Как проверить коммутатор на буране мультиметром
Перейти к содержимому

Как проверить коммутатор на буране мультиметром

  • автор:

Проверка систем зажигания и освещения

В случае возникновения проблем с зажиганием, выполните следующие проверки:

проверка искрообразования (состояния свечей)

проверка электрических соединений

проверка замка зажигания, выключателя со шнуром, выключателя экстренного останова на руле

проверка напряжения на зарядной катушке статора

проверка напряжения на датчике

проверка напряжения на коммутаторе (для системы РЗП)

проверка высоковольтного трансформатора (катушки зажигания)

Последовательность проверки системы освещения:

проверка напряжения на катушке освещения

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

Измерение напряжения производится при запуске двигателя.

При запущенном двигателе показания будут выше указанных. Проверку следует проводить при комнатной температуре (  20 ºС), в противном случае возможны искажения.

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ

При проверке различных компонентов магдино, важно учитывать тот факт, что показания могут меняться в зависимости от силы, прикладываемой к ручному стартеру.

Следовательно, при каждой проверке необходимо прикладывать достаточное усилие к ручному стартеру. При слишком низком значении, деталь считается дефектной и должна быть заменена.

Сопротивление

Установите переключатель мультиметра в положение "  " для измерения сопротивления. Показания прибора должны соответствовать указанным. В противном случае деталь считается неисправной и ее следует заменить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При замерах не допускается запускать двигатель, так как показания могут быть искажены

Работа зажигания с перебоями

Достаточно трудно определить причину неисправности, при работе системы зажигания с перебоями. Например, если возникают проблемы при рабочей температуре двигателя, имеет смысл проверять систему при тех же условиях.

Большинство неисправностей нельзя обнаружить без запуска двигателя.

Фактически неисправными могут быть несколько компонентов. Поэтому при замене одной детали проблема может оставаться. В данном случае проверку следует проводить с самого начала для определения неисправного компонента.

Проверка искрообразования

Во время этой операции важно использовать рабочую свечу снегохода, а не новую. Замкните корпус свечи на массу. Если нет искры, попробуйте новую и проведите операцию еще раз.

Проверка электрических соединений

Убедитесь, что все соединения находятся в исправном состоянии.

ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО ШНУРОМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РУЛЕ

Отсоедините колодку от двигателя и проверьте сопротивление, как указано в таблице "Проверка системы зажигания".

Если показания приемлемы, переходите к следующему шагу.

Если показания неприемлемы, отдельно проверьте каждый выключатель следующим образом.

Замок зажигания

Отсоедините колодку. При помощи мультиметра проверьте цепь между контактами 1 и 4 (черный и коричневый)

Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "1-выключено " и разомкнутую цепь в положении "2-включено".

Проверьте цепь запуска электростартера между контактами 2 и 5 (красный и зеленый). Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "3-запуск ". Если показания приемлемы, проверьте следующие выключатели.

Выключатель экстренного останова на руле

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к черному и коричневому проводам. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (кнопка в верхнем положении) и замкнутую цепь в положении "выключено " ( кнопка в нижнем положении).

Если показания прибора не соответствуют вышеуказанным – замените выключатель.

Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Выключатель аварийного останова со шнуром

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к выключателю. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (шнур надет) и замкнутую цепь в положении "выключено" (шнур снят). Если показания не соответствуют вышеуказанным, замените выключатель. Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Если выключатели исправны, возможно, причина неисправности в жгуте проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующего шага все выключатели и двигатель должны быть отсоединены от основного жгута (C41100300) . Отключите все разъемы и проверьте мультиметром проводимость каждого провода, руководствуясь схемой соединений. Отремонтируйте или замените при необходимости.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ РЗП

Проверка напряжения на зарядной катушке статора

Общие положения

При ручном запуске двигатель при вставленной свече имеет тенденцию ускоряться после точки сжатия. В результате этого магдино выдает неравномерные показания.

Условия проверки и анализ показаний см. 06-06-03.

Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

Подсоедините мультиметр к черному и красному проводам магдино, переключите мультиметр на V .

Приведите ручной стартер в действие и проверьте показания мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка напряжения датчика

Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

Подсоедините одну клемму мультиметра к желтому проводу магдино, вторую клемму белому проводу ("масса" двигателя), переключите мультиметр на V.

Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра .

Повторите операцию 3 раза.

Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка напряжения на коммутаторе

Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания.

Подсоедините к тем же разъемам жгута коммутатора клеммы мультиметра, переключите мультиметр на V.

Приведите ручной стартер в действие и проверьте значение мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните показания прибора с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка катушки зажигания

Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания

Снимите наконечники со свечей.

Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток.

Проверьте изоляцию катушки зажигания.

Проверьте сопротивление наконечников свечей.

Сравните показания с данными таблицы "проверка системы зажигания".

Проверка катушки освещения

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка освещения не является частью системы зажигания. Это отдельная система для обеспечения электропитания осветительных и других устройств переменного тока. Однако и эту систему можно проверить с помощью мультиметра.

Отсоедините 4-х контактную колодку основного жгута от магдино.

Подсоедините клеммы мультиметра к белым проводам и установите мультиметр в положение V .

Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните показания прибора с таблицей "проверка системы освещения".

Как проверить коммутатор на буране мультиметром

Как работает электронное зажигание «Бурана»

Прежде чем начать говорить о том, почему выходит из строя электронное зажигание на Буране, неплохо бы разобраться, из чего же это самое зажигание состоит, и как все эти элементы взаимодействуют между собой.
Сразу оговоримся, вариантов исполнения электрооборудования на Буран выпущено немало. Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы. , Итак… Система электронного зажигания включает в себя:
1 – Маховик с магнитами.

2- Основание. В общем случае это круглый алюминиевый корпус, на которой смонтированы катушки с проводами и клеммами. Основания бывают разные, на сегодняшний день их каких только не встретишь. На фото моя коллекция, и поверьте, это далеко не все что может быть:

3 – Коммутатор. Этих тоже существует много разновидностей, за что большое и отдельное «спасибо» как официальным производителям, так и изготовителям контрафакта. Конструктивно коммутаторы представляют собой либо закрепляемую на раме снегохода пластмассовую коробочку с проводами, либо металлическую коробочку с клеммами для установки на двигатель. Хотя возможны и другие варианты. Вот моя коллекция, и это тоже далеко не все что может быть:

4 – Высоковольтный трансформатор.

Или, как его часто именуют в народе – «бобина». Это та самая штука, к которой подключаются высоковольтные провода свечей. Трансформаторы бывают одинарные, т.е. рассчитанные на одну свечу, в этом случае их применяется два: Либо сдвоенные, имеющие сразу два выхода на две свечи. Такой трансформатор применяется один. Последнее время завод ставит именно такие, видимо это дешевле. Один из вариантов выглядит так:

Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы.

Как все детали зажигания соединяется между собой? Самый логичный ответ – нужно взять схему электропроводки снегохода и по ней все посмотреть. Но… В разное время на снегоходы устанавливались разные модификации систем с различными компонентами, поэтому этих схем много, и они отличаются друг от друга. К тому же, на всех схемах кроме зажигания прорисована еще и вся остальная электрика снегохода, не имеющая к зажиганию никакого отношения. В нашем случае хотелось бы иметь схему, которая описывает наиболее распространенный вариант, и при этом не содержит лишних элементов.
Какой вариант зажигания самый распространенный? Я отвечу однозначно – пятивыводный, или пятипроводный, кому как нравится. Что это значит? Первые электронные комплекты стали ставиться на Буран в начале 90-х годов и практически все они были шестивыводные: коммутаторы имели шесть выводов –проводов с клеммами или разъемами на концах, основания так же имели шесть проводов. Из этих шести, два провода отводились на передачу двух сигналов управления, благодаря которым возникала искра. Соответственно, основания имели по две управляющие катушки, и с каждой шел свой провод (желтого, реже зеленого цвета). Коммутаторы так же имели два входа, на которые подавались сигналы с катушек (тоже два провода желтого, реже зеленого цвета). Два управляющих сигнала требовались для более точного формирования характеристики угла опережения зажигания от оборотов коленчатого вала. Однако, как показала последующая практика, нужная характеристика хорошо формировалась и от одного сигнала, поэтому было решено исключить из основания одну управляющую катушку, а у коммутатора убрать один вход. Так и появились пятипроводные системы, которые и применяются по сегодняшний день. В общем случае, пятипроводный комплект – это основание с пятью проводами и коммутатор с пятью проводами или клеммами. Один из проводов коммутатора (белый) всегда соединяется с «массой» снегохода, поэтому на некоторых версиях коммутаторов с металлическим корпусом, особенно которые устанавливаются на двигатель, можно увидеть только четыре контакта. На самом деле это такой же пятивыводный коммутатор, просто один из его выводов сразу соединен с корпусом. Это обязательно нужно учитывать при монтаже – без хорошего соединения корпуса с «массой» снегохода такой коммутатор работать не будет. Еще встречаются варианты коммутаторов с шестью проводами и импортными разъемами. Здесь может возникнуть заблуждение, поскольку проводов вроде шесть, но если приглядеться, два из них окажутся одного цвета – белые. Т.е. по сути это тоже пятипроводный коммутатор, только с двумя белыми проводами, соединенными между собой. Таким образом, самый распространенный вариант – пятивыводный, его я и решил разрисовать на такой схеме – анимашке:

L1 и L2 – катушки, смонтированные на основании. L1 –зарядная катушка, L2- катушка управления. На самом деле, на основании есть еще одна катушка – катушка освещения, которая заряжает аккумулятор и питает лампочки, но к зажиганию она никакого отношения не имеет, поэтому на схеме не показана. Выводы L1 выполнены в виде проводов черного и красного цвета. Один из выводов L2 – провод желтого, реже зеленого цвета, второй всегда соединен с «массой» двигателя через корпус основания.

SB1 – кнопка «Стоп», это та самая кнопка, которая смонтирована на приборном щитке, и которой мы чаще всего глушим снегоход. Контакты нормально разомкнутые, т.е. они все время разомкнуты и замыкаются только при нажатии на кнопку. В последних модификациях Буранов ставится еще одна «кнопка» – «аварийный выключатель зажигания» SB2. Это специальный выключатель с колпачком, удавкой и прищепкой, который должен вырубать двигатель, если водитель вдруг свалился со снегохода. Чтобы это произошло, прищепка должна быть пристегнута к одежде водителя, но, сколько я видел буранов с этим выключателем, никто из владельцев этой штуковиной никогда не пользовался. Тем не менее, этот выключатель есть, его контакты разомкнуты, когда колпачок одет, и замыкаются, если колпачок слетает.

Коммутатор изображен схематично и имеет пять проводов. Белый – общий провод или «масса». Красный и черный – входы зарядного напряжения. Желтый (реже – зеленый) – управляющий вход. Синий – выход на «бобину».

SA1 –контакты замка зажигания. То еще «счастье», но об этом позже. На старых моделях снегоходов этих контактов в цепи зажигания не было, на всех новых они есть. Если ключ вставлен в замок и повернут в режим «зажигание включено», то контакты замкнуты, если ключа нет или он не повернут – контакты разомкнуты.

T1 –высоковольтный трансформатор, или «бобина». На схеме показан сдвоенный вариант. Если применяются два одинарных (например ТЛМ-3), то их первичные обмотки соединяются параллельно, а высоковольтные провода свечей подключаются к каждому по отдельности.

Как все это работает? Если убрать научные термины, и попытаться объяснить все это понятным языком, то получится примерно следующее:

Перед пуском двигателя контакты SB1 и SB2 разомкнуты (кнопка «Стоп» не нажата, колпачок на месте), контакты SA1 замкнуты (ключ вставлен и повернут). При проворачивании коленчатого вала ручным или электрическим стартером начинает вращаться маховик с магнитами. Магниты маховика создают изменяющееся магнитное поле, которое пересекает витки катушек и создает на их выводах переменное напряжение.

Напряжение, вырабатываемое зарядной катушкой L1, поступает на выпрямительный мост коммутатора, собранного на диодах VD1…VD4. Выпрямленное напряжение, через диод VD5 и первичную обмотку Т1, заряжает накопительный конденсатор C1.

Выход управляющей катушки L2 подключен к управляющему электроду тиристора VS1. В реальной схеме он подключен не напрямую, там присутствуют еще элементы, но суть та же. Напряжение управляющей катушки L2 сдвинуто во времени относительно напряжения L1 так, что сначала заряжается C1 и только после этого на управляющий электрод тиристора поступает управляющий импульс. Тиристор открывается, напряжение конденсатора прикладывается к первичной обмотке Т1 (диод VD5 при этом включен обратно и не мешает), в результате чего в свечах возникает искра. Конденсатор при этом разряжается, отдавая накопленную энергию искре.

Искра возникает одновременно в обеих свечах, а за один оборот коленчатого вала всегда формируется две искры. В одном из цилиндров она является рабочей, во втором – холостой. Толку от холостой искры никакого, но и вреда тоже нет, просто такое решение позволяет упростить систему, поскольку не надо делать два отдельных канала зажигания на каждый цилиндр со своими катушками, коммутаторами, «бобинами» и прочим.

После разряда конденсатора все процессы повторяются снова, двигатель заводится, и начинает работать.

Чтобы заглушить двигатель, нажимают кнопку SB1, в результате чего закорачивается зарядная катушка L1, зарядное напряжение пропадает, конденсатор перестает заряжаться, вместе с этим пропадает искра и двигатель глохнет. Точно таким же образом работает аварийный выключатель SB2.

Теоретически, двигатель так же можно заглушить замком зажигания, повернув ключ и разорвав контакты SA1. Теоретически то можно, но практически подобные действия почти всегда заканчиваются походом в магазин за новым коммутатором. Почему? Об этом дальше. Вот, в целом, и все об основных принципах работы. Все остальное – детали, и о них далее.

ЧИТАТЬ ВСЕМ! ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.

Возможно, кому пригодится.
Восстановление (перемотка) зарядной катушки основания магдино.

Зарядные катушки существуют двух видов: только зарядная катушка (для магдино с выносным датчиком зажигания) и зарядная катушка совместно с датчиком зажигания. Соответственно в первом случае одна обмотка, во втором две.
Разбирая неисправную катушку, внимательно запоминаем (записываем, фотографируем) где именно и какие провода соединяются с обмотками, НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТ, НО И МЕСТО. Если перепутать при сборке, может «уйти» момент зажигания. С моей точки зрения разбирать катушку удобно с помощью нагрева промышленным феном. Нагрели, а затем (если не лень) можно разматывать провод, считая количество витков, однако проще после нагрева кусачками вырывать куски обмотки, так гораздо быстрее.

Намотка катушки датчика зажигания.
Если зарядная катушка со встроенным датчиком зажигания, то сначала наматываем обмотку датчика зажигания, это примерно 275-280 витков.
Припаиваем начало обмотки к выводному проводу, изолируем место пайки кусочком ПВХ изоленты или трубкой (можно и термоусадкой). Далее мотаем 275-280 витков. Стараемся наматывать максимально ровно, виток к витку. После намотки можно закрепить эмальпровод несколькими витками обычных ниток. Припаиваем второй провод (какой провод на массу, а какой на коммутатор запоминаем при разборке), место пайки защищаем кусочком ПВХ изоленты или трубкой (можно и термоусадкой). Далее хорошо пропитываем обмотку нитролаком. Сушим. Поверх обмотки необходимо нанести изоляционный слой. Первые разы для изоляции обмотки я применял тканевую ленту с последующей пропиткой лаком, затем стал использовать тонкую ПВХ изоленту.

Намотка зарядной катушки.
Зарядная катушка большинства оснований магдино имеет около 6000-7000 тысяч витков, соответственно столько примерно и мотаем, немного больше или меньше, роли практически не играет.
Припаиваем к соответствующему проводу (красному или черному, запоминаем при разборке) начало обмотки, изолируем место пайки. Кисточкой наносим лак на корпус катушки (то место, куда будем эмальпровод мотать), ну и собственно начинаем намотку катушки, причем именно по «свежему» жидкому лаку. Я обычно мотал два ряда, а затем вновь наносил кисточкой свежий лак. Собственно вот так и мотаем 6000-7000 витков. Конец обмотки соединяем пайкой к проводу. Для фиксации конца обмотки, удобно намотать несколько витков ниток. Далее все это безобразие опускаем в емкость с нитролаком, минут на 10-15. После чего достаем и сушим. Время сушки, если не к спеху, то хотя бы сутки. Пусть растворитель полностью испарится. После этого делаем верхний защитный слой (тканевая лента, ПВХ изолента и т.п.) и опять окунаем в нитролак но быстро, окунули несколько секунд подержали и вытащили. Просушили, опять макнули. Поле этого получается вполне надежная защита. Желающие могут по верху промазать эпоксидной смолой или чем-нибудь подобным, хуже не будет.

Поскольку такие работы обычно разовые, то изготавливать станок нецелесообразно. Я мотал шуруповертом, закрепив катушку подходящим переходником. Считать вполне удобно, скорость регулируется.

На счет провода.
Берем медный эмальпровод типа ПЭТ-155 или нечто подобное диаметром 0,14-0,16 мм (мотал и 0,18 и 0,2 мм, что было). Если сможете найти эмальпровод в тканевой изоляции, то вообще замечательно. От диаметра провода будет зависеть сопротивление новой катушки, так что, при использовании более толстого провода, скорее всего сопротивление будет меньше, чем у родной катушки. У меня получалось от 260 до 350 Ом.

Пы.Сы. Фотографий не делал, но возможно на днях буду опять мотать, если надо могу сделать несколько снимков.

Почему не снегоходе Буран пропала искра? Пошаговая инструкция, как определить причину и исправить

Слабая искра на снегоходе — неприятная проблема. Если она пропадет совсем, вы можете остаться в морозную ночь посреди глухой местности. Или запланированная поездка не состоится. Поэтому очень важно не просто уметь устранять эту неисправность, но и заниматься ее профилактикой.

В нашей статье мы берем для примера Буран с бесконтактной заводской системой.

Причин, почему искра пропадает или слабнет, несколько.

В большинстве случаев проблему можно решить, если заменить катушки, магдино или другую часть, которая вышла из строя или сгорела. Могут быть виноваты также неисправные либо окислившиеся провода, контакты, кнопки.

Для работы нам потребуется любой мультиметр.

Фото

Пошаговая инструкция: что делать, если пропала искра на Буране?

  1. Проверьте, не западает ли кнопка глушения или механизм экстренной остановки.
  2. Проверьте сопротивление между красным и черным проводом основания (не менее 400 МОм).
  3. Проверьте сопротивление между зеленым проводом датчика и проводом массы (около 5 Ом).
  4. Проверьте свечи. Замените при необходимости.
  5. Проверьте контакты проводов зажигания, которые идут от коммутатора на катушку. Проверьте контакты свечных проводов. При наличии окисла и нагара почистите контакты и повторите подключение.
  6. Проверьте сопротивление на каждом проводе зажигания, на каждом свечном проводе. Должно быть около нуля. Если нет — поменяйте провод.
  7. Если и это не помогло — замените коммутатор и бобину.
  8. Если ничего из вышеперечисленного не сработало, попробуйте заменить магдино.

Если искра есть, но слабая, обычно пробуют проверять контакты проводов и свеч, но поиск может быть привязан к конкретной марке катушек и других частей. Поэтому лучше всего в таком случае обратиться к специалисту-автоэлектрику.

Фото

Советы специалистов

Большинство владельцев снегоходов Буран не испытывают проблем, кроме случаев, когда приходится искать причины, почему на свече нет искры вообще. Даже если искра слабая, угол опережения установлен плохо, двухтактный двигатель РМЗ может работать. Правда, его надежность при этом снижается, а расход топлива повышается.

Если владелец хочет получить надежный снегоход, нужно проводить плановое ТО системы зажигания и других систем хотя бы раз в начале сезона.

Не стоит ехать в лес, на холодные ледяные просторы, не убедившись в надежности машины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *