Аккумулятор рено ниссан 12v l3 70ah 720a как заряжать

42)Внимание реноводы! ТО необслуживаемого аккумулятора Ч.1.

Всех приветствую! Решение "обслужить" аккумулятор 70АЧ 720А с датой выпуска 05.10.2019г.

возникло после множества записей владельцев железных коней с подобными аккумуляторами, что данный тип аккумулятора очень быстро выходит из строя, у многих не отрабатывая даже по два-три года. На своём прошлом Рено Сандеро Нью 2015г.в. я уже проводил процедуру обслуживания реношно-ниссановского аккумулятора 70АЧ 720А через 4 года после покупки.
www.drive2.ru/l/547562289264330906/
За пять лет единственное, что изменилось, это наклейку с левой части аккумулятора

переклеили на правую часть.

Да уж, прогресс поистине шагает вперед семимильными шагами…
Для демонтажа аккумулятора необходимо: голова на 10 или накидной ключик(клеммы)

торкс Т-40 (крепление аккумулятора) и конечно руки)).
Под аккумулятором всё остаточно чисто, хотя авто новый, по другому и быть не могло.

Натиров ЛКП под дренажным поддоном нет.
Для раскручивания банок использовал штангенциркуль, у кого нет по наличию, можно применить обычные канцелярские ножницы.Банки пронумеровал карандашом слева направо, так же как и защитные крышки

Заглянул с фонариком вовнуть каждой банки и обалдел…Уровень электролита едва покрывает свинцовые пластины- на 1-2 миллиметров, до флажков уровня электролита не достаёт около полутора сантиметров…

Кстати при снятии аккумулятора ни подтёков с дренажной трубки ни каких то пятен на основании дренажного поддона для установки аккумулятора нет.Делаю вывод, что электролит с завода залит ниже допустимой нормы. Для чего?
Померил плотность электролита-во всех банках-1270-1280гр/см3

Все манипуляции с коррекцией электролита должен выполнять специалист по ремонту аккумуляторов, и то в крайнем случае, например, при восстановлении АКБ. Мне остается только долить до уровня дистиллированной воды.

Долив в каждую банку до флажков

составил 100-120 мл, и общий расход воды составил около 700 мл.
Уровень электролита теперь над пластинами составляет порядка 15 миллиметров.
Плотность снизилась до 1180 гр/см3 во всех банках.
Поставил на зарядку

Этот раз заряжал аккумулятор интеллектуальной зарядкой, принципы работы данного зарядного устройства описывал ранее www.drive2.ru/l/554093388333318253/
После зарядки собрал аккумулятор и установил в подкапотку

Далее хотелось бы отметить тот факт, что люди у кого как у меня, установлен штатный Медианав при скидывании клемм с аккумулятора, должны знать, что он блокируется и просит сервисный четырёхзначный код.

которого конечно, по воле судьбы у меня с собой не оказалось)).Так что, или запоминайте, или записывайте его в подручном месте.
В общем, друзья мои! Не поленитесь и проверьте свои аккумуляторы, процедура не затратная, но поможет сохранить далеко не копеечный источник энергии для нашего авто. На мой взгляд-это опять маркетинг и экономия на бюджетном авто производителя.
Благодарю за внимание, и надеюсь что моя запись окажется кому-то полезной.

�� Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — подробная инструкция

Неправильная зарядка необслуживаемого аккумулятора часто заканчивается для него выходом из строя. А всё потому, что батареи данного типа не прощают ошибок. В особенности тех, из-за которых закипает и безвозвратно испаряется электролит. Восполнить его уровень без варварской разборки АКБ невозможно. А 9 из 10 попыток долить воду через раскуроченный корпус заканчиваются покупкой нового аккумулятора.

Особенности необслуживаемых АКБ

Необслуживаемыми аккумуляторами принято называть батареи, у которых не предусмотрен доступ до электролита. Другими словами — они без пробок. Отсюда следует, что при зарядке необслуживаемого аккумулятора невозможно:

1. Измерить уровень электролита.
2. Восполнить его потери при необходимости.
3. Измерить плотность электролита.
4. Скорректировать её при необходимости.
5. Увидеть процесс кипения.

А ведь перечисленные манипуляции являются привычными и весьма полезными при зарядке обычных, обслуживаемых АКБ. Например, зевнули с током или напряжением, закипятили батарею — и даже не увидели, когда и как это произошло. Упал уровень электролита — долить нельзя. О плотности же и вовсе нечего говорить.

Вопреки распространённым заблуждениям, о которых вкратце рассказано ниже, необслуживаемые аккумуляторы делаются такими для удобства и безопасности. Ведь любые неумелые действия с электролитом — это всегда чревато. Как для здоровья пользователя, так и для ресурса АКБ. Кислотой можно пожечь кожу, отравиться, испортить зрение. А если доливать в аккумулятор электролит или даже воду без понимания происходящего, можно и у него здоровье отобрать.

Необслуживаемые аккумуляторы — это попытка производителей освободить автолюбителей от неудобной и опасной возни с электролитом при зарядке. Но не надо думать, что всё просто — не снабдили АКБ пробками, и готово. Держите необслуживаемый аккумулятор. Нет. Всё гораздо сложнее. Как минимум, раз уж производитель не предусматривает доступ до электролита, он заботится о том, чтобы необслуживаемую АКБ было сложнее закипятить неумелой зарядкой.

Добиться этого удаётся путём нанесения на свинцовые пластины специальных легирующих покрытий. Самой распространённой защитой от кипения является кальций. Благодаря его наличию на поверхности пластин, процесс электролиза при зарядке АКБ начинается при гораздо большем напряжении, чем без такой намазки. К примеру, если раньше обычные батареи легко закипали уже при 14,5 В, то современные кальциевые не кипят, пока на них не подашь 15-16 В.

Внедряются и другие решения. Например, продуманная система сброса избыточного давления и его балансировки между всеми отсеками. Некоторые производители добиваются хороших результатов, внедряя свои фирменные системы для перемешивания электролита, чтобы предотвратить его стратификацию. И так далее.

Из сказанного выше должно быть понятно, что автомобильные AGM и GEL аккумуляторы тоже следует считать необслуживаемыми. О том, как их правильно заряжать, читайте по ссылкам, запрятанным в названиях технологий. Забегая наперёд, отметим, что и у AGM, и у GEL АКБ существуют свои нюансы, касающиеся зарядки. И они отличаются от аккумуляторов с наливным электролитом. То есть, предоставленный ниже алгоритм для гелевых и АГМ АКБ — не подходит.

7 мифов о необслуживаемых АКБ

Перед тем, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, полезно ознакомиться с мифами и заблуждениями о них. В идеале это должно помочь избежать фатальных ошибок при эксплуатации. А для некоторых автолюбителей рассмотренная информация будет веским поводом отказаться от покупки необслуживаемого аккумулятора. Как и наоборот — кто-то ещё сильнее захочет себе такой, или порадуется уже купленному.

Мифы и заблуждения:

1. Необслуживаемый АКБ абсолютно не нуждается в обслуживании. Обслуживание автомобильного аккумулятора заключается не только в манипуляциях с электролитом. Как минимум, по мере необходимости его нужно подзаряжать от стационарного зарядного устройства (мастер-класс подзарядки АКБ перед зимой с фотоотчётом). А в идеале ещё и за чистотой корпуса желательно следить. Клеммы от окислов и солей тоже полезно очищать (об окислении клемм АКБ есть развёрнутый материал на Авто без СТО). В общем, не такой уж он и необслуживаемый…
2. Необслуживаемые АКБ — это заговор. Существует конспирологическое мнение, что производители убрали доступ к электролиту не для удобства и безопасности. А чтобы АКБ умирали быстрее. Если вы склонны верить в подобное, то лучше сразу откажитесь от покупки необслуживаемого аккумулятора. От остальных достижений научно-технического прогресса — тоже. Мало ли. Вдруг это всё заговор.
3. Пробки у необслуживаемых АКБ есть, но они спрятаны. Одна из веток конспирологии в мире аккумуляторов. Если посветить на некоторые необслуживаемые аккумуляторы, то можно увидеть на просвет нечто очень напоминающее пробки. Но если раскурочить такую батарею, то «спрятанные хитрыми производителями пробки» окажутся ничем иным, как ходами системы циркуляции газов и балансировки давления.
4. Без вандализма нельзя узнать уровень электролита в необслуживаемой АКБ. Можно! Иногда двумя способами сразу. Первый — есть необслуживаемые аккумуляторы с индикатором. Второй — электролит и его уровень можно увидеть на просвет.
5. Необслуживаемые аккумуляторы не боятся наклонов и переворотов. Гелевые и AGM АКБ действительно не боятся. А вот что касается моделей с наливным электролитом — наклонять и переворачивать их нельзя. В инструкциях к ним это обычно пишут. Но кто же их читает…
6. Зарядка необслуживаемой АКБ может закончиться взрывом, так как нет пробок, которые можно вывернуть. Для сброса избыточного давления в процессе зарядки необслуживаемого аккумулятора в нём предусмотрена специальная система каналов и клапанов. А надуваются они иногда не от давления газов, а от перегрева и деформации свинцовых пластин.
7. Восполнить уровень потерянного электролита в необслуживаемой батарее можно через контрольный индикатор. В одном из шести отсеков — действительно можно. Если удастся извлечь этот самый индикатор. В оставшиеся пять «банок» таким способом долить ничего не получится. Они отделены перегородками.

Это не все мифы. Но задача была рассмотреть те, которые касаются вопроса зарядки необслуживаемых аккумуляторов.

Зарядка

Правильная зарядка необслуживаемых автомобильных аккумуляторов предполагает знание ответов на следующие вопросы:

1. Какое зарядное устройство подходит?
2. От какой зарядки необслуживаемые АКБ умирают чаще всего?
3. Когда нужно заряжать?
4. Каким напряжением?
5. Каким током?
6. Надо ли кипятить необслуживаемый аккумулятор при зарядке, чтобы избежать стратификации?

Вот ответы на все эти вопросы.

1. Каким зарядным устройством заряжать?

Максимально детально о грамотном выборе зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора рассказано в отдельном материале. Найти его можно по ссылке выше. Если же читать ещё одну статью лень или некогда — вот краткий перечень требований, которым должно отвечать ЗУ для зарядки необслуживаемой АКБ:

• наличие регулировки или автоматического ограничения зарядного напряжения;
• присутствие настройки начального зарядного тока;
• контрольные приборы для измерения напряжения и тока.

Всё. Первым двум требованиям отвечают почти все ЗУ стоимостью выше 50 долларов. Что же касается измерений тока и напряжения, то для этих целей можно воспользоваться мультиметром. Покупать зарядное устройство, которое якобы предназначено специально для зарядки необслуживаемых аккумуляторов, веской надобности нет. Они, как правило, дорогие. А начинка у многих из них более убогая, чем у обычных моделей.

2. Как убить необслуживаемый аккумулятор?

Существует много способов:

• заряжать напряжением, выше 14,4 В;
• либо током, большим, чем 10% от реальной ёмкости;
• кипятить;
• эксплуатировать в полуразряженном состоянии;
• допускать глубокие разряды.

Ещё АКБ этого типа легко угробить, пытаясь долить в неё дистиллированную воду или электролит через отверстия, просверленные в корпусе дрелью. Приходят к этому, как правило, те, кто заряжал необслуживаемый аккумулятор неправильно.

3. Когда нужно заряжать?

При определённых благоприятных условиях автомобильная АКБ любого типа способна отработать весь свой ресурс без единой подзарядки от стационарного зарядного устройства. Встречается такое крайне редко. Чаще всего условия, необходимые для естественного поддержания нормального уровня заряда, не выполняются. Поэтому заряжать необслуживаемый аккумулятор «вручную» периодически приходится, если:

• на вашей машине низкое бортовое напряжение;
• автомобиль эксплуатируется редко;
• или для поездок на короткие дистанции;
• если сейчас зима, то предыдущие два пункта усугубляются раз в десять;
• по ряду признаков АКБ заряжен недостаточно.

Как понять, что батарея заряжена недостаточно? Измерение плотности электролита отпадает. Остаётся два варианта. Первый — по индикатору на корпусе, если он есть. Второй — на сайте есть целый отдельный материал про напряжение аккумулятора. Там рассказано, в том числе, как по напряжению определить уровень заряда, и как его корректно измерять.

4. Каким напряжением заряжать?

На первом этапе зарядки необслуживаемого аккумулятора ориентироваться нужно, в первую очередь, на ток. Напряжение на клеммах в этот период будет гораздо меньшим, чем максимально допустимое. Когда же батарея немного восстановится, вольты поползут вверх. Ограничивать их нужно на отметке 14,4 В. Если это значение превысить, электролит будет кипеть и безвозвратно испаряться. Кипение аккумуляторов при зарядке детально описано в отдельном материале на сайте.

5. Каким током заряжать?

На начальном этапе зарядки ток, скорее всего, придётся ограничивать по стандартному правилу 10%. То есть, берём ёмкость, указанную в ампер-часах на корпусе батареи, делим на 10, и таким током заряжаем. Не стоит путать ёмкость и силу пускового тока, которая обычно пишется на корпусе большим шрифтом, а потому бросается в глаза. Пусковой ток указывается в амперах, а ёмкость в ампер-часах. Первый показатель обычно раз в десять больший, чем второй.

И ещё одни важный момент, касающийся тока зарядки необслуживаемого аккумулятора (любого другого тоже). Если рассчитываете силу тока по правилу 10%, то учитывайте естественный износ АКБ. То есть, если на корпусе вашей батареи указана ёмкость 70 ампер-часов, а купили вы её пару лет назад — не спешите устанавливать ток в 7 А. Скорее всего, заявленной ёмкости в отслужившей пару лет батарее уже нет. Соответственно, ток заряда надо выбирать поменьше.

Если нет возможности измерить текущую реальную ёмкость, отбрасывайте от написанного на корпусе по 10-15% за каждый год эксплуатации. Например, если на АКБ написано, что она на 65 ампер-часов, то в первый год ток заряда ставьте 6,5 А, на второй год 5,5 А и так далее.

6. Сколько по времени заряжать?

Время полного заряда необслуживаемого аккумулятора зависит от таких факторов:

• степень разряженности до зарядки;
• ёмкость батареи (реальная);
• ток заряда;
• температура окружающей среды.

Если ваше зарядное устройство не автоматическое, то на время ориентироваться нужно в последнюю очередь. Слишком много переменных факторов. Гораздо правильнее судить о завершении заряда по напряжению и току. А именно — если при напряжении заряда 14,4 В ток не уменьшался в течение двух часов подряд, то необслуживаемый аккумулятор следует считать заряженным полностью.

7. Кипячение во избежание стратификации

Стратификация — это проблема всех аккумуляторов с наливным электролитом, которая заключается в расслоении последнего. В итоге вода скапливается в верхней части АКБ, а кислота в силу большей плотности, оседает на дне. Кипячение является одним из способов предотвращения стратификации. Однако это пагубно сказывается на ресурсе свинцовых пластин. Что убивает АКБ быстрее — вопрос без ответа. Ещё никто не сравнивал два аккумулятора, один из которых кипятили, а другой такой же — защищали в такой способ от стратификации.

Многие производители пишут об этом нюансе в инструкциях по зарядке необслуживаемых аккумуляторов. Если такой информации в прилагаемой к вашей АКБ бумажке нет ни слова, то лучше не кипятить. Фатального вреда от этого не будет.

Резюмируем

По итогу получается вот такая краткая инструкция зарядки необслуживаемого автомобильного аккумулятора:

1. Определите необходимость в зарядке.
2. Проверьте клапаны для сброса избыточного давления (они не должны быть закупоренными грязью).
3. Ограничьте зарядный ток на ЗУ в соответствии с реальной ёмкостью АКБ (10% с учётом срока эксплуатации).
4. При достижении напряжения на клеммах до отметки 14,4 В убедитесь, что выше оно не поднимается.
5. Заряжайте до тех пор, пока при напряжении 14,4 В зарядный ток будет стабильным в течение двух часов.

Если, всё же, решитесь прокипятить АКБ с целью перемешать электролит во избежание стратификации, делайте это так. В самом конце заряда (см. п. 5 выше) поднимите напряжение до 15-16 В, и заряжайте в таком режиме не более 30-40 минут. При этом, не отходите от АКБ — если корпус нагрелся выше 40°C, появился свистящий или шипящий звук — немедленно отключите зарядное устройство и завершите зарядку.

Также должно быть понятно, что необслуживаемые аккумуляторы типа GEL и AGM стратификации не боятся. Соответственно, пытаться их кипятить не стоит.

Аккумулятор рено ниссан 12v l3 70ah 720a как заряжать

Я бы сказал, что в зависимости от температуры дело не в емкости, а во внутреннем сопротивлении АКБ.
То, что любые короткие поездки, даже летом, вредны — спору нет, генератор в принципе его может не зарядить. Вот и получается — медленный разряд, в итоге — падение емкости.

Знаете — совет конечно интересный, и я таких знал — когда вечером с АКБ домой, утром — на место. Прям противоугонка какая то получается! Но извините- не мой вариант.
Насчет подзарядки — все таки речь идет только при отрицательных температурах или вообще?
На мой взгляд — заряжать все таки необходимо номиналом. да современный АКБ (так называемые необслуживаемые) не допускаю увеличение на клеммах ЗДС свыше 15 В, да и многие зарядные устройства не превышаю данного порога. Ими уже можно заряжать не снимая клеммы и не повредив электрооборудование автомобиля! Лично я начинаю с номинала. Сульфатация в любом случае неизбежна.

Были когда-то следующие рекомендации (идеальные условия для обслуживаемых АКБ):
— нормализация температуры
— зарядка номиналом до начала выделения газов;
— остывание АКБ до номинальной температуры
— снижение тока заряда 1/2
— зарядка окончательная.
Есть конечно и другие рекомендации — типа реверсивный заряд, длительная зарядка (несколько суток) малым током и т.п.

Может перед тем, как начать все процедуры "подогреть" АКБ. Кому как — либо потребителей включить, либо зарядный ток подать. Короче — нагреть его. То, что необходимо его периодически обслуживать — а ни кто и не спорит, когда и как — каждый решает все таки сам.

Меню пользователя splot74

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для splot74

Найти ещё сообщения от splot74

Меню пользователя steplogan

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для steplogan

Найти ещё сообщения от steplogan

Меню пользователя splot74

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для splot74

Найти ещё сообщения от splot74

Что пишет изготовитель

декабря
2012
Аккумуляторы для автомобиля — чистка и уход

Каждый автолюбитель знает о том, что ни одно транспортного средство не обходиться без такого устройства как аккумулятор, который является источников питания в электрической сети автомобиля. Однако, далеко не каждый знает о том, что автомобильный аккумулятор, как и любое другой серьезное электрическое оборудование, требует регулярного ухода и чистки.

Те владельцы автомобилей, которые думают, что для нормальной работы аккумуляторной батареи нужно купить аккумулятор и установить его на нужное место, сильно ошибаются. Дело в том, что аккумуляторы для авто постоянно находятся под капотом, где они очень быстро покрывается слоем грязи, дорожной пыли, окисями и т.д. Особенно важен уход в холодное время года, когда для запуска двигателя необходима большая стартовая сила тока, поэтому нужно регулярно зачищать клеммы аккумулятора.

Давайте разберемся детально, как правильно чистить аккумуляторы, и какие действия при этом нужно выполнять.

В первую очередь не стоит забывать о правилах элементарной безопасности и надеть специальные тряпочные перчатки, которые уберегут ваши руки от кислоты и ржавчины, которая может образовываться на клеммах аккумулятора. Затем отсоедините крепление аккумулятора для авто и поставьте его в удобное для чистки место. После этого можно приступать к непосредственной механической чистке контактов. Для этого можно использовать специальный аккумуляторный инструмент с различными насадками или же обойтись обычной мелкозернистой наждачной бумагой. После этого аналогичные действия проводим с клеммами самого автомобильного аккумулятора. Помните, что контакт клемм и контактов должен быть максимально прочный и надежный!

Часто именно окисление клемм авто аккумулятора является причиной того, что не удается запустить двигать транспортного средства в холодное время года. Не забудьте также протереть корпус аккумулятора от грязи и пыли, особенно тщательно уделив внимание участкам возле его клемм, поскольку загрязнения в этих местах могут служить образованию токов утечки. В том случае, если не удается снять загрязнение с корпуса с помощью обычной тряпки, следует воспользоваться специальным спреем для чистки двигателей или удаления грязи. Напомним также, что для того, чтобы ваш аккумулятор работал исправно и долго, следует также проводить регулярные проверки уровня и плотности электролита в батарее.

ноября
2012
Готовим аккумулятор к зиме вместе

Зимний холод традиционно считается главным испытанием на выносливость и стойкость автомобильных аккумуляторов. Недостаточная зарядка во время коротких переездов, пуск холодного двигателя – к подобным нагрузкам нужно готовиться заранее.

Опытные автомобилисты не понаслышке знают, чем может обернуться зимой разрядившийся аккумулятор. Увы, но таковы особенности этих элементов питания — в сильный мороз они намного быстрее теряют заряд и в какой-то момент становятся неспособными крутить стартер с достаточной скоростью.

Итак, если Вы собираетесь без помех пользоваться своим авто зимой и получать от вождения только приятные эмоции, Вам потребуется выполнить несколько следующих простых шагов.

Определите уровень заряженности аккумулятора

В зимний период необходимо проверить электрические параметры АКБ, довести их до нормы, и обследовать электрооборудование автомобиля. Как сообщает немецкий производитель автомобилей премиального класса, 50% автомобильных аккумуляторов, возвращенных по гарантии, полностью работоспособны и не имеют никаких производственных дефектов. Запуск двигателя в холодное время года облегчает применение моторных масел с низкой вязкостью. Чем быстрее заработает мотор, тем меньше нагрузки на АКБ.

Очистите от налета корпус, крышку и вентиляционные отверстия аккумулятора

Налет с клемм и полюсных выводов удаляется теплой водой, окисная пленка — мелкозернистой шкуркой. Внимательно обследуйте целостность корпуса и крышки! Трещины и сколы могут привести к разгерметизации корпуса и утечке электролита.

Перед поездкой рекомендуется помещать аккумуляторную батарею в тепло на несколько часов. На стоянке или в неотапливаемом гараже не лишне укутать аккумулятор на ночь — электролит остынет медленнее окружающего воздуха. На холоде электрохимические процессы в АКБ замедляются, и емкость батареи становится гораздо меньше номинальной. Перед пуском двигателя помигайте дальним светом — батарея должна «проснуться».

А также контролируйте плотность электролита (норма — 1,27-1,28 г/куб. см). Дистиллированную воду в случае необходимости доливайте непосредственно перед началом движения, иначе она замерзнет.

Для длительного хранения АКБ в зимнее время ее нужно снять с автомобиля, полностью зарядить и хранить в сухом месте при температуре не выше 0° С и не ниже -30° С, имея в виду, что чем ниже температура электролита, тем меньше саморазряд. Через каждые три месяца батарею необходимо подзаряжать для восстановления емкости, потерянной при саморазряде. При хранении батареи непосредственно на автомобиле необходимо отсоединить провода от полюсных штырей (если отсутствует специальный выключатель). Следует помнить, что температура замерзания электролита плотностью 1,1 г/см³ минус 7° С, плотностью 1,22 г/см³ минут 37° С и плотностью 1,31 г/см³ минус 56° С.

Теперь аккумуляторная батарея полностью готова к зиме. Помогайте ей сохранять «хорошую форму».

Информация взято http://ista.com.ua/novosti Внимание,требует регистрацию!

. выдернул с архива Исты,точно ссылки не помню

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Приобретайте аккумулятор, соответствующего по параметрам Вашего автомобиля.
Использование аккумулятора большей или меньшей емкости может привести к его преждевременного выхода из строя.

При подключении батареи аккуратно освободите аккумуляторную батарею от заводской упаковки (при ее наличии) и установите, надежно закрепив в посадочном гнезде автомобиля, предварительно очистив его.

Клеммы аккумулятора и наконечники проводов рекомендуется зачистить и смазать техническим вазелином.
Соединение наконечников проводов с полюсными выводами аккумулятора производите, строго соблюдая полярность, начиная с положительной клеммы (+) и заканчивая отрицательной (-) при выключенном двигателе автомобиля и всех потребителях электроэнергии.
Наконечники проводов должны обеспечивать надежный контакт с выводами батареи. Не допускайте замыкания полюсных клемм через инструменты монтажа.
Снятие полюсных наконечников проводов начинайте с отрицательной клеммы (-), после чего переходите на положительную клемму (+). Запрещается стучать по клеммным скобам, с целью надеть их на полюсные выводы батареи.

Постоянно следите за тем, чтобы поверхность батареи всегда была чистой и сухой.
Для очищения используйте ветошь, смоченную в 10% растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды, газовыводящие отверстия и каналы должны быть свободны.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо не реже одного раза в месяц, контролировать уровень и плотность электролита в аккумуляторах (ячейках) батареи.
Нормальным считается уровень электролита, выступающий на высоту от 5 мм до 7 мм над поверхностью полюсных мостиков аккумулятора, предназначенных для легковых автомобилей (над поверхностью сепараторов батарей для грузовых автомобилей).

Плотность электролита должна быть не ниже 1,25 г/см3 и не выше 1,29 г/см3 в любой период года.
При необходимости доливается только дистиллированная вода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КИСЛОТУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ.

Не допускайте попадания в электролит посторонних предметов. Запрещается применение "улучшающих и стабилизирующих" добавок.
Поддерживайте аккумуляторную батарею постоянно в заряженном состоянии.
Разряженная батарея снимается с эксплуатации и подлежит заряду. Разряженная батарея не является дефектной.

НЕ ДОПУСКАТЬ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ (ниже 10,5 Вольт), РАЗРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ САМА СЕБЯ УНИЧТОЖАЕТ .

Причины глубокого разряда батареи:

— Не выключение пользователем энергопотребителей в течение длительного времени при неработающем двигателе, либо работающем — на холостых оборотах, что привело к потере батареей энергии.
— Замыкание в цепи электрооборудования автомобиля, через контакт на корпус.
— Неисправность электрооборудования автомобиля, когда напряжение в зарядной системе автомобиля менее 13,8 Вольт.
— Наличие на автомобиле дополнительных источников потребления электроэнергии, не предусмотренных комплектацией завода-изготовителя автомобиля.
— Продолжительная стоянка автомобиля (более 10 дней) с не отсоединенным отрицательным кабелем.
— Продолжительное хранение акумулятора без подзаряда (более 30 суток летом, 60 суток зимой). Во избежание глубоких разрядов или избыточного перезаряда батареи контролируйте напряжение генератора Вашего автомобиля! Проверка производится при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Пределы регулятора напряжения на автомобиле (при всех включенных потребителях энергии от 13,8 до 14,5 Вольт, для 12-вольтовых и от 27,4 до 30,2 Вольт для 24-вольтовых систем электрооборудования).

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Заряд аккумуляторной батареи вне автомобиля производится в следующих случаях:
— при падении плотности электролита ниже 1,25 г/см3;
— при продолжительном простое автомобиля, приведшем к падению плотности электролита и, как следствие, к разряду батареи;
— при продолжительной безуспешной попытке завести двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Производить заряд аккумулятора разрешается только в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией .
Во время заряда выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода.
Не подходите к аккумулятору, особенно во время заряда, с открытым огнем или зажженной сигаретой. Не производите никаких действий, способствующих образованию искры.
При выключенном двигателе и всех потребителях электроэнергии отсоедините,
как описано выше, и выньте аккумулятор из автомобиля (при зарядке аккумулятора на автомобиле, обязательно отсоедините электрические кабели и следуйте инструкции к автомобилю).

Помните: аккумулятор заряжается только постоянным током.
Далее необходимо открыть заливные горловины аккумуляторов (ячеек).
Соединить положительный полюс аккумулятора (+) с положительным полюсом зарядного устройства и отрицательный полюс (-) батареи с отрицательным полюсом зарядного устройства.
После соединения проводников необходимо включить зарядное устройство в сеть.
После окончания зарядки выключить зарядное устройство и отсоединить клеммы, начиная с отрицательной (-).

ВНИМАНИЕ!
Запрещено осуществлять заряд аккумулятора высокими зарядными токами.
Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости аккумулятора (например, для аккумулятора 12 В 55 А-ч ток заряда должен быть не более 5,5 А).
В случае глубокого разряда аккумулятора рекомендуется заряжать её малым током 1,5-2,0 А.

Во время заряда периодически проверяют напряжение аккумулятора, плотность и температуру электролита.
В случае, если температура электролита достигает +45°С, силу зарядного тока немедленно уменьшают наполовину или прерывают заряд на время, необходимое для снижения температуры электролита до +30°С.
Аккумулятор считается заряженным, если плотность электролита и напряжение будут оставаться постоянными в течение 2 ч подряд и наблюдается равномерное выделение газов из всех аккумуляторов (ячеек) батареи.
При необходимости плотность электролита следует откорректировать.
Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды.
В процессе корректировки плотности электролита аккумулятор следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.

Перед продолжительной стоянкой автомобиля (более 10 дней) необходимо отсоединить аккумулятор, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении с температурой от -15°С до +10 °С.

Во время транспортировки не допускайте переворачивание аккумулятора во избежание вытекания электролита.
Оставляя полностью заряженный аккумулятор в машине, отключайте отрицательный кабель.
Контролируйте ежемесячно уровень плотности электролита, в случае падения плотности на 0,02 г/см3 аккумулятор необходимо зарядить.

ВНИМАНИЕ!
Хранение плохо заряженных аккумуляторов приводит к сульфатации пластин и его порче.
Хранение плохо заряженного аккумулятора при минусовой температуре приводит к замерзанию электролита, что в свою очередь приводит к короблению пластин и, как следствие, преждевременному выходу из строя.
Поэтому хранение аккумулятора в разряженном или плохо заряженном состоянии недопустимо.

———- Сообщение добавлено в 21:39 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ———-

———- Сообщение добавлено в 22:00 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ———-

Не совсем так..Причиной задуматься послужила надпись .

Имея ППП,мне не хотелось убить аккумулятор в первую зиму.Ну что поделаешь, стал поглядывать..
Итак результаты.
Индикатор в банке не отображает истинную картину!Почему?
1.Так как расположен только на одной из банок..
2.Так как батарея собрана по технологии кальциевая,а особенность такой батареи-разница в плотности по высоте банки,плохое перемешивание. (по информации разных сайтов)

Вывод.Требуется дополнительно контроль по напряжению на клеммах батареи..мультиметром, нагрузочной вилкой.Что было сделано. и подтвердилось, и благо вовремя. Заметил падение.На улице -30.Куда деваться

Про зарядные токи тоже сложно. Батарея становиться в буферный режим и уже обычным зарядным (что у большинства)практически не получишь 100% емкости.
После -30,принеся домой..кусок льда!Хотя установка ППП (само расположение,шланги)+ одеяло обеспечивало "подогрев" батареи!Такая батарея на автомобиле заряд брать практически не будет однозначно,с учетом что все заботятся о личном здоровье, включена "дополнительная нагрузка",печка (+ работа с феном), попогрейка. и т.д., токи для подзаряда минимальные при "нормальном" реле-регуляторе..и максимальных 14,5В на клеммах,и времени поездки. На стационаре раскачал но тяжеловато.Советую подзаряжать!

По поводу инструкции,что выше от изготовителя. 15-16В в конце заряда на клеммах.Не все так просто.Идут баталии на разных сайтах,разные мнения. можно/нельзя,забыли исправить. и т.д.
По факту своей батареи. при 14,5 кипения нет,плотность не поднимается.Батарея в "буфере".Либо нужен импульсный режим у зарядного,или поднятие напряжение при минимальных токах зарядки. Прошли буфер импульсным режимом..Плотность поднялась.
. показание равное ниже 10,5 Вольт стоит уточнить,замеренное под нагрузкой! И это критические показатели!
Лучше начинать внешний заряд раньше при 12,3В под нагрузкой, или 12В на клеммах без нагрузки!

Аккумулятор рено ниссан 12v l3 70ah 720a как заряжать

Посоветуйте, как заряжать АКБ Renault 70Ah 720A. Вроде бы родной и как я понял необслуживаемый — пробки под наклейками и с ямками под закручивание. Но открутить можно 🙂
ЗУ есть.

Заряд при постоянстве тока

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 Ач ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.

Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.

Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 Ач) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 Ач).

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.

Инструкции то они на то и инструкции.

Береженого Бог бережет — сказала монашка, натягивая на свечку презерватив. :crazy:

Но противники презервативов могут заряжать током 10 а.
Там поворот направо запрещён,там обрыв,но вам туда можно.

Разряженный АКБ, будучи на машине, от генератора отсасывает порой и поболее 10А — и ничего.

Разряженный АКБ, будучи на машине, от генератора отсасывает порой и поболее 10А — и ничего.

2-3 таких захода и служит он потом 2 года а мог бы 6
Вы почаще так делайте и будет вам счатье.
Но у богатых свои прывычки.

2-3 таких захода и служит он потом 2 года а мог бы 6
Вы почаще так делайте и будет вам счатье.
Но у богатых свои прывычки.

Так всегда и делаю — Varta Silver 62Ач, честно отслужила 6 лет и 6 уральских зим до -40С. И еще послужит.

За отчетный период заряжалась как раза

3 согласно инструкции на АКБ Варта:
==============
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
==============
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18

В общем то по зарядке аккумов инфы в инете немеряно.

Суть в общем то одна ни в коем случае не превышать рекомендуемый ток заряда если вы хотите чтобы он вам послужил.

2.2. Долговечность батареи

Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов,
в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители
способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации
свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно
восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита.
Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда.
(Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко
восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует
заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит
к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс
сульфатации.

Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" — происходит
разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не
составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное
напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой"
аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение
ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения.
Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.

В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя
— в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе
эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации

Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно
такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — э
то снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3,
напряжение — 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена.
Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 — 8%. Используя график (см. рис.4)
можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита
минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее позволим повторить ее еще раз — батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%,
необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести
к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.

Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более, чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током,
равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит
впадать в крайность — при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом
токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа
(т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.