Замена внутреннего шруса и смазка наружних
В продолжение темы борьбы с вибрацией на ходу приобрел внутренний ШРУС и решил начать с его замены. Ещё захрустели наружние Шрусы. После того как их переставлял они выпадывали, запись об этом делал, смазка вылетела и в полевых условиях собирали лишь бы собрать. Для начала решил убедиться что трясет точно привод.
Вывесил перед авто
Снял колеса, отключил стабилизацию и разогнал авто до 110 км/ч. Затрясло машину так что ужас просто. Далее взял отвёртку и остановил левый привод.
Вот так вот не надо! 
Надо вот так!
В первом варианте можно загнуть направляшки скобы, поэтому в нее упираться нельзя. Разогнал авто снова до 110 и о да, трясет только с правым приводом.
Приступил к разбору. Слил масло с АКПП, открутил привод, из акпп выдернулся он очень легко.
Сервисмены поставили ленточный хомут в 1 оборот и он не держит смазку. 
Отчистил хомуты 
Кто-то говорит на Датсуне свой правый привод, кто-то что такой же как на гранте. Вот артикул, а какой на гранте не знаю. 
Хомуты обычно стараюсь старые ставить назад, но тут такой что собрать его уже не реально 
Смазка на месте, да и выработка внутри пальцометром не ощущается
Визуально к шрусу претензий нет.
Новый будет такой 
В наружние Шрусы купил смазку ШРУС за 800 руб такой фирмы. Ничего не разбирал просто выдавил туда треть тюбика и собрал с новым хомутом 
На месте
На левом наружнем шрусе также сняв хомут тупо добавил смазку и собрал обратно.
Далее проверка также без колес и трясёт же при 110 как и было. Попытался остановить правый привод. Левый также трясет, но и после замены шруса правого правый привод вызывает теже вибрации. Видимо всё же что-то в АКПП. Позвонил знакомому мастеру по АКПП. Он сказал что это бред, кпп не может давать столько вибраций.
Конечно же был расстроен. На следующий день поездка по трассе и эффект всё же есть. Раньше от 100 до 110 трясло невыносимо, сейчас вибраций на порядок меньше. В основном на 105. Если ехать на круизе 110 то чаще не трясет чем трясет. Попробую сменить ещё левый внутренний ШРУС и посмотреть что из этого выйдет. Но уже ездить стало лучше, осталось только снова поменять тормозные диски, т.к. этой вибрацией уже убились эти новые тормозные диски. Добавление смазки в наружние Шрусы дало эффект, хрусты ушли.
Фиксируем пробег
Как заменить шрусы на автомобиле датсун
Datsun on-Do, me-Do. Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Замена ШРУС
Посоветуйте, пожалуйста.
После ДТП возникла необходимость поменять ШРУС.
На рынке подходящие для Датсуна есть и наши и ниссановские, разных наименований.
Какую лучше выбрать?
Машина Датсун Он-До, ШРУС правый(если есть разница).
2 Ответ от iamsergei 29-03-2018 03:55:27
- Откуда: Санкт-Петербург
- Сообщений: 739: 87
Re: Замена ШРУС
Посоветуйте, пожалуйста.
После ДТП возникла необходимость поменять ШРУС.
На рынке подходящие для Датсуна есть и наши и ниссановские, разных наименований.
Какую лучше выбрать?
Машина Датсун Он-До, ШРУС правый(если есть разница).
Правый, левый не отличаются. Разные внутренний и наружный. Выберите наш ВАЗовский. Не думаю, что Ниссан выпускает запчасти для Датсунов.
3 Ответ от Aleksey.Lemeshev 29-03-2018 15:43:34
- Откуда: Камень-на-Оби
- Сообщений: 64: 5
Re: Замена ШРУС
Слышал,что с конвейера стоят "ВАЗинтерсервис",но в продаже и в прайсах нигде их не видел.Может,"Лада-Имидж" ими спекулирует.
4 Ответ от igor177 15-05-2019 21:14:00
- Откуда: Челябинская область, Аша
- Сообщений: 216: 17
Re: Замена ШРУС
Народ, помогите!
Я в упор не понял как вытащить правый внутренний ШРУС.
Всё поменял, а правый внутренний не сумел — ну никак к нему с монтировкой не подлезть а руками не желает выдёргиваться. Пришлось с правой стороны, наружный ШРУС менять не снимая привода, а внутренний оставить как есть. А у него люфт уже нехилый такой.
В сервис ехать не предлагать. Этого ещё не хватало.
5 Ответ от iamsergei 16-05-2019 17:57:27
- Откуда: Санкт-Петербург
- Сообщений: 739: 87
Re: Замена ШРУС
Народ, помогите!
Я в упор не понял как вытащить правый внутренний ШРУС.
Всё поменял, а правый внутренний не сумел — ну никак к нему с монтировкой не подлезть а руками не желает выдёргиваться. Пришлось с правой стороны, наружный ШРУС менять не снимая привода, а внутренний оставить как есть. А у него люфт уже нехилый такой.В сервис ехать не предлагать. Этого ещё не хватало.
А какой пробег? Ни на одной своей переднеприводной не менял внутренний ШРУС. Если не хрустит, то и нечего заморачиваться. Люфт какой? Если продольный-так и должно быть. Выдергивал для замены наружнего. Не просто, но можно. Потом наловчился менять наружные на месте, как и Вы.
6 Ответ от igor177 17-05-2019 06:00:49 (17-05-2019 06:01:16 отредактировано igor177)
- Откуда: Челябинская область, Аша
- Сообщений: 216: 17
Re: Замена ШРУС
Выдергивал для замены наружнего. Не просто, но можно. Потом наловчился менять наружные на месте, как и Вы.
Вот зачем растекаться мыслью по дереву?
Спрошено было: — с помошью какой матери и чьей кувалды вытащить правый ШРУС.
Пробег 64 килокилометра.
Люфт, так его, в плоскости вращения, примерно 1,5 градуса. Это дофига!
Как-то у меня одновременно всё — и помпа и подшипники ступичные, и ШРУС-ы вот. Стойки на подходе, ещё тык 10-15 проедут и менять тоже.
И это — внутренние ШРУСЫ, обычно, не хрустят, насколько я в курсе. Слышно их при переключениях передач, и при разгоне.
Выдергивал для замены наружнего. Не просто, но можно. Потом наловчился менять наружные на месте, как и Вы.
Как я, как я. правый выдернуть не смог, поэтому наружный правый ШРУС менял не снимая привод. Я же написал уже.
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.