Прокладки под головку
Вот и собственно вопрос: какие использовать прокладки между цилиндром и головкой? Алюминь, медь или паранит с металлическим кольцом? Ваши отзывы и предложения. Ищется наиболее надежный вариант.
Двигатель какой ? Если Днепровский то там колечко нужно из оттоженной меди. Если ураловский то нужна прокладка алюминивая. Паранит под голову вообще лучше не пользовать. Паранит нужно пользовать для совмещения цилиндра и картера.
Обыкновенные алюминиевые прокладки на Урал идут. Они вполне надёжны, лишь бы с плоскостями всё в порядке было. Медь на Днепры идёт. А паранит совсем не надёжен, хотя сезон отъездил у меня без нареканий.:)
да ладно, метало паранит нормальные прокладки , на машинах юзаюцо 🙂
А вот паранит металлизированный внутри? толстый с сеточкой посередине. без металлических колец вокруг отверстий. что по поводу таких скажете? типа не так давно появились, почему-то их стали делать.
Gahdohik , начнём с того, что эти прокладки НЕ заводские. Хотя такие, но самодельные, мой отец пользовал лет десять. Уже я пробовал ставить алюминиевые, не понравились, быстро прогарели, хотя с плоскостями всё ОК. Поставил магазинные метало-паронитовые, описанные выше, пока пробег 4500тык, всё нормально.
Двиг Урал. Просто паранит с металлическим кольцом на водянку ставят, не знаю как на воздушнике себя поведет. ЛЮминь горит дюже быстро, надоело уже менять.
Помоему щас идут как раз с завода метало паранитовые, так как их ставят на современные моторы 750сс. А заодно и на 650сс версии мотора из тогоже материала делают. Но это мои догадки.
Сам отдаю предпочтение метало-паранитовым, пока все Соколя не пройду— AL не куплю.
Весь прошлый сезон отъездил на паронитовых прокладках, и все ГУД!Лично я за паранит.
купил на днепр, вроде медные! хотел нагреть потом бросьть у воду чтобы мягче стали, а они розплавились! оказалось алюминь. купил еще одну пару поставил и удалось проехать 20 км, прорвало, полскости ровные 100%! после етого поставил старые медние, все ok. 
да чего мудрить то , ставьте метало паранит и забудете про эти прорывы и прочую фигню .
такие прокладки стоят на машинах , а там компрессия выше да и температура сгорания побольше , ведь ездят на 95 а кто и на 98 бензинах
svintys , зато сами моторы холоднее.
Но вообще я тоже считаю, что паронит с кольцом — гуд, не даром на 750 именно такие прокладки идут.
Если честно, то вот этот вариант паранита с металлической сеткой внутри очень даже интересен. Единственный минус то, что в продаже я таких не встречал. Самоделками заняться придётся, наверное. Алюминий ездит у меня, но он тоже далеко не вечен. Хотелось бы увеличить срок службы этого слабого места.
Прокладка под головку (Страница 1 из 2)
Из простого паронита не выйдет Нужен армированный да еще с оковкой по котлу Лучше всего вырубить из автомобильной с похожим диаметром котла к примеры Жулька -79 На 2 раза хватит Лишние отверстия замазать краской густотертой или герметиком На втором месте листовая медь отожженная толщиной1-1,5 мм на третьем то же только алюминий можно со старой кастрюли
6↑ Ответ от серега294 13-07-2012 14:55:41
- Откуда: г.Березники. Пермский край.
- Зарегистрирован: 16-10-2011
- Сообщений: 278
- Репутация: 9
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Прокладка под головку
почему не выйдет??
Добавлено: 13-07-2012 10:55:41
и от какой машины прокладку взять, ато я паронит поставил протянул смазал солидломо, проехал км 20 она перстали держать и масло внутрь начало гнать
7↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 14:56:17
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 832
- Репутация: 1 152
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Прокладка под головку
Ну там страница скрыта ничего не видать Мое дело высказать свое мнение Твое сделать как тебе хочется!
Я же тебе написал к примеру от Жигулей с размером поршня 79 мм
Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 14:57:33)
+1
8↑ Ответ от jipss 13-07-2012 15:01:05
- Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
- Зарегистрирован: 18-07-2010
- Сообщений: 2 521
- Репутация: 186
- Мотоцикл: урал 'гром', урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.
Re: Прокладка под головку
Из простого паронита не выйдет
выйдет не выйдет, но если делать из тонкого паронита, то он не прогорает покрайней мере если не перегреть движок
Добавлено: 13-07-2012 16:01:05
а так продаются металло-асбестовые прокладки на урал но они и стоят дороже
9↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:01:55
- Откуда: г.Березники. Пермский край.
- Зарегистрирован: 16-10-2011
- Сообщений: 278
- Репутация: 9
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Прокладка под головку
у меня в горде таких нет, есть просто железные
10↑ Ответ от Гоша19 13-07-2012 15:02:29
- Зарегистрирован: 02-02-2012
- Сообщений: 157
- Репутация: 13
Re: Прокладка под головку
была такая проблема тоже причина была в поведенном цилиндре " щас всё поменял ок ,можно ещё из канистры из под масла металлической 4-х литровой ,проверенно держат отлично
11↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:38:30
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 832
- Репутация: 1 152
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Прокладка под головку
Заводские прокладки
Из армированного паронита с оковкой камеры сгорания (родные в продаже вообще нету)
Из алюминевой фольги 0,4 мм (эффективно ежели ставить 2-3 штуки пакетом)
Из армированного паронита обложенная алюминевой фольгой и окованной камерой сгорания (отличные но дорогие и бывают редко)
По поводу паронитовой Поставить аварийно можно но после каждого остывания надо обтягивать и соответственно регулировать клапаны
12↑ Ответ от серега294 13-07-2012 15:47:47
- Откуда: г.Березники. Пермский край.
- Зарегистрирован: 16-10-2011
- Сообщений: 278
- Репутация: 9
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Прокладка под головку
mexanik62, а ты пробовал из автомобильной ставить!?
13↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 15:57:00
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 832
- Репутация: 1 152
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Прокладка под головку
Ну А шо проблемно?
14↑ Ответ от серега294 13-07-2012 16:03:01
- Откуда: г.Березники. Пермский край.
- Зарегистрирован: 16-10-2011
- Сообщений: 278
- Репутация: 9
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Прокладка под головку
я посмотрел на нее в инее, вырежу я наодин котел и мне кажется будет сосать воздух в местах где на оригинальной прокладке перепонка бежду цилиндрами тоесть между 1 и2 
15↑ Ответ от mexanik62 13-07-2012 16:12:04
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 832
- Репутация: 1 152
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Прокладка под головку
Аккуратно ножницами по металлу Ну и обтянуть несколько раз чтобы хорошо обжало
Под шпильки отверстия не пробивай или сверли а вырезай углом и так чтобы между шпилек туго сидело Под масло подгадай так чтобы на голове правильно стояло там прорезь а на заводской прокладке и котле просто отверстие внизу
Отредактировано mexanik62 (13-07-2012 16:23:51)
16↑ Ответ от Dron 24-07-2012 10:50:26
- Откуда: Тюменская обл.
- Зарегистрирован: 19-06-2012
- Сообщений: 134
- Репутация: 2
- Мотоцикл: Урал имз-8.103-10
Re: Прокладка под головку
а что если поставить две прокладки. либо поставить одну и ее еще герметиком промазать.
17↑ Ответ от серега294 24-07-2012 11:35:08
- Откуда: г.Березники. Пермский край.
- Зарегистрирован: 16-10-2011
- Сообщений: 278
- Репутация: 9
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Прокладка под головку
да я так пробовал, герметик вылезет каогда ты прожмешь или внутрь горшка или наружу может еще масленную магестраль забить, я от этого варианта отказался, выбил из метало паронита и гоняю себе на здоровье
18↑ Ответ от САНЯ пиф 03-08-2013 11:57:52
- Откуда: г.Белый Тверская обл.
- Зарегистрирован: 06-02-2013
- Сообщений: 4 947
- Репутация: 306
- Мотоцикл: урал 8.103.10
Re: Прокладка под головку
Аккуратно ножницами по металлу Ну и обтянуть несколько раз чтобы хорошо обжало
Под шпильки отверстия не пробивай или сверли а вырезай углом и так чтобы между шпилек туго сидело Под масло подгадай так чтобы на голове правильно стояло там прорезь а на заводской прокладке и котле просто отверстие внизу
после обрезания вырезания ,где не хватает пркладки в право влево ничего страшного?(из жигульской решил попробовать)
19↑ Ответ от PATRIOT 03-08-2013 12:30:24
- Откуда: Краснодарский край,Краснодар
- Зарегистрирован: 18-02-2011
- Сообщений: 3 148
- Репутация: 180
- Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!
Re: Прокладка под головку
Я уж и забыл, когда алюминиевые прокладки ставил под головку! Сейчас ставлю металло-асбестовые, или металло-паранитовые. С ними никакой течи и подсеканий нету и не будет! И цена всего 25 рублей за штуку! всем советую. 
Добавлено: 03-08-2013 12:30:24
а вырезать из авто прокладок, это мастурбация какая-то 
Ну хотя если в вашем регионе таких прокладок не продают, то это единственный выход!
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ ПОД ГОЛОВКУ МОТОЦИКЛ УРАЛ
Правильная установка прокладки под головку мотоцикла Урал является важным шагом при проведении технического обслуживания. Данные мотоциклы имеют свои особенности и требуют точности в работе.
Во-первых, перед установкой прокладки необходимо убедиться, что поверхность головки двигателя и блока цилиндров чиста и не имеет повреждений. Это гарантирует надежное уплотнение и предотвращает утечку масла.
Во-вторых, при установке прокладки необходимо выверить точность ее позиционирования. Прокладка должна быть ровно расположена между головкой двигателя и блоком цилиндров, чтобы избежать деформации и отклонений, которые могут привести к проблемам в работе мотоцикла.
Кроме того, стоит учесть рекомендации производителя относительно применения необходимой прокладки. Важно использовать качественную прокладку, которая соответствует требованиям и размерам головки двигателя мотоцикла Урал.
В заключение, следует затянуть головку двигателя с учетом технических характеристик конкретной модели мотоцикла. Это позволит обеспечить оптимальное сжатие прокладки и надежную работу мотоцикла Урал.
Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.
После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его "поднимать с колен". Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.
Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))
Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.
Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:
Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.
Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:
Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.
Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:
К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.
В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.
Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07
Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.
Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.
По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.
Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.
Прирезал седла. Долго набивал руку 🙂 Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.
Синяя — внешняя, зеленая — рабочая, желтая — внутренняя. Прирезка седел закончена! 
впуск 
выпуск
Примерно так должна выглядеть рабочая кромка на клапанах:
Кстати, в моем случае впускные седла оказались просаженными, в момент прирезки седел стало ясно, что рабочую кромку ну никак не получится вывести в середину. В итоге меня выручил запас клапанов из загашников дедов — у меня были Днепровские впускные клапана, новые. Шляпка у них на 2 мм большего диаметра, нежели чем Ураловские. Это и пришло мне на выручку, получилось нормально их установить :)))
Важная ремарка — постоянно следил за тем, чтобы стружка не попадала во втулки, дабы не сожрало ножку клапана и втулку. Уморился протирать ветошью.
Последние этапы — притирка. Притирал пастой ВМП-Авто. После притирки на кромках клапанов и на седлах, на рабочей фаске, металл будет матоветь.
Ну, принимайте работу, что-ли 🙂 Потихоньку становлюсь двигателистом времен динозавров, блиать.
Осталось проверить на герметичность керосином и установить на мотоцикл. Отрегулировать коромысла, клапана, и кататься!
Самый смак — все работы проводились в квартире 10-ти этажного дома в спальном районе города. Что-то, как вы поняли, на кухне. Что-то на балконе. Живет нас в квартире трое — я, часть мотоцикла, и часть бмв.
Про систему зажигания напишу как-нибудь потом, ее тоже отфеншуил, контактное зажигание, которое уморило своей капризностью, ушло на помойку.
развивайтесь, господа! вляпывайтесь во всякое дерьмо, которое вам по душе :)))