планируете заменить тормозные колодки, тогда два удерживающих штифта должны быть удалены. В противном случае болты крепления кронштейна суппорта должны быть сняты, как показано на рисунке 5, и осторожно подвешены в сторону, чтобы не напрягать гибкий тормозной шланг.
Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях — при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.
Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель
Автомобиль Газель — надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.
Снимите тормозной ротор с штифтов оси и магнитный датчик защиты от блокировки с фланца адаптера тормоза, как показано на рис. Вернитесь на дифференциал, снимите стопорный штифт дифференциала шестерни, а затем вал, как показано на рисунке 7 и рис. Осторожно удалите каждую ось, чтобы не повредить внешние подшипники или масляные уплотнения. Перед снятием приводного вала, протравливайте или нарисуйте метку на сопрягаемых деталях, чтобы обеспечить надлежащую повторную сборку, как показано на рисунке. Приводной вал может поддерживаться в стороне от штанги или трубы, размещенной на верхней стороне глушителей.
В такой ситуации можно поступить двумя способами — отправиться на СТО и доверить настройку редуктора профессионалам, а второй — сделать работу своими руками. Но будьте честны перед собой. Если есть определенные знания, силы и уверенность, то можно провести регулировочные работы самостоятельно и сэкономить деньги. При отсутствии опыта таких работ и знающего человека под боком, лучше все-таки отдать редуктор профессионалам своего дела.
Используйте этот инструмент, чтобы удалить гайку. Инструмент для бара также поможет в дальнейшем удерживать новую шестерню при измерении люфта. Съемник 2 или 3-х чехлов теперь удалит фланец, как на рис. Снимите два болта с каждой крышки подшипника и обратите внимание на ориентацию стрелок, вставляемых в каждый колпачок, как показано на рисунке. Важно вернуть крышки и прокладки, как первоначально было найдено при перестройке. После снятия болта осторожно вытащите весь диффузор из карманов подшипника и из корпуса.
Попросите другого человека помочь облегчить установку, так как это очень тяжело! Теперь шестерню и прикрепленный большой подшипник можно снять с этого конца корпуса. Снять уплотнительное уплотнение шестерни с переднего конца корпуса, осторожно задвинув уплотнительный фланец вдали от корпуса, нажав на болтовое или тонкое лезвие винта вокруг всего уплотнения, как показано на рисунке. Теперь передние концевые части шестерни можно снять.
Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:
- Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
- Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
- Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
- Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).
Все части, включая корпус, теперь можно очищать и проверять. Снимите две зубчатые подшипники, которые прижаты к корпусу, используя штыревой пуансон или аналогичное устройство, чтобы аккуратно выталкивать каждый из них, как показано на рисунке. Новые подшипники из набора подшипников могут быть установлены аналогичным образом, после того, как отверстия имеют были очищены и проверены на наличие ников или царапин. Гонки должны быть надежно закреплены без зазоров, чтобы обеспечить правильное выравнивание подшипников.
Старые подшипники могут быть сняты с шестерни и дифференциала с помощью съемного инструмента или гидравлического пресса, как на рисунке. Сохраните прокладки, расположенные под подшипником шестерни, так как они могут быть повторно использованы с новым набором подшипников.
- Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
- Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
- Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
- Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
- Выбивайте и доставайте ось сателлитов.
Снимите болты с зубчатым венцом и отделите шестерню от дифференциального корпуса, постукивая по чередующимся сторонам пуансоном, как показано на рис. Повторная сборка начинается с установки оригинальных проводов на новую шестерню и надежного закрепления нового подшипника на валу. После легкой смазки опорных поверхностей установите шестерню с задней стороны корпуса.
Надежно затяните их вместе со старой гайкой шестерни, поэтому в подшипниках нет рыхлости. Это делается для того, чтобы обеспечить проверку зазора механизма и правильного типа зубчатой передачи, не разрушая новую складную прокладку или гайку. Когда новые подшипники прижаты к корпусу дифференциала и слегка смазывают все поверхности подшипников, установите устройство с помощью оригинальных левых прокладок.
- Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
- С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
- Устанавливайте новую регулировочную втулку.
- Вытягивайте регулировочное колечко.
- Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
- Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
- Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
- Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
- Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
- Устанавливайте вал в картер редуктора.
- Монтируйте новый сальник.
- Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
- Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
- Возвращайте на место крышки.
- Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
- Производите замеры с помощью штангеля.
Попытайтесь вставить правые боковые прокладки. Если правые боковые прокладки слишком плотные или слишком рыхлые, используйте комбинацию прокладок, поставляемых в комплекте, чтобы получить максимально возможную посадку. Используя магнитное основание или другое приспособление, расположите индикаторную панель циферблата параллельно и просто касайтесь нижней части зуба зубчатого колеса. Поверните кольцевой механизм назад и вперед и наблюдайте количество движения, как показано на рис.
Если зазор слишком мал, уменьшите толщину шайбы с левой стороны дифференциала и увеличьте ту же величину с правой стороны. Если зазор слишком велик, увеличьте толщину прокладки на левой стороне и уменьшите аналогичную величину с правой стороны. Чтобы проверить правильную структуру контакта с зубами, нанесите ровный слой белого или желтого маркировочного компаунда на выпуклую сторону трех или четырех зубьев зубчатого колеса.
- После протяжки второй гайки дополнительно подтягивайте на несколько зубьев. После этого с помощью первой гайки отрегулируйте зазор — он должен быть 0,08-0,13 мм.
- Затягивайте обе гайки до момента, пока расстояние не возрастет до 0,2 мм.
- Проверните шестеренку и убедитесь, что во всех положениях люфт приблизительно одинаковый.
- Ставьте на место стопорные пластинки и вкручивайте болты.
- Если люфт разный, замените дифференциал.
Вывод
Конечно, регулировка редуктора моста на Газель — это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч рублей. Удачи.
Это оставит отпечаток в соединении, который укажет, где соприкасающиеся зубы контактируют, как показано на рис. Хорошим рисунком является тот, который показывает контакт в середине между внутренним и внешним диаметром кольцевой шестерни и между серединой и верхней частью каждого зуба. Этот шаблон имеет важное значение для обеспечения максимально возможного переключения передач.
Регулировка производится путем добавления или удаления толщины прокладки под подшипником шестерни, который нажимается на шестерню. Если рисунок износа слишком близко к наружному диаметру шестерни, добавьте толщину прокладки. Если слишком близко к внутреннему диаметру шестерни, снимите толщину прокладки. Сделайте это с относительно небольшим шагом, чтобы не переместить шаблон. Это потребует снятия дифференциала и всей шестерни, снятия большого подшипника шестерни, регулировки размера прокладок, повторного нажатия на подшипник, очистки всей маркировочной смеси от всех зубов и повторной сборки и повторного тестирования, как указано выше.
Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…
…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16-20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
После достижения правильного рисунка, дифференциал и узел шестерни снова удаляются, очищаются и подшипники, покрытые некоторой новой смазкой для передачи, должны быть добавлены позже и повторно собраны. Тщательно коснитесь уплотнения вокруг края мягким пуансоном, чтобы не взорвать или повредить металлическое кольцо, как на рис.
Снимите старую гайку шестерни, тщательно очистите резьбу шестерни и аккуратно нанесите высококачественную смазку на губы уплотнения. Гайка будет работать, и инструмент поможет вам удерживать фланец. Двигайтесь медленно, так как вы приближаетесь к тому, чтобы проскользнуть между двумя подшипниками.
Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…
…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.
Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм — если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм — если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15-20 кгс.см для новых подшипников или 7-10 кгс.см — если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…
Два числа очень важны в процессе затягивания. Наденьте динамометрический ключ непосредственно перед тем, как провисание подшипника исчезнет. Как только провисание пройдет между подшипниками, на шестерне начнет нарастать перегрузка или предварительная нагрузка. Должна быть выполнена постоянная проверка с помощью динамометрического ключа, как на рис.
Примечание. Если слишком много предустановок применяется, вы не можете оттянуть гайку, когда установлена складная распорка. Повторите сборку дифференциального футляра, сделав последнюю проверку на плотную подгонку между прокладками и добавив любые дополнительные прокладки в правую сторону.
…зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше — 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше — меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01-0,02 мм, если меньше — соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.
При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.
Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:
…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 — при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 — при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.
ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев — эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.
Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев — необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания — уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни — необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу — уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.
Пятно контакта в шестернях главной передачи
А — стороны переднего хода;
Б — стороны заднего хода;
1 — правильное расположение пятна контакта;
2 — пятно контакта расположено на вершине зуба — для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;
3 — пятно контакта расположено у основания зуба — для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;
4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба — для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;
5 — пятно контакта находится на широком конце зуба — для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.
Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками
Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.
Признаком неисправности редуктора может служить:
- повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
- шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
- шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
- шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
- стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.
Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.
Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.
Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.
Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?
Регулировка редуктора Газели – почему не стоит делать самому эту работу и как весьма исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку
Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые могут быть…может у одного мастера из ста.
Понятно, что если владелец собирается сделать работу самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.
Вкратце регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к следующей последовательности:
- Разборка редуктора и чистка составляющих;
- Замена подшипников и шайб;
- Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
- Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
- Центрирование ведомой шестерни;
- Регулировка подшипников дифференциала;
- Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
- Сборка редуктора, заполнение смазкой;
- Испытания на ходу, замеры температуры.
Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.
Так что регулировка редукторов Газелей – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу.
Стоимость данной работы на СТО составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.
Ремонт заднего редуктора
Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.
Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.
Разборка редуктора моста
На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.
Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.
Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.
Сборка
В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.
Регулировка
Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.
Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком
Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.
Если зазор велик, то проделываем следующее:
- откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
- бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
- проверяем зазор, полученный после регулировки;
Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.
Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.
Типы редукторов
В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:
1. Механические
Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.
2. Автоматические
Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.
3. Электронные
Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.
Поршневой
Обладает несложной конструкцией, а следовательно, находятся в самой доступной ценовой категории. Недостаток – может довольно легко сломаться, если на его входе не установить дополнительный фильтр. В настоящий момент уже выпускаются приборы со встроенным устройством фильтрации.
Мембранный
Обладает большой пропускной способностью, надежен и прост в эксплуатации. Обеспечивает достаточно высокую скорость потока воды до 3-х кубических метров за час. Таким изделиям не страшна вода с незначительными загрязнениями, так как они имеют надежную защиту от ржавчины в виде кожуха.
Проточный
Такие агрегаты особенно надежны и служат на протяжении длительного времени, благодаря полному отсутствию в них подвижных элементов. Такие приборы чаще всего применяют в системах орошения. Самый большой недостаток – наличие дополнительного выходного регулирующего устройства.
Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?
Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.
Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.
Кстати, именно эта величина, разница между входным и выходным давлением воды, и есть фактическая величина настройки нагрузки пружины на клапан.
Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.
Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.
Отступление от стандартов может быть при таких условиях:
- потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
- верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
- нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
- не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.
При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.
Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.
Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.
Как настроить регулятор своими руками?
Принцип действия приборов одинаковый, но регуляторы разные по устройству конструкции.
В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.
Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.
Подготовка
В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:
- шестигранник на 4 или 6 мм;
- стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
- спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.
Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.
Настройка регулятора производится при минимально возможном расходе воды через один водоразборный кран.
Настройка
Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:
- перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
- установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
- приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
- визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
- снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
- вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
- для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
- для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
- произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
- при необходимости скорректировать настройку;
- закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.
У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.
Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.
Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.
Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.
Установка редуктора
Процесс установки редуктора давления воды не вызывает сложностей. Рекомендуется монтировать устройство в горизонтальном положении, чтобы обеспечить его нормальную работоспособность. Если редуктор оборудован манометром, то прибор устанавливается таким образом, чтобы манометр находился вверху.
При установке необходимо:
- Перекрыть поступление воды в систему.
- Измерить размер редуктора и 2 –х вентилей, в соответствии с которым вырезать кусок трубы в том месте, где планируется установить прибор.
- Установить один вентиль на резьбу, предварительно обмотанную проклеенной паклей. Вентиль накручивается по часовой стрелке без излишних усилий, чтобы не допустить его повреждение.
- Присоединить редуктор, а затем установить другой кран. С помощью второго вентиля можно будет произвести демонтаж редуктора в экстренных случаях. Для уплотнения всех соединений можно использовать паклю, пропитанную специальным клеем или прокладки из резины.
Если трубы выполнены из пластика, то их необходимо будет запаять специальным устройством. Необходимо также, чтобы диаметр редуктора соответствовал диаметру труб водопровода, в противном случае придется дополнительно приобретать соответствующие переходники.