Как смазать опорный подшипник не снимая стойки

Как смазать опорный подшипник не снимая его

Смазка опорных подшипников является важной процедурой для обеспечения их эффективной работы и продолжительного срока службы. Однако, часто смазка требует снятия подшипника, что может быть сложным и трудоемким процессом. В данной статье мы рассмотрим метод, позволяющий смазать опорный подшипник без его снятия, что повысит эффективность и упростит обслуживание данной детали.

• • Назначение и функции опорного подшипника
  • Инструменты и материалы для смазки
  • Подготовка и очистка опорного подшипника
  • Процесс смазывания опорного подшипника с помощью смазочного материала

  Назначение и функции опорного подшипника

  Опорный подшипник является важной деталью в механизмах и машинах. Его основное назначение — поддерживать ось вращения и переносить нагрузку. Опорный подшипник предназначен для поддержки валов и осей, чтобы обеспечить плавное вращение и уменьшить трение.

  Функции опорного подшипника:

  Поддержка осей и валов: Опорный подшипник служит как опорная точка для оси или вала, обеспечивая устойчивость и плавное вращение.

  Перенос нагрузки: Опорные подшипники распределяют нагрузку на ось или вал, позволяя им выдерживать внешнее давление и вращаться без ослабления.

  Снижение трения: Опорный подшипник имеет смазочные каналы, которые обеспечивают постоянную смазку поверхностей контакта. Это помогает снизить трение и износ и увеличить срок службы подшипников.

  Улучшение эффективности: Правильно смазанный опорный подшипник позволяет увеличить эффективность работы механизма или машины. Низкое трение и плавное вращение помогают снизить энергопотребление и повысить производительность.

  Амортизация вибраций: Опорные подшипники также выполняют функцию амортизации вибраций, что позволяет снизить вибрацию и шум работы механизма.

  Таким образом, опорный подшипник играет важную роль в обеспечении стабильности, плавности вращения и долговечности механизмов и машин. Регулярное смазывание опорного подшипника помогает поддерживать его работоспособность и продлить срок службы.

  Инструменты и материалы для смазки

  Для смазки опорного подшипника без его снятия потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Шприц или герметичная емкость для смазки;
  • Специальный смазочный ниппель или смазочный штуцер;
  • Ключ для откручивания и закручивания смазочного ниппеля.
  • Смазка. Для опорных подшипников рекомендуется использовать специальную смазку, предназначенную для таких целей. Обычно это высокотемпературная смазка на основе литиевого мыла или многоцелевая универсальная смазка.

  Таблица сравнения различных видов смазок:

  Вид смазки	Преимущества	Недостатки
  Литиевая многоцелевая смазка	Универсальная, подходит для широкого спектра применения	Не обладает высокими теплостойкими свойствами
  Литиевая высокотемпературная смазка	Обладает высокими теплостойкими свойствами	Менее универсальная, не подходит для всех условий смазки
  Комплексная смазка	Обладает высокими прочностными свойствами	Обычно более дорогая, требует тщательного выбора для конкретной задачи

  Выбор конкретного вида смазки зависит от условий эксплуатации, требований к температурной стойкости и нагрузочным характеристикам. При выборе смазки необходимо руководствоваться рекомендациями производителя опорного подшипника.

  Также стоит отметить, что для смазки опорного подшипника может потребоваться снятие защитных кожухов или крышек, что потребует дополнительных инструментов, таких как отвертка или ключи.

  Необходимость в других инструментах и материалах может возникнуть в зависимости от конкретных условий смазки и особенностей опорного подшипника. Поэтому перед началом процесса рекомендуется обратиться к инструкции производителя и уточнить все требования и рекомендации.

  Подготовка и очистка опорного подшипника

  Перед смазкой опорного подшипника необходимо провести его подготовку и очистку. Это позволит удалить загрязнения и старую смазку, а также обеспечит оптимальные условия для работы подшипника.

  Для подготовки опорного подшипника следует выполнить следующие шаги:

  Снятие подшипника с места установки. Для этого необходимо открутить крепежные болты или гайки, держащие подшипник на месте. Если подшипник имеет два или более крепежных элемента, следует снять их последовательно, чтобы избежать деформации или повреждения подшипника при удалении.

  Очистка подшипника от загрязнений. Используйте щетку или салфетку, чтобы тщательно очистить внешние и внутренние поверхности подшипника от пыли, грязи и остатков старой смазки. Особое внимание следует уделить устранению засорений и посторонних частиц из внутренней полости подшипника.

  Проверка состояния подшипника. На данном этапе рекомендуется визуально оценить состояние подшипника. Обратите внимание на наличие трещин, забоин, износа или других повреждений. Если подшипник имеет значительные повреждения, необходимо обратиться к специалисту для профессиональной оценки и ремонта.

  Промывка подшипника. Для более тщательной очистки подшипника рекомендуется промыть его в специальных растворителях или смазочных жидкостях. Подшипник помещается в контейнер с раствором, после чего его качают или вращают, чтобы обеспечить равномерное распределение растворителя внутри подшипника. После промывки следует дать подшипнику высохнуть.

  Проверка свободного вращения подшипника. После очистки и промывки подшипник следует проверить на свободное вращение. Для этого можно поместить его на плоскую поверхность и попытаться вращать. Если подшипник движется плавно и без заеданий, это говорит о его хорошем состоянии.

  Установка подшипника на место. После того, как подшипник был очищен и проверен, он может быть установлен на место. При установке следует обратить внимание на правильное выравнивание и защиту от повреждений.

  Подготовка и очистка опорного подшипника являются важными этапами перед смазкой. Эти меры позволяют достичь наилучшей эффективности работы подшипника и продлить его срок службы.

  Процесс смазывания опорного подшипника с помощью смазочного материала

  Смазывание опорного подшипника является важной процедурой для обеспечения его надлежащей работы и увеличения срока его службы. Ниже представлен подробный процесс смазывания опорного подшипника с помощью смазочного материала без его снятия.

  Подготовка инструментов и материалов:

  • Смазочный материал: выберите подходящее смазочное вещество для вашего опорного подшипника. Обычно используются смазки на основе минеральных масел или синтетических смазок с соответствующим классом вязкости.
  • Пистолет для смазывания: используйте пистолет со смазочным насадкой для равномерного нанесения смазочного материала на подшипник.
  • Противень или лист бумаги: положите противень или лист бумаги под опорной подшипник для сбора выпавшей или излишней смазки.

  Подготовка рабочей зоны:

  • Установите опорный подшипник так, чтобы он был доступен для работы. Если необходимо, удалите близлежащие детали или оборудование, которые могут помешать процессу смазывания.
  • Прежде чем нанести новую смазку, необходимо очистить старую смазку и загрязнения с поверхности подшипника. Это можно сделать с помощью сухой тряпки или щетки. Постарайтесь удалить все старые смазочные масла или жидкости с поверхности подшипника.

  Нанесение смазочного материала:

  • Заполните пистолет для смазывания выбранным смазочным материалом.
  • Направьте насадку пистолета так, чтобы она была направлена непосредственно на опорный подшипник.
  • Нажмите на рычаг пистолета для распыления смазки на поверхность подшипника.
  • Обратите внимание на равномерное и полное покрытие всей поверхности подшипника смазочным материалом.
  • Наносите смазку до тех пор, пока она не перестанет поглощаться подшипником.

  Обслуживание и проверка:

  • Проверьте уровень смазки после первого заполнения и следите за его уровнем впоследствии. Если уровень смазки снижается, повторите процесс смазывания.
  • Регулярно обслуживайте ваш подшипник, особенно если он работает в условиях высоких нагрузок или агрессивной среды. Признаками того, что подшипник требует смазки, могут быть шум, перегрев или неравномерное вращение.

  Следуя этому подробному процессу смазывания опорного подшипника с помощью смазочного материала, вы можете обеспечить надлежащую работу подшипника и продлить его срок службы без необходимости его снятия.

  Смазать опорный подшипник не разбирая стойку? ЭТО РЕАЛЬНО! ��

  

  Всем привет. В общем скажу сразу. Прежде чем написать этот пост, я проверил этот так сказать лайфхак на своём авто ��. И он как не странно звучит — рабочий! А тема пойдёт, как уже понятно из названия, об опорных подшипниках. Точнее о скрежете при повороте руля. Как будто отстреливает пружина. Такое я стал у себя замечать с год назад. Но это происходило не всегда. При влажной погоде, дожде — звуки проходили. Скажу сразу,
  Я МЕНЯЛ ПОЛНОСТЬЮ СТОЙКИ В СБОРЕ
  лет 6 назад. А так как езжу не много, в год выходит примерно 7-8 т, то они в хорошем и рабочем состоянии. Вот только напрягал этот скрежет. Не сказать что прям сильно ��, но уже были мысли летом поменять опорные подшипники. А они у меня стоят фирмы Монро, с металлическим сепаратором внутри самого пластикового корпуса.

  

  И по отзывам они часто себя так ведут. Я имею ввиду посторонние звуки. Но при этом всё работает и крутится как и положено. И тут мне чисто случайно попалась статья в интернете, где человек
  РАСПИСЫВАЕТ ПРИЗНАКИ И НЕИСПРАВНОСТИ ЭТОЙ, , , БОЛЕЗНИ, , ,
  Понятно что место где стоит подшипник подвержено попаданию воды и поэтому со временем просто вымывается и сохнет смазка. На фото взятое из интернета видно в каком состоянии они бывают ��

  

  И хоть в комментах этой статьи отнеслись к этой идее не очень, у меня закралась мысль всё же рискнуть и попробовать. Тем более по конструкции нашей стойки это могло прокатить��. И тут я не долго думая, соорудил вот такое не затейливое приспособление .

  

  Во внутрь капельницы всунул вязальную проволоку для того, что бы она держалась в прямом состоянии, не сворачивалась и можно было загнуть конец крючком, так как подлезть у нас туда проблематично. Поддомкратив машину и сняв колёса, набрав в шприц простое масло что было под рукой, подлез этим приспособлением над чашкой пружины где стоит опорный подшипник
  Как на фото взятое для примера

  

  Выдавил по пол шприца с каждой стороны. Какое-то количество масла соответственно вылилось . Протёр тряпкой, покрутил руль вправо — влево несколько раз… Я не поверил своим ушам, но скрежет практически исчез. Не долго думая я ещё влил по половине шприца. И так же погонял руль. Протёр всё масло которое стекло и поехал домой ( всё это делал на даче ). Заняло всё это дело по времени от силы минут 30. В общем пока ехал, ничего не замечал, так как на ходу этих звуков не было. Только показалось что вроде как руль стал легче. Приехав домой и став парковаться, я был в шоке. Во-первых руль стал легче, а во-вторых звуки пропали!��. Ну думаю ладно, может это временно и завтра, или через неделю начнётся опять. Но я езжу по сей день и прошёл уже месяц! Ездил и по дождю, и после этого по сухому. Всё стабильно. И руль стал крутится как будто только что поставил новые подшипники. В общем можете меня троллить, обзывать и крутить пальцем около виска ��. Но я скажу так, этот способ абсолютно рабочий, хоть и не стандартный. И для профилактики я теперь это буду делать пару раз в год. Вы скажите масло разъест резину.Нет. И ещё раз нет. Масло в чашке не будет оставаться, оно выливается через отверстия которые там есть.
  На фото видно

  

  Но в тоже время оно по любому попадает в подшипник. А это значит что он уже не работает на сухую. Так же при смазке масло не будет контактировать с опорой ( резиной), так как она находится выше чашки пружины.

  Как смазать опору стойки без снятия. Опорные подшипники передних амортизаторов – как не «убить» раньше времени? Основные виды опорных подшипников

  Опорный подшипник передней автомобиля служит для обеспечения подвижного соединения амортизатора и непосредственно корпуса машины. То есть, находится в верхней части стойки, между верхней чашкой амортизационной пружины и опорой.

  Конструктивно узел представляет собой разновидность подшипника качения. Однако его особенностью является большая толщина наружного кольца. В качестве тел качения в данном случае служат цилиндрические ролики. Они расположены перпендикулярно друг к другу, а также разделены между собой. Такая конструкция устройства обеспечивает возможность принимать нагрузки с любой стороны.

  Для чего нужен опорный подшипник

  

  Работа опорного подшипника

  Основная задача опорного подшипника — дать возможность амортизатору свободно вращаться в опоре . Вне зависимости от разновидности конструкции опорного подшипника он всегда располагается чуть выше передней пружины, а шток амортизатора проходит через его центральную полость. Корпус амортизатора крепится к кузову автомобиля именно в том месте, где смонтирован опорный подшипник. Он обеспечивает подвижное соединение между амортизатором и кузовом машины . Поэтому подшипник в процессе эксплуатации испытывает не только радиальные, но и осевые нагрузки.

  Виды опорных подшипников

  В зависимости от конструкции на сегодняшний день существует несколько видов опорных подшипников. Среди них:

  

  Разновидности опорных подшипников

  • Со встроенным наружным или внутренним кольцом . Он монтируется при помощи имеющихся на корпусе монтажных отверстий, то есть, для этого не нужно использовать прижимные фланцы.
  • С отделяемым внутренним кольцом . Конструкция подразумевает, что наружное кольцо при этом соединено с корпусом. Как правило, такой опорный подшипник применяют в случае, когда важна точность вращения наружных колец.
  • С отделяемым наружным кольцом . То есть, противоположность предыдущего. В данном случае наружное кольцо отделяется, а внутреннее соединено с корпусом. Такой вид подшипника используют в случае, когда необходима точность вращения внутреннего кольца.
  • Одиночно-разделенный . Здесь конструкция подразумевает разделение наружного кольца в одной точке. Такое решение обеспечивает повышенную жесткость. Этот тип подшипника применяют в случаях, когда необходимо обеспечить вращение наружного кольца с достаточной точностью.

  Вне зависимости от его конструкции грязь и песок все равно проникают внутрь вместе с влагой и являются основными разрушающими факторами наряду с сильными ударами по подвеске.

  Срок службы подшипника опоры амортизатора рассчитан не более чем на 100 тыс. км.

  Признаки выхода из строя опорного подшипника

  Признаками изношенности подшипников являются две основных фактора — наличие стука при повороте руля в районе передних колесных арок (также в некоторых случаях ощущается на рулевом колесе), а также ухудшение управляемости машиной. Однако стук от стоек может в некоторых случаях и не ощущаться. Это зависит от их конструкции.

  

  Изношенный опорный подшипник

  Например, на автомобиле ВАЗ-2110 внутренняя обойма опорного подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора. Когда подшипник достаточно изношен, его корпус допускает люфт, из этого шток амортизатора отклоняется от оси. Из-за этого происходит нарушение углов развала-схождения. Выявить неисправности можно посредством раскачивания машины. Подробную инструкцию о проверке опорного подшипника вы найдете в дополнительном .

  Основным признаком неисправности служит необходимость постоянно подруливать при езде по прямой дороге. Из-за нарушения угла развала-схождения износ опоры амортизатора увеличивается приблизительно на 15. 20%. Также дополнительно изнашиваются протекторы на покрышках, соединительные и рулевые тяги, их наконечники.

  Если же к задачам подшипника относится лишь вращение стойки (то есть, он с амортизатором не взаимодействует), то в этом случае нарушение не происходит, поскольку шток амортизатора удерживает втулка, которая запрессована в резиновый демпфер конструкции (например, на “Лада Приора”, “Калина”, Nissan X-Trail). Однако это все же влияет на управляемость машины, хотя и в меньшей степени. Такой подшипник при выходе из строя начнет стучать. Причем стуки часто будут ощущаться даже на рулевом колесе. Диагностировать неисправность подшипника путем простой раскачки машины в данном случае не получится .

  Проблемы работы ОП и их последствия

  Работа опорного подшипника

  Опорный подшипник амортизационной стойки подвергается жесткой эксплуатации. Особенно при езде по неровным дорогам, поворотам на большой скорости, несоблюдении водителем скоростного режима. Ситуация усугубляется тем, что конструктивно во многих подшипниках (но не во всех) не предусмотрена защита от попадания в них пыли, влаги и грязи. Соответственно, со временем в них образуется абразивная масса, которая ускоряет износ их механизма. Если в конструкции ваших подшипников наличие защитных колпачков предусмотрено, однако их нет на месте (были утеряны) — обязательно закажите новые. Таким образом вы продлите срок эксплуатации подшипника. Также не забывайте заложить в подшипник смазку , об этом мы поговорим далее.

  Так, основными причинами выхода опорных подшипников из строя являются следующие причины:

  

  • Естественный износ детали . Как было указано выше, замену опорных подшипников необходимо проводить не реже чем через каждые 100 тысяч километров пробега автомобиля (как правило чаще, учитывая состояние отечественных дорог).
  • Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. В случае, если водитель на большой скорости ездит по ямам или входит в поворот, то нагрузка на всю подвеску машины, и опорный подшипник в частности, значительно увеличивается. А это приводит к его чрезмерному износу.
  • Низкое качество детали . Если вы решили сэкономить и купить низкокачественную подделку, то велика вероятность того, что подшипник не выходит обозначенного на его упаковке срока.
  • Условия эксплуатации машины . В зависимости от того, к каким условиям предназначена машина, и как она используется выход из строя опорных подшипников может произойти гораздо раньше, чем это предсказывается изготовителем.

  При выполнении ремонтных работ на амортизаторе, амортизационной стойке и других смежных деталях рекомендуем вам закладывать в опорный подшипник смазку. Это увеличит срок его эксплуатации, а также снизит нагрузку на все перечисленные выше элементы.

  По своей сути опорный подшипник представляет собой подшипник качения. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на него в процессе эксплуатации, а также продлить срок службы используют различные смазки. Для смазывания опорных подшипников чаще всего используют пластичные их типы. Смазки предназначены для повышения эксплуатационных характеристик подшипников. В частности:

  • повысить ресурс подшипника и продлить срок его эксплуатации;
  • снизить нагрузку на узлы подвески (не только непосредственно на подшипник, но и другие элементы — рулевое управление, ось, рулевые и соединительные тяги, наконечники и так далее);
  • увеличить управляемость автомобиля (не давать ей снижаться в процессе эксплуатации).

  Каждый из типов смазки обладает своими характеристиками, преимуществами и недостатками. Поэтому выбирать ту или иную смазку необходимо, учитывая следующие факторы:

  

  • удельные нагрузки, которые действует на опорный подшипник (масса автомобиля, условия его эксплуатации);
  • вероятность попадания на/в узел влаги;
  • нормальная и максимальная рабочие температуры, на которые рассчитан подшипник;
  • материал, из которых изготовлены сопряженные рабочие поверхности (металл-металл, металл-пластмасса, пластмасса-пластмасса, металл-резина);
  • характер силы трения.

  В нашей стране популярными смазками для опорных подшипников являются следующие:

  • . Эта простая, проверенная и дешевая смазка отлично подойдет для закладывания в опорный подшипник как один из многочисленных видов подшипников, для которых предназначена упомянутая смазка.
  • Различные смазки для ШРУСов. Подробную информацию о популярных марках, их преимуществах и недостатках вы найдете в дополнительном .
  • Литиевые смазки с добавлением дисульфида молибдена. Таких составов существует очень много. Одной из популярных марок является Liqui Moly LM47. Однако помните, что такие смазки боятся влаги, поэтому их можно использовать лишь в опорных подшипниках, имеющих защитные колпачки .
  • Также многие автолюбители используют одну из следующих смазок — Chevron Смазка многоцелевая «Black Pearl Grease EP 2», Chevron Смазка многоцелевая «Delo Heavy Duty EP 2», Chevron Смазка многоцелевая «Delo Grease EP NLGI 2».

  Владельцам автомобилей «Форд Фокус» всех поколений настоятельно рекомендуется проверять наличие смазки в новых и б/у опорных подшипниках. Поэтому при появлении малейшего хруста обязательно проверьте состояние подшипника и забейте в него смазку.

  Однако в любом случае даже с использованием смазки каждый подшипник имеет свой ограниченный ресурс. Как правило, замена опорного подшипника проводится вместе с заменой амортизатора, если возникла такая необходимость.

  Замена опорного подшипника

  

  При полном или частичном выходе подшипника из строя, никто не занимается проведением его ремонта, поскольку там попросту нечего ремонтировать. Однако можно избавиться от стука, который так часто беспокоит автовладельцев. В частности, в процессе эксплуатации “просаживается” демпферная резинка, и образуется люфт. Вследствие этого возникает стук. Как можно избавиться от этой проблемы вы можете рассмотреть на примере ВАЗ 2110 в следующем .

  Опорный подшипник устанавливается на автомобилях, имеющих переднюю подвеску типа макферсон. Соответственно, процесс его замены в большинстве действий идентичен, за исключением небольших различий в реализации некоторых узлов отдельных моделей автомобилей. Существует два метода замены — с полным демонтажом стоечного узла или с частичным снятием верхней части стоечного узла. Как правило, используют первый вариант, который мы распишем более подробно.

  Если замена ОП возможна без демонтажа стойки, то работы проводятся легко. Нужно всего лишь снять чашку вместе со старым подшипником и заменить на новый. Когда же конструкция и место расположение опорного подшипника сделать это не позволяет, то для выполнения работ вам понадобятся слесарные инструменты, а также домкрат, гаечные ключи и стяжки для пружин.

  Обязательно имейте стяжки для пружин, поскольку без них вы не сможете снять старый опорный подшипник.

  Алгоритм замены опорного подшипника при снятии стойки и разборе амортизатора следующий:

  1. Отпустить гайки крепления опоры (обычно их три штуки, находятся под капотом).
  2. Поддомкратить машину с той стороны, где предполагается менять подшипник, и снять колесо.
  3. Открутить гайку ступицы (обычно она накернена, поэтому необходимо использовать и ударный инструмент).
  4. Расшплинтовать нижнее крепление стойки и немного отпустить нижнюю гайку крепления.
  5. Отсоединить тормозной суппорт, после чего отвести его в сторону, при этом отсоединять тормозной шланг нет необходимости.
  6. С помощью ломика или монтировки извлечь нижнее крепления стойки из посадочного места.
  7. Достать стойку из корпуса автомобиля в сборе.
  8. При помощи имеющихся стяжек провести стяжку пружин, после чего необходимо разобрать амортизационную стойку.
  9. После этого проводится непосредственная процедура по замене подшипника.
  10. Сборка системы проводится в обратном порядке.

  

  Замена ОП без развала на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115.

  

  Замена ОП на ВАЗ 2110

  Какой опорный подшипник выбрать

  Напоследок несколько слов о том, какие подшипники лучше использовать. В первую очередь необходимо понимать, что все зависит от модели вашего автомобиля. Поэтому однозначных рекомендаций дать невозможно. Соответственно, нужно отталкиваться от информации, которую предоставляет производитель вашего авто.

  Как правило, в настоящее время продаются не сами опорные подшипники, а сборный комплект, состоящий из опоры и непосредственно подшипника.

  Популярные производители подшипников:

  • SM — китайский бренд, основанный в 2005 году. Относится к среднему ценовому сегменту. Кроме подшипников также выпускаются другие запасные части для разных машин.
  • RYTSON — аналогичный предыдущему бренд. Продукция выпускается на территории Китая.
  • SNR — известная во всем мире французская компания, выпускающая различные подшипники.
  • SKF — крупнейший в мире производитель подшипников для автомобилей и другой техники.
  • FAG — компания, находящаяся на территории Германии. Продукция отличается качеством и надежностью.
  • NSK, NTN, Коуо — три аналогичных между собой производителя из Японии. Обеспечивают широкое разнообразие и качество выпускаемых подшипников.

  При выборе необходимо понимать, что переплачивать за дорогую деталь не имеет смысла. Особенно, если вы являетесь владельцем бюджетного автомобиля. Однако и экономить тоже не стоит. Лучше всего выбирать подшипники из средней ценовой категории. Отзывы и рекомендации по выбору ОП вы можете найти в конце статьи про проверку опорных подшипников, ссылку на которую мы давали выше.

  Заключение

  Опорный подшипник — небольшая, но важная часть подвески. Его выход из строя может привести к неприятным последствиям в виде ухудшения управляемости автомобиля и увеличения нагрузки на другие, более дорогостоящие, узлы. Поэтому помните, что проще и дешевле заменить эту недорогую деталь, чем дожидаться выхода из строя более дорогих элементов подвески автомобиля. Не пренебрегайте этим и проводите своевременную диагностику и замену ОП.

  Подвеска транспортных средств и специальной техники включает в себя множество деталей. Только исправное состояние узлов гарантирует бесперебойную работу. При этом у каждого из них своё назначение. – одна из незаменимых деталей.

  Для чего нужны опорные подшипники?

  

  По своей сути, эта деталь – подшипник качения .

  Пластичные смазки. Чем они лучше других материалов?

  • Твёрдые.
  • Пластичные.
  • Жидкие.
  • Газообразные.

  

  С точки зрения химических свойств, пластичные смазки – структурированные дисперсии . Они образуются загустителями в масле для смазки. Свойства конечного продукта во многом зависят от того, как себя ведёт сам загуститель. Для каждого конкретного узла подбирается свой вариант смазки. Надо учитывать несколько моментов, подбирая подходящий материал.

  1. Характер трения.
  2. Материал сопряжённых поверхностей.
  3. Вероятность воздействия влаги.
  4. Удельные нагрузки.
  5. Рабочая температура в узле.
  1. Повышают рабочие ресурсы агрегата.
  2. Упрощают конструкцию механизмов, чему способствует возможность закладки в вертикальные, наклонные узлы.
  3. Малый расход удельного типа.
  4. Ценные эксплуатационные свойства для тех, кто решил смазать деталь.

  Опорные подшипники и смазка

  

  Смазка нужна для того, чтобы уменьшить износ и трение деталей.

  Элемент испытывает серьёзные механические нагрузки, потому сама смазка должна обладать высокой коллоидной и механической стабильностью.

  Инструкция по замене подшипника

  • Ёмкость с чистой водой.
  • Чистая ветошь.
  • Новые сальники и гайки.
  • Жидкость для промывки.
  • Сама жидкость для замены.

  Профилактика поломок в подшипнике

  • Нужно бережно относиться к транспортному средству.
  • Отдельно требуется следить за тем, чтобы отсутствовали песок, грязь внутри самой детали.
  • Своевременная смазка.

  

  Один подшипник способен выдержать нагрузку до 12 тысяч килограмм. На автомобиле этот вес распределяется, примерно по 300-400 килограмм на каждую опору. Но рабочая нагрузка многократно повышается при механических нагрузках и ударах. Из-за этого износ и становится более быстрым.

  Как проверять исправность опорных подшипников?

  Ещё немного о внешнем виде и устройстве опорного подшипника

  1. Со встроенным кольцом. Бывает наружным или внутренним. Не нужно использовать прижимные фланцы, когда устанавливается эта деталь. Есть специальные отверстия для решения этого вопроса. Такие подшипники помогают деталям свободно вращаться, с помощью наружного или внутреннего кольца.
  2. С отделяемым внешним кольцом. Внутреннее кольцо в данном случае соединяется с корпусом.
  3. С внутренним кольцом, отделённым от корпуса.
  4. Одиночно-разделённые подшипники. Имеют большую жёсткость, по сравнению с предыдущими моделями.

  Что ещё следует учесть при выборе смазки?

  • Силиконовые . Способны работать при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов.
  • Литиевые . Хорошо работают при температурах ниже нуля, обладают устойчивостью к воздействию влаги. Часто помогают обработать закрытые подшипники, которые эксплуатируются в условиях с повышенными температурами.
  • Консталины или натриевые . Теряют вязкость после того, как поглощают воду. После соединения с жидкостью образуют форму эмульсии. Подшипник может повреждаться из-за того, что эти составы вымываются. А вот при небольших количествах жидкости подшипник защищён гораздо лучше.
  • Солидолы или кальциевые . Самая распространённая разновидность пластичной смазки. Не способна впитывать воду своей поверхностью. Но солидол может стать лишь механической преградой.

  Как заменить опорный подшипник своими руками �� Ремонт и сервис

  Наличие щелчков при повороте руля в области стоек передних колес является первым признаком износа опорных подшипников. Эту неисправность нужно устранить как можно быстрее, иначе высока вероятность выхода из строя части опорно-поворотного механизма.

  • — набор слесарного инструмента;
  • — стяжки для пружин;
  • — специальный ключ для откручивания гаек на стойках;
  • — съемник рулевого наконечника.

  В большинстве случаев процедуру замены опорного подшипника реально выполнить своими рукам и с небольшими затратами времени. В разных моделях отечественных и импортных марок автомобилей последовательность операций при замене отличается не сильно, в целом можно выделить несколько наиболее важных этапов. Перед проведением работ машину нужно установить на яму или эстакаду, включить первую передачу и стояночный тормоз, вместо которого можно использовать противооткатные клинья. Также необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора. Для начала потребуется вывесить домкратом то колесо, в опорно-поворотном механизме которого обнаружена неисправность. Затем нужно освободить гайку ШРУСа, выпрямив усы стопорного кольца. Гайку нужно скрутить, для чего колесо придется заблокировать, на время слив домкрат или нажав на педаль тормоза. Когда гайку станет возможным крутить от руки, колесо нужно будет снять. Теперь необходимо разъединить поворотный механизм: вытянуть шплинт из гайки рулевого наконечника и скрутить ее. Также потребуется выбить палец: упереть в него пробойник и несильно постукивать молотком. Далее нужно сорвать две гайки на шаровой опоре, для чего может понадобиться дополнительное усилие, и скрутить их со шпильки.

  Особое внимание важно уделить тормозной системе. Шланг нужно освободить из креплений на стойке, обеспечивая ему свободный ход. Далее потребуется открутить гайки суппорта и снять его, установив на подложке таким образом, чтобы шланг не был натянут.

  Необходимо сорвать гайку, фиксирующую стойку стабилизатора в стакане, и обеспечить ШРУСу свободный ход, но не снимать его полностью. После откручивания трех небольших гаек, крепящих опору стойки к стакану, стабилизатор вместе с пружиной нужно достать через колесную арку, одновременно полностью снимая ШРУС. После извлечения стойки нужно стянуть пружину и полностью скрутить верхнюю гайку, удерживая гаечным ключом корпус опорного подшипника. Теперь неисправную деталь можно заменить на новую и затянуть верхнюю гайку большим моментом силы. После замены стойку нужно вернуть на место, одной рукой направляя опору в установочные отверстия, другой обеспечивая попадание шлицов ШРУСА на место. Снимать стяжки с пружины можно сразу после замены опорного подшипника, либо после установки стойки на место. После окончания работ шаровая опора устанавливается обратно, также необходимо соединить рулевую тягу пальцем и установить на место колесо.

  Гайки, фиксирующие опору в стакане, нужно затягивать с небольшим моментом и повышенной осторожностью.

  При проведении ремонтных работ такого рода рекомендуется заменить гайку ШРУСа во избежание ее заклинивания из-за коррозии.

  Как заменить опорный подшипник своими руками

  Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

  Опорный подшипник передней стойки

  Элементы подвески современного автомобиля включают в себя множество разнообразных деталей – пружины, амортизаторы, рычаги и кронштейны, подшипники и т.д. У каждой из них свое назначение, но только исправное состояние всех узлов подвески создает условия для безопасного движения автомобиля. Все они могут служить, при сильном износе, источниками посторонних звуков — стуков, скрипов и т.д. Одним из таких элементов, непосредственно влияющих на поворачиваемость автомобиля, является опорный подшипник переднего амортизатора.

  Для чего нужен опорный подшипник?

  Для понимания роли опорного подшипника в конструкции машины, придется немного затронуть подвеску и ее устройство, в частности речь пойдет о передней. У того же самого ВАЗ 2110 независимая передняя подвеска, в ней используются гидравлические стойки. Как выглядит одна из них, можно увидеть на фото

  

  Назначение такой передней стойки – в составе амортизатора гасить колебания, возникающие при движении в пружине подвески, и обеспечивать надежность ее работы. Нижний конец стойки крепится к поворотному кулачку, а верхний – к корпусу автомобиля. Как это выглядит, схематично показано на фото ниже

  

  Любые опорные подшипники, являющиеся частью стойки переднего амортизатора, представляют по своей конструкции вариант подшипника качения. Если попытаться определить, для чего нужен в составе стойки переднего амортизатора опорный подшипник, то сформулировать его предназначение можно так – обеспечение подвижного соединения амортизатора с кузовом машины.

  Как устроен и как выглядит опорный подшипник

  Как выглядит сам опорный подшипник, видно на приведенном фото

  

  Существуют и применяются в автомобиле, в том числе и на ВАЗ 2110, несколько их разнообразных видов. Следует отметить, что опорный подшипник может быть:

  1. Со встроенным кольцом (наружным или внутренним). При его установке не требуется использование прижимных фланцев, такое конструктивное исполнение предусматривает установочные отверстия. Подобный подшипник может использоваться для вращения деталей, как с помощью наружного, так и внутреннего кольца, и его фото приведено ниже:
  2. С отделяемым внешним кольцом (фото ниже). При такой конструкции внутреннее кольцо соединено с корпусом, а внешнее отделяется.
  3. С отделяемым внутренним кольцом (показано на фото)
  4. Одиночно-разделенный подшипник (см. фото). Его характеристики совпадают с приведенными выше, но кольцо имеет большую жесткость.

  Здесь необходимо провести небольшое уточнение. Само название – опорный подшипник говорит о том, что он выступает в качестве некоей опоры, на ВАЗ 2110, да и на любой стойке переднего амортизатора он находится непосредственно в месте присоединения к корпусу машины. Такое его расположение предполагает, что опорник способен выдерживать осевые нагрузки, а не радиальные.

  Как проверить опорный подшипник стойки

  Сдерживая отбой переднего амортизатора, опорный подшипник испытывает значительные воздействия, так что необходимо следить за его техническим состоянием. Признаком неисправности опорного подшипника переднего амортизатора является стук, возникающий при повороте руля или преодолении небольшого препятствия. Как правило, желательно проверить, в каком состоянии находится опорный подшипник, например на ВАЗ 2110, да и любой другой машине, не менее чем через двадцать тысяч пробега.

  Сделать это достаточно просто, и сама проверка не является чем-то затруднительным. Чтобы проверить опорник, надо взяться за него рукой и покачать машину. Если при этом раздается стук, то опорник надо менять.

  Вопросов, из-за чего происходит износ амортизатора и почему стучит подшипник, как правило не возникает, основной проблемой бывает поиск новых деталей на замену. Дело в том, что опорники производят несколько изготовителей, но, по отзывам автолюбителей, у многих из них качество не самое лучшее.

  Изношенный опорник, кроме того, что стучит, приводит к нарушениям в настройке развала-схождения колес, и это в конечном итоге сказывается на безопасности движения, а также провоцирует ускоренный износ стойки амортизатора.У водителей, упорно не желающих слышать стук и проверить исправность опоры переднего амортизатора, иногда случается так, что он ломается совсем, а стойка пробивает капот автомобиля. А это уже выливается в куда большие денежные затраты, железо нужно выправить (поменять) и покрасить. Поэтому ни в коем случае не стоит игнорировать стук из под капота.

  Опорный подшипник ВАЗ 2110 стучит, что делать – менять, ремонтировать?

  Не касаясь непосредственно процедуры выполнения работ, надо сказать, что изношенный опорник переднего амортизатора подлежит только замене. Ни о каком его ремонте речи идти не может, есть стук – надо менять подшипник. А вот произведена такая замена может быть разными способами. И хотя эта процедура достаточно трудоемкая, но ее можно выполнить самостоятельно.

  При первом способе надо снять всю стойку вместе с рычагами и всем, что к ней крепится. При таком подходе сохраняются настройки развал-схождения. При другом подходе необходимо отсоединение стойки от рулевого кулачка, после чего можно снимать все остальное.

  Дополнительную информацию про стойки и опорники, об их работе, выборе и различных марках, а так же замене, можно прочитать в ранее опубликованных на нашем сайте статьях, и просмотреть видео.

  Опорник является незаметной деталью в устройстве автомобиля, пока он исправен и не изношен. О необходимости своей замены он извещает водителя того же самого ВАЗ 2110 или любой другой машины, издавая стук и щелчки при поворотах и преодолении неровностей дороги. Выход в этом случае только один – проверить и выявить источник стука, после чего поменять дефектный опорник, или целиком всю стойку.

  Опорный подшипник. Основные модели опорных подшипников для автомобиля:: SYL.ru

  Сегодня для того, чтобы иметь возможность контролировать движение или траекторию направления автомобиля используются специальные упругие и демпфирующие средства — амортизаторы. Именно они являются чуть ли не важнейшей частью системы передней подвески автомобиля. Амортизационная стойка надежно защищает автомобиль от ударов или сотрясений при езде по неровным дорогам. Для того чтобы обеспечить стабильную работу и защиту самого амортизатора существует такой узел, как опора амортизационной стойки. Последняя же крепится нижней частью к поворотному кулаку, а верхней — к брызговику капота автомобиля.

  Что же такое опорный подшипник?

  

  Эта маленькая, но тем не менее очень важная деталь — неотъемлемая часть опоры амортизатора. По своей сути, это одна из разновидностей подшипников качения. Их широкая распространенность в современных автомобилях имеет целый ряд причин. Ведь конструкция такого подшипника предполагает высокие эксплуатационные характеристики, простоту в монтаже и обслуживании, возможность выдерживать комбинированные нагрузки и универсальность. Деталь принимает непосредственное участие в процессе демпфирования и амортизации. Основная задача работы подшипника такого типа — обеспечить подвижное соединения амортизатора и кузова авто, помимо этого он еще влияет на точность настройки углов колес.

  Конструкция подшипника

  Между обычным и опорным подшипником мало различий. Основное — разница в толщине внешнего кольца. Также, как тела качения в нем используются не шарики, а ролики, которые отделяются друг от друга и дополнительно защищены сепаратором. Они располагаются так, что каждый ролик перпендикулярен предыдущему. Преимущество подобной схемы расположения в том, что отдельный ролик может принимать на себя большую нагрузку с любого направления (в том числе и радиальную осевую, и нагрузку от момента).

  Основные виды опорных подшипников

  Не так уж и много существует видов подшипников опорного типа, которые могут быть использованы в современном автомобиле. Стоит рассказать более детально о каждом из них. Всего их четыре:

  Со встроенным внутренним или наружным кольцом — такая конструкция не нуждается в прижимных фланцах, поскольку она имеет специальные отверстия для монтажа. Также для обеспечения большой точности вращения и исключения возможности влияния установки в конструкции имеются прокладки. Этот вид универсален, так как может использоваться при необходимости вращения как наружного, так и внутреннего кольца;

  

  С отделяемым внутренним кольцом. Система актуальна в тех случаях, когда есть необходимость в использовании только наружного кольца, при этом обеспечивая точность его вращения. Все достаточно просто — внешнее кольцо крепится к корпусу, а внутреннее — снимается;

  С отделяемым внешним кольцом. Эта конструкция полностью противоположна по функционалу и назначению предыдущей — она используется при необходимости вращения только внутреннего кольца;

  Одиночно-разделенный подшипник. Устройство его несложное — единственное кольцо разделяется в одной точке. Таким образом, повышается точность его вращения и значительно увеличивается жесткость.

  

  Возможные проблемы

  Конечно же, подвеска, как и любой другой узел автомобиля, может подвергаться неиправностям. В случае поломки стойки будет нужен ремонт или даже замена опорного подшипника. Что нужно сделать, чтобы избежать вероятности появления поломки? Как определить, что с подвеской вообще что-то не в порядке?

  Первоначально стоит понять, чем грозит водителю (да и не только ему) неисправная опора амортизатора. Главная беда в том, что меняется настройка сход-развала колес, а эта неисправность влечет за собой цепочку других, таких как износ стойки амортизатора, что сказывается на безопасности езды не лучшим образом. Те же, кто не желает обращать внимание на подобные мелочи, как стуки или другие посторонние звуки в подвеске будут удивлены, когда стойка пробьет капот. А это повлечет за собой крупные финансовые затраты, так как придется не только менять стойку, но и возвращать машине прежний вид — выравнивать корпус и заново его красить.

  Подвеска — это весьма специфическая часть автомобиля, выявить ее неполадки можно только во время движения. Каковы первые признаки поломки? Сигналом о том, что с подвеской не все гладко является характерный и легко узнаваемый стук. При его появлении сперва стоит убедиться, что амортизатор надежно закреплен и не отходит. Для этого нужно проверить крепление опоры. В случае, если она подлежит замене, то естественно, что придется менять и демпфер, и подшипник.

  

  Чтобы предотвратить повреждение самого подшипника, нужно проверять его состояние. Такая процедура обычно проводится каждые 20 тысяч километров пробега авто, а после достижения отметки в 100 тысяч, передний опорный подшипник нужно обязательно заменить. Эта неотложная нужда связана с тем, что эта небольшая деталь гасит все удары и сдерживает ход амортизаторного отбоя и, в связи с этим быстро изнашивается.

  Способы решения проблемы

  В любом случае, о ремонте поврежденного подшипника не может быть и речи — только замена. Эта процедура трудоемка, но не сложна. Любой водитель сможет выполнить ее своими руками. А вот производится замена опорного подшипника несколькими способами. Первый немного напряжен, так как подразумевает снятие всей стойки целиком. Но его преимущество в том, что сохраняются все настройки сход-развала колеса. Второй способ несколько проще — нужно только отделить стойку от рулевого кулачка, после чего снимать все остальное.

  

  Сложность замены зависит и от марки, и модели авто. К примеру, опорный подшипник ВАЗ заменить не составит труда даже неопытному водителю. А вот с машинами иностранного производства могут возникать трудности.

  Стоимость новой детали напрямую зависит от производителя авто и его марки. В любом случае, не стоит скупиться на ремонте и купить новый опорный подшипник. Цена на такую распространенную деталь не будет очень высокой.

  Профилактика поломок

  Неисправности — это такая вещь, которой всегда можно избежать, если знать, что нужно делать. Каким образом можно повысить срок функционирования подвески до максимума?

  Первое, и наверное, самое важное правило — это бережное отношение к своему автомобилю. Даже самая надежная машина быстро откажет, если использовать ее бездумно и неаккуратно. Что касается конкретно подвески, не стоит подвергать ее избыточным нагрузкам. Езда по неровной дороге, а тем более по такой, где есть выбоины на большой скорости явно не улучшит ее состояние.

  

  Не менее важный фактор — своевременное и качественное обслуживание. Длительная езда с неисправной подвеской может навредить всему автомобилю. К тому же, как уже упоминалось — это небезопасно. Поэтому при первых признаках неполадок нужно провести соответствующие работы. Простые операции вроде замены подшипника или смазывания можно сделать своими руками, тогда как более сложные работы требуют вмешательства специалистов. Если у водителя нет опыта ремонта подвески, то рисковать не стоит, так как неправильный ремонт — еще одна причина поломки.

  Итоги

  Подвеска — это система, которая не терпит небрежного отношения к себе. А опорный подшипник стойки — чуть ли не ее основа. Поэтому водитель всегда должен уделять этой детали повышенное внимание.

  Чем смазать опорный подшипник стойки (смазка, диагностика, замена)

  Подвеска транспортных средств и специальной техники включает в себя множество деталей. Только исправное состояние узлов гарантирует бесперебойную работу. При этом у каждого из них своё назначение. Опорный подшипник – одна из незаменимых деталей.
  

  Для чего нужны опорные подшипники?

  Нужно сначала понимать, как устроена сама подвеска в автомобилях. В частности, передняя. Все подвески в современных автомобилях примерно одинаковы, хотя у каждой модели есть свой ряд особенностей. Опорные подшипники передней стойки стоят далеко не на каждом транспортном средстве. Они обязательно будут там, где амортизатор или амортизаторная стойка поворачиваются вместе с поворотным кулаком. Благодаря подшипнику амортизатор свободно поворачивается в своей верхней опоре. Лишнее трение и сопротивление при этом отсутствуют. Находятся опорные подшипники стойки наверху, над передней пружиной. Шток амортизатора проходит именно через данную деталь. Подшипники могут быть сборными, либо выполняются как одна, единая конструкция. Но именно в этой части автомобиля всегда происходит крепление амортизатора к переднему лонжерону кузова.

  По своей сути, эта деталь – подшипник качения.

  И снабжается широкой обоймой. Конструкция испытывает весьма серьёзные нагрузки, потому параметр прочности для неё становится особенно важным. Особенно это актуально для путешествий по неровной дороге.

  Пластичные смазки. Чем они лучше других материалов?

  • Твёрдые.
  • Пластичные.
  • Жидкие.
  • Газообразные.

  С точки зрения химических свойств, пластичные смазки – структурированные дисперсии. Они образуются загустителями в масле для смазки. Свойства конечного продукта во многом зависят от того, как себя ведёт сам загуститель. Для каждого конкретного узла подбирается свой вариант смазки. Надо учитывать несколько моментов, подбирая подходящий материал.

  1. Характер трения.
  2. Материал сопряжённых поверхностей.
  3. Вероятность воздействия влаги.
  4. Удельные нагрузки.
  5. Рабочая температура в узле.
  1. Повышают рабочие ресурсы агрегата.
  2. Упрощают конструкцию механизмов, чему способствует возможность закладки в вертикальные, наклонные узлы.
  3. Малый расход удельного типа.
  4. Ценные эксплуатационные свойства для тех, кто решил смазать деталь.

  Опорные подшипники и смазка

  Опорные подшипники стойки спроектированы на основе своих роликовых аналогов. Внутри поперечно по отношению друг к другу располагаются цилиндрические ролики. Каждый последующий ролик расположен перпендикулярно по отношению к предыдущему. Именно благодаря такой конструкции подшипники способны выдерживать серьёзные нагрузки. Не важно, на какие именно направления эти нагрузки приходятся.
  

  Смазка нужна для того, чтобы уменьшить износ и трение деталей.

  Элемент испытывает серьёзные механические нагрузки, потому сама смазка должна обладать высокой коллоидной и механической стабильностью.

  Важными так же становятся высокие показатели нагрузки сваривания, критической нагрузки.

  Инструкция по замене подшипника

  • Ёмкость с чистой водой.
  • Чистая ветошь.
  • Новые сальники и гайки.
  • Жидкость для промывки.
  • Сама жидкость для замены.

  Профилактика поломок в подшипнике

  • Нужно бережно относиться к транспортному средству.
  • Отдельно требуется следить за тем, чтобы отсутствовали песок, грязь внутри самой детали.
  • Своевременная смазка.

  Один подшипник способен выдержать нагрузку до 12 тысяч килограмм. На автомобиле этот вес распределяется, примерно по 300-400 килограмм на каждую опору. Но рабочая нагрузка многократно повышается при механических нагрузках и ударах. Из-за этого износ и становится более быстрым.

  Как проверять исправность опорных подшипников?

  Ещё немного о внешнем виде и устройстве опорного подшипника

  1. Со встроенным кольцом. Бывает наружным или внутренним. Не нужно использовать прижимные фланцы, когда устанавливается эта деталь. Есть специальные отверстия для решения этого вопроса. Такие подшипники помогают деталям свободно вращаться, с помощью наружного или внутреннего кольца.
  2. С отделяемым внешним кольцом. Внутреннее кольцо в данном случае соединяется с корпусом.
  3. С внутренним кольцом, отделённым от корпуса.
  4. Одиночно-разделённые подшипники. Имеют большую жёсткость, по сравнению с предыдущими моделями.

  Что ещё следует учесть при выборе смазки?

  При производстве смазок в качестве основы выступают минеральные масла. Загуститель обычно – соли жирных кислот. В зависимости от используемых загустителей, смазки бывают синтетическими или естественными.
  

  Много разных видов смазки

  Кроме того, все смазки делятся на несколько видов в зависимости от того или иного загустителя.

  • Силиконовые. Способны работать при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов.
  • Литиевые. Хорошо работают при температурах ниже нуля, обладают устойчивостью к воздействию влаги. Часто помогают обработать закрытые подшипники, которые эксплуатируются в условиях с повышенными температурами.
  • Консталины или натриевые. Теряют вязкость после того, как поглощают воду. После соединения с жидкостью образуют форму эмульсии. Подшипник может повреждаться из-за того, что эти составы вымываются. А вот при небольших количествах жидкости подшипник защищён гораздо лучше.
  • Солидолы или кальциевые. Самая распространённая разновидность пластичной смазки. Не способна впитывать воду своей поверхностью. Но солидол может стать лишь механической преградой.

  Чем лучше смазывать роликовые подшипники?

  Каждое устройство либо конструкция, содержащие в себе элементы разного рода вращающиеся элементы, обязаны быть снабжены подшипниковыми механизмами. Как правило это сборочный элемент, входящий в состав упора или опоры. При помощи подшипников поддерживается вся подвижная часть конструкции, таких как, например, вал либо ось. Именно эти элементы призваны обеспечивать качение либо вращение, а также фиксируют положение в пространстве.

  Однозначно, для разных конструктивных элементов применяются различные типы подшипников, классифицируются которые по определённым признакам и характеристикам. Самыми распространёнными считаются подшипники роликового типа, о которых мы и будем говорить далее.

  Что такое роликовые подшипники и их виды?

  Не следует обходить стороной и то, что роликовые подшипники, как тип подшипников имеет и свои подвиды, которые специально разработаны под определённые условия. Роликовые подшипники применяются, как правило, в очень мощных механизмах, таких как прокатные станы, например, которые постоянно поддаются большой радиальной нагрузке. Цилиндр здесь выступает в роли тела качения, а точка контакта пролегает по линии, за счёт чего вся нагрузка распределяется по наибольшей площади, что позволяет подшипнику принимать на себя очень большие нагрузки.Они более выносливые чем шарикоподшипники и кроме применения в автомобилестроении их используют так же и в металлургии, авиации, тяжёлом машиностроении и железнодорожном транспорте.

  Другими разновидностями роликовых подшипников являются конические, игольчатые, сферические и цилиндрические. Конические подшипники составляют 40% от всех роликовых подшипников. Они широко используются в автомобилестроении, в сельскохозяйственном и железнодорожном транспорте. У игольчатых подшипников тело качения имеет очень малый диаметр, что позволяет их успешно применять в небольших механизмах. Сферические роликовые подшипники компенсируют несоосность, не сокращая срок своей службы и при этом выдерживая экстремальные эксплуатационные условия. Применяются, зачастую, в промышленном оборудовании.

  Необходимость в смазке подшипников

  Чтобы подшипник всегда исправно работал, его необходимо регулярно и правильно смазывать. Если смазочный материал будет выбран неправильно или его количество будет недостаточным, это неизбежно приведёт к преждевременному изнашиванию подшипника и сокращению его эксплуатационного срока. От смазки зависит долговечность механизма подшипника в той же мере как и от качества его деталей. Гораздо более сильно возросла роль смазки с повышением напряжения в рабочих узлах трения: возросшими частотами вращения, нагрузок и конечно же температуры — это самый значительный фактор, который обусловливает долговечность смазки в элементах подшипника.

  Смазочный материал для узлов подшипника выполняет следующие функции:

  Образование упругой гидродинамической масляной плёнки между рабочими поверхностями. Она смягчает удары тел качения о сепаратор и кольца, благодаря чему долговечность подшипников увеличивается, а шум при его работе снижается;

  Уменьшает трение во время скольжения между поверхностями, которое возникает вследствие их упругого деформирования под действием нагрузок, возникающих во время работы подшипника;

  Снижает трение скольжения, что возникает между телами и кольцами с сепаратором;

  Работает как охлаждающая среда;

  Равномерно распределяет тепло, вырабатываемое подшипником во время его работы, по всей его площади, предотвращая этим возникновение экстремальных температур внутри подшипника;

  Защищает механизм подшипника от появления коррозии;

  Препятствует проникновению грязи, пыли и других посторонних загрязнителей из окружающей среды внутрь подшипника.

  Какой должна быть смазка для роликовых подшипников?

  Смазка подшипников, в основном, осуществляется при помощи пластичных смазочных материалов и жидких масел. В особых средах сверхвысоких и сверхнизких температур используются смазочные материалы твёрдого типа и специальные элементы трения. Основными критериями, по которым выбираются смазочные материалы, являются условия эксплуатации подшипников, а именно:

  Иными критериями выбора выступают:

  Низкий уровень шума;

  Соответствие экологическим требованиям.

  Жидкая масляная смазка – несомненно, наиболее предпочтительный вариант. Во всех возможных случаях лучше применять именно такой тип смазок. Их существенным преимуществом в сравнении с пластичными смазками являются более лучшее теплоотведение и удаление частиц изношенных элементов от узла трения, а также прекрасная проникающая способность и замечательные смазывающие характеристики.

  Но всё же, если сравнивать эти два вида смазок, то жидкие масла также имеют и свои недостатки: конструкционный расходы, которые необходимы для удержания их в подшипниковом узле и опасность их утекания. Поэтому и стараются применять пластичные смазочные материалы. Основным её преимуществом, в сравнении с жидкой смазкой, является более долгое время эксплуатации в узлах трения и снижение, за счёт этого, конструкционных расходов. Почти все подшипники качения смазываются именно пластичными видами смазки.

  Как правильно выбрать смазку для роликовых подшипников?

  Смазывание пластичной смазкой

  Пластичные смазки представляют собой мазеобразные вещества, с составом и свойствами, которые разработаны специально для того, чтобы снизить износ и трение при превышении наивысшего допустимого температурного предела и временного периода. Смазки бывают твёрдыми, мягкими и полужидкими, которые состоят из:

  Жидкости для смазывания, которая выступает как базовое масло;

  Масло, которое присутствует в смазывающем материале, называется базовым. Пропорции базового масла изменяются в зависимости от того, какое количество сгустителя, какого он типа и какова возможность его применения в смазке. В большинстве смазок количество базового масла может колебаться от 85% до 97%. Как базовые масла используют:

  Синтетические масла, в том числе сложноэфирные синтетические и силиконовые масла;

  Наиболее широкое применение получили смазки на минеральной основе и металлической мыльной основах, а также комплексах органических и неорганических загустителей. Они могут работать при температурах до 150 градусов по Цельсию.

  Синтетические смазки гораздо более эффективнее минеральных по ряду качеств. Это стопроцентная устойчивость к окислению, экстремально температурные характеристики, устойчивость относительно к жидким и газообразным реагентам. Специальное синтетическое масло, которое играет базовую роль в смазке, а также загуститель играют большую роль относительно определения вышеуказанных свойств. В состав сложноэфирного синтетического масла входит кислота, спирт и вода в качестве субпродукта. Сложные высокоспиртовые эфиры с двухосновными жирными кислотами образуют сложноэфирные масла, которые используются в качестве синтетических смазочных и базовых масел. Такие пластичные смазки применяются, зачастую, при низких температурах и скоростях.

  Различные силиконовые базовые масла в своём составе имеют метил силикон, фенил метил силикон, хлорофенилметил силикон и тому подобные. Силиконовые смазки имеют прекрасные низкотемпературные характеристики. Серьёзный недостаток – это малая нагружаемость плёнки смазывания у силиконовой смазки.Они непригодны для условий, в которых происходит скольжение металла о металл, ибо моет появиться значительное изнашивание или рифление.

  В последнее время широко распространёнными стали пластичные смазки, производящиеся на основе перфторированного полиэфирного масла (PFPE), у которого исключительная термическая стабильность и полная нетоксичность. Оно может работать в условиях полного вакуума и нейтрально ко многим химическим веществам. PFPEсмазки разрабатываются исключительно для следующих условий:

  Температуры до +300 градусов по Цельсию;

  Глубокого вакуума с остаточным давлением мене 10 Паскалей;

  Возможным контактом с органическими продуктами потребления в пищу;

  Растительные масла в пластичных смазках как базовые применяются очень редко. В основном в случаях необходимости возобновления ресурсов и возможности биологического распада. Масло из семян рапса самое выгодное и эффективное в экономическом плане натуральное масло, выступающее в качестве базового продукта. Но ограничивает эксплуатационные возможности узкий режим температур. Масло подсолнечника имеет более широкий диапазон температур, но его стоимость более высока, что ограничивает экономически все возможности его использования. Для того, чтобы себестоимость смазки не была заоблачной, смешиваются разные виды масел: дорогих и более дешёвых. Но всё же такие эксперименты могут приводить ухудшению эксплуатационных свойств пластичных смазок.

  Загустители подразделяются на два вида: мыльные и немыльные и в зависимости от этого придают смазке определённых свойств. Мыльные смазки в свою очередь подразделяются на сложные и простые. Смазочным веществам, которые изготавливаются из алюминиевых мыл и минеральных масел, характерна прозрачность, хорошим сцеплением и водостойкостью. Максимальные температуры применения колеблются в температурных пределах от 600 до 1000 градусов по Цельсию.

  Материалы для смазки, которые производятся из комплексных алюминиевых мыл и синтетических масел обладают высокой температурной стабильностью, прекрасной водостойкостью, их температурный режим находится в пределах 140 градусов, в некоторых случаях и до 300 градусов по Цельсию.

  Жидкие смазки вмещают в себя присадки и базовые масла. Именно эти компоненты и определяют функциональные характеристики масел. Базовое масло влияет на основные свойства масляной смазки. Но зато эффективность зависит именно от характера присадок. Именно они улучшают эффективность базового масла по следующим критериям:

  Высокая окислительная устойчивость;

  Защита от износа;

  Прекрасные смазывающие свойства;

  Высокая способность к эмульгированию;

  Скольжение без рывков;

  Зависимость вязкости от температуры.

  Но в ряде случаев применяемые присадки могут привести к не очень хорошим результатам. Жидкие масла выполняют следующие функции:

  Отвод частиц, которые вызывают износ.

  Смазочные масла выполняют также и специфические задачи:

  Нейтральное отношение к материалам;

  Быстрое биологическое разложение.

  К жидким смазочным материалам относятся: жирные, минеральные и синтетические масла. Жирные масла в качестве смазки не приемлемы. Они хоть и обладают сбалансированным смазывающим эффектом, но к низким температурам, увы, неустойчивы, а также очень чувствительны к окислителям. В областях технического применения лидерами являются минеральные масла. Но последнее время лидирует синтетика. Итак, почему же синтетические масла настолько популярны? Давайте рассмотрим их преимущества:

  Они достаточно сильно устойчивы к окислению;

  Устойчивы к экстремальным температурам;

  Очень долговечны, смазка работает весь срок эксплуатации подшипника.

  Как разобрать роликовый подшипник для смазки?

  Итак, Вы вынули подшипники, обтёрли их снаружи от всех загрязнений и теперь необходимо выяснить какого типа Ваши роликовые подшипники: разборного или неразборного. У разборных подшипников пыльник закреплён разрезным стопорным кольцом. Это кольцо расположено в канавке внешней обоймы. Нужно найти именно этот разрез кольца и тонким предметом подцепить его за один край. После того, как кольцо вышло, пылезащитную плёнку можно вынимать, что обеспечит доступ к внутреннему наполнению подшипника. Теперь он готов к тому, чтобы его обильно промыть смазкой.

  Если пылезащитные пластины на подшипниках не закреплены разрезным стопорным элементом: завальцованы или запрессованы во внешней обойме, значит они неразборные. С ними следует поступать следующим образом: снимите с такого подшипника один пыльник, смажьте его и вставьте открытой стороной внутрь колеса. Одной открытой стороны достаточно для его вполне добротного обслуживания, ведь с другой стороны пыль не так сильно залетает, хотя, конечно, смотря где располагается необходимый Вам подшипник. Для качественной промывки подшипника Вам понадобится: Чтобы качественно промыть подшипники понадобятся:

  Палочка точно подходящая ко внутреннему диаметру отверстия подшипника, чтобы его можно было бы туда насадить;

  Бензин для промывки.

  Промывать роликовый подшипник, конечно же лучше в хорошо вентилируемом помещении, либо на улице.Итак, начинайте. Положите разобранные подшипники в ёмкость с бензином, затем потрясите несколько минут спустя некоторое время. Старая смазка должна выйти в раствор. Образовавшуюся мутную массу можно выливать. Процедуру следует повторить несколько раз до полного очищения. Теперь, чтобы убедиться в том, что подшипник чист, наденьте его на палочку и наполовину окуните его в ёмкость и прокрутите пальцем, чтобы ролики вытолкнули всю лишнюю грязь. Как только его вращение стало свободным, то можно класть его на чистую бумагу для просушки, после можно уже со спокойной душой приступать к его смазке.

  Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

  Была ли эта статья полезна?Да Нет

  Чем лучше смазывать подшипники

  Подшипники — это специальные устройства, которые позволяют значительно уменьшить силу трения в различных узлах механизмов. Существует несколько видов таких изделий, которые отличаются средой использования и конструкционными особенностями.

  

  При покупке подшипников очень важно правильно подобрать их тип и размер, чтобы получить оптимальный уровень работы механизма. Более подробно о них можно узнать на сайте ivva.ua.

  Основные характеристики смазок

  Движение подшипников предполагает возникновение определенных нагрузок и температуры. Чтобы обеспечить оптимальные условия работы следует подбирать смазки согласно условиям эксплуатации данного механизма.

  При этом следует обращать внимание на такие показатели, как:

  • уровень нагрузки;
  • температурный режим;
  • скорость вращения и наличие колебаний;
  • возможность возникновения вибраций и других воздействий.

  При этом, следует также обращать внимание на показатели конкретного вида смазочных материалов. Сегодня существует огромное количество таких продуктов, которые отличаются не только составом, но и средой использования.

  

  Виды смазок

  Сегодня одними из самых популярных являются 2 категории смазочных материалов:

  1. Жидкие смазки. Применятся такие материалы в подшипниках класса АВЕС5 (классификация АВЕС), но не ниже. При этом использование такого типа веществ нуждается в периодическом их пополнении после проезда 60-100 км. Следует отметить, что подшипники на таких смазках имеют относительно маленьких срок эксплуатации, что и не позволяет их применять везде.
  2. Пластичные вещества. Производятся они на литиевой основе, что позволяет добиться их вязкости. Применение таких веществ приводит к быстрому раскатыванию подшипников, уровень которого практически не отличается от предыдущего варианта смазок. При этом срок службы механизмов значительно больше, а также такие продукты очень хорошо защищают от пыли и других абразивных частиц.

  При этом, существует несколько видел таких масел, которые отличаются средой использования. Одним из самых распространенных представителей этой категории является ЛИТОЛ-24, который можно найти в любом автомагазине.

  Если подшипник очень сильно нагревается, тогда можно применять специальные смазки с графитовыми примесями, которые позволяют эксплуатировать изделия при температуре около 300 градусов.

  Перед покупкой смазок для конкретного типа механизмов проконсультируйтесь со специалистами, чтобы подобрать оптимальный вариант. Технологию смазки можно увидеть в этом ролике:

  «Смерть» опорных подшипников переднего амортизатора может наступить как после 100 тыс. км пробега, так и после одной тысячи. Несмотря на то, что по конструкции эта деталь достаточно простая и надежная, качество отечественных дорог способно существенно повлиять на их ресурс. И если опорный подшипник выходит из строя, то ремонт уже не поможет, останется только замена.

  Опорный подшипник, как часть передней амортизаторной стойки, обеспечивает ее вращение вокруг своей оси. Главная его задача – способствовать повороту стоек амортизатора для выполнения автомобилем маневров. Благодаря опорным подшипниками и амортизаторам удары, полученные от неровностей дороги, смягчаются, вместе с тем снижается раскачивание и вибрация кузова автомобиля.

  В последние годы для передней подвески на «Калинах» стали устанавливать модернизированные опорные подшипники. Они стали лучше, но это все равно не сделало их вечными. От регулярных динамических нагрузок стойки вместе с опорными подшипниками по-прежнему изнашиваются.

  В чем состоит профилактика подшипника?

  Сразу отметим: несвоевременная профилактика опорных подшипников передних амортизаторов и стоек может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до ДТП. Суть профилактики своими руками в следующем:

  • бережный стиль езды;
  • отсутствие песка и грязи в подшипнике;
  • наличие смазки.

  Опорный подшипник выходит из строя вследствие ударов колеса на неровностях дороги, амортизатор и пружина полностью сжимаются и сила удара приходится на подшипник. Пластиковый корпус подшипника содержит два направляющих кольца для шариков, которые при сильных ударах отпечатываются на этих направляющих. При постоянных ударах поверхность колец просто-напросто раздалбывается и подшипник заклинивает.

  К слову о бережной езде. Подшипник выдерживает нагрузку в 12 тыс. кг, на автомобиле вес распределяется примерно от 300 до 400 кг на каждую опору. Однако попадание колеса в выбоину на большой скорости способно многократно превысить рабочую нагрузку, что и приводит к ускоренному износу.

  Спасибо за подписку!

  В свою очередь, вопросы отсутствия пыли, грязи и наличия смазки связаны между собой. Подшипники установлены в таком месте, где они открыты для воды и грязи. Всевозможная защита отсутствует, ведь конструкция состоит из простого защелкивающегося корпуса. И, если в подшипник не будет заложена смазка в нужном количестве, то этот объем заполнится грязью и песком, которые сточат поверхности раньше времени.

  Наличие дополнительной смазки также актуально при на новые – очень уж экономят ее на заводе. Количество смазки рекомендуется проверять и в уже проработавших подшипниках. Для этого подшипник нужно разобрать. Если смазки мало и видно, что в подшипнике присутствует песок и грязь, его следует промыть бензином, набить смазкой и собрать в обратном порядке.

  В системе подвески типа «Макферсон» опорные подшипники играют ключевую роль. Именно они являются связующим звеном между передней подвеской и кузовом машины. От состояния этих элементов напрямую зависит качество управления автомобилем, комфорт и безопасность движения. Иногда наступает момент, когда необходимо определить возможные неисправности этих элементов в стойке. О том, как диагностировать и при необходимости заменить их, и пойдёт речь.

  Конструкция механизма опорного подшипника

  Фактически вес передней части автомобиля (вместе с двигателем) ложится на этот узел. При повороте передних колёс подшипник испытывает боковые нагрузки, что ускоряет его износ.

  Важно! Эксплуатация неисправных опор может привести к поломке амортизационных стоек и рулевого управления.

  Типовое устройство опорных подшипников видно на схеме:

  Схема элементов опоры

  Даже небольшая неисправность или критический износ подшипника незамедлительно сказываются на работе подвески и рулевого управления.

  Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие

  • Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
  • Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.
  • При повороте слышен скрип в районе опорных чашек.

  Проверка исправности: диагностика своими руками

  Более детальную проверку можно осуществить с помощью помощника:

  

  Замена опоры передней стойки и подшипника

  Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

  Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

  

  Как осуществить снятие и поменять

  1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

  Также для демонтажа может быть использован спецключ

  Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

  Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

  Стяжки не снимаются до конца работ

  Замена подшипника отдельным элементом

  Если сама опора в порядке, а неисправность касается только подшипника — его можно заменить отдельно. Для этого снимаем стойку с опорой (процесс описан выше) и разбираемся с ней отдельно.

  Разобрав опору (конструкция у всех разная, но принцип примерно одинаков), делаем ревизию подшипника. Как правило, шарики изношены неровно, имеются задиры на обойме, разрушены сальники.

  Возможно, что проблему дастся решить малой кровью

  Несмотря на то что опорные подшипники, как правило, разбираются и можно получить доступ к отдельным компонентам, ремонтировать их не имеет смысла.

  Вряд ли выгодно копаться с составными деталями опорного подшипника, пытаясь их отремонтировать

  Во-первых — сам подшипник отдельно от опоры не так дорого стоит.

  Во-вторых — это ответственный узел, поэтому замена шариков или сальников кустарным способом ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому — однозначная замена.

  Наиболее безопасно менять подшипник целиком

  Парно менять подшипники или нет — не существует единого мнения. Обычно парная замена производится больше из-за перестраховки. Опытные работники СТО определяют эту необходимость, исходя из общего состояния подвески автомобиля. Бывает и так, что менять второй подшипник нецелесообразно — зачем выкидывать хорошо работающую деталь?

  Как нужно проводить работы на Опель Астра (видео)

  Ремонт опоры амортизаторной стойки

  Если оказалось, что подшипник в порядке, а причина стука кроется в износе демпфера или другого элемента, не являющегося ответственным узлом конструкции — можно произвести ремонт опоры.

  Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

  В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

  100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

  Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

  Как смазать опорный подшипник приора

  Чем смазать опорный подшипник стойки (смазка, диагностика, замена)

  

  По своей сути, эта деталь – подшипник качения.

  Пластичные смазки. Чем они лучше других материалов?

  • Твёрдые.
  • Пластичные.
  • Жидкие.
  • Газообразные.

  

  1. Характер трения.
  2. Материал сопряжённых поверхностей.
  3. Вероятность воздействия влаги.
  4. Удельные нагрузки.
  5. Рабочая температура в узле.
  1. Повышают рабочие ресурсы агрегата.
  2. Упрощают конструкцию механизмов, чему способствует возможность закладки в вертикальные, наклонные узлы.
  3. Малый расход удельного типа.
  4. Ценные эксплуатационные свойства для тех, кто решил смазать деталь.

  Опорные подшипники и смазка

  

  Элемент испытывает серьёзные механические нагрузки, потому сама смазка должна обладать высокой коллоидной и механической стабильностью.

  Инструкция по замене подшипника

  • Ёмкость с чистой водой.
  • Чистая ветошь.
  • Новые сальники и гайки.
  • Жидкость для промывки.
  • Сама жидкость для замены.

  Профилактика поломок в подшипнике

  • Нужно бережно относиться к транспортному средству.
  • Отдельно требуется следить за тем, чтобы отсутствовали песок, грязь внутри самой детали.
  • Своевременная смазка.

  

  Один подшипник способен выдержать нагрузку до 12 тысяч килограмм. На автомобиле этот вес распределяется, примерно по 300-400 килограмм на каждую опору. Но рабочая нагрузка многократно повышается при механических нагрузках и ударах. Из-за этого износ и становится более быстрым.

  смазка в опорный подшипник

  На днях менял пыльники на стойке, заметил, что в опорном подшипники полно грязи — старый хозяин потерял колпачки-закрывашки опорного подшипника и всё кака долгое время там накапливалась. С помощью кисточки, бензина и карбклинера всё вычистил. Стал читать мануал — написано, набейте консистентной смазки! Из консистентной смазки был только ЛИТОЛ. Его и набил. Правильно ли это? Чем можно заменить?

  з.ы. в поиске был! честное пионерское)

  На днях менял пыльники на стойке, заметил, что в опорном подшипники полно грязи — старый хозяин потерял колпачки-закрывашки опорного подшипника и всё кака долгое время там накапливалась. С помощью кисточки, бензина и карбклинера всё вычистил. Стал читать мануал — написано, набейте консистентной смазки! Из консистентной смазки был только ЛИТОЛ. Его и набил. Правильно ли это? Чем можно заменить?

  з.ы. в поиске был! честное пионерское)

  TLC Prado 150 TX-L

  Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
  Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

  На днях менял пыльники на стойке, заметил, что в опорном подшипники полно грязи — старый хозяин потерял колпачки-закрывашки опорного подшипника и всё кака долгое время там накапливалась. С помощью кисточки, бензина и карбклинера всё вычистил. Стал читать мануал — написано, набейте консистентной смазки! Из консистентной смазки был только ЛИТОЛ. Его и набил. Правильно ли это? Чем можно заменить?

  з.ы. в поиске был! честное пионерское)

  я менял пыльники на стойках. когда снял верхнюю опору стойки — внутри оказался килограмм грязи. подшипник почти не поворачивался, делая это с громких хрустом. взял тонкую кисть, бензин, пинцет и карбклинер. помыл сначала в бензине, толстые комки грязи доставал пинцетом, пшикал карбклинером. у него хороший напор, неплохо смывает. после взял большой шприц, забил в него литола и стал смазывать, стараясь попасть поглубже в подшипник — и сверху и снизу. после пальцем намазал толстый слой. лишнее вытер. всё

  у меня не было верхней крышечки, да и нижнее грязезащитное колечко было уже не первой свежести. вообщем, грязь попадала прям нормально!

  на форуме ликви молли представители компании порекомендовали мне использовать LM 47 Langzeitfett + MoS2, что я и сделаю. цена за 400 г

  номер крышечки 48684-20020 — 100 руб
  кольцо грязезащитное 90303-22049 — 60 руб

  Как смазать опорный подшипник приора

  ПОДБОРКА ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

  Оставляйте свои материалы для "Полезные советы" здесь .
  Очень полезные будут публиковаться в этом разделе со ссылкой на автора.

  ——————————————————————————————-
  Проблема выхода из строя опорного подшипника стоит как у владельцев «Приор», так и «Калин», но особенно у 2170, возможно из-за большего веса передка.
  Диагностируется очень просто – «стук» (грым) при повороте руля, как при стоянке, так и в движении; визуально видно как дрожит пружина, на ранней стадии можно слегка приложить руку к пружине.
  Дополнительно выявлено (04.08.09).
  "стук" издаваемый пружиной образуется не только из-за того, что на кольцах образуются поперечные канавки (или на шариках набиваются дорожка — плоская поверхность по диаметру от деформации), но и если чистота обработки колец плохая и (или) набивка на шариках мелких (не видимых глазом) маленьких плоских пятен (пока точно не установлено). Всё это приводит к повышенному трению вращения, что влечёт за собой напряжение и быстрое расслабление пружины при вращении рулевого колеса. Диагностируется так же -приложением руки к пружине. Соответственно слышен "стук" и чувствуются вибрации.
  При общем хорошем состоянии рабочих поверхностей подшипника получаем тоже самое, что и при их явной деформации — вибрации пружины, слышимые как стук.
  Лечение только одно – замена подшипника.
  Но из-за того, что всё это дорого, а иногда и часто (выход из строя от 2 тыс. км до 30 тыс. км), я бы предложил небольшую доработку (только для подшипников SKF) .
  Для этого потребуется купить три (или 4, не помню) новых подшипника (у Калин и у Приор они одинаковые – фирмы SKF, если машина только куплена, или если есть уверенность в абсолютной исправности, то один (два).
  Переделка следующая:
  — прежде всего, требуется абсолютная чистота рабочего места и инструмента
  (если Вы взяли свой подшипник, то его, думаю, лучше хорошо промыть в бензине, а вместо родной смазки, при сборке, использовать литол);
  — далее раскрывается один подшипник (пластиковый корпус);
  — вынимаем верхнюю металлическую дорожку;
  — вынимаем (пинцетом) сепаратор, шарики, по возможности, что бы оставались в нижней дорожке;
  — из третьего подшипника перекладываем столько шариков, сколько нужно для заполнения освободившегося места; также забираем часть (половину) смазки из разобранного подшипника и равномерно закладываем её в собираемый;
  — укладываем верхнюю дорожку; защёлкиваем части пластикового корпуса.
  Со вторым подшипником поступаем аналогично.
  Собираем модуль (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали); устанавливаем на автомобиль.
  Теоретически это должно увеличить ресурс работы, т.к. увеличилась площадь опоры (количество точек).
  На сегодня реальный ресурс составляет не менее 40 тыс. км. (один застучал, другой без признаков выхода из строя)
  Но так, как подшипник слабо защищён от грязи, (а это ещё одна причина быстрого выхода из строя ) и мельчайшие её частицы попадают в рабочие детали (а, как известно все подшипники очень «боятся» грязи), то я бы посоветовал защитить его чехлом. Например, частью какой-либо подходящей по диаметру ёмкости (пластиковый сосуд). Самодельный чехол должен закрывать подшипник от места посадки в опору (но не изменяя и не уменьшая место посадки, до чашки (или немного перекрывая) верхнего витка пружины, но с зазором, т.к. одна из деталей вращается вокруг их общей оси.

  На конвеерной сборке появились подшипники российского производства, в магазинах думаю тоже.
  возможные производители: Вологодский подшипниковый завод; Саратовский п. з.; СВПЗ, возможно есть другие. ВПЗ (первый) ПОКА лучше.
  Так же замечены в продаже (и по материалам на сайте Калины или Приоры) подшипники в металлическом, герметично закрытом, корпусе
  производитель мне пока неизвестен (вроде "СЭВИ", но у них на сайте этого нет), в руках крутил, на первый взгляд должны быть надёжными.
  ВНИМАНИЕ.
  Не покупайте открытые подшипники, у которых видны шарики, сепаратор. это дельцы продают станочные, на вид они внушительные, так сказать добротные, можно повестись.

  Так-же будьте внимательны при разборе узла, где находится подшипник (опора, чашка), при их разборе подшипник может "саморазобраться" (располовиниться), что может привести к попаданию грязи внутрь или потере шариков

  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПРОТЯЖКУ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДВЕСОК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА АВТОМОБИЛЬ (или ось автомобиля, которую протягиваете) СТОИТ НА КОЛЁСАХ

  Скрип (свист) модулей в подвеске:

  1) из-за перемещений нижнего витка пружины в месте посадки на чашку, а также торец пружины;
  2) стойка, в основном сальник штока (очень редко).
  3) опора модуля стойки. происходит "отслоение" от резины втулки в опоре.
  Диагностика: открутить гайку на штоке, снять ограничитель (тарелку), осмотреть

  1) нижнее крепление (шарнир; очень редко — с большей вероятностью, при согнутых креплениях на балке или проставках, а так же при незатянутом болте);
  2) резинки верхнего крепления («подушки»; в большинстве случаев);
  3) стойка, в основном сальник штока (очень редко)

  Грём (похожий на стуки при максимальном отбое колеса) со стороны задней подвески:

  1) бывает из-за неправильной установки амортизаторов по направлению движения авто.
  Должно быть (при расположении лицом к каждой из сторон авто):
  изгиб чашки амортизатора (куда упирается торец нижнего витка пружины) должен быть расположен всегда справа относительно оси амортизатора.
  Диагностика: следы потёртостей на пыльнике (резиновом кожухе), на опоре буфера (крышка, которая закрывает сальник), а так-же на внутренней стороне витков пружины.

  2) из-за деформации металлической (разрезной) втулки, которая одевается на верхний хвостовик (находится под чашкой (пятаком), внутри "подушек" (резиновые кольца)) — появляется зазор, из-за которого стучат металлические детали.
  Диагностика: визуально, после демонтажа

  3) при установке дополнительных пластмассовых подкрылков (цепляет пружина)
  Диагностика: визуально, в числе и на поддомкраченном авто[/color]

  "Пробои" бывают двух видов:
  1) при максимальном отбое (проваливание колеса в яму)
  2) при максимальном сжатии (наезд на выпуклую неровность)

  При 2 подвеска от удара менее слышна, т.к. энергию гасит эластичный буфер сжатия, а при 1 более слышно, т.к. детали контакта металлические.
  Там, конечно, предусмотрен гидробуфер, который работает по принципу "запирания" жидкости для увеличения характеристик, чтобы смягчить ударение металлических деталей, но при этом сам вызывает звук от гидроудара при резком перекрытии щели для перетекания масла. Но, все-таки хуже когда он не работает, что мы особенно наблюдаем при длительной эксплуатации.
  В данный момент производители, особенно иностранные, переходят на, так называемый, "мягкий буфер", который сделан из твёрдого (в той или иной степени) эластичного полимера, который поглощает часть энергии и исключает металлический звук, но при этом стук остаётся очень жёстким (сила удара зависит от усилий пружины и стойки (амо, сменного патрона (картриджа). При чём не важно, какого производства: российского или импортного. но могут встретиться и подходящие.

  Но на данный момент надо взвесить "за" и "против". Если провести доработку, и мы сможем сказать, что модуль 2170 — это "вышка", остаётся одно "но": на сегодняшний день, останется плохая опора (начинает расслаиваться от 15 до 50 тысяч). Будем надеяться, что в ближайшее время появится полуимпортная опора.
  Выбирать Вам.

  В продаже появились корпуса для патронов — красные, синие (без маркировки (логотипа) СААЗа. при этом сам он их не продаёт совсем). В моём случае написано было "Германия". изготовлены хорошо, но отсутствуют сварные швы на нижнем кронштейне (сзади, продольные). Для визуализации сравнивать с саазовскими. Их лучше доделать (проварить проволочной сваркой (автоматом), сначала места сварки зачистить) иначе от нагрузок может повести этот кронштейн, а ещё хуже — он просто разрушится.

  *дум
  Читаю и удивляюсь — откуда столько дилетантов?!

  Итак, про крены кузова в поворота и на виражах.

  Использование растяжки стоек АБСОЛЮТНО оправдано для любых скоростей! Физический смысл установки растяжки в том, что при поворотах и виражах ОБЕ СТОЙКИ работают согласовано!
  На примере:
  Вы поворачиваете налево;
  Машина без растяжки приседает на правую сторону стараясь компенсировать возникшие ускорения за счет ПРАВОЙ стойки! Т.е. за счет ее сжатия.
  Машина с растяжкой, также присядет на првую сторону(значительно меньше) и будет использовать для компенсации И ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стойки! Т.е. за счет сжатия правой и отбоя левой.
  Вывод — ставить обязательно, если хотите лечить крены.

  Использование задней растяжки, т.к. называемой трапеции(или телевизора" также оправдано, но в меньшей степени, потому как в процессе виражей основная нагрузка по гашению боковых и иных ускорений ложится на перед автомобиля(все таки он тяжелее). Важно иметь ввиду, что для идеального результат нужно добиться сбалансированого с учетом растяжек усилия по амортизации автомобиля на виражах. Посчитать не трудно, если знаете усилия сжатия-отбоя использованных амортизаторов.

  Второй момент — конструкция и жесткость аммо. Идеальным вариантом для минимизации кренов является винтовая подвеска. Но в силу ее дороговизны(1500евро за комплект) рассмотрим другие варианты. А именно:
  использование более жестких(по характеристикам) аммо;
  использование пружин с прогрессивными характеристиками;
  использование газо-маслянных аммо.

  1.Использование более жестких аммо — палка о двух концах. Рекомендуемые показатели сжатия/отбоя — 110%/150% от стандартных величин. В принципе, этого можно доьиться и самому, если вы в состоянии понять конструкцию стойки и сделать некоторые манипуляции с пуговками. НО! МАШИНА СТАНЕТ ЖЕСТЧЕ! Подумайте об этом. Лчино я, всегда "ужесточал" подвеску, т.к. предпочитаю управляемость комфорту. Но и табуреткой машина не станет.

  2.Пружины с прогрессивными хар-ками(различная длинна витков). Здесь играет сам факт типа пружины. Либо регрессивная, либо прогрессивная. Для наших дорог предпочтительна именно прогрессивная характеристика, потому как есть множество мелких неровностей и ямок, которые надо отрабатывать. В случае регрессивных пружин(как на инормаках) вы бдете скакать как сайгак на наших дорогах.

  3.Тип аммо. На мой взгляд исключительно газо-маслянные. На чистом "масле" ездить конечно по мягче, но в случае попадания в яму/кочку время реакции маслянного аммо на порядок больше чем у газо-маслянного. Итог — пробой подвески, девормация диска колеса, бой резины и прочее.

  Третий момент. Профиль резины. НЕ СЛУШАЙТЕ фанов низкопрофильной резины. При замене стандартного 14 дюймового колеса на 15 дюймовое 195/50 R15 вы ПОТЕРЯЕТЕ В ДИНАМИКЕ(из-за увеличевшейся подрессореной массы, коэффициент 1кг подрессореной массы равняется 25-35кг полезной нагрузки) 1с до 100км/ч, УВЕЛИЧИТЕ РАСХОД ТОПЛИВА НА 10% и СНИЗИТЕ РЕСУРС ПОДВЕСКИ! Использование колес размером 195/50 R15 оправдано только в случае форсировки двигателя свыше 125л.с.
  При этом отдавайте предпочтение КОВАННЫМ дискам или дискам из магниевова сплава(раллийный вариант). Т.к. они на четверть легче литья и прочнее.
  Идеальным вариантом для Приоры будет кованное колесо 14 радиуса и резина шириной 185мм.

  Четвертый момент. Еще одним определяющим фактором в появлении кренов является ВЫСОТА ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ машины. Чем ближе к земле, тем меньше крены. Уменьшение высоты ЦТ на 7см — полностью устранит крены. Но это означает клиренс 9см — а это откровенно мало. Оптимальным является занижение на 5см(за счет использования более низких пружин). Но не стоит резать стоковые пружины, потому как вы потеряете прогресивность характеристик. Лучше поискать заниженые пружины. При этом НЕ ЗАБУДЬТЕ отрезать половину отбойника, иначе будет пробивать на кузов на больших кочках.

  Вот собственно и все, что есть по вопросу кренов. Есть более сложные решения, но их применения в гражданском авто — не оправданы из-за дороговизны или трудоемкости.

  Могу сказать, что при установке растяжек(задней и предней), использовании более жестких аммо, заниженных пружин и легких колес вы можете почти полностью избавться от кренов вашего авто. На подобной конфигурации я свободно "проезжал" лежачих полицейских(которые металические бугорки, высотой 5-7см и шириной около 20) на 100км/ч и входил в "шпильку" на 70-90.
  ———————————————
  мнение
  ———————————————
  exec,
  Вы сами на 2/3 дилетант

  Машина без растяжки приседает на правую сторону стараясь компенсировать возникшие ускорения за счет ПРАВОЙ стойки! Т.е. за счет ее сжатия.
  Машина с растяжкой, также присядет на првую сторону(значительно меньше) и будет использовать для компенсации И ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стойки! Т.е. за счет сжатия правой и отбоя левой.

  Я, так понимаю, речь идёт о верхней растяжке.
  Так вот, в данном случае она не несёт почти полезной работы. В поворотах она играет роль только по стабилизации колеи, а не на компенсацию "приседаний" (кстати, у Приор стаканы укреплены дполнительными пластинами, лонжероны тоже сильней). На разных скоростях на компенсацию приседанийВ первую очередь, влияет тяга поперечной устойчивости (на 2170 она толще) и скоростные характеристики амиков (стоек).
  Что касается "телевизора" — не знаю что это и где ставится, хотя могу догадываться.
  п.1 но комментс всё в норме относительно субъективных ощущений
  п.2 прогрессивные пружины — да, регрессивные . нет слов. может я, что то не знаю, но таких в природе для авто (а может и вообще) не должно существовать. Пружина имеет линейную или прогрессивную характеристику. если я не прав — скинь ссылку, почитаю.
  п.3 о какой реакции говоришь. с газовым подпором уменьшают кавитацию (образование пузырьков) в масле, что влияет на уменьшение, или исключение, провалов.

  но комментс вес сейчас сравнить не могу.

  Еще одним определяющим фактором в появлении кренов является ВЫСОТА ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ машины.

  И с низким центром можно получить большой крен на убитых, или мягких, амо. А в основном правильно.

  Про "шпильку" надо пояснить, а таких "полицейских" я и на обычной подвеске на скорости 100 км прохожу без последствий.

  Как смазать опорный подшипник передней стойки не снимая?

  Опорный подшипник амортизационной стойки подвергается жесткой эксплуатации. Особенно при езде по неровным дорогам. Поэтому рекомендуется проверять его состояние через каждые 20 тысяч километров пробега.

  Знакомимся с опорным подшипником

  

  Для начала предлагаю самое простое — знакомство с устройством. Опорный подшипник (ОП) необходим для того, чтобы создать подвижное соединение между корпусом машины и амортизатором. На автомобилях ВАЗ 2110, 2114, моделях типа Гранта, Калина, Приора, а также на всевозможных иномарках Митсубиси, Фольксваген, Фиат или Тойота, к примеру, расположение ОП примерно одинаковое — верхняя часть стойки. Устанавливают подшипник между опорой и верхней чашей (кому угодно, чашкой) пружины амортизатора.

  Если посмотреть сугубо с конструктивной точки зрения, то перед нами вариация подшипников качения. Но от них ОП отличается большой толщиной наружного кольца. Телами качения выступают ролики цилиндрической формы. Их располагают перпендикулярно и разделяют между собой. За счет подобной конструкции узел может принимать на себя нагрузки с разных сторон.

  

  Задача ОП заключается в том, чтобы обеспечить амортизаторам возможность свободно вращаться в опорах. В любой машине, будь то Форд Фокус или Мондео, Шевроле Ланос, Круз, Лачетти, Авео, Дэу Нексия, Хендай Акцент или Шкода Октавия, ОП всегда будет находиться немного выше, чем передняя пружина. Амортизаторный шток будет проходить через центральную полость элемента. Корпусы амортизаторов всегда монтируют к кузову там, где находится ОП. В результате на опорник действуют два типа нагрузок — осевые и радиальные.

  Перед тем как заменить и купить новый элемент на замену старому ОП, необходимо разобраться в их типах. Именно с этого мы и начнем. Согласны? Тогда вперед.

  

  Разновидности ОП

  Какие лучше ОП покупать, сказать однозначно сложно. Многое зависит от конкретного автомобиля. Как проверить, хороший ОП или нет? Для начала спросите, сколько стоят подшипники. Хорошие детали дешевыми быть не могут. Но и гнаться за самыми дорогими моделями при наличии бюджетной машины не стоит. Старайтесь выбирать золотую середину.

  Помимо того, что вам нужно смотреть на производителя, немаловажным моментом будет конкретный тип подшипника. Есть несколько разновидностей данного устройства.

  • ОП, имеющий встроенное внутреннее или наружное кольцо. Для установки используют монтажные отверстия на корпусе, потому потребность в прижимных фланцах отпадает.
  • ОП, у которого внутреннее кольцо отделяется. Конструктивно наружное кольцо соединяется с корпусом. Такие устройства актуально брать в тех случаях, если вам нужно добиться максимально точного вращения наружного кольца.
  • ОП, имеющий отделяемое наружное кольцо. Это противоположная предыдущему подшипнику версия. Соответственно, берут их при необходимости получить точное вращение внутреннего элемента.
  • Одиночно-разделенные подшипники. Наружное кольцо на таких ОП разделено в одной точно. С их помощью достигаются высокие показатели жесткости.

  

  Рано или поздно неисправность проявит себя. В основном это происходит из-за попадания в узел грязи, песка и влаги. В среднем первые признаки неисправности появляются примерно через 50-75 тысяч километров. Замена рекомендуется каждые 100 тысяч километров.

  Признаки неисправности опорного подшипника

  Основным признаком поломки, который должен насторожить водителя, является стук в области передних левого или правого лонжеронов. На самом деле источниками стука и скрипа могут быть и другие детали подвески, однако начать проверку нужно именно с “опорника”.

  Особенно характерно неприятные звуки проявляются при езде по неровной дороге, по ямам, на резких поворотах, при значительной загруженности машины. То есть, в условиях критической эксплуатации подвески. Кроме этого, водитель наверняка субъективно почувствует снижение управляемости машины. Рулевое управление не так быстро откликается на его действия, появляется некая инерционность. Также машина начинает “рыскать” по дороге.

  смазка в опорный подшипник

  Думаю и с литолом подшипник нормально себя чувствовать будет.

  Литол лет 5 уже, и нормально. А колпачки нужны!

  *AVENSIS ADT250L*WAGON*TECHNICAL TYPE*MTM 6-SPEED FLOOR SHIFT*Webasto*
  Тарахтю потихоньку.

  Литол -нормально.Надо только,при отсутствии крышек,набить подшипники, накрыть все это толстым слоем,что-бы пыль и грязь ложилась на верхний слой смазки и не попадала в подшипник.

  По сути,пожалуйста!Длинные слова меня только расстраивают!

  Я шрус туда мазал. Еще очень долго искал в магазинах пыльник который между крабом и чашкой пружины.

  TLC Prado 150 TX-L

  Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
  Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

  я уже купил колпачки, да) поставил! грязи было столько, что подшипник поворачивался кое как, с хрустом песка внутри. мыл очень долго! а смазку все же заменю на Liqui Moly LM47 c MoS2. Как раз само то. Всем вспасибо за ответы)

  У меня тоже колпачков нету:) Можно подробнее рассказать как там грязь чистить?

  У меня тоже колпачков нету:) Можно подробнее рассказать как там грязь чистить?

  Toyota Caldina,AT211E,7A LB,99гв,у меня с 04г

  Лучшие ответы

  Врядли получится! Снимать придется!

  Если стяжки для пружины есть, то можно. Поднять машину, стянуть пружину, открутить гайку штока, снять крышку опоры амортизатора…. отковыряешь защитную прокладку подшипника и смазывай, но толку наверно не будет, если он уже щелкает….

  Все ровно сложная процедура. Проще сделать все то же самое, но заменить опору амортизатора в месте с подшипником… в сборе продается.

  это на сход развале економить собрался? ну попробуй. если сумеешь

  Конечно можно, но придется снять раму.

  нет. Чтобы смазать, надо промыть перед этим. Хотя смысла нет, менять

  смело меняй его, делов на 40 минут не спеша

  Для чего нужен опорный подшипник

  

  Работа опорного подшипника

  Основная задача опорного подшипника — дать возможность амортизатору свободно вращаться в опоре. Вне зависимости от разновидности конструкции опорного подшипника он всегда располагается чуть выше передней пружины, а шток амортизатора проходит через его центральную полость. Корпус амортизатора крепится к кузову автомобиля именно в том месте, где смонтирован опорный подшипник. Он обеспечивает подвижное соединение между амортизатором и кузовом машины. Поэтому подшипник в процессе эксплуатации испытывает не только радиальные, но и осевые нагрузки.

  Что указывает на неисправность

  Далеко не всегда нужна сложная диагностика и визит на СТО, чтобы понять — опорному подшипнику пришел конец.

  По сути, здесь есть два основных показателя поломки или, по меньшей мере, неудовлетворительного состояния устройства, которое требует обязательной замены в ближайшее время.

  

  На многих машинах появляется стук. Но это актуально не для всех автомобилей, поскольку стук в стойках может отсутствовать из-за конструктивных особенностей. Потому чаще автомобилисты обращают внимание на изменения поведения рулевого управления. Машиной рулить сложнее, постоянно нужно подруливать, если вы едете по прямой. Причем когда уводит в ту или иную сторону, можно понять, с какой именно стойкой проблемы.

  Причины поломки

  

  Про признаки все предельно ясно. Но нужно знать, почему возникает такая неисправность, и попытаться предотвратить преждевременный износ опорного подшипника на передних стойках в будущем.

  • Естественные разрушительные процессы. У каждого ОП есть свой ресурс, который обычно вырабатывается через 80-100 тысяч километров пробега. Иногда, если условия эксплуатации трудные, износ происходит быстрее. Потому лучше каждые 20 тысяч км проверять состояние ОП.
  • Агрессивное вождение. Если вы любите гонять, резко входить в повороты и буквально насиловать свою машину, чего я категорически не одобряю, тогда ваш ОП и близко не продержится 100 тысяч км. Подобное пилотирование ускоряет процесс износа в разы.

  

  • Сомнительное качество подшипника. Многие автовладельцы пытаются сэкономить, покупая дешевые детали. Но служат они мало, могут подвести в самый неподходящий момент. Потому, дорогие автовладельцы, не экономьте на столь важных вещах.

  Видео-ответ

  Это видео поможет разобраться

  Процедура замены

  Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

  

  Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

  Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

  

  Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

  • Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.

  

  

  • Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
  • Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.

  

  

  Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем. Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену.

  Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Обязательно подписывайтесь, приглашайте своих друзей и знакомых. Вместе, как говорится, веселее.

  Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

  Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

  Конструкция механизма опорного подшипника

  Фактически вес передней части автомобиля (вместе с двигателем) ложится на этот узел. При повороте передних колёс подшипник испытывает боковые нагрузки, что ускоряет его износ.

  Важно! Эксплуатация неисправных опор может привести к поломке амортизационных стоек и рулевого управления.

  Типовое устройство опорных подшипников видно на схеме:

  Схема элементов опоры

  Даже небольшая неисправность или критический износ подшипника незамедлительно сказываются на работе подвески и рулевого управления.

  Замена опорного подшипника передней стойки на Приоре своими руками

  

  Даже опытные автомобилисты иногда не сразу определяют причины стука со стороны передних стоек. Грохот слышен под капотом во время езды и при поворотах. Так же возникает стук в пружинах амортизаторов. Управление машиной ухудшается, появляется ощутимый люфт у руля.

  Причина этих проблем, скорее в том, что опорный подшипник передней стойки Приоры неисправен. Сама деталь установлена между опорных чашек, внутри так же стоят резиновые прокладки — виброшумоизоляторы, которые так же изнашиваются. «Приорка» — неприхотливый автомобиль, но поломка «опорника» время от времени всё равно случается.

  Если стучат передние опорные подшипники у Приоры (Калины, 2110, 2112, 2111), стоит заняться диагностикой и заменой.

  Как проверить опорный подшипник на Приоре

  Некоторые причины неисправности авто:

  • истечение сроков эксплуатации (пробег перевалил за 70 тыс. км);
  • превышение осевых нагрузок на стойки (небережливая езда, аварии);
  • влага и пыль, попадающая под капот.

  Для этого проделайте следующее:

  1. Поднимите капот.
  2. Найдите и снимите защитную крышку верхней чашки «опорника».
  3. Начинайте раскачивать кузов авто снизу вверх, при этом держите ладонь на чашке.
  4. Если чувствуете рукой стук или слышите скрежет и дребезжание, вероятно, вам предстоит замена подшипника.

  Отдельный опорный подшипник VBF для Приоры, Калины

  

  Комплект с корпусом верхней передней опоры

  

  Опорный подшипник для Приоры — какой лучше

  Опорный подшипник — это часть верхней опоры, которая обеспечивает вращение стойки по оси по время поворота авто. Данная деталь — важный элемент в передней ходовой части, к выбору которой следует отнестись с вниманием.

  Надежные изделия выпускает фирма SKF, а так же ряд российских подшипниковых заводов. Перечислим основных производителей, каталожные номера и цены опорных подшипников для Приоры:

  Рекомендуемые производители опорных подшипников, номера и цены

  

  Как заменить передний опорный подшипник на Приоре

  Перед началом замены ознакомитесь с устройством стойки передней подвески, а так же рекомендуется посмотреть видео (внизу статьи).

  

  №	Название	OEM-номер
  1	Гайка М14х1,5	21080-2901056-00
  2	Ограничитель хода сжатия	21700-2902834-00
  3	Буфер хода сжатия	21100-2902816-01
  4	Кожух защитный стойки	21700-2902814-00
  5	Стойка телескопическая левая	21700-2905003-00
  6	Опора верхняя стойки	21700-2902821-04
  7	Опора верхняя стойки	21700-2902821-00
  8	Болт	21080-2902830-00
  9	Подшипник	11180-2902840-01
  10	Чашка пружины верхняя	21700-2902760-00
  11	Прокладка изолирующая пружины верхняя	21700-2902723-00
  12	Пружина передней подвески	21700-2902712-00

  Подготовка к ремонту

  Поставьте автомобиль на ровную поверхность и обеспечьте освещение, включите первую передачу, желательно так же поставить противооткатные упоры сзади, а при работе с домкратом обеспечить страховку.

  Чем смазывать опорный подшипник стойки

  20 тыс назад поменял опорные подшипники и поленился их набить смазкой. В итоге они захрустели. Дабы не превращать их в расходники решил промыть их и хорошо набить литолом.
  Погода выдалась удачная, поэтому было решено заниматься машиной на участке.

  Вывешиваем перед машины, снимаем колёса, отсоединяем тягу стабилизатора, крепление тормозного шланга, рулевую тягу, провод датчика вращения колеса (всё делается не сложно стандартным инструментом в соответствии с инструкцией.

  Откручиваем жабо, снимаем накладку под жабо, чтобы добраться до крепления верхней опоры.

  Дошли руки поменять у меня и передние амортизационные стойки. История тут точно такая же как и сзади — стояли всё ещё оригинальные конвеерные амортизаторы и вообще к подвеске никогда не притрагивалась рука мастера.

  К замене побудили участившиеся пробои подвески на самых элементарных неровностях и постукивания правой стороны.

  Как и в случае с задними амортизаторами продолжен эксперемент с продукцией Fenox. Всё так же дешево, сердито и красиво упаковано

  Замену можно произвести достаточно легко и самому даже на улице при наличии инструмента и сухой погоды.

  Для замены амортизационных стоек нам понадобится следующий инструмент и химия

  1) Домкрат, а лучше два
  2) Несколько кирпичей и доска
  3) Набор ключей, а именно комбинированные: 10, 13, 14, 16, 18, 22
  4) Битка SPLINE M14
  5) Головки на вороток или трешётку: 17, 18, 22
  6) Сам вороток или трешетка
  7) Балон WD40 или аналогичной проникающей смазки. Я использовал жидкий ключ LAVR, по ощущениям не уступает WD 40
  8) Достаточно мощная плоская отвёртк
  9) Пассатижи
  10) Газовый ключ
  11) Набор стяжек для пружин.

  Из запчастей потребуется следующее:

  1) Пара амортизационных стоек
  2) Комплект из отбойников и пыльников на два амортизатора. Я использовал набор 910084 KAYABA, сразу на два амортизатора
  3) Парочка зажимающих болтов поворотного кулака N90954802
  4) Пара гаек на болты поворотного кулака N10106402

  Дальше пойдут позиции, которые часто в таком случае меняют, но я не менял

  — Упорный шарикоподшипник 1K0412249B . Особого смысла его менять нет, убить его я думаю не возможно. Максимум требует заложить новой смазки, о чём будет в записи речь.

  Теперь собственно о замене, с фотографиями и описанием)

  Я пошел по легкому пути, не откручивая и не снимая ничего лишнего кроме самой стойки.

  1) Домкрачу машину и откручиваю колесо. Взгляду предстаёт вот такая картина

  Откручиваю гайку стойки стабилизатора (обведена красным) и вынимаю стабилизатор из "уха" амортизатора. Для того что бы это стало возможно необходимо или поддомкратить рычаг снизу ещё одним домкратом или подложить под рычаг кирпичи (другой подручный материал) и опустить машину на домкрате.

  Ключ для этой гайки не указываю! В зависимости от стоечек стабилизатора ключи могут варьироваться от 14 до 17

  Далее демонтирую хомут крепления проводки АБС (если есть) к амортизатору. Для этого необходимо осторожно отщёлкнуть зажим, обведённый синим. Сделать это можно сжимая его осторожно пассатижами, одновременно поддевая снизу отвёрткой

  2) Далее необходимо отделить амортизатор от поворотного кулака. Для этого откручиваем болт и гайку, сжимающие поворотный кулак

  

  Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте мне именно так вас называть. Сегодня нам предстоит обсудить достаточно актуальную тему практически для любого автомобиля и его владельца. Мы поговорим про опорный подшипник передней стойки.

  Увы, качество наших дорог оставляет желать только самого лучшего. Порой, выезжая за пределы центра города или уезжая в пригород, я поражаюсь, как там вообще можно ездить без того, чтобы каждую неделю посещать СТО.

  

  Именно с состоянием дорог во многом связана необходимость достаточно часто менять опорный подшипник. Деталь не самая дорогая, но повозиться с ней придется, если она выйдет из строя.

  Знакомимся с опорным подшипником

  

  Для начала предлагаю самое простое — знакомство с устройством. Опорный подшипник (ОП) необходим для того, чтобы создать подвижное соединение между корпусом машины и амортизатором. На автомобилях ВАЗ 2110, 2114, моделях типа Гранта, Калина, Приора, а также на всевозможных иномарках Митсубиси, Фольксваген, Фиат или Тойота, к примеру, расположение ОП примерно одинаковое — верхняя часть стойки. Устанавливают подшипник между опорой и верхней чашей (кому угодно, чашкой) пружины амортизатора.

  Если посмотреть сугубо с конструктивной точки зрения, то перед нами вариация подшипников качения. Но от них ОП отличается большой толщиной наружного кольца. Телами качения выступают ролики цилиндрической формы. Их располагают перпендикулярно и разделяют между собой. За счет подобной конструкции узел может принимать на себя нагрузки с разных сторон.

  

  Задача ОП заключается в том, чтобы обеспечить амортизаторам возможность свободно вращаться в опорах. В любой машине, будь то Форд Фокус или Мондео, Шевроле Ланос, Круз, Лачетти, Авео, Дэу Нексия, Хендай Акцент или Шкода Октавия, ОП всегда будет находиться немного выше, чем передняя пружина. Амортизаторный шток будет проходить через центральную полость элемента. Корпусы амортизаторов всегда монтируют к кузову там, где находится ОП. В результате на опорник действуют два типа нагрузок — осевые и радиальные.

  Перед тем как заменить и купить новый элемент на замену старому ОП, необходимо разобраться в их типах. Именно с этого мы и начнем. Согласны? Тогда вперед.

  

  Разновидности ОП

  Какие лучше ОП покупать, сказать однозначно сложно. Многое зависит от конкретного автомобиля. Как проверить, хороший ОП или нет? Для начала спросите, сколько стоят подшипники. Хорошие детали дешевыми быть не могут. Но и гнаться за самыми дорогими моделями при наличии бюджетной машины не стоит. Старайтесь выбирать золотую середину.

  Помимо того, что вам нужно смотреть на производителя, немаловажным моментом будет конкретный тип подшипника. Есть несколько разновидностей данного устройства.

  • ОП, имеющий встроенное внутреннее или наружное кольцо. Для установки используют монтажные отверстия на корпусе, потому потребность в прижимных фланцах отпадает.
  • ОП, у которого внутреннее кольцо отделяется. Конструктивно наружное кольцо соединяется с корпусом. Такие устройства актуально брать в тех случаях, если вам нужно добиться максимально точного вращения наружного кольца.
  • ОП, имеющий отделяемое наружное кольцо. Это противоположная предыдущему подшипнику версия. Соответственно, берут их при необходимости получить точное вращение внутреннего элемента.
  • Одиночно-разделенные подшипники. Наружное кольцо на таких ОП разделено в одной точно. С их помощью достигаются высокие показатели жесткости.

  

  Рано или поздно неисправность проявит себя. В основном это происходит из-за попадания в узел грязи, песка и влаги. В среднем первые признаки неисправности появляются примерно через 50-75 тысяч километров. Замена рекомендуется каждые 100 тысяч километров.

  Что указывает на неисправность

  Далеко не всегда нужна сложная диагностика и визит на СТО, чтобы понять — опорному подшипнику пришел конец.

  По сути, здесь есть два основных показателя поломки или, по меньшей мере, неудовлетворительного состояния устройства, которое требует обязательной замены в ближайшее время.

  

  На многих машинах появляется стук. Но это актуально не для всех автомобилей, поскольку стук в стойках может отсутствовать из-за конструктивных особенностей. Потому чаще автомобилисты обращают внимание на изменения поведения рулевого управления. Машиной рулить сложнее, постоянно нужно подруливать, если вы едете по прямой. Причем когда уводит в ту или иную сторону, можно понять, с какой именно стойкой проблемы.

  Причины поломки

  

  Про признаки все предельно ясно. Но нужно знать, почему возникает такая неисправность, и попытаться предотвратить преждевременный износ опорного подшипника на передних стойках в будущем.

  • Естественные разрушительные процессы. У каждого ОП есть свой ресурс, который обычно вырабатывается через 80-100 тысяч километров пробега. Иногда, если условия эксплуатации трудные, износ происходит быстрее. Потому лучше каждые 20 тысяч км проверять состояние ОП.
  • Агрессивное вождение. Если вы любите гонять, резко входить в повороты и буквально насиловать свою машину, чего я категорически не одобряю, тогда ваш ОП и близко не продержится 100 тысяч км. Подобное пилотирование ускоряет процесс износа в разы.

  

  Сомнительное качество подшипника. Многие автовладельцы пытаются сэкономить, покупая дешевые детали. Но служат они мало, могут подвести в самый неподходящий момент. Потому, дорогие автовладельцы, не экономьте на столь важных вещах.

  Процедура замены

  Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

  

  Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

  Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

  

  Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

  Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.

  

  

  • Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
  • Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.

  

  

  Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем. Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену.

  Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Обязательно подписывайтесь, приглашайте своих друзей и знакомых. Вместе, как говорится, веселее.

  Похожие публикации:

  1. Ветряной двигатель как пишется
  2. Сколько весит волга 3102
  3. Что делать если загорелось масло
  4. Что делать после того как загорелся голубой