Убираем EGR
Всем доброго дня и солнечного настроения.
Давно я ничего не писал, а материал как обычно собирается… Даже и не знаю как себя дисциплинировать и оперативно выкладывать материал.
В общем, еще поздней осенью прошлого года, я наметил в планы полное удаление системы ЕГР из автомобиля. Но для удаления, я решил немного подготовиться, а именно:
1. Сделать хорошие и капитальные стальные заглушки для полного выноса системы из моторного отсека
2. Так как полное удаление ЕГР повлечет перепрошивку ЭБУ мотора, решил понаблюдать за одноклубниками и товарищами нашего скромного товарищества в WhatsApp и их опыт использования прошивок. Каждая из них имеет ряд достоинств и недостатков. Выбирал из прошивок — Аяшев, Yas, CSS. Отдельно описывать каждую из них не имеет смысла, на просторам масса информации и тем кто интересуются, наверняка уже в теме)))))
Я знаю, что многие выбирают путь только установки одной заглушки на подводящую трубку, на впускной коллектор. Однако, мой выбор это полное удаление системы EGR, с полным демонтажем теплообменника (самовара). Причины для меня следующие:
1. Зачем возить то, что работать не будет.
2. Теплообменники со временем имею свойства лопаться. Однако в теплом климате эти риски минимальные.
3. Вся система мешает допуску к свечам накала, которые тоже будут заменены в ближайшее время. Без снятия "самовара" к свечкам Вы подобраться не сможете.
Возвращаясь к вопросу фундаметальному — стоит ли вообще глушить EGR и зачем все это нужно, каждый решает сам. От себя я лишь могу посоветовать изучить вопрос на основании лекции квалифицированного и авторитетного моториста Жени (канал "Теория ДВС")
Открываем капот и перед нами многомесячная пыль южных зим))))) вопрос чистоты под капотом обсудим в отдельном посте 
Для глушения нам понадобятся 2 одинаковые заглушки. Выполнены заглушки из 3-х миллиметровой стали. Нам потребуется немного подкорретировать внешний вид (для эстетики) и немного рассверлить отверстия под шпильки. 
Также, нам обязательно потребуется уголок для соединения контура ОЖ. Шланги идут на 22 мм. Уголок из латуни отличного качества к сожалению есть только на 20мм. поэтому берем также новые хомуты на 26 мм. Работать все будет в этой связке идеально. Также для заглушек нам нужен высокотемпературный герметик и медная смазка 
Откручиваем трубку от впускного коллектора 
Наблюдаем следы смеси окаменелого масляного тумана. Не забываем убрать уплотнительное колечко. Это говорит нам о том, что скоро полезем чистить интеркуллер и впускной коллектор. Благо, для этого у нас уже почти все есть))))) 
Откручиваем трубку от клапана EGR 
Снимаем теплообменник.
Для того чтобы снять теплообменник, нам проще всего еще снять короб воздушного фильтра и демонтировать АКБ, иначе доступ к противному болтику (или гайке), которая находится под клапанном нам просто не получить.
Часть клапана которая крепится к ГБС болтами на длинной ножке 
А вот и место крепления клапана снизу (то из-за чего снимали короб и АКБ) 
Сажа с трубки 
Приступаем к подготовке заглушек. Так как краска у меня закончилась (ушла вся на заглушки для одноклубников), я решил свои зачистить до блеска и покрыть лаком, чтобы не ржавели. 
Получилось как то так))))) 
Мажем герметик и ставим на место 
Соединяем контур ОЖ 
Обмен опытом важен. Чтобы трубка ОЖ не терлась о соседнюю на моторном щите, принято решения намотать на нее изоплен. 
Ну в общем то, если коротко то как-то так))))) Размерности для изготовления заглушек я скину следующим постом сегодня, ждите… Всем добра!
Не будь таким зелёным: как правильно отключать EGR
Пока буржуйские суды разбираются с буржуйскими же инженерами, которые никак не хотят сделать автомобиль достаточно экологичным, наши сограждане стройными рядами едут в сервисы отключать систему рециркуляции отработавших газов. Почему так происходит? Об этом сегодня мы и поговорим: что такое EGR, почему она выходит из строя, и как с этим бороться.
Give Peace a Chance!
Д ать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания. Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.
В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов. Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель. Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.
Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт). И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.
Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.
Как и почему перестаёт работать EGR?
Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.
Самый распространённый случай — заклинивание клапана.
Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом. Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.
Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры. Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке. Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.
Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.
В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину. Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех. Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.
Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание. Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR. Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.
Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца. Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен. В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.
И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.
Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.
Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора. И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx. От этого, к сожалению, никуда не деться.
Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.
И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.
Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора. Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин. Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.
Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?
Решение проблем с EGR
Я не любитель маркированных списков, но тут он будет как нельзя кстати. Итак, устранить неисправность можно следующими способами:
- замена клапана на новую оригинальную деталь;
- использование китайских аналогов;
- удаление EGR из системы с программным отключением;
- программное закрытие клапана.
О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование. Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе. Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.
О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.
Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR .
Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?
В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть. Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа. Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.
Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным. Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии. А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.
Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?
Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.
Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).
Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR. И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически. Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.
А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.
Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.
Быть или не быть?
Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?
О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.
В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться. И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно. Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.
Одновременно не стоит забывать, что в горящей лампочке "Check engine" и уходе в “аварию” далеко не всегда виновата система рециркуляции. Причину этих печальных явлений установит только диагностика — так же, как и причины повышенной дымности, плохой динамики и повышенного расхода топлива.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости»(СПб, ул. Химиков, д. 2, (812)385-50-82
Удаление ЕГР Ford Mondeo 2.0 TDCi 140 л. с. Дизель
Программное отключение ЕГР (удаление ЕГР). Основные ошибки при диагностике: P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0405, P0406, P0408, P0409, P0488, P0489, P1400, P1401, P1402, P1403, P1404, P1405, P1406, P1407, P1408. EGR — Exhaust Gas Recirculation, в переводе: рециркуляция отработавших газов.
Клапан ЕГР назначение
- Клапан рециркуляции отработавших газов EGR с вакуумным или электрическим приводом;
- Трубопровод, соединяющий выпускной и впускной коллекторы.
Как заглушить клапан ЕГР
- Установка пластины — заглушки на трубку ЕГР и отключение основных ошибок в программе ЭБУ;
- Программное закрытие клапана и отключение ошибок в ЭБУ. При этом установка физической заглушки может не потребоваться, если до удаления клапан не заклинило в открытом состоянии. Этот способ удаления ЕГР применяется наиболее часто.
Заглушить ЕГР программно
Клапан ЕГР открывается лишь в некоторых режимах: на холостом ходу и при частичных нагрузках. При средних нагрузках он уже закрывается полностью, подача вторичного воздуха прекращается. При эксплуатации на низкокачественном топливе клапан быстро выходит из строя, покрываясь сажей из выпускного коллектора, что приводит к нестабильной работе двигателя и появлению ошибок, а иногда и переходу в аварийный режим работы двигателя. В таких случаях мы предлагаем программное отключение клапана ЕГР. После программного отключения в некоторых случаях требуется установить специальную заглушку в местах соединения трубопровода ЕГР на выпускном и впускном коллекторах.
EGR: глушить или не глушить
3 года
 |
EGR, ЕГР, дизель, глушим егр, впускной коллектор, нагар во впускном коллекторе |
Ребята, может ли быть такое поведение машины из-за плохо работающего клапана ЕГР?
1) При запуске на холодную может завестись с пол тычка, а может раза с пятого кручения стартером, а то и десятого.
2) Может завестись и заглохнуть. Причем глохнет очень интересно — обороты с холостых падают медленно до нуля, т.е. двигатель всё тише и спокойнее начинается работать, перхеодит на 700 оборотов, 600, 500, потом может чуть зависнуть на 250 оборотах и заглохнуть. Педаль газа никак не помогает, жми не жми, глохнет. Давление в рампе вроде бы нормально, форскан 30000 показывает.
3) Может на горячую произойти как в пункте 2, т.е. заводишься, а машина медленно глохнет, на педаль газа не реагирует. Затем через таких заводов 5-10 как ни в чём не бывало, заводится и едет-летит.
4) Бывает педаль газа на горячую проваливается, а машина не реагирует, но такое редко бывает и непродолжительно.
5) Ошибок кроме ЕГР впринципе нет, которые касаются топливной или PCM.
Грешить на ЕГР? Может не столько сильно глушить машину, что она аж глохнет?