Переделка карбюратора в инжектор
Наконец-то пишу о том, как переделывал из карба в инжектор. Сразу скажу, что процедура не такая уж и сложная, я думал все будет гораздо сложнее. заняло это у меня где-то 2 дня, не торопясь. Писать буду не все сразу, т.к. нет времени, поэтому постепенно)
Итак, заехал на эстакаду, делал на улице, ввиду не имения гаража в тот момент(занят был). И началось:
Отключаем питание от аккумулятора
1. Снял для начала топливный бак с магистарлями, открутив крепления бака (2 шт), затем снял провода с датчика уровня топлива, далее отцепил магистрали. аккуратно, чтоб бензин не вылился на голову)
2. снял кулису, стабилизатор устойчивости поперечной, чтоб магистрали потом спокойно поставить новые.
3. Далее снимаем все, что принадлежит карбюратору: фильтр, карбюратор с коллектором, паук (у меня 4-2-1), резонатор, трамблер, бензонасос, провода высоковольтные, генератор. Генератор лучше снимать снизу — снять защиту и открутить вместе с креплением, так удобней.
4. После того как снял паук заткнул все отверстия тряпочками чистыми, а то туда попадало немного грязь
5. После всего этого, слил охлаждайку с радиатора и блока( все равно менять собирался).
6. Далее снимаем термостат, чтобы между ним и гбц поставить тройник, в который вкручивается датчик температуры охлаждающей жидкости.
7. Герметик обязательно прозать надо, иначе подтекать будет.
8. Затем слил масло с поддона, выкрутив болт на 17 головкой.
9. Затем откручиваем поддон, снимаем его, защиту маховика снял, но так и не понял зачем это сделал) не стоит заморачиваться и снимать ее. Снимаем маслоприемник
10. Далее нужно выставить шкивы по меткам, чтоб все три метки совпали(шкив коленвала, распердвала и маховик) — пришлось много раз прокручивать, чтоб найти, и чтоб машина на нейтральной была — не забывайте!
11. Итак, когда шкивы выставлены, откручиваем шкив коленвала, там проде на 17 или 19 головкой резко сорвать и все, чтоб не прокрутился коленвал.
12. Снимаем правое колесо для удобство. Открутив болт, снимаем шкив, который крутит ремень генератора, затем сам шкив коленвала, на котором крутится ремень грм, а снять его легко — с разных сторон отверткой равномерно и не потеряйте там шпонку полемесяцем!
13. Затем можно открутить и снять масляный насос.
Ставим в обратной последовательности
14. Ставим масляный насос с креплением под ДПКВ. Для этого сразу надо поменять сальник коленвала — вставляется в масляный насос, чтоб потом ничего не бежало. По периметру его намазываем герметиком.
15. Ставим шкив, который крутит ремень грм, затем шкив генератора — демпфирующий вроде называется и датчик положения коленвала, чтоб расстояние от него до шкива того было 1.5 мм, ОЧЕНЬ близко, но не касаясь его. закручиваем болт.
16. ставим маслоприемник, предварительно почистив его в бензине, а то вся сеточка была грязная. затягиваем не сильно туго, но чтоб не открутилось.
17. Ставим новую прокладку для поддона — это обязательно! и ставим поддон. закручиваем болт в дно поддона, чтоб не забыть потом и масло не вылилось.
18. далее я поставил генератор с новыми креплениями от Ваз 21082. А именно, сначала генератор прикрутил к креплениям, а потом уже крепления сами установил на двиг, так проще.
19. Одеваем ремень грм, смотрим, чтоб ничего не сместилось, делать лучше несколько раз, но аккуратно. Далее ставим ремень генератора ( я поставил Дайковский) ручейковый. натянул. присоединил клеммы генератора.
20. Во многих изданиях пишут, что нужно снимать крышку гбц и шкив распедвала — я обошелся без этого, т.к. датчик фаз не устанавливал — они идут в основном на 16-ти клапанные двигатели и на новые четырки, на авто тех годов их не было. Поэтому, после натяжки ремня генератора и ремня грм ставим вместо трамблера заглушку, предварительно посадив ее на герметик.
21. ставим далее паук на новую прокладку впуска-выпуска! новый покупать не надо, т.к. я сделал без датчика лямбда-зонда и СО-потенциометра — это не обязательно, тем более при тюнинге двигателя в основном их деинсталлируют.
22. Ставим нижнюю часть ресивера, закручиваем. Я дополнительно прокладку впуска-выпуска промазал графиткой с обоих сторон, чтоб плотнее было, но это не обязательно.
23. Ставим рампу с форсунками, но на форсунке обязательно купить новые уплотнительные кольца и почистить их.
24. далее ставим верхнюю часть ресивера и подсоединяем от нее шланг на регулятор давления топлива и на вакумник.
25. затем ставим новый трос газа для инжекторного авто, т.к. он немного длиннее карбюраторного, и убираем трос подсоса.
26. Далее ставим датчик скорости — вставляется в то же место, что и трос спидометра, а в него уже трос спидометра, он как бы является переходником, датичк детонации(между вторым и третьим цилиндром — должна быть резьба — у меня была), датчик температуры охлаждайки в новый тройник около термостата, РКХХ и ДПДЗ.
27. Подсоединяем шланги с охлаждайкой на дроссельную заслонку(делать по книжке), чтоб она подогревалась так же как и смесь в карбюраторе и проверяем оставшиеся шланги с охлаждайкой, чтоб ничего нигде не бежало, все было подцеплено
28. Ставим модуль зажигания, все легко ставится — по книжке)
29. ставим новые инжекторные свечи и новые высоковольтные провода инжекторные.
30. далее проводим проводку ИЗ САЛОНА в моторный отсек. Дырка находится вногах у пассажира, закрытая резиновой заглушкой. Подсоединяем все к датчикам, все очень просто, и на ней еще может быть доп провод на реле вентилятора — к электрику или сами, а можно и старый оставить — я так сделал, но пока не проверял, работает ли вентилятор
31. На конце косы есть 2 коричневых провода — масса, цепляем к болту на заглужку, где был раньше трамблер. Так же есть красный провод, переходящий в черный — его на + аккумулятора
32. в салоне на проводке ближе к контроллеру находим 8-ми контактную клемму и вытаскиваем оттуда помойму красный провод и прицепляем к замку зажигания(синий с белой полосой) — поконкретней скажу позже — гляну как у себя)
33. Так же от косы идет провод на бензонасос, его прицепляем к серому, а остальные провода соединяем по цвету, которые остаются(а именно от жгута бензонасоса и старых датчиков). На жгуте бензонасоса отрезаем квадратную клемму, что просто провода болтались. фото ниже будет и соединяем)
34. Впринципи все, если что-то забыл — говорите)
есть ссылка так же по поводу переделки на инжектор, можно найти много полезной информации
у меня она изначально не поехала, т.к. нужна первичная настройка мозгов Я 5.1 под мою гбц, форсы, вал и т.д — на след неделе настраивать ехать)
Вот список всего, что необходимо докупить:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009
39 Контроллер "Bosch" или Я 5.1
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120 (в зависимости от "мозгов")
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Установка инжектора на карбюраторную классику
Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.
Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:
Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:
- эбн старый оскол — 2000
- дмрв 2110 бош 037- 2300
- модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
- провода вв слон — 475
- свечи дэнсо w20 — 300
- дпкв — 260
- дтож — 100
- дпдз москва — 250
- дс 21082 — 280
- рдт — 500
- переходник рдт — 700
- мозг я5.1-4.1 — 1500
- коса 103 — 3650
- сальник коленвала — 95
- прокладка ресивера — 25
- прокладка дз — 35
- прокладка тройника помпы — 20
- тройник помпы — 385
- гофра дмрв — 645
- ду — 300
- карбклинер пара баллонов — 520
- разъем форсунок для их чистки — 60
- гофра для проводки — 70
- шланг бенз. с дюритом — 200
- патрубок карт. газов
Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).
2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.
— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).
— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.
— Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.
— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.
— Вроде ничего не забыл.
3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.
— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов
— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.
— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.
— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:
— не загнули контакты на дпкв.
— не перепутали вв провода
— идет ли топливо (по свече)
С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.
Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.
У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.
Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!
Переделка карбюратора в инжектор. Инструкция.
Установка инжектора вместо карбюратора. Превращаем двигатель 21083 в 2111.
Здесь я не буду рассматривать целесообразность данной процедуры, просто
Карбюратор изйоп мой мозг. Карбюратор вещь несомненно простая и ремонтопригодная, однако,
расстраивает нестабильность настроек и жор топлива.
Приход конечно интересный можно добиться, особенно после замены восьмерочного карбюратора на 73,
играццо жиклерами можно бесконечно, но все это вслепую, по параметру едет/не едет.
Более-менее серьезный тюнинг мотора упирается именно в несовершенную систему питания.
Да и автозапуск на карбе реализовать трудно.
Сил больше бороться с этой механической хреновиной больше нет.
Решено! Меняю карбюртор на инжектор.
Поехали.
Железо: понятно, что покупать абсолютно все детали новыми в магазине смысла нет, ибо это дорого.
Вообще я около года подумывал о смане карбюратора на инжектор, но меня останавливали цены на детали,
но тут подвернулся его величиство Случай.
Я купил б/у головку блока 21083 вместе с впускным ресивером, топливной рампой, дроссельной заслонкой и кучей железок.
Просто чел, который мне это продал, переделал свой мотор в 16ти клапанный и слил мне это железо вполне недорого.
Осталось докупиццо до полного комплекта и собрать инжектор.
Итого потребуется:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
39 Контроллер «Bosch» M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120 (в зависимости от «мозгов»)
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Бензанасос имеет такой вот разьем.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Откусываем.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ппровода желательно подписать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Серый — моторчик насоса
Голубой — на лампочку резерва топлива
Розовый — на паказометр бензина
Черный — масса
Главная хитрость, топливные трубопроводы остаются родными. Шланги подачи бензина и обратки крепятся хомутами.
Итак, шаг 1й, меняем бак.
Снимается родной бензобак, взамен него устанавливается десяточный.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Резать лючок побольше просто было лень, прорежу при небходимости.
Вообще установка бензобака — процедура весьма гемморойная.
Насос вставляется перед установкой бензобака.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В такой последовательности: бак, прокладка, насос, шайба прижимная.
Шайба — острейший дефецит! На рынке БелаяБашня за неё просят 250 рублей! Купил в соседнем магазине «Дон» за 41 рупь.
Совмещаем метки на бензобаке и насосе.
Шланги режем по месту , и смазав трубопроводы суперклеем (супер-момент-гель (он не врспеимчев к бензиу)) садим на два хомута.
К сожалению, этот кадр упущен, выложу чуть позже.
Да-да! Трубки, идущие по днищу, остаются родными, карбюраторными, шланги от насоса и обратка крепится на трубках хомутами, как на «нексии» например. Ничего в этом страшного нет. Да и тянуть новые трубопроводы по дну было очень лень 🙂
Под капотом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Все, что относится к карбюратору — далой!
Нужно снять трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии-длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ) ну и еще по мелочи.
Тройник термостата меняется на аналогичный инжекторный, с резьбой под датчик температуры и маленьким писюнком, для отвода антифриза в дроссельную заслонку(для подогрева)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термостат остается карбюраторный.
Во многих интернет-изданиях пишут о необходимости замены термостата, трубы помпы отводящей и ряда патрубков на инжекторные.
Это гон. Все собирается и так. Меняется только забор антифриза на подогрев дроссельной заслонки, и если раньше карбюратор подогревался антифризом из впускного коллектора (там есть канал) то таперь-из тройника термостата.
Коллекторы надо снять, прокладку обязательно заменить.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Перед установкой ресивера, необходимо протолкнуть из салона жгут впрыска, поменять трос газа на более длинный 21082, убрать трос подсоса.
Устанавливается нижняя часть сесивера, затем — топливлавная рампа, после верхняя часть, с дроссельной заслонкой.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фильтр. Фильтр решено повешать под капотом, между термостатом и коробкой.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Трубка идущая к топливной рампе хитро изгибается. ЭТо не есть хорошо, творчиские разработки по поводу изменения размещения ведутся.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Генератор меняется на десяточный, инжектурный.
Датчик детонации должен крепиться на специальную шпильку, между вторым и третьим целиндрами, но резьба в моем двигателе отсутствует, а чтоб её нарезать, необходимо снять радиатор и бампер, а это влом.
Вспоминая о том, что в металле звук распростронаятся одинаково во все стороны, я со спокойной душой приладил ДД на шпильку крепления генератора. Это конечно не есть хорошо, чуть позже сделаю по-уму.
Ну и собираем дальше.
Вот что получилось в итоге:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Завелось с первого раза 8(
Начал в 12:30, завел в 21:00.
В салоне-там все просто, нужно подцепить 4 провода.
Как оно едет?
Ояебу как оно едет!
Совершенно другой автомобиль.
Замена карбюратора на инжектор на автомобильном моторе. Стоит ли?
Многие владельцы карбюраторных двигателей мечтают поставить инжектор. В этой статье описаны плюсы и минусы такого подхода.
Плюсы и минусы карбюратора
Карбюраторы известны давно. Их использовали еще на первых автомобилях. Карбюратор смешивает топливо и воздух в заданной пропорции, поставляя двигателю подготовленную воздушно-топливную смесь. У обычного карбюратора соотношение воздух-топливо зависит от режима работы. При работе на холостых оборотах, когда не нажата педаль газа, работает система холостого хода. Когда педаль нажата, карбюратор работает в обычном режиме. Резкое нажатие на педаль газа приводит к впрыскиванию в поток воздуха дополнительного количества бензина. При работе на максимальных оборотах и полностью нажатой педали газа, увеличивается подача топлива. Все эти системы имеют жесткие настройки, и зависят от размеров жиклеров. Поэтому точная подстройка под изменение работы двигателя невозможна. Карбюратор не способен тщательно перемешать воздух и топливо.
Важно
Плюсы и минусы инжектора.
Инжектор обеспечивает впрыск топлива либо в поток воздуха, либо в камеру сгорания. Многочисленные датчики отслеживают расход воздуха, обороты двигателя, детонацию и положение коленчатого вала. Блок управления обрабатывает данные с датчиков, и управляет форсунками, обеспечивая подачу нужного количества топлива в нужный момент. Инжектор обеспечивает лучшее перемешивание воздуха и топлива, по сравнению с карбюратором. Поэтому немного повышается мощность.
Важно
Переделка двигателя.
Нельзя просто взять и поставить на карбюраторный мотор инжектор хотя бы потому, что на впускном коллекторе карбюраторного двигателя нет отверстий для инжектора. Придется подвергнуть двигатель серьезным переделкам. Необходимо заменить впускной коллектор, установить датчики положения коленчатого вала, для чего придется либо менять шкив коленчатого вала, либо придумывать что-то еще. Для установки датчика детонации придется либо сверлить головку блока цилиндров(ГБЦ), рискуя вывести ее из строя, либо использовать ГБЦ от инжекторного двигателя, подходящую по размерам. А можно попробовать просверлить блок цилиндров, рискуя просверлить водяной или масляный канал.
Переделка электрики.
После этого придется основательно модифицировать электрическую часть автомобиля. Установить электрический бензонасос вместо механического, подключить все датчики к электронному блоку управления(ЭБУ) и найти верную прошивку ЭБУ. Справившись со всем этим, вам придется потратить много времени на настройку всей системы, что сделать самому очень сложно. А обращение к специалистам будет достаточно дорогим, потому что не каждый возьмется настраивать такое чудо техники.
Стоимость работ. Полный комплект деталей для инжектора обойдется в 15-20 тысяч рублей. Если не экспериментировать со сверлением ГБЦ, то придется добавить еще 5-10 тысяч, чтобы взять б\у инжекторную ГБЦ на авторазборке. Сюда же добавить стоимость настройки и сложности с регистрированием этого чуда техники в ГИБДД. Дешевле и легче взять б\у инжекторный двигатель, и установить его на автомобиль.
Вывод. Поставить инжектор на карбюраторный двигатель можно. Но это выйдет дороже и сложней, чем заменить карбюраторный двигатель на инжекторный.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов