Почему пробивает катушку зажигания на хендай солярис

Танцы с бубном вокруг катушки зажигания

Загорелся Check Engine.

В связи с тем, что при проведении ТО 90 000 км не удалось заменить свечи зажигания, т.к. в приготовленном комплекте расходников новых свечей не оказалось, решил заменить позже. А стоящие на авто свечи "Denso" почистил, проверил и выставив зазор закрутил на место. В голове отметка о свечах осталась и на этом успокоился. При проведении ТО 105 000 км про них и не вспомнил, по пробегу еще не срок, может и то что выкручивал, проверял и ставил на место сыграло свою роль и необходимость замены свечей совсем вылетела из головы (старею).

Внутри окружности раковина от пробоя.

И в один прекрасный момент это выстрелило и на приборке загорелся ненавистный всеми "Джеки Чан" или по правильному "Check Engine". Машина по дороге на работу изредка немного подрагивала в конвульсиях и плохо реагировала на педаль газа. В баке было мало топлива и потому была мысль или свечи или топливо. Вечером по дороге домой заправился, но все повторилось, чек поморгал и потух, машина по дрыгалась и вроде успокоилась. Пересмотрел всё, где могли быть свечи и нашел их там, где совсем не ожидал. Они лежали все это время в машине, в нише запаски укрытые мешком. Заменив свечи на новые — NGK 1578 успокоился, мотор заработал ровно и четко, позднее сын своей ELM 327 купленной давным-давно на Али сбросил ошибки.

Раковина в круге.

Об этом можно было бы и забыть, но как обычно все плохое имеет продолжение и несвоевременная замена свечей выстрелила еще раз уже на праздничные выходные в марте. По дороге в село к теще (около 600 км в один конец), когда уже проехали большую часть пути и сталось где-то 250 км, опять выскочил и заморгал Чек на панели, а машина затупила, с небольшой задержкой откликалась на педаль газа. Остановившись и подняв капот увидел трепыхающийся мотор, который колбасило не по детски. В тот момент было не до фото, видео фиксации, встал вопрос что делать. Свечи стоят новые, где-то не более пары тысяч пробег на них, бензина пол бака, мы хоть и на знакомой дороге, но в незнакомых местах. Тянуть до Пензы и там к ОД или искать ближайший сервис, ELM327 у сына, почему и главное из-за чего троит неизвестно. Глотнув сока начал думу думать, вспоминать, о прочитанном на Драйве, в инете. Вспомнилось, что пропуски зажигания могут негативно сказаться на катушках, а пробои катушки зажигания обычно оставляют видимые следы в виде раковин на кольце внизу катушки. Выкрутил свои и что-то похожее на увиденное ранее на Драйве я увидел на катушке 4 цилиндра, остальные были чистые, без видимых повреждений. Интересно, почему то у большинства владельцев столкнувшихся с подобной бедой отказывала чаще катушка именно 4 цилиндра.

Партномер заводской катушки зажигания. Катушка производства фирмы YURA.

Надо было что-то решать, делать. Если есть перебои в зажигании, то это значит, что искра вместо свечи выбирает другой более короткий путь — через раковину на корпусе катушки зажигания и на свечной колодец, на головку движка. Значит надо перекрыть этот путь и заставить искру бежать по правильному пути к свече. Чем обычно изолируют разбушевавшееся электричество — правильно изолентой. В багажнике в сумочке с инструментами первой необходимости нашел ещё советскую черную тряпичную ХБ изоленту. Была в машине и ПВХ черная изолента американская Scotch — остатки былой роскоши, но её под рукой не оказалось.

В этот колодец толстую катушку не установишь.

Сделал тряпичной ХБ изолентой несколько слоёв и обнаружил главное, что много не намотаешь — в колодец катушка не полезет тогда. Поставил катушку на место и завел двигатель и о чудо заработал он ровно. Немного успокоился, поехали дальше, чек горел постоянно и это было не удобно, не понятно есть пропуски зажигания или нет. Хотя дорогой показалось, что пару раз кратковременно повторялось, но точно не уверен.
Уже на месте дома разгрузившись, отдохнув с дороги решил все сфотографировать и если получиться переделать по надежнее, а потом по возможности поискать новую катушку. Уже в пустом багажнике нашел таки ПВХ изоленту Scotch Super 33+. На мой взгляд у нее был хороший клеящий слой и она хорошо держалась на разных поверхностях и главное мне большее сопротивление изоляции чем у тряпичной, а вот за тряпичную ХБ изоленту я переживал, как бы она не отклеилась.

Термоусадка.

Вот что про нее пишут на сайте 3М: "Виниловая электрическая лента Scotch® Super 33+ — это лента премиум-класса толщиной 0,178 мм, обеспечивающая электрическую изоляцию всех проводов и кабелей, рассчитанных на напряжение до 600 В. Огнестойкая лента выдерживает диапазон температур от 18 до 105°С. Он совместим с твердой диэлектрической изоляцией кабеля, синтетической изоляцией кабеля, оболочкой и сращивающими составами.
Лента "Scotch® Super 33+" предназначена для работы над/под землей, внутри/вне помещений, при низком и высоком напряжении, а также для жгутов кабелей. Эта лента обеспечивает электрическую и механическую защиту за счет комбинации чувствительного к давлению адгезива из резиновой смолы и эластичной основы из ПВХ. Он обеспечивает защитную оболочку для сращивания высоковольтных кабелей. Эта изолента обладает высокой устойчивостью к УФ-лучам, истиранию, влаге, щелочам, растворителям и многим кислотам."

Отремонтированная термоусадкой катушка.

Сделав два оборота этой супер изолентой, решил больше не мотать, а натянуть поверх термоусадку. У меня в машине был небольшой кусок. У изоленты рабочий диапазон до 105°С и я побаивался, что от большой температуры изолента поплывет и отклеится или расплавится. Термоусадка же от нагрева сжимается и по моей логике и практике должна была обжать катушку и держаться на ней, создавая дополнительное сопротивление изоляции. Что и было реализовано. Поставил катушку зажигания на свое место завел двигатель и обрадовался ровной работе двигателя, но смущал постоянно горящий индикатор "Check Engine". Поиски новой катушки решил отложить на следующий день, заодно может решить вопрос с "Check Engine".

Новая катушка. Шильдик на коробке с номером катушки.

Сын посоветовал снять клемму АкБ на продолжительное время, например на ночь. Так и сделал. Утром подключил АкБ, завел двигатель, но Джеки все равно горел. Делать нечего пусть горит, а мы поедем искать катушку. В дороге до соседнего райцентра Башмаково двигатель работал ровно и подъезжая к магазину заметил, что пропал Джеки, индикатор "Check Engine" потух. В магазине были расходники для ТО и некоторые запчасти для Соляриса и других иномарок и цены приемлемые (комплект оригинальных свечей 600 руб.). В наличии была катушка зажигания ERA/ZEN/ZM/MESSMER 880259 по цене

1 800 руб., в Самаре со своими скидками в Автодок я мог взять ее за

1 300 руб. Посовещавшись с сыном решили не горячиться и на ремонтной тянуть домой, а уже дома купить, то что понравиться.

Новая катушка перед установкой.

Всю дорогу назад из райцентра и последующие покатушки по родственникам в селе прислушивался к поведению мотора. Работал четко, ровно без сбоев. На обратном пути домой в Самару тоже следил за работой двигателя, заправлялся как обычно на заправках Роснефть 92 бензином. Дорогой в основном держал около 100 км, ни ремонтов ни пробок не было. Дома несколько вечеров штудировал инет, оригинальные катушки зажигания — дорого, китайские запчасти — неоднозначное качество, у кого то работает, у кого то сдохли. Свою ремонтную решил оставить под запас, а в двигатель заказал Finwhale IC 019 мне она обошлась в 854 руб. Посмотрим что за фирма и какое качество, изготовлено культурно и аккуратно.

Термоусадка после пробега

Когда ставил новую катушку обнаружил, что на отремонтированной катушке от постоянного воздействия температуры термоусадка сжалась по длине и при небольшом воздействии — решил подвинуть термоусадка растянулась и уже не держалась на катушке. Повторно греть не стал, некогда было. Получается, что материал от воздействия температуры меняет свои свойства или по другому менее стабилен, а может изготовитель не очень. Возможно какая то другая термоусадка будет вести себя лучше. А может сверху на ПВХ изоленту намотать в один слой ХБ изоленту. Будет желание и время может попробую, проверю идею.

Катушки промеренные тестером для сравнения.

Уже дома промерил катушки тестерами разными. У знакомого была тоже неисправная заводская катушка с KiA RIO, в сервисе приговорили, проверив каким то прибором или стендом. Их я и промерил ради интереса для сравнения — новую, неисправные мою и знакомого.

Пробег на момент замены катушки зажигания. Погода в Международный женский день и день ремонта.

Алексей инжектор-центр

К нам ,в мастерскую, часто обращаются с проблемой » троит мотор» , а за последнюю неделю сразу три а/м бренда Hyundai-Kia с одной и той-же проблемой : неисправность катушки зажигания. Причём выход из строя сопровождался небольшим взрывом катушки зажигания и последующим выходом из строя блока управления двигателем.

Невольно мы озадачились причиной данной неисправности и выяснили три основных причины :

1. Неисправная свеча зажигания ( большой зазор , нагар, механический дефект ).

2. Короткое замыкание управляющего провода катушкой зажигания на массу двигателя ( что бывает очень редко и в основном из-за не квалифицированного вмешательства в проводку моторной косы ).

3. Некачественная катушка зажигания . Это самая распространнённая причина , о чём и расскажем подробнее:

Естественно много владельцев а/м пытаются сэкономить на запчастях и покупают не оригинальные катушки зажигания , а выбор падает в основном на Китайского производителя среди них часто » горят » катушки зажигания бренда «ERA» , хотя и остальной ассортимент аналогов оставляет желать лучшего . Но владелец , покупая аналог , сам делает выбор и сознательно идёт на риск . Гораздо хуже когда , для любимого авто , владелец покупает исключительно оригинальную запчасть ,а она оказывается подделкой. И вот именно подделка катушки зажигания :

Конечно , пока нет рядом оригинальной упаковки , трудно судить о происхождении . Но этот экземпляр — фэйк !

У подделки качество пластика более шероховатое и немного отличаются цифры каталожного номера.

Разный диаметр отверстия крепления катушки зажигания ( у подделки больше ).

Кроме наличия полосы отлива ,на оригинальной катушке зажигания , видно разную толщину прорези и качество исполнения контактов катушки зажигания.

Почему горят катушки зажигания на Солярисе?

1. Неисправная свеча зажигания ( большой зазор , нагар, механический дефект ). 2. Короткое замыкание управляющего провода катушкой зажигания на массу двигателя ( что бывает очень редко и в основном из-за не квалифицированного вмешательства в проводку моторной косы ).

Чем обмотать катушку зажигания?

Обмотать все катушки в 1-2 слоя любой изолентой (в моем случае была изолента терминатор 110 градусов, 8000 вольт) и ездить, пока опять не появятся все признаки пробитой катушки (троение на D и S, иногда даже на нейтралке, вылеты передач, бывает глохнет иногда

Почему горят катушки зажигания?

Причин выхода из строя катушки зажигания множество. Наиболее частая – внутреннее короткое замыкание. Когда катушка перегревается, например, из-за повышенного температурного режима работы двигателя (бедная смесь, неисправная система охлаждения), нарушается изоляция.

Как понять что катушка зажигания умирает?

• Горит индикатор проверки двигателя. .
• Повышенный расход топлива. .
• Прострел в выхлопной системе. .
• Остановка двигателя. .
• Пропуски зажигания . .
• Проблемы с запуском двигателя.

Можно ли обмотать изолентой катушку зажигания?

Обмотать все катушки в 1-2 слоя любой изолентой (в моем случае была изолента терминатор 110 градусов, 8000 вольт) и ездить, пока опять не появятся все признаки пробитой катушки (троение на D и S, иногда даже на нейтралке, вылеты передач, бывает глохнет иногда). .

Чем обработать катушки зажигания?

В настоящее время в качестве смазки для свечей, наконечников свечей, катушек их зажигания , высоковольтных проводов и прочих элементов системы зажигания автомобиля широко применяется силиконовая диэлектрическая смазк

Почему пробивает катушки зажигания?

Из-за чего выходят из строя катушки зажигания , почему их « пробивает »? . Чем сложнее катушке пробить искровой зазор свечи, тем активнее напряжение ищет более лёгкий путь наружу — и находит его в обмотке или в изоляции катушки . Поэтому старые свечи зажигания — одна из главных причин пробоя катушек

Как проверить наконечник катушки зажигания?

Первым делом нужно проверить физическое состояние наконечников . Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины и микротрещины, которые видны при сжимании наконечника . Мёртвый наконечник . При обнаружении таких дефектов наконечники требуют немедленной замен

Почему пробивает катушку зажигания на хендай солярис

К нам ,в мастерскую, часто обращаются с проблемой » троит мотор» , а за последнюю неделю сразу три а/м бренда Hyundai-Kia с одной и той-же проблемой : неисправность катушки зажигания. Причём выход из строя сопровождался небольшим взрывом катушки зажигания и последующим выходом из строя блока управления двигателем.

Невольно мы озадачились причиной данной неисправности и выяснили три основных причины :

1. Неисправная свеча зажигания ( большой зазор , нагар, механический дефект ).

2. Короткое замыкание управляющего провода катушкой зажигания на массу двигателя ( что бывает очень редко и в основном из-за не квалифицированного вмешательства в проводку моторной косы ).

3. Некачественная катушка зажигания . Это самая распространнённая причина , о чём и расскажем подробнее:

Естественно много владельцев а/м пытаются сэкономить на запчастях и покупают не оригинальные катушки зажигания , а выбор падает в основном на Китайского производителя среди них часто » горят » катушки зажигания бренда «ERA» , хотя и остальной ассортимент аналогов оставляет желать лучшего . Но владелец , покупая аналог , сам делает выбор и сознательно идёт на риск . Гораздо хуже когда , для любимого авто , владелец покупает исключительно оригинальную запчасть ,а она оказывается подделкой. И вот именно подделка катушки зажигания :

Конечно , пока нет рядом оригинальной упаковки , трудно судить о происхождении . Но этот экземпляр — фэйк !

У подделки качество пластика более шероховатое и немного отличаются цифры каталожного номера.

Разный диаметр отверстия крепления катушки зажигания ( у подделки больше ).

Кроме наличия полосы отлива ,на оригинальной катушке зажигания , видно разную толщину прорези и качество исполнения контактов катушки зажигания.

Пробой катушки зажигания

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Остановимся вкратце на том, что такое пробой катушки, на что он влияет и как визуально выглядит. В первую очередь следует напомнить, что сама катушка — это трансформатор, имеющий две обмотки (первичную и вторичную), изолированные друг от друга. Под определением пробоя понимают физическое явление, когда из-за повреждения первичной и/или вторичной обмоток катушки часть электрической энергии попадает не на свечу, а на корпус. Это приводит к тому, что свеча зажигания работает не на полную мощность, соответственно, двигатель начинает «троить», теряется его динамика.

Устройство катушки зажигания

Причин пробоя катушки зажигания может быть много — повреждение изоляции одной или обоих обмоток, повреждение корпуса наконечника, повреждение его резинового уплотнителя (из-за чего внутрь попадает вода, по которой и «шьет» электричество), наличие грязи на корпусе (аналогично с водой, по ней проходит ток), повреждение (окисление) электрода в наконечнике. Однако чаще всего проблема заключается в «шитом» изоляторе, и следовательно, для устранения проблемы это место нужно локализовать и заизолировать.

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

• Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
• При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
• «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
• В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

• Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
• Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый — визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно — использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Диагностика системы зажигания

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками
Подробнее

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из групп P0300 и P0363, указывающие на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Следующий способ, как определить пробой катушки зажигания — ее демонтаж и визуальный осмотр. Как показывает практика, на корпусе катушки обычно не сложно найти тот самый «путь» пробоя, по которому «шьет» искра. Или же стоит обратить внимание на сколы, выбоины, нарушение геометрии в корпусе катушки, которых раньше не было.

Замер параметров

Есть два обязательных метода проверки состояния катушки зажигания — проверка «на искру» и проверка сопротивления изоляции обеих обмоток (низкого и высокого напряжения). Для измерения параметров понадобится рабочая свеча зажигания и мультиметр с возможностью замера сопротивления изоляции. Но надежнее всего воспользоваться тестером генерации искры, только с небольшой доработкой, чтобы можно было водить проводником по корпусу катушки и искать то слабое место изоляции, которое пробивает.

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

• медицинский одноразовый 20-ти кубовый шприц;
• два куска гибкого медного провода (ПВ3 или похожий) с площадью поперечного сечения 1,5…2,5 мм² с длиной каждого около полуметра;
• небольшое крепление типа «крокодил»;
• заведомо исправная свеча зажигания (можно взять рабочую б/у);
• кусочек термоусадки диаметром немного больше общего диаметра имеющегося медного провода;
• маленький кусочек гибкой проволоки;
• электрический паяльник;
• ручная или электрическая ножовка (болгарка);
• термопистолет с заранее заряженным в него силиконом;
• шуруповерт или электрическая дрель со сверлом диаметром 3…4 мм.
• монтажный нож.

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

1. С помощью монтажного ножа необходимо удалить со шприца его «носик», куда одевается игла.
2. Ручной ножовкой или болгаркой необходимо надрезать на свече резьбу таким образом, чтобы удалить часть корпуса, на который эта резьба нанесена. В результате в нижней части свечи останется лишь электрод.
3. В верхней части корпуса шприца необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы туда можно было вставить обработанную заранее свечу зажигания.
4. Пропаять с помощью термопистолета по кольцу место соединения свечи и корпуса пластикового шприца. Делать это тщательно, чтобы сделать хорошую гидравлическую и электрическую изоляцию.
5. Поршень шприца в его передней и задней частях необходимо просверлить с помощью шуруповерта.
6. В просверленное отверстие в нижней части необходимо продеть подготовленные ранее два куска гибкого медного провода. К противоположному концу одного из них нужно с помощью паяльника припаять подготовленное крепление «крокодил». Противоположный конец второго провода нужно слегка зачистить (около 1 см или менее).
7. В аналогичное отверстие в верхней части нужно вставить подготовленную металлическую проволоку.
8. Приблизительно посередине поршня медные провода и проволоку соединить между собой в единый контакт (спайку).
9. Место соединения проволоки с проводом нужно пропаять с помощью термопистолета для механической крепости и надежности контакта.
10. Вставить поршень обратно в корпус шприца таким образом, чтобы проволока в верхней части поршня находилась на некотором расстоянии от электрода свечи зажигания (расстояние будет в дальнейшем регулироваться).

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

1. Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
2. На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
3. Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
4. В шприце установить зазор около 1. 2 мм.
5. Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
6. Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
7. Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1. 2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Замена катушки зажигания Хендай Солярис

Замена катушки зажигания Хендай Солярис может быть произведена автомобилистом самостоятельно в собственном гараже или на любой пригодной для этих целей площадке. Хендай Солярис отличается легкостью в обслуживание, поэтому большинство операций по замене запчастей можно осуществить своими силами, не прибегая к помощи мастеров автосервиса. Рассмотрим устройство и принцип работы катушки зажигания Солярис, основные неисправности и их причины, после чего разберем, как произвести замену детали.

О замене свечей зажигания Хендай Солярис читайте в этой статье.

Катушки зажигания на Солярис с двигателями 1.4 и 1.6 ставятся одни и те же, так как две представленные модификации бензинового двигателя практически идентичны по строению. Катушка системы зажигания используется для преобразования напряжения из низковольтного в высоковольтное на авто с бензиновым двигателем. Катушка генерирует высоковольтный импульс на автомобильных свечах зажигания.

Катушка зажигания имеет цилиндрический корпус. Деталь представляет собой импульсный трансформатор с двумя видами обмоток – первичной, на которой формируется низкое напряжение, и вторичной, в которой создается высокое. Обмотки накручиваются на железный сердечник, а вся конструкция залита трансформаторным маслом и спрятана в герметичный корпус. В процессе эксплуатации автомобиля катушка нередко выходит из строя – об этом просигнализируют определенные признаки неисправности детали.

Основные проблемы

Катушка неисправности или «бобина», как ее называют многие автомобилисты, служит для пуска двигателя – поэтому основным признаком неисправности детали можно указать невозможность завести мотор. Также о проблемах с катушкой говорят «провалы» в работе двигателя, когда силовой агрегат начинает «троить». На панели приборов Соляриса расположен специальный датчик, который загорится при неисправности системы зажигания.

Почему ломается?

Основные причины поломки – это:

• установка некачественных свечей,
• выставление неправильного зазора на свечах,
• вышедшие из строя и давно не менявшиеся свечи,
• пробитый изолятор.

Симптомы пробития

• двигатель время от времени «троит»,
• происходит провал оборотов мотора при резком нажатии педали газа,
• индикатор панели приборов сигнализирует о проблемах с катушкой зажигания,
• в сырую и холодную погоду проблемы с запуском двигателя учащаются.

Замена пошагово

1. Открыть капот и первым делом отключить минусовую клемму АКБ.
2. Отсоединить о катушки колодку жгута, отжав удерживающий фиксатор.
3. Рассчитать уровень сопротивления в первичной обмотке.
4. Отключить высоковольтные провода.
5. Измерить значение сопротивления во вторичной обмотке.
6. Измерить сопротивление 1-ого и 4-ого цилиндров.

После произведенных измерений в случае подтверждения проблем с катушкой требуется заменить деталь. Важно, чтобы при этом свечи были исправны и на них были выставлены правильные зазоры.

1. Выкрутить крепления поврежденной катушки и достать деталь.
2. Поставить на место вышедшей из строя запчасти новую.
3. Чтобы снять вместе с катушкой кронштейн, нужно открутить винт, который находится на конденсаторе.
4. Отвести кронштейн и открутить крепление кронштейна спереди мотора.
5. Отвести в сторону наконечник минусовой клеммы.
6. Провод открепить от вывода катушки, выкрутить гайку.
7. Снять старую катушку и установить на ее место новую.
8. Собирать в обратной последовательности.

Проверка исправности:

После снятия катушки можно произвести проверку детали. Выполняется она следующим образом:

1. Снять катушки и отцепить от инжекторов разъемы.
2. Свечным ключом демонтировать свечу зажигания.
3. Свечу присоединить к катушке.
4. Замкнуть свечу на «массу» мотора.
5. В процессе проворачивания мотора должна возникать искра.
6. Важно! Двигатель не следует проворачивать более 10 сек.
7. Осмотреть каждую свечу зажигания.
8. Вновь установить свечу и катушку на место. Момент затяжки: 9,8-11,8 Н·м (или 1,0-1,2 кгс·м)
9. Подключить разъем катушки.

Как разобрать?

1. Обрезать тонкое кольцо наконечника.
2. Наконечник, закрепленный герметиком, открепить.
3. Слегка растянуть пружины.
4. Зачистить шкуркой налет изнутри.
5. Промыть детали очистителем для электроконтаков.
6. Обработать их Hi-Gear Wire Dryer HG5507.
7. Прикрепить наконечники при помощи герметика (например, Автосил).

Купить оригинальную катушку зажигания на Хендай Солярис можно за 2000-2800 руб. (оригинал производства HYUNDAI, каталожный номер 273012B010). Аналоги от ERA, AMD или TSN будут стоить, в среднем, 1250 руб. (номера 880259, AMDEL447, 12180). Катушки фирм MOBIS и NGK стоят в среднем 3000 руб. (артикулы 273012B010 и 48239). Цена катушка зажигания б/у обычно составляет не более 1000 руб.