Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
Сварочный и болгарка — незаменимые помощники
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
Принципиальная схема пескоструя
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
Больные места указаны стрелками
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
Коррозия вблизи
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Полиформ и Цинкарь
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
Коррозии почти нет
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
APP R-Stop
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.
Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
Пример кислотного грунта
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Примеры эпоксидного грунта
г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.
Примеры шпакли
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).
2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.
В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.
Как победить ржавчину: 9 вопросов про коррозию и антикор
Как продлить жизнь самой дорогой детали, а именно кузову, рассказывают эксперты «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания России.
1. Какие машины наименее подвержены коррозии?
На антикоррозионные свойства автомобилей однозначно влияет их статус.
- Самые стойкие к коррозии кузова имеют Volvo, Audi, BMW, Mercedes, а также Skoda последних лет.
- Самые нестойкие – это УАЗ, а также Uz-Daewoo и часть немолодых «китайцев»: нынешние стали заметно подтягиваться.
- Все остальные машины – посередке.
Стойкость кузовов повышается как за счет оцинковки и современных лакокрасочных материалов, так и вследствие продуманности их конструкции. Иногда долговечность возрастает за счет качества применяемой стали: пример – Toyota.
2. Когда начинать обрабатывать машину?
Тому, кто не рассчитывает ездить на автомобиле более двух-трех лет, можно вообще ничего не делать. Но сегодня ситуация такова, что ценники скачут, а рынок пустеет. Неизвестно, когда купишь следующий автомобиль. Поэтому есть смысл позаботиться о самой дорогой его составляющей – кузове.
Делать это можно вне зависимости от возраста автомобиля и времени года. Что касается заводской гарантии от сквозной коррозии, то не стоит обольщаться: предъявить претензии производителю на практике тяжело, а условием гарантии обычно являются регулярные визиты к дилеру «для осмотра».
3. Какие бывают антикоры?
Если говорить о технологии, то все виды антикоррозионной обработки кузовов можно разделить на две группы, условно называемые канадской и европейской.
В первом случае скрытые полости автомобиля заполняют так называемыми ML-составами*, ими же покрывают днище и арки машины. Эти проникающие составы не только изолируют защищаемую поверхность от кислорода, но и служат средством для доставки на обрабатываемые участки ингибиторов коррозии, тормозящих нежелательный процесс.
*ЧТО ТАКОЕ ML–МЕТОД?
Шведский химик Свен Лурин, работавший в компании Motormanneus Riksforbound, предложил распылять в скрытые полости высокотекучие составы на масляно-восковой основе. Если полости закрытые, требуется сверлить технологические отверстия в кузове.
Цель обработки скрытых полостей – покрыть их составом, вытесняющим воздух и влагу с поверхности металла и замедляющим коррозионные процессы. Метод оказался удачным и получил название Motormanneus Lurin, или сокращенно – ML.
В европейском варианте днище автомобиля и колесные арки дополнительно покрывают битумными составами.
4. Какой метод лучше?
В канадском варианте всё происходит быстро и недорого – грубо говоря, за один час и 15–25 тысяч рублей. Подготовка почти не требуется – даже днище моют не особо тщательно.
ML-составы работают почти идеально, пропитывая сварные швы и завальцовки. При этом эффект легко контролируется, поскольку составы полупрозрачны. Недостаток также есть: такие покрытия довольно быстро стираются и смываются под воздействием встречного напора воздуха, ударов гравия и так далее. Поэтому реальный срок службы – примерно год, после чего обработку следует повторить.
Европейский вариант обработки – дорогой и длительный. Он занимает от нескольких часов до суток и обходится клиенту порой вдесятеро дороже. Поверхности тщательно моют и высушивают – иначе покрытие может отслоиться. При этом сквозь битумную мастику не видно реального состояния поверхности. Зато на выходе имеем прочную механическую защиту, которой хватает на 5–7 лет.
5. Надо ли сверлить дырки?
Ключевой момент – донести составы до всех потаенных уголков кузова. Проще всего для этого сверлить дополнительные отверстия, потом затыкая их заглушками. За океаном дырки сверлят, не спрашивая клиента. Примерно так же когда-то поступали в СССР.
Сейчас наши мастера максимально используют готовый доступ в полости – дренажные и различные технологические отверстия. Правда, это возможно не всегда – как, например, попасть в многосекционный порог? В этом случае, как правило, спрашивают заказчика – вы не против сверления? В любом случае, с современными автомобилями требуется особенная аккуратность: сверлом недолго изуродовать какой-нибудь жгут электропроводки.
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Как сделать, чтобы машина не ржавела
Гарантия от сквозной коррозии кузова, которую автопроизводители дают на новые машины, составляет не больше 12 лет для легковых моделей и до 5 лет на развозные и коммерческие. Однако порой очаги ржавчины могут появиться в местах сколов краски, а то и прямо на ЛКП всего за год с момента покупки авто. Причем для этого совсем необязательно ездить на машине каждый день. Она может «зацвести» и на парковке возле дома. Существует несколько способов, помогающих предотвратить появления ржавчины на машине или хотя бы отложить возникновение коррозии.
Почему машина ржавеет?
Но сначала разберемся, почему кузова машин страдают от коррозии и что усугубляет эти процессы. Коррозия металла — это возникающий самопроизвольно электрохимический процесс, при котором с кузова машины (анод) электроны попадают на металлические части (катод) через воду с примесью солей (электролит). Говоря простым языком, ржавчина это оксид железа, который образуется при «сгорании» металла в контакте с растворенным в воде кислородом.
А значит, если нет влаги или воды, то есть растворенного в ней кислорода, не будет и ржавчины. Но российские автовладельцы чаще встречаются с противоположной ситуацией, усугубить которую может множество факторов. Начиная с грязи на кузове, солей и реагентов, которыми зимой часто поливают наши дороги, заканчивая сколами, царапинами и микротрещинами на лакокрасочном покрытии машины, возникающими в процессе эксплуатации или появляющимися от времени.
Как предотвратить появление ржавчины?
Прежде чем отвечать на вопросы «чем обработать, чтобы не ржавело?» и «какова цена антикора днища автомобиля?», расскажем, какими превентивными мерами можно снизить появление коррозии на кузове машины. Если вы пользуетесь автомобилем регулярно, то следует мыть его хотя бы раз в неделю. Например, по выходным. Особенно зимой, когда под колесами может оказаться почти вся таблица Менделеева.
Во избежании порчи лакокрасочного покрытия солями и реагентами не стоит ограничиваться простым сбиванием грязи водой. Мойте машину с шампунем, по возможности хорошо очищая колеса и элементы подвески в арках, а также, насколько это возможно, — днище.
Чем защитить кузов от коррозии?
Впрочем и о том, «чем обработать машину от коррозии», тоже не стоит забывать. Несмотря на используемый в производстве авто оцинкованный металл, а также наносимый на заводе базовый антикор, новой машине сразу после покупки не повредит дополнительная обработка стыков, точек сварки, всех доступных и особенно скрытых полостей в порогах, дверях, крыльях специальным составом вроде «Динитрола», «Тектила» или «Мовиля».
Дополнительную защиту лакокрасочного покрытия также может обеспечить обработка кузова полиролью. Специалисты рекомендуют делать мягкую полировку авто хотя бы пару раз в год, в межсезонье. Глубокую «под шкурку» или с абразивными пастами, снимающими верхнюю часть слоя лака, производят от 1 до 3 раз за весь срок службы машины. Также преградой на пути воды и химии к кузовному металлу может стать антигравийная защитная пленка, которой обклеивают как отдельные части, так и весь кузов автомобиля.
Как защитить машину от ржавчины без антикора?
Существуют и другие способы борьбы с коррозией на кузове. Например, электрохимический, которым защищают от порчи металл лежащих в земле трубопроводов, а также мостов, промышленных конструкций и днища кораблей. Его суть в размещении на автомобиле специальных пластин с большей электроотрицательностью, чем у его кузова. По сути, эти куски металла ржавеют вместо машины, а она за их счет, наоборот, восстанавливает свою структуру.
Это могут быть так называемые жертвенные протекторы — аноды из цинка, меди или алюминия. Их фиксируют в самых уязвимых частях кузова эпоксидным клеем и подключают к бортовой сети авто по проводам. Подаваемый ток сделает эти куски металла более активными и запустит процесс окисления. Впрочем, ту же функцию без подачи напряжения исполнят и похожие катодные протекторы из графита или магнетита.
У этого метода есть несколько нюансов, о которых следует знать. Во-первых, пластина анодного протектора может защитить лишь часть кузовного металла локально. Площадь такого участка составляет около 50 кв см. То есть на весь автомобиль нужно наклеить около двух десятков небольших круглых, овальных или квадратных кусков металла. А во-вторых, электрохимический способ требует внимания. То есть за состоянием пластин нужно следить и своевременно менять окислившиеся на новые.
Чем замазать ржавчину на машине?
Когда на теле автомобиля уже появились очаги коррозии, не стоит дожидаться их дальнейшего распространения. Если ржавчина поверхностная, то есть еще не проникла глубоко в структуру металла и не начала разрушать его изнутри, могут помочь преобразователи ржавчины. Они наносятся в виде спрея, геля или жидкости на очаги коррозии чистого сухого автомобиля и проникают в детали на глубину до 20 мкм.
На месте ржавчины появляется защитная пленка, препятствующая развитию и распространению «рыжей чумы». Поверх нее можно нанести краску в тон кузову, чтобы замаскировать устраненные дефекты. Раньше, когда таких составов не было в продаже, автомобилисты использовали для этих целей столовый уксус, лимонную кислоту или раствор пищевой соды. После их воздействия в течение пары часов металл вытирали, защищали, грунтовали и красили. Похожие операции, но уже с удалением поврежденного металла грозят машине с глубокой ржавчиной на кузове.
Список машин, которые не ржавеют
Такие, как это ни удивительно, существуют. Хотя совсем не ржаветь они не могут. Но изрядно отложенный по времени срок появления коррозии на оцинкованных кузовах, по мнению некоторых автовладельцев, позволяет такие машины причислять к почти вечным.
Впрочем, помимо оцинковки, долгому противостоянию ржавчине также помогают растущее с годами качество стали, основательная заводская антикоррозионная обработка с «запечатыванием» скрытых полостей, особые формы деталей кузова с дренажом для быстрого удаления влаги и обработкой внутри, а также многослойное ЛКП. В списке машин, которые не ржавеют, числятся: