Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
�� Теплообменник, часть вторая, необязательная.
В прошлый раз мы поменяли прокладки теплообменника и в принципе всё собрали. Осталось промыть систему от остатков масла.
Эксперты скажут, что этого можно и не делать. Что всё масло вроде как собирается в расширительном бачке. В принципе, я соглашусь. Но промыть расширительный бачок всё равно придётся, если конечно вы сразу не меняете его на новый.
Но я решил промыть всю систему. Весь первый день я провозился с заменой, а второй посвятил промывке, так как даже по оптимистичным прогнозам промывка должна занять часов 7.
Первым делом промываем бачок.
Заливаем пол баночки бензина «Калоша», затыкаем все отверстия пальцами и мотыляем бачок в разных направлениях. И так два раза. В результате бачок достаточно неплохо отмылся от остатков масла.
Чистый лучистый
Далее оцениваем состояние всех шлангов изнутри.
Входной шланг расширительного бачка и шланг от термостата к радиатору внутри были чистыми.
От термостата 
Обратка
А вот выходной шланг расширительного бачка был внутри в каком-то рыжем налёте.
От расширительного
Теперь собственно приступаем к промывке системы.
Ставим расширительный бачок на место. Подсоединяем все шланги. Закручиваем сливной вентиль на радиаторе. Надеюсь, вы ещё не забыли, где он находится.
Чтобы избежать образования воздушных пробок, перед заполнением системы охлаждения надо открутить верхний винт на радиаторе. Он так же с правой стороны, если смотреть по ходу движения авто. Как раз под бачком ГУРа.
Короче система такая.
1 — Закручиваем сливной вентиль.
2 — Откручиваем верхний винт радиатора.
3 — Заливаем, не торопясь, тонкой струйкой, систему до тех пор, пока с верхнего отверстия радиатора не побежит.
4 — Закручиваем верхний винт
5 — Заполняем систему до уровня.
6 — Закручиваем заливную пробку расширительного бачка.
7 — Запускаем двигатель.
8 — Даём поработать двигателю 15 — 30 минут. Периодически (каждые 5 минут) подымаем обороты двигателя до 3000, где то на пару минут.
9 — Выключаем двигатель и даём ему остыть 15-ть минут.
10 — Откручиваем сливной вентиль.
11 — Как опустеет расширительный бачок, откручиваем его заливную пробку.
У меня получилось 7 таких этапов, не считая финального, с антифризом. В среднем уходит где то час на один этап.
Первых два по дольше, так как очиститель от LAVR инструкция рекомендует колбасить 30-ть минут. Промывку же чистой водой достаточно колбасить минут 15.
У меня же, как обычно, без приключений не обошлось. Несмотря на все принятые меры, первый раз система отказалась принимать все 5 литров жидкости. Влезло от силы 2,5л. Как я не старался, ни чего не помогало. Не жамканье шлангов, ни другие шаманские танцы.
С этими 2,5 литрами двигатель нагревался до 100 только в путь. И только когда температура подрастала до 108 градусов, из сливного шланга расширительного бачка начинали идти пузыри и уровень жидкости в бачке начинал падать. При этом из печи дул холодный воздух и её патрубки были холодными. После того, как бачок становился пуст, нужно было ждать минут 30, чтобы двигатель остыл. В противном случае, при откручивании пробки всё начинало кипеть и бачок снова заполнялся жидкостью. Так что ждём пол часа, заполняем бачок снова до уровня и опять колбасим. Так прошло первых 2 этапа промывки. Они заставили меня понервничать.
Остальные же шли как по маслу, при этом методику работы я не менял. Все 5 литров великолепно помещались с первого раза.
После первого этапа слилась розовая жидкость.
После второго — зелёная.
Далее, с каждым разом, сливаемый раствор был коричневого оттенка. Закономерно, что с каждым разом этот оттенок был все бледнее и бледнее.
Сиротка Ася постаралась
Но, как указано в инструкции, добиться полностью прозрачного раствора мне не удалось. Весь запас дистиллированной воды иссяк, а за окном уже смеркалось.
Решено было на этом закончить.
Что до результатов, то после всех этих этапов, в расширительном бачке скопилось много чёрных ошмётков + снова появился маслянистый налёт на стенках.
Снова надо мыть
Так что, на мой взгляд, не всё масло скапливается в раcширительном бачке, что-то, возможно и не так много, скапливается в системе, на стенках.
Снова в ход пошёл бензин Калоша. Последняя баночка. Вроде опять получилось очистить бачок.
В этот раз отмылось, но далось сложнее
Далее проводим финальный этап (только первых 8 пунктов). Только в этот раз заливаем уже антифриз. У меня ушли все 5 литров.
Свежий чистый антифриз
Теперь окончательно всё собираем и довольные едем кататься.
Через пару дней я вернулся в гараж с инспекцией. Осмотрел все доступные места на предмет течей.
Ничего на глаза не попалось.
На данный момент я накатал уже 1500км. Периодически заглядываю под капот в поисках мест подтёков и следов масла в расширительном бачке. Пока что никакого криминала. Но уровень в бачке упал не намного, надо купить литрушку на долив.
Вот такое получилось приключение.
Надеюсь кому-то будет полезно.
Ну и не переключаемся, стэк записей постоянно пополняется, не успеваю постить…
Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки
Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.
В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.
Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания
Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).
После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).
Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.
Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.
- Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
- Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.
Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.
Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.
Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.
Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя
Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:
- Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
- Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
- После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.
При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.
Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».
Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.
- Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
- Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
- Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
- После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
- Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.
- После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
- Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.
Полезные советы
Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.
При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.
Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.
Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.
Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.
Как правильно сменить антифриз на Опеле Мокка своими руками?
Замена антифриза в Opel Mokka самостоятельно выполняется по стандартной и простой процедуре, однако многие операции требуют от владельца автомобиля специальных знаний и навыков. При отсутствии таковых рекомендуется обратиться к технической документации и определить местонахождение основных узлов системы охлаждения, прежде чем приступать к выполнению пошаговой процедуры.
Когда нужно менять антифриз в Opel Mokka?
Для многих автовладельцев периодичность замены антифриза в Opel Mokka является первоочередной задачей. Чтобы определить это, необходимо сослаться на залитую охлаждающую жидкость и заявленный срок службы (обычно 5-7 лет при условии соблюдения качества).
Эта цифра является лишь ориентировочной, с учетом индивидуальных условий эксплуатации. Состояние антифриза регулярно проверяется во время сервисных проверок, например, по цвету охлаждающей жидкости и наличию посторонних частиц в расширительном бачке.
Если наблюдается изменение цвета, появление пузырьков, осадка или мусора, антифриз необходимо заменить. Также контролируется воздух в вентиляторе, и если он горячий, система не сможет охладить двигатель, и потребуется замена жидкости.
Уровень шума зависит от типа двигателя. В среднем ориентируйтесь на 6-7 литров готовой смеси. Если вы приобрели концентрат, добавьте дистиллированную воду в соотношении 1:1 для расчета объема.
Мы рекомендуем приобретать антифриз для Opel Mokka только у авторизованных дилеров. Низкое качество потребует быстрой замены охлаждающей жидкости, что повлияет на производительность вашего двигателя и увеличит стоимость ремонта.
Пошаговая инструкция смены антифриза
Помимо покупки нового антифриза, автовладельцам рекомендуется проверить всю систему охлаждения на наличие неисправных или изношенных деталей. Такие расходные материалы следует приобретать заранее, поскольку охлаждающую жидкость часто приходится сливать, прежде чем ее можно будет заменить.
В любом автомобиле при замене антифриза необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Поэтому, во избежание ожогов, все операции должны выполняться при холодном двигателе. При открывании крышек и кранов учитывайте давление в системе, при котором брызги воды и охлаждающей жидкости могут попасть на руки и лицо.
Особое внимание следует обратить на токсичность антифриза. Слейте воду в контейнер и следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость и промывочная вода не попали на землю. При замене охлаждающей жидкости вблизи не должны находиться дети и животные.
Чтобы заменить антифриз в вашем Opel Mokka, вам понадобится следующее оборудование
При необходимости внимательно ознакомьтесь с техническими данными на этапе подготовки. Если у вас есть хотя бы общий опыт и знания в этой области, у вас не должно возникнуть проблем, просто следуйте этим простым шагам: Процедура замены антифриза в автомобиле Opel Mokka выглядит следующим образом
Проверьте антифриз еще раз в течение нескольких дней после замены. Если уровень масла низкий, долейте его и проверьте, нет ли утечек в системе. Если цвет охлаждающей жидкости значительно изменился, это означает, что ее качество снизилось и ее необходимо как можно скорее заменить.
Отдельное внимание уделено процедуре промывки. Многие автовладельцы упрощают процесс, оставляя слив открытым и закачивая в систему обычную воду под средним давлением. Такая промывка выполняется быстро, но она не всегда обеспечивает надлежащую промывку системы охлаждения от использованного антифриза.
Смешивание концентрата с дистиллированной водой может стать локальной проблемой при его замене. Некоторые водители подмешивают их в систему по одному, но качество получаемого раствора таким образом гарантировать нельзя. Используйте отдельную емкость для смешивания и заполните ее готовой смесью.
Разница замены ОЖ в других моделях Опель
Процедура замены антифриза в Opel Mokka является стандартной и подходит для большинства марок автомобилей. Учитывая это, маловероятно, что процедура будет сильно отличаться для других моделей Opel.
Например, замена антифриза в Opel Meriva осуществляется по одному и тому же алгоритму, самым сложным из которых является слив воды из радиатора. Различия проявляются только в технических аспектах, таких как расположение узлов, способ их крепления и доступность. Однако, учитывая схожесть узлов, существенных различий нет.
Другой вопрос — выбор охлаждающей жидкости для замены антифриза в оперативной Meriva: рекомендуется охлаждающая жидкость G12+ и G12++ красного цвета. Производителями являются FEBI, VAG и Freecor QR. Этот антифриз подходит как для Mokka, так и для Meriva.