Внезапные приключения или как НЕ нужно менять опорные подшипники. Часть 1
Всем привет. Появилась у меня с пару месяцев назад проблема. Стал появляться хруст при повороте руля от центрального положения в крайнее правое и обратно, а так же при разгоне. Путём держания за пружину было установлено, что виной тому опорный подшипник. Долго я терпел эти дивные звуки, ездил хрустел как сухарь, но наконец решился на замену. Были приобретены два подшипника SKF, слышал где-то, что они ставятся с завода, т.е. если это правда, то я ставлю оригинал не переплачивая за бренд. Ну а теперь поговорим собсно о замене.
Понадобятся следующие инструменты:
— торцевые головки 13, 15, 18 мм
— рожковые либо накидные ключи 10, 15 мм
— WD-40
— Монтировка
— Молоток
— Домкрат
— Лом
— Съёмники пружин с ключом по них
— Помощник, очень желательно, но не обязательно.
— Кувалда
— Проставка из мягкого металла диаметром
20 мм и длинной 200-400 мм
— Шестигранники, размеров не помню.
Приступим к работе. Сперва открываем капот и ослабляем затяжку гайки, крепящую шток амортизатора в опорном подшипнике. И тут первый казус, сломалась новокупленная головка на 18, наверное это было первым намёком на то, что день для ремонта не самый удачный, а может совпадение.
Сломанная головка
Но так как цена её 50 рублей, я особо не расстроился.
Та же головка.
Не имея запасной головки в мою больную голову не пришло идеи лучше, чем взять головку на 19 из набора и крутить ей. И мне это удалось, гайка не без труда, но всё же была ослаблена.
Далее вывешиваем колесо, снимаем его и сбрызгиваем вэдэхой гайку крепления стойки стабилизатора и болт клеммного зажима стойки в поворотном кулаке, подождав несколько минут выкручиваем их, ключ на 15, на фото помечены стрелками.
Чёбы открутить гайку стойки нужно накинуть на неё рожковый либо накидной ключ, а в палец (не в свой, а стойки) вставить шестигранник и им удерживать палец от проворачивания.
Болт клемного зажима стойки вы достанете без проблем, а вот отвернув гайку стабилизатора, вы его шиш достанете. Точнее достанете, но перед этим нужно сжать стоку, поставив под рычаг домкрат и поднимая его сжимать стойку и ослаблять натяжку стабилизатора.
Теперь скажу что нужно сделать ещё, чего не сделал я и пожалел об этом. Нужно вывернуть ступичный болт, ключ на 13 мм и выбить внешний ШРУС из ступицы и подвязываем его так, чтобы внутренния не выпал из коробки и не развалился. Без этого никак, проверено.
Вернёмся к нашему ремонту. Берем монтировку, вставляем её в паз клемного зажима стойки и пытаемся развести
Я её забил туда молотком и не трогал её.
После этого ломом тянем рычаг вниз и поворотный кулак потихоньку сползает со стойки.
Лом упирается в задний сайлент-блок рычага через брусок.
Через некоторое время поворотный кулак снят со стойки:
Картина такая.
Кулак фиксируем либо подвязываем к чему нибудь так, чтобы избежать натяжения тормозного шланга и провода датчика АБС, кстати, если забыл сказать, нужно эти части вывести из пазов кронштейнов на стойке. Далее берём ключ на 10 и откручиваем три болта крепления стойки к кузову, находятся они под капотом сверху опорного стакана, если кто не знает. Два выкручиваются удобно, один не очень, т.к. скрыт за облицовкой. Мануал рекомендует при отсутствии спец-инструмента облицовку снять. Спец-инструментом является рожковый ключ на 10, такой есть у каждого диванного ремонтника. Откручивать скрытый болт рекомендую первым. С последним будьте внимательны, если работаете с помощником, заставьте этого бездельника держать стойку, т.к. открутив последний болт она придёт в свободное падение и может что-нибудь повредить, а нам такое и даром не надо.
Ну вот, наконец, стойка снята:
Так она выглядит.
Следующим этапом будет демонтаж пружины, тут я сделал второй косяк. Не пометил место на пружине, на котором выступ опорного подшиника, обведён кругом на предыдущем фото. Пружину сжимаем стяжками до тех пор, пока верхний виток не начнёт отходить от подшипника:
Гайковёрт ускоряет процесс.
Сжав пружину начинаем откручивать гайку штока полностью. Шток скорее всего будет проворачиваться, в нём есть отверстие под шестигранник, мутим такую конструкцию:
Отвёрткой держим, пососижами крутим головку.
И наконец опорник отделён от стойки:
Далее фото почему-то отсутсвует, описываю словами. Старый опорник снимаем с металлической площадки, преждварительно запоминая расположение. Снимается поддев отвёрткой с разных сторон. Ставим новый, выступ на нём должен быть перпендикулярен скошенной части площадки, т.е. при установке должен быть направлен внутрь. Потом самое интересное. Не говорю, что надо делать именно так, может, я не так понял. Выступы на двух частях опорника ставим так, чтобы они были смещены на 6 градусов отностительно друг друга. Потом скошенную часть площадки опорника ориентируем так, чтобы она совпадала с задней частью опорника, со стороны, где идёт выступ, фиксирующий стойку в клеммном зажиме. Когда глянете на стойку, поймёте о чём речь. В итоге у меня получилось так, что выступ опорника был установлен по одной лини с выступом на стойке, который фиксируется в клеммном зажиме. Правильно это или нет, не знаю. Если подскажет кто — буду благодарен.
Потратив туеву хучу времени на попытки собрать стойку и сделав это кое-как заметил, что она потекла. За?бись… Нужно менять и её, но это потом, пока нужно хотя бы как есть собрать, т.к. машина стоит второй день у гаража. При всех этих манипуляциях приказал долго жить один из съёмников:
Сварка не выдержала…
Собравшись уже ставить стойку на место увидел это:
Внутренний шрус разделился на две части (вот для этого нужно выбивать внешний)
Охренительно, подумал я. Решил попробовать вставить и по незнанию у меня один из трёх подшипников упал в песок. Высказав столько матерных слов, что сам Даль позавидовал бы взял выпавший подшипник из песка и попытался его промыть, в процессе он развалился и пара столбиков-иголок потерялись. Тут у меня окончательно опустились руки и я решил на тот день ремонт заканчивать. Поставил на место стойку:
и расстроенный поехал домой, точнее подвёз меня NotAmonster , который так же помогал мне. А ещё очень помогла verorevo принеся похавать, за что огромное спасибо)
На этом заканчивается первая часть ремонта. Имеем следующее:
Стойка — 3.14здец, Трипод (внутренний шрус) — 3.14здец. Опорник — заменен, но с установкой его положения не уверен. Увидимся в следующей части. Пока.
Хочешь рулить – умей крутиться: что такое опорный подшипник и почему он ломается
О том, что в машине существует опорный подшипник, чаще всего узнают только тогда, когда он выходит из строя, и его приходится менять. По отношению к подшипнику это крайне несправедливо: деталь эта важная, а задачи у неё далеко не самые простые. Так что попытаемся эту несправедливость исправить и рассказать об этом подшипнике подробнее.
Умей крутиться!
Итак, что это за подшипник и почему он называется опорным? Опорным он называется потому, что в него упирается верхняя часть амортизационной стойки (опорные подшипники устанавливают в переднюю подвеску классической схемы Макферсон, в которой используются именно амортизационные стойки). А верхняя часть стойки – это и есть шток амортизатора. Наверняка вы видели, что на на штоке есть резьба. Она нужна для того, чтобы закрепить шток во внутренней части опорного подшипника: шток проходит сквозь подшипник и притягивается к его внутренней части гайкой. А корпус подшипника (обойма) крепится к кузову автомобиля (к чашке амортизатора). Таким образом подшипник соединяет стойку и кузов.
А почему там нужен подшипник, а не какая-то более жёсткая и вместе с тем – более надёжная конструкция? Потому что стойка должна иметь возможность вращаться вокруг своей оси. Колёса-то передние, управляемые, им эта возможность просто необходима. Поэтому в основе опоры стойки всегда лежит подшипник.
Конструкция опорного подшипника может отличаться в деталях. Например, он может быть разборным или нет. И ещё могут быть отличия именно в подшипниках, у которых внутренние и наружные кольца могут быть встраиваемые или отделяемые. Иногда опорные подшипники могут быть даже подшипниками скольжения. Правда, это экзотика, которую можно встретить, например, на нашей Оке или на Nissan Primera P12. Однако в большинстве случаев опорник – подшипник качения, а не скольжения. Но это, пожалуй, даже избыточная информация, потому что в любом случае никто эти подшипники не ремонтирует: в случае износа их можно только поменять.
Независимо от конструкции, опорный подшипник состоит из трёх основных частей: верхней, нижней и непосредственно подшипника, расположенного между этих двух деталей. Верхняя часть – эта та, что крепится к чашке кузова. Если открыть капот, то её трудно не заметить: обычно она прикручена к кузову в трёх точках (тремя гайками). А в середине виден как раз шток амортизатора, который гайкой притянут к подшипнику с нижней частью. Вроде бы всё просто, но это только при взгляде со стороны. А вот если представить себе, каково этому подшипнику живётся, хочется плакать от жалости.
Вечный или нет?
Если бы опорный подшипник, как и любой другой подшипник, был создан для того, чтобы просто вращаться, он был бы практически вечным: шток амортизатора не крутится вокруг себя как бешеный, так что перегревом от вращения опорник убить невозможно. Но дело в том, что все тяготы дороги, которые принимает на себя стойка амортизатора, сразу передаются опорному подшипнику. А это уже очень серьёзно, потому что удары и постоянные знакопеременные нагрузки могут убить кого угодно.
Кроме того, арка колеса (в том числе и чашка кузова, где установлен подшипник) – далеко не самое чистое место на нашей грешной земле. Тут всегда есть и грязь, а во влажную погоду – и водяная пыль. Зимой могут быть ещё и реагенты с дорог, так что среда обитания опорного подшипника, скажем прямо, не самая благоприятная. А подшипник, хотя и трижды опорный – всё равно подшипник, и поэтому в этих условиях он умирает. Ну а кроме того, в нём точно так же стареет смазка и даже развивается коррозия (если вся смазка кончилась). Так что опорник со временем может рассыпаться, как и любой другой подшипник.
Иногда, правда, в смерти этой детали виноваты не время и тысячи километров пробега, а русские дороги. Чем больше ударов получит колесо, тем короче получится жизнь подшипника, потому что амортизатор, который принимает на себя все удары, от всей своей масляной, газовой и газомасляной души передаёт их опорнику. А даже очень крепкий подшипник от таких ударов может развалиться.
Конечно, вечных деталей в автомобиле нет (сломать можно даже пепельницу и «кривой стартер» от ГАЗ-24). Опорный подшипник имеет свой ресурс, и обычно он довольно высокий – он может прослужить и двести тысяч километров, и триста. Но при этом есть некоторые автомобили, у которых опорники считаются расходным материалом. Например, этим грешат многие Форды – от Фокусов первого и второго поколений до Мондео четвёртого поколения. На этих автомобилях опорник мог развалиться и за 60-80 тысяч пробега, и установка оригинальной детали помогала мало, потому что как раз оригинальные подшипники и не отличались ресурсом. Сейчас, наверное, уже трудно найти эти машины с оригинальными опорниками, но всё же при их покупке проверить их надо обязательно. Ну а среди наших автомобилей частой проверки и замены опорных подшипников могут потребовать Калина и Приора. Впрочем, тут как повезёт: у Калины, например, может быстрее деформироваться чашка, а подшипник остаться целым. Да и что там может у Калины отвалиться раньше, не знает никто. У Приоры, в общем-то, тоже.
К сожалению, предотвратить выход из строя опорного подшипника невозможно. Можно только дать избитый, как лицо Конора Макгрегора, совет: не летать по ямам, которые сокращают ресурс подшипников очень значительно. Но вряд ли кто-то из нас дубасит по разбитому асфальту ради собственного удовольствия, так что совет этот носит чисто теоретический характер. Зато советы на тему определения неисправности опорника будут максимально практическими.
Руками и ушами
Чаще всего износ опорного подшипника можно услышать ушами: при повороте руля издаётся характерный хруст и щелчки, иногда – достаточно громкие. Однако он может и скрипеть, и щёлкать очень тихо. В этом случае неисправность опорника можно перепутать с износом шаровой опоры, поэтому требуется дополнительная диагностика. Во-первых, можно сразу исключить шаровую опору. Для этого понадобится подъёмник или хотя бы смотровая яма, но зато диагностика проста: если у шаровой опоры порван пыльник, то скорее всего, скрипит именно она. Можно набрать в шприц немного моторного масла и брызнуть им в опору. Если скрип прошёл, значит, опорник явно ни при чём, а вот шаровую опору придётся менять. Лучше – сразу с обеих сторон. Если же шаровая опора целая, можно поступить следующим путём.
Берём умного помощника и сажаем его за руль. Падаем перед машиной на колени и берёмся рукой за пружину. Просим помощника крутить руль. Если рука на пружине почувствует щелчки, это почти стопроцентная вероятность того, что опорник придётся менять. Почти – потому что вибрация на пружине может быть и от скрипящей шаровой опоры, но если мы договорились, что из списка подозреваемых её исключаем, то вероятность становится практически стопроцентной.
Ну и, наконец, классический способ проверки, которым пользовались наши отцы и даже, может быть, деды. Открываем капот, кладём руку на шток амортизатора, закреплённого в подшипнике. Само собой, если на штоке или верхней части корпуса опорника есть защитный чехол, предварительно его нужно снять. Затем раскачиваем машину и смотрим, что получится. Тут опять нужно напрячь не только руки, но и уши, потому что велика вероятность того, что появится стук, который уже слышали раньше. И если он локализуется около чашки и подшипника, то это верный признак гибели последнего. Если стука нет, то нужно попытаться рукой обнаружить люфт штока. Если шток амортизатора гуляет в опорнике, с последним что-то не так. Скорее всего, он развалился.
Вот эти методы поиска неисправности опорного подшипника, особенно последний, и есть самые простые и проверенные временем. Но есть и некоторые другие симптомы неисправности опорника, которые могут проявляться в меньшей мере и не на всех автомобилях в силу незначительной разницы конструкции подшипников. Например, на некоторых машинах шток зафиксирован дополнительной втулкой, которая не даёт ему в случае разрушения подшипника слишком сильно гулять в стороны. Стук, конечно, всё равно будет, но не будет другой характерной особенности неисправности опорника – большого ухода углов схождения-развала колёс. А вот если шток держится исключительно в подшипнике, углы уйдут сильно, отчего неисправность последнего заметно скажется на управляемости, а если тянуть с ремонтом слишком долго, то и на износе шин.
Менять подшипники лучше парой. Исключение – если на молодой машине с небольшим пробегом подшипник развалился после сильного удара в яме. Тут, конечно, можно заменить его и с одной стороны, но во всех остальных случаях менять их лучше парой. Если этого не делать, можно заработать асимметрию передней подвески: разное усилие на рулевых тягах и их наконечниках, разный угол развала передних колёс. А это очень плохо и для управляемости, и для сохранности других деталей подвески (шаровых опор, наконечников рулевых тяг и тех же шин, которые могут изнашиваться неравномерно). Кроме того, стоит учитывать особенности замены опорников на разных автомобилях. Иногда для их замены совершенно внезапно требуется разбирать очень многое – от жабо до рулевой трапеции. И, конечно же, при не самой высокой стоимости самого подшипника работа обойдётся в копеечку. В этом случае практичнее будет менять опорники парой, чтобы не платить за одну и ту же работу дважды.
Что будет если вовремя не заменить опорный подшипник на авто?
Наиболее характерный признак износа опорного подшипника – стук во время поворота руля, а также при преодолении незначительных препятствий на дороге. При значительном износе могут появиться проблемы с управляемостью авто. Нарушаются его ходовые качества, теряется маневренность, поворачиваемость.
Зачем менять опорные подшипники?
Выход из строя опорного подшипника – главная причина замены ряда деталей ходовой части. Диагностика опорного подшипника передней амортизаторной стойки поможет избежать многих проблем.
Как определить что вышел из строя опорный подшипник?
Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками.
Чем опасен разбитый опорный подшипник?
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси. Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
Сколько по времени менять опорный подшипник?
Что касается периода эксплуатации опорных подшипников, то все зависит от состояния дорожного покрытия и стиля вождения. Расчетный ресурс таких деталей при идеальных условиях составляет 100 – 120 тыс. км, однако встречаются автомобили, на одометре которых пробег выше 150 тыс. км и подшипники стоят еще заводские.
Можно ли ездить с опорным подшипником?
Ездить с таким дефектом очень нежелательно. В лучшем случае выйдет из строя амортизатор, нарушится сход-развал и резину начнет «жевать», в худшем — стойку просто сорвет и она, вылетев из гнезда, с треском пробьет капот.
Как понять что пора менять опору стойки?
Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие
- Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
- Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.
Как понять что стучит стойка или опора?
Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу. Можно ориентироваться на звук.
Как понять что стойкам хана?
Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
Какой стороной ставится опорный подшипник?
Ставиться наружной обоймой вверх так, чтобы он оделся на шток аммортизатора (на сквозь он не пройдет т. к. у наружной обоймы подшипника диаметр меньше).
Сколько стоит опорный подшипник на Весту?
1 790 руб. Опорный подшипник передней стойки амортизатора на Лада Веста. Подходит на Весту универсал и Кросс с 2015 года выпуска.
Как действует опорный подшипник?
Опорный подшипник амортизационной стойки принимает непосредственное участие в процессе демпфирования и амортизации автомобиля. Главная его функция состоит в осуществлении подвижного соединении амортизатора с кузовом автомобиля, помимо этого он оказывает влияние на точность настроек углов установки колес.
Может ли неисправный опорный подшипник стойки амортизатора быть опасным?
Хотели бы вы узнать больше о том, опасен ли неисправный опорный подшипник стойки амортизатора? Хотели бы вы найти несколько советов по обнаружению потенциальной неисправности? Если дач то прочтите дальше и вы найдете ответы на эти вопросы, а также информацию о функциях опорных подшипников стойки.
Неисправные опорные подшипники стойки влияют на поведение автомобиля во многих отношениях. В зависимости от того, насколько сильно поврежден подшипник стойки,
• Длинный путь торможения
• Снижение возможностей вождения и рулевого управления
• Проблемы управления
• Шины изношены по бокам
• Увеличенный износ амортизаторов
Примеры неисправных опорных подшипников стойки
По этим причинам нет сомнений в том, что опасно ездить в автомобиле с дефектными подшипниками стойки. В дополнение к безопасности существует экономический стимул для замены дефектных подшипников стойки. Со временем они нанесут косвенный ущерб другим частям подвески — и, следовательно, дополнительные и ненужные затраты на ремонт для владельца автомобиля.
Подшипник стойки является важной частью подвески и соединяет стойку с кузовом. Подшипники на передней оси позволяют расположить стойку во время движения руля, обеспечивая тем самым плавное и точное управление. Кроме того, стойка может в определенной степени изменить угол ее на корпус в цилиндре стойки благодаря подшипнику крепления стойки. Эффект демпфирования подшипника также гарантирует, что шум и вибрации подвески не передаются на тело.
Подшипники стойки рассчитаны на длительный срок службы автомобиля. Тем не менее, износ, высокая нагрузка или внешние воздействия, такие как мороз, соль, влажность и колебания температуры, могут привести к сокращению срока службы.
Как распознать неисправный опорный подшипник стойки:
Если вы хотите обнаружить неисправный подшипник крепления стойки, есть несколько признаков, которые вы должны иметь в виду:
• Проезжая по выбоине на дороге может произойти громкий удар или по неровностям дороги- удар средней громкости , может указывать на дефектный подшипник стойки.
• Рулевое управление тяжелее, работает иногда даже рывком; он имеет больше интервал, чем обычно, или реагирует с задержкой на движениях рулевого управления.
• слегка поверните рулевое колесо в обоих направлениях при включенном двигателе и включенном стояночном тормозе. Вне машины человек внимательно слушает. Если есть небольшой писк или скрип, один или оба подшипника, вероятно, будут дефектными.
Опорный подшипник стойки Triscan
Широкий ассортимент опорных подшипников стойки
Благодаря нашей обширной, а на самом деле самой широкой в Европе — рулевой программе для вторичного рынка, мы можем поставлять практически любой подшипник крепления стойки. Среди наших более чем 7400 вариантов вы найдете более 300 подшипников / наборов стойки в превосходном качестве. Все части можно найти в нашем E-каталоге, TriWeb или в TecDoc.