Почему залипает педаль сцепления

Залипает педаль сцепления , но как-то по хитрому.

Проблема такая:
Педаль сцепления залипает у самого пола при переключении с 1й на 2ю
и при включении задней. приходится подцеплять носком ботинка и выдёргивать. Вчера заклинило так, что даже после выдёргивания педали рычаг было не воткнуть с задней на нейтралку.

При выключенном двигателе педаль можно качать сколько угодно — не залипает.И переключения без проблем. На холостом ходу тоже не залипает. Проблемы на ходу и только на этих передачах.

Началось с того, что с наступлением заморозков стал оставлять на ночь на 1й передаче, а не на стояночном тормозе. На первое же утро и началось.
Сначала было один-два раза за день, теперь всё чаще и чаще.

Приходится вырубать зажигание, выдергивать педаль и т.д.

Если причина в цилиндрах сцепления, то почему только на этих передачах?

Тормозная вроде не утекает.

Есть ли какие-нибудь версии?

• JeaTacy это нравится

#2 ОФФЛАЙН serg1961

• Город: С.-Петербург
• Автомобиль:
  W205

Главный цилиндр сцепления перепускает,лучше поменять.

#3 ОФФЛАЙН Андрей21

• Город: Минск
• Автомобиль:
  w202 PMS+LPG

Главный цилиндр сцепления перепускает,лучше поменять.

S123 OM617.912+722.118 79г.в.
Escort 1.6 Zetec+LPG 93г.в.
W202 OM111.920 PMS+LPG 95г.в.

#4 ОФФЛАЙН Svensson

• Город: Эстония

Главный цилиндр сцепления перепускает,лучше поменять.

Именно главный? А почему именно на этих передачах?
Думаете рабочий в порядке?

#5 ОФФЛАЙН Найк

• Город: Астана, Республика Казахстан

Главный цилиндр сцепления перепускает,лучше поменять.

Именно главный? А почему именно на этих передачах?
Думаете рабочий в порядке?

У меня было подобное. В главном заменил резинки. Ремкомплект к статьи стоит со всем недорого. А вот от рабочего в то время ремкомлектов в продаже не было. Пришлось менять на новый в сборе (дубликат).
Мой совет — ремкомплект! Смешные цены!

бывший владелец 190Е, 89г.в. Сейчас владелец Т-Камри V-30. 2002г.в. Поклонник Mercedes!

#6 ОФФЛАЙН Svensson

• Город: Эстония

Я в принципе и сам на главный зуб точил, вот только ещё подозреваю, что что то с кулисой ещё, раз заднюю не выдернуть было.
Цены у нас на цилиндры в районе 1100руб и ремкомплекты 200руб.
В принципе копейки. Но сейчас под Новый Год придётся ждать заказ дольше. Будет только в начале января. Посмотрим.
Спасибо всем.

#7 ОФФЛАЙН Ostap

• Город: Ростов на Дону

У меня было интересней. Лопнула пружина, что внутри главного цилиндра, причем на четыре части. Новой подходящей не нашел, пришлось навивать самому. Сейчас без проблем.

Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.

#8 ОФФЛАЙН Gottlib

• Город: Беларусь, Минск

Были подобные проблемы с месяц назад. Проваливалась педаль сцепления, жидкость не уходила (по уровню незаметно). Купил ремкомплект главного 5у.е. поехал к товарищу перебирать, когда поднял коврик, смотрю главный влажный от тормозухи ну думаю вот причина всех проблем. Разобрал, промыл, собрал и прокачал, как результат все ОК.
Поездил недельку опять залипла педаль. Попал как-то на смотровую яму, глядь а на разъёме картера сцепления и картера маховика капля тормозухи висит. Перебрал заодно и рабочий (ремкомплект так же 5 у.е.). И только теперь всё стало по-настоящему ОК. Поэтому рекомендую, перебрал сразу оба и забыл. Работы на всё пару часов. Удачи!

W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.

#9 ОФФЛАЙН Nikk

• Город: г.Москва

Меняй рабочий.И будет тебе счастье.

140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.

#10 ОФФЛАЙН Gottlib

• Город: Беларусь, Минск

У меня было интересней. Лопнула пружина, что внутри главного цилиндра, причем на четыре части. Новой подходящей не нашел, пришлось навивать самому. Сейчас без проблем.

Кстати, совсем выпустил из вида, у брательника моего на W124 250D была такая ерунда, время от времени залипала педаль. Оказалось лопнула пружина в главном цилиндре. Так что главный разбирать по-любому.

W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.

#11 ОФФЛАЙН Svensson

• Город: Эстония

Сегодня еду на СТО, если доеду, пусть они попробуют разобраться.

#12 ОФФЛАЙН Svensson

• Город: Эстония

На СТО заменили тормозную жидкость и прокачали. роблема осталась.
На следующий день был мороз -15. Залипать стало на каждое нажатие педали. ало того, теперь и на выключеном двигателе тоже, чего раньше небыло.
Вдобавок, если педаль сцепления выжимать не до конца то иногда её затягивает в пол самопроизвольно, как будто вакуумом.

На СТО сказали , что возможно подклинивает нажимной подшипник.
Может такое быть?

Если раньше у меня сцепление не хотело включаться, то теперь не хочет выключаться.

Сейчас потеплело опять залипает через раз.
Записался на СТО после Нового Года. Будут заниматься более тщательно.
Похоже придётся идти путём замены всего , что может глючить пока проблема не исчезнет.Цилиндры сцепления сухие протечек не видно.
И залипание всётаки на 1й 2й и задней а не на всех? Кто угадает почему?

#13 ОФФЛАЙН Ostap

• Город: Ростов на Дону

Не записывайся ни на какую СТО ни за сто ни даром. На том СТО козлы. Если подклинивает подшипник, то вой стоит. мама дорогая. Все решить по силам самому. Бабки сэкономишь, нервы и еще удовлетворение получишь, потому что САМ.
Давай разбираться. Сначала экскурс в теорию устройства сцепления. Там есть три пружины: главная тарельчатая в корзине сцепления, маленькая в главном цилиндре и сервопружина в педальном узле для уменьшения усилия на педали ради комфорта. Все они находятся в состоянии тонкого баланса (при условии исправности гидравлики). Если что-то ломается или ослабевает, начинаются глюки.
О пружинке в цилиндре я писал выше. Ремонт не сложный. Ключ на 12, полчаса вверх ногами под приборкой и цилиндр снят – далее по ситуации.
Если ломается сервопружина, то сцепление работает нормально, только усилие на педали возрастает. Но это, как видно по симптомам, не твой вариант.
А твой вариант интересней. Скорее всего кирдык сцеплению. И тут тоже есть два варианта.
Первый. Т.к. тарельчатая пружина корзины имеет нелинейную характеристику, т.е. до определенного момента сжатия она увеличивает усилие, а потом снижает, а потом вообще может вывернуться как зонтик на ветру. Короче, если у тебя умер диск, и сцепление пытались реанимировать путем регулировок, то могли так задвинуть выжимной, что в определенный момент сервопружина педали пересиливает пружину корзины, и педаль проваливается, или как ты говоришь, всасывается.
Второй вариант. Если регулировки не трогали и диск в порядке, то умерла сама корзина. Такое случается. Рекомендуют корзину и выжимной менять всякий раз, когда меняется диск, но у нас так никто не делает, поэтому можно даже не расстраиваться.
Как временный вариант (и как проверочный) можно снять сервопружину и попробовать поездить. Всасываться точно не будет. А если будет застревать – пиши, будем помогать менять сцепление (при наличии ямы и центрующей оправки 2 часа делов). Good Luck.
Кстати для справки. На тракторах есть механизм, который не отпускает педаль сцеплния, пока не воткнешь или не вытащишь передачу, но это на тракторах. Может и у тебя такая же хрень, хотя вряд ли. На мерсе трудно представить.

Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.

#14 ОФФЛАЙН Svensson

• Город: Эстония

Прошу прощения не написал сразу. Уезжал.
Проблему решили путём замены главного цилиндра на сервисе.
Поставили какой то немецкий но не оригинал.
Сейчас всё работает.
Старый цилиндр разобрал дома — по виду всё нормально, пружина цела, только на поршне верхняя манжета чуть больше нижней чисто визуально.
Содрали денег прилично. Знал бы сколько выйдет, сам бы поменял.
За работу взяли примерно 130$.Копались в течении двух дней: говорят проверяли всё остальное прежде чем окончательно определить причину.
Врут конечно.

#15 ОФФЛАЙН Андрей21

• Город: Минск
• Автомобиль:
  w202 PMS+LPG

Нихера сибе . как люди навариваются.
В следующий раз пиши мне, я из минска приеду и за 100 тебе со скидкой поменяю. Хватит на дорогу туда-обратно и ещё здесь попьянствую.

S123 OM617.912+722.118 79г.в.
Escort 1.6 Zetec+LPG 93г.в.
W202 OM111.920 PMS+LPG 95г.в.

#16 ОФФЛАЙН W126

• Город: ЮВАО

Щас будет плогиат:
РЖУНЕМОГУ.
И просто писаю кипятком,не смотря на мороз!

Теперь хронология:
Svensson писал(ударение на первый слог):
Пн Дек 26, 2005 12:12 am
Проблема такая:
Педаль сцепления залипает у самого пола при переключении с 1й на 2ю
и при включении задней. приходится подцеплять носком ботинка и выдёргивать. .

Есть ли какие-нибудь версии?
Пн Дек 26, 2005 12:30 pm
serg1961 отвечает:
-Главный цилиндр сцепления перепускает,лучше поменять.

Далее следует СЕМЬ РАЗ про замену главного цилиндра.

Пт Дек 30, 2005 12:21 pm
Svensson пишет:На СТО заменили тормозную жидкость и прокачали. роблема осталась.
На следующий день был мороз -15. Залипать стало на каждое нажатие педали. ало того, теперь и на выключеном двигателе тоже, чего раньше небыло.
Вдобавок, если педаль сцепления выжимать не до конца то иногда её затягивает в пол самопроизвольно, как будто вакуумом.

На СТО сказали , что возможно подклинивает нажимной подшипник.
Может такое быть?

Если раньше у меня сцепление не хотело включаться, то теперь не хочет выключаться.

Сейчас потеплело опять залипает через раз.
Записался на СТО после Нового Года. Будут заниматься более тщательно.
Похоже придётся идти путём замены всего , что может глючить пока проблема не исчезнет.Цилиндры сцепления сухие протечек не видно.
И залипание всётаки на 1й 2й и задней а не на всех? Кто угадает почему?

Ср Янв 04, 2006 5:05 am Ostap выдает трактат по сцеплению.

Ср Янв 18, 2006 6:06 pm
Svensson:Прошу прощения не написал сразу. Уезжал.
Проблему решили путём замены главного цилиндра на сервисе.
Поставили какой то немецкий но не оригинал.
Сейчас всё работает . .
Содрали денег прилично. Знал бы сколько выйдет, сам бы поменял.
За работу взяли примерно 130$.Копались в течении двух дней: говорят проверяли всё остальное прежде чем окончательно определить причину.

Извините что утомил перепиской вышеизложенного, но у меня в глубине утомленного сознания зародился вопросец:

А на хрена ж задавать вопросы, а делать все по своему.
Жаль, что Svensson не написал во сколько обошлось первое посещение СТО, и стоимость самого цилиндра.

Западание(заедание) педали сцепления, решение этой проблемы

И так. Пол года назад началось сия чудо, педаль на половину западала в пустоту потом только уже сцепление выжималось. были предположения на главный цилиндр сцепления или же как вариант на рабочий цилиндр сцепления. поначалу порывшись в каталогах и просмотрев цены решил начать с замены рабочего цилиндра так как он стоил всего 1100 ₽. заказал. купил. пришло.

вот такой вот он. оригинал

решил поменять и тут понеслось. разобрать легко разобралось всё да и собрать не сложно

вид такой все на месте старый рабочий цилиндр все еще бодрячком

вот прокачать оказалось не так уж и легко. обзвонил половину субаристов дабы узнать правильный и легкий способ прокачки. вариантов было много:
-взять шприц. накачать туда жидкости и с помощью шланчика через штуцер рабочего цилиндра загнать тормозуху в систему пока воздух не выйдет через бачёк
-открутить штуцер рабочего цилиндра и к нему присоединить шланг и чтобы кое кто качал педалью а шланг пустить в тару с жидкостью чтоб воздух не засасывало в систему и качать до тех пор пока не начнет вытекать просто жидкость из системы без воздуха
-качать по системе тормозов
Ни один из предложенных вариантов не помог мне прокачать систему сцепления, не знаю либо я что то не правильно делал либо способы не очень уж и рабочие.
И тут меня надоумило залезть на сти клаб, залез нашел еще один способ который кстати оказался очень даже легким и самым быстрым и можно было в одном лице с этим справиться.
Берем откручиваем рабочий цилиндр с места. вывешиваем его вниз чтобы он висел штуцером вниз. подкладываем тару чтобы туда капала жидкость. и следим за уровнем в бачке, далее откручиваем штуцер наполовину и ждем пока прокапается жидкость и так я ждал подливая около 4-3 полных бачков. потом прикручиваем все на место и пробуем выжать сцепление и вуаля оно твердое.Жидкость выбрал одно из хороших фирмы Xenum

вот кстати и она

но замена рабочего цилиндра не дала результатов так как педаль все равно западала и тут я начал думать брать за 5200 новый главный цилиндр или с разборки по дешману
Взвесив все за и против полазил в интернете и офигел от ценообразования. б/у главный цилиндр на сайтах и стиклабе по 3500. думаю вы че излеваететсь я еще полторашку добавлю и новый возьму в таком случае. В итоге уже решил взять новый хоть и ждать более 2х недель и тут решил позвонить в ALLSubaru
и узнать о наличии и цене и на те они как раз вырька лису разбирают и есть в наличии всего за 1500 ₽
доехал купил

вот так вот выглядит он

розобрал. прочистил промазал систему

грязь отмыли

и заменил вместо своего что не очень и сложная процедура. дальше прокачал систему по той же системе что описана выше и вуаля педаль не западает сцепление на мой взгляд стало чутка помягче в работе нежели чем раньше.
Работою доволен и надеюсь на долгую работу системы

Западает педаль сцепления. Заменен главный Passat B4

В общем, такая история. Педаль сцепления перестала возвращаться в крайнее положение. Так и ездил, возвращая ее назад носком ноги. Спустя некоторое время педаль вообще стала зависать в самом нижнем положении, если ее долго держать выжатой.
После осмотра обнаружены подтеки жидкости на главном цилиндре со стороны салона. Главный был заменен. После этого стало получше — педаль возвращалась в крайнее положение, правда, с небольшой задержкой в середине хода. Также появился свободный ход педали. Я подумал, что это из-за воздуха, так как после замены главного привод я не прокачивал.
Через пару сотен км педаль опять стала зависать в промежуточном положении. Т.е. в том положении, до которого педаль идет свободно при нажатии (свободный ход). Также замечен скрип, который появляется, когда возникает сопротивление нажатию на педаль.
Решил прокачать сцепление. Но после этого стало только хуже — педаль совсем провалилась.
Тормозная жидкость из бачка не уходит, течей нет.
В чем проблема? Смотреть рабочий цилиндр? Или сам механизм сцепления?

И еще. Интересно, в чем различие работы привода сцепления Пассата B3 и B4? Шток главного цилиндра у B3 возвращается под действием пружины, а у B4 он ходит туда-назад и ничем не подпружинен.

лукашенко

Профессиональный советчик

• 05.03.2011

• #2

Просто заглянул

• 05.03.2011

• #3

лукашенко, со схемой привода всё ясно. Вот схему главного и рабочего цилиндра было бы интересно глянуть)

Сегодня снял рабочий цилиндр.
Вот фото:

Порван защитный пыльник. Шток вынимается из цилиндра и ника в нем не закреплен — так и должно быть?
Засунул палец — рычаг, на который давит шток, имеет свободный ход где-то 5 мм. Это нормально?

Провалилась педаль сцепления: почему западает, причины и что с этим делать

Чаще возникает в новых российских авто или в старых иномарках. Звук появляется именно в момент нажатия и отпускания автопедали. Когда речь идет о нашем автопроме, то такое происходит из-за использования некачественной смазки. В иностранных машинах шумы возникают в результате продолжительной эксплуатации.

Скрежет проявляется из-за трения сухих металлических и пластмассовых поверхностей. В этом случае элементы нужно смазать. Рекомендуется отдать предпочтение эффективной смазочной жидкости WD. Она растворит ржавчину, обеспечит достаточное скольжение подвижных узлов.

Если даже после этого проблема не исчезает, вероятнее всего, неисправность кроется в штоке или во втулке.

Мягкость педали

За данную характеристику, как правило, отвечает цилиндр . Второстепенную роль играет пружинка, которая возвращает поршень после отпускания автопедали. Определить повреждение возможно по следующим признакам:

• течь;
• преждевременный износ уплотняющих поверхностей;
• обрыв и прочие поломки пружины.

Устранить изъян можно путем ремонта или полной замены деталей.

Жесткость нормальная, а движение авто отсутствует

Причина кроется в выжимном механизме. Он состоит из:

• вилки;
• подшипника.

Если шток ослабленный, он в любой момент может выскочить. Начнется интенсивное протекание жидкости, что приведет к посторонним шумам. Ремонтными работами здесь не обойтись. Надо установить новый узел, а после провести регулировку автопедали.

Повышенный показатель свободного хода

Это указывает на износ корзины сцепления. Она включает специальные лапки, которые давят на дисковую обойму. Когда они утрачивают упругость, возникает данная проблема. Проводится настройка до тех пор, пока не прекратиться пробуксовка, а ножной рычаг не приобретет достаточную твердость.

Повышенная жесткость

Понять, что нарушение кроется в этой неисправности, можно по шуму в КПП. Он говорит о скором изнашивании ведущего диска. Починить его невозможно, только поменять. Приобрести качественные детали на любую марку и модель ТС вы можете в интернет-магазине PROavto.

Также слишком тугая педаль провоцируется засором системы. Надо просто снять цилиндры и прочистить их, а манжеты сменить.

Вибрации

Необходимо провести диагностику механической части, а именно:

• вилки;
• выжимного;
• корзины;
• диска.

Первый элемент объединен с подшипником двумя кронштейнами. Выход из строя даже одного из них провоцирует вибрации в результате биения о выходной шток.

Также неисправность появляется при поломке корзины. Это сложное техническое устройство, состоящее не только из лапок, но и из тормозного диска, прикрепленного к ней стальными рычагами.

Провал педали сцепления

Частое явление, когда она уходит внутрь и не встает в прежнее состояние у отечественных моделей автомобилей. Такое случается из-за износа манжет. Они являются расходником, поэтому не ремонтируются, а меняются.

Если причина кроется в цилиндрах, тоже потребуется их замена. Прийти в негодность они могут из-за попадания мусора, песка и прочих абразивов. Поверхность узла обязательно должна быть идеально гладкой и зеркальной, а посторонние предметы царапают ее.

«Круиз» не срабатывает

Это свидетельствует о проблемах с системным датчиком для распознавания отключения режима CRUISE. Нарушение устраняется путем установки нового прибора, после чего совершается регулировка.

Неисправности сцепления

Неполадки возникают и в самом узле трансмиссии.

Гидравлика

Надо выполнить следующее:

1. Проверить количество тормозной жидкости.
2. Когда ее недостаточно, нужно долить и попробовать опять подавить на рычаг.

Если после этого неполадки были устранены, автовладельцу повезло. Необходимо просто осмотреть шланги, вероятно, они протекают. Если выполненные манипуляции не дали результата, видимо, лопнула трубка. Это является объяснением, почему в системе нет достаточного давления.

Он обрывается как внутри, так и на концах. Обламывается и ушко в его месте крепления. Это достаточно распространенная причина , почему происходит провал педали сцепления . Чтобы устранить проблему, надо заменить элемент.

Вилка

Она находится на коробке передач. Ее рабочий ресурс около 50-70 тыс. км. Для ее смены необходимо снять или вывесить КПП.

Основной или рабочий цилиндр

Один из них может быть пробит. Но желательно поменять все, во избежание повторной проблемы. Затем прокачать систему, проверить ее на наличие течей.

Что спровоцировало неисправность

• Обрыв троса. Это можно решить самостоятельно, если есть запасная деталь.
• Выход из строя возвратной пружины. Она лопается в результате износа, либо просто слетает. В 1-ом случае потребуется замена, а во втором возможно просто поставить ее на свое место.
• Попадание воздуха в гидравлический привод. Тоже достаточно распространенная причина, почему иногда проваливается педаль сцепления . Движение будет невозможно без прокачки.
• Поломка вилки. Требуется установка новой запчасти.
• Некорректная работа основного цилиндра, в том числе дефекты зеркала и изнашивание манжеты. Для нормального движения авто необходима заменить узлы. В качестве временной меры, чтобы вернуть рычаг на место, можно резко на него надавить.
• Неисправность ведомого диска. Сразу почувствуется чрезмерная мягкость автопедали. Это случается при дефектах, повреждениях, деформировании детали. Также к ней приводит разгерметизация трубопровода, течь жидкости.

Определить причину, почему падает педаль сцепления , зачастую непросто. Поэтому рекомендуется посетить мастерскую для профессиональной диагностики.

Из-за чего происходят провалы

Если после проведенной проверки не обнаружена ни одна неполадка, описанная выше, дело может быть в следующем:

• заклинивает ось выжимной вилки – считается «нестрашным» видом дефекта;
• повреждение подшипника;
• неисправность диафрагменной пружины ведущего диска.

Чтобы понять, в чем именно кроется проблема, надо разобрать конструкцию. Соответственно, потребуется яма, либо эстакада. Во всех перечисленных случаях требуется незамедлительная замена запчастей.

Как поехать без сцепления

Когда с ним имеются сложности, доехать до автосервиса возможно, но если допустить какие-то ошибки, то есть высокая вероятность привести в негодность коробку, синхронизаторы и прочие конструктивные элементы КПП. Поэтому лучше не идти на риск, попросить кого-то доставить вас на буксире, либо вызвать эвакуатор.

Если же все-таки решено ехать самостоятельно, самым простым способом является поездка на 1-ой передаче. Включаем ее на заглушенном двигателе, затем заводим транспортное средство. При повороте ключа в позицию «стартер» ТС моментально тронется, но будут присутствовать несильные рывки.

Обратите внимание! После нажатия на ножной рычаг будет тянуть вперед, потому что надавить на сцепление не удастся. Поэтому, чтобы прекратить движение, надо сначала отключить 1-ую передачу, но уловить тот момент, когда она выключится без заедания. После этого затормозить и заглушить ДВС. Учтите, что такой вариант подходит, если ехать недалеко.

Этот же способ применим и для движения на 2-ой скорости. Но нужно предварительно прогреть ДВС, досконально продумать маршрут, чтобы не совершать лишних действий и ехать с включенными аварийками, чтобы другие водители и пешеходы понимали о потенциальной угрозе.

Переключение передач

Важно поймать обороты, на которых все произойдет с легкостью. У метода еще есть называние “включением нахрапом”. Некоторое время удерживать «газ», потом резко отпустить. Пока скорость вращения падает, попробовать переключиться. Но нельзя сильно давить. Если довести его до хруста и выполнить неверные действия, можно вывести из строя коробку.

Рычаг необходимо вести плавно. Когда будет наиболее подходящий момент для зацепления шестеренок, это почувствуется. Рычажной элемент может даже сам включить нужный режим, если слегка придавить его в сторону. Если этого не произошло, когда обороты будут пойманы, надо резко, но несильно осуществить переключение.

Периоды включения различных передач

Нужно запомнить одно крайне важное правило: нельзя глушить двигатель на высокой скорости. Это приводит к плачевным последствиям:

• выходу из строя КПП;
• поломке мотора;
• ДТП, заносу, опрокидыванию транспортного средства.

Поэтому перед торможением необходимо сначала поставить авто на нейтралку. Выключение осуществляется аналогично включению. То есть надо поймать такие обороты, на которых рычаг примет правильное положение без лишних сложностей.

Способы устранения проблемы

AMD AMDCLU15	HOLA S956	HOLA CH12101

Педаль сцепления может пропасть в самый неподходящий момент. Поэтому каждый автовладелец должен знать, как оперативно устранить неполадку.

Смена тросика

Для проведения данной работы понадобятся:

• трос;
• гаечный ключ (предпочтительнее накидной или рожковый);
• плоскогубцы.

1. Под капотом найти тот участок, в котором элемент крепится на наконечнике. Последнюю деталь демонтировать. Если произошел обрыв, шланг на ней уже не зафиксирован, болтается где-то поблизости.
2. Через салон отсоединить второй конец от педали сцепления, убрать его полностью.
3. Установить новую запчасть в обратной последовательности.

В конце обязательно замерить ход автопедали (свободный — до 3 см, общий — до 14,7 см), выполнить регулировку.

Лопнула пружинка

Что нужно делать:

1. Накидным ключом открутить гайку тросика, чтобы снять его.
2. Осторожно, чтобы они не рассыпались, извлечь остатки старой пружины.
3. Аккуратно поставить другую деталь, чтобы не травмировать руку и пальцы.
4. Установить на свое место трос и закрепить его.

В завершение необходимо настроить свободный ход. После этого попробовать проехаться, чтобы убедиться, что все в порядке.