Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

Один из способов как вытащить сальник с рулевой рейки

Может кому будет интересно. Собирал дополнительную информацию для ремонта рулевой рейки и наткнулся на один интересный отчет, кому то может тоже пригодиться.
Извлечение внутреннего сальника из рейки TRW
Еще один способ интересный 🙂
Предлагаю свой способ извлечения внутреннего сальника из рейки TRW XTR, в которых он изначально такого же типа, как и сменный из ремкомплекта и который не выбивается головкой на 17. Народ, похоже, уже давно ломает головы над этим вопросом.

Итак, краткая предыстория. Я не жаловался на рулевую рейку, проблем с ней не было, несмотря на ее почтенный возраст, до того момента, как решил поменять рулевые тяги с наконечниками и сделать сход-развал (до этого я своими силами поменял передние амортизаторы). Дело было в прошлом году, в августе. Купил все расходники и поехал в Гидравлику на Нагатинской по совету знакомого. Оставил им машину и уехал. Через пару дней мне позвонили из Гидравлики и назудели, что для замены рулевых тяг требуется снятие рейки, которое стоит 5000 монет. Я подумал и нехотя согласился. Когда я приехал забирать машину, я проверил соответствие поставленных запчастей тем, что я покупал, но не потрудился заглянуть в бачок ГУР. Это было моей ошибкой, с которой и началась вся канитель. Из моторного отсека при работе двигателя слышалось странное гудение, которого раньше не было. Заглянув в бачок, я обнаружил, что там пусто. Я, недолго думая, долил жижу и поехал дальше. Через некоторое время я стал замечать масляные пятна под моторным отсеком, и жижа периодически утекала. Сам ГУР при этом кое-как работал. Надо, конечно, было ехать в эту Гидравлику и зудеть им…

Вот так мне испортили рейку за 5000 монет.
И стал я потихоньку изучать способы ремонта рейки в домашних условиях. Я купил оригинальный ремкомплект и, ради интереса, ремкомплект Ossca. Как оказалось, на соску я зря 900 монет потратил, такое впечатление, что там все ножницами из куска резины вырезано. Ossca — это зло, не покупайте! Ремкомплект Dello, скорее всего, такое же говно. Еще от знакомого мне досталась рейка TRW, такая же, как и у меня, естественно, неисправная. И я стал ее разбирать. На форуме есть хорошие фотоотчеты, но в них не сказано, как извлечь внутренний сальник из рейки, не половиня её. Я долго над этим думал, и решение пришло почти случайно. Чтобы сдвинуть сальник, надо между ним и задней стенкой цилиндра вбить клин. Думаю, любой, у кого в школе по труду пятерка была, легко это сделает (:
Нам понадобятся:
Самый дешевый набор шестигранников (я за 45 монет купил в "Касторке")
Удлинители для воротков на 1/4" и 1/2"
Короткая головка на 13, 1/4"
Головка на 17, 1/2"
Головка на 4, 1/4"
Выколотки или старые сверла на 5,5 мм и 4,5 мм
Молоток
Пластиковая бутылка 1,5.2 л простой формы, без фигурностей
Фонарик
Тиски
Инструмент типа "болгарка", отрезной и шлифовальный диски для нее

Берем шестигранник на 4, отмеряем 5 мм от изгиба, как на рисунке, зажимаем в тисках и отрезаем лишнее.

Этой длины достаточно для надежного расклинивания, при этом мы не упремся в стенку цилиндра и не поцарапаем ее. Со стороны изгиба стачиваем под углом примерно 2/3 толщины шестигранника, отступив на пару миллиметров от края. С верхней части стачиваем примерно 1/3 с тем же отступом. Слишком острым наконечник делать не надо, может замяться. Удаляем заусенцы. Такая форма обеспечивает хороший вход под углом, поскольку держать все это параллельно стенке цилиндра невозможно. Не используйте для этой цели шестигранники из хорошей стали! Итак, наш съемник почти готов.

Теперь берем удлинители на 1/4" и головку на 4. Собираем эту конструкцию и вставляем в головку наш шестигранник. Чтобы он не болтался в головке, подложим проволочку или нитки. Главное, чтобы он не выпал. Общая длина конструкции должна быть не меньше 30 см, иначе держать неудобно будет. Я использовал один самый длинный удлинитель.

У пластиковой бутылки отрезаем части с горлышком и донышком и выбрасываем их. Оставшуюся часть разрезаем вдоль и от получившейся полосы отрезаем кусок с таким расчетом, чтобы при его скручивании нахлест составлял примерно сантиметр. С одной стороны посередине вырезаем полоску, чтобы отверстие в рейке, куда вкручивается штуцер для перепуска, было доступно. Теперь у нас есть защита для цилиндра, сворачиваем ее и вставляем до упора, проверяем, не закрывает ли она отверстие под штуцер.

Подкладываем под рейку что-нибудь, чтобы привести ее в более-менее горизонтальное положение и вставляем шестигранник с удлинителем. Фонариком освещаем внутренности и через отверстие для штуцера смотрим, уперся ли шестигранник между задней стенкой и сальником. Это несложно делать и наощупь, если что. Двигаем шестигранник так, чтобы он оказался под отверстием. Вставляем выколотку на 5,5 мм (у меня такой не было, использовал старое сверло 5,5), упираем её в шестигранник и ударяем молотком.

при этом надо держать удлинитель, чтобы шестигранник не вывалился и упирался в стенку. Вынимаем выколотку и смотрим, удалось ли вбить шестигранник. Если нет – повторить еще раз. Затем вставляем шестигранник в образовавшийся зазор, прижимаем его выколоткой, с другой стороны вставляем головку на 17 с удлинителем 1/2", упираем в шестигранник и легкими ударами молотка выбиваем сальник, как на фото. Далее его можно подцепить крючком или вытиснуть головкой на 17, упирая ее в шестигранник.

У нас остался еще нижний сальник золотника. Из оставшейся части бутылки делаем защиту для цилиндра с поправкой на глубину шахты и расстояние до штуцера. Если шестигранник погнулся, выпрямляем его. Вставляем со стороны подшипника удлинитель на 1/4”, садим на него головку на 13 и задвигаем внутрь, он нам понадобится позже. Упираемся шестигранником в заднюю стенку и упираем в него выколотку на 4,5. Ударами молотка вколачиваем клин. Далее убираем выколотку, поднимаем удлинитель шестигранника наискосок, чтобы он уперся в верхнюю часть корпуса, подводим головку на 13 и сбиваем сальник.

Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

Начинающий Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 27
Регистрация: 12.4.2012
Из: Пермь
Вне форума

Репутация: 1

Ситуация следующая:
В виду порваных пыльников — текли оба сальника рулевой рейки. Было решено перебрать и заменить неисправные детали.
Разобрав её, были обнаружены небольшие следы корозии, но находятся они не на рабочей поверхности.
Решили обойтись заменой сальнков и тут трабл.
Внутренний сальник, который запрессован в сам корпус рейки, нужно выпрессовывать пододящим по диаметру "подручным предметом" (взято из мануала).
Причем, нельзя повредить внутреннюю поверхность.

Вобщем были перебраны все "предметы". Ниодин не подошел. На глаз там всего пара соток чтобы зацепиться за сальник.

Вопрос: кто уже сталкивался с этой проблемой. Как вы её решили?

artem08

Просмотр профиля

Начинающий Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 27
Регистрация: 12.4.2012
Из: Пермь
Вне форума

Репутация: 1

Из того что уже было предпринято:

Взяли "усиливающий прутик" с резинки дворника (в разрезе он плоский, толщиной 0,5 мм). Загнули около 2-3 мм на 90 градусов.
Он стоит хорошо приложиться и он соскакивает. Да и выпрессовывать его так — не вариант.

Взяли (как в мануале) головку на . -цать. Она оказалась чуть меньшим диаметром "тонеля" через который, по мануалу, нужно выпрессовывать.
Пошла с натягом, потом вылетела через сальник. Тоесть по диаметру её надо больше. Да и этот вариант мне не нравится, в силу того что можно повредить "тонель".

Нашел рекомендацию, что нужно вставить две 5-и рублевые монетки между сальником и аллюминиевым корпусом. Но дело в том, что этого зазора я не обнаружил. Если он и есть то он меньше 0,5 мм. Т.к. в него не проходит "усиливающий пруток" толщиной 0,5.

Может ещё варианты будут?

artem08

Демонтаж и монтаж комплекта сайлентблоков 1-20-172 на рулевую рейку

Внимание! Перед началом проведения работ, по демонтажу и монтажу деталей подберите подставку и оправку нужного размера, для каждой детали. Внутренний диаметр подставки на 1-2 мм больше диаметра бурта (рис.3), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места. Внешний диаметр оправки, по диаметру внутренней втулки. Во время демонтажа деталей, обратите внимание на расположение большего сайлентблока и упорных поверхностей (рис.3) сайлентблоков. Сделайте метки на корпусе рейки, для последующей правильной установки. Чертежи оправок, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

1. Установить рулевую рейку на пресс, на подставку.
2. Установить на сайлентблок оправку.
3. Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос и не повредить посадочное место.
4. После выпрессовки осмотреть и очистить посадочные места в рулевой рейке от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

1. Смазать посадочные места в рейке и поверхности сайлентблоков, контактирующие с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
2. Завести капроновую нить петлёй под бурт большего сайлентблока (рис.2).
3. Пропустить нить сквозь посадочное место в рулевой рейке (рис.2).
4. Установить сайлентблок в посадочное место. Заправить нитью бурт в посадочное место.
5. Сориентировать упорные поверхности сайлентблока, по предварительно сделанным меткам.
6. Установить рулевую рейку на пресс, на подставку.
7. Установить оправку на сайлентблок.
8. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
9. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и зафиксировать сайлентблок.
10. С помощью капроновой нити выправить бурт.
11. Удалить капроновую нить. Убрать излишки смазки.
12. Проверить симметричность расположения сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте
13. Пункты с 4 по 12 повторить для малого сайлентблока, без использования нити.

Внимание! Усилие затяжки крепёжных болтов согласно документации производителя автомобиля.

Запрещено использовать ударный инструмент при демонтаже и монтаже деталей.

Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

Извлечение внутреннего сальника из рейки TRW Вариант решения давней проблемы, не половиня рейку

Предлагаю свой способ извлечения внутреннего сальника из рейки TRW XTR, в которых он изначально такого же типа, как и сменный из ремкомплекта и который не выбивается головкой на 17. Народ, похоже, уже давно ломает головы над этим вопросом.

Итак, краткая предыстория. Я не жаловался на рулевую рейку, проблем с ней не было, несмотря на ее почтенный возраст, до того момента, как решил поменять рулевые тяги с наконечниками и сделать сход-развал (до этого я своими силами поменял передние амортизаторы). Дело было в прошлом году, в августе. Купил все расходники и поехал в Гидравлику на Нагатинской по совету знакомого. Оставил им машину и уехал. Через пару дней мне позвонили из Гидравлики и назудели, что для замены рулевых тяг требуется снятие рейки, которое стоит 5000 монет. Я подумал и нехотя согласился. Когда я приехал забирать машину, я проверил соответствие поставленных запчастей тем, что я покупал, но не потрудился заглянуть в бачок ГУР. Это было моей ошибкой, с которой и началась вся канитель. Из моторного отсека при работе двигателя слышалось странное гудение, которого раньше не было. Заглянув в бачок, я обнаружил, что там пусто. Я, недолго думая, долил жижу и поехал дальше. Через некоторое время я стал замечать масляные пятна под моторным отсеком, и жижа периодически утекала. Сам ГУР при этом кое-как работал. Надо, конечно, было ехать в эту Гидравлику и зудеть им.
Вот так мне испортили рейку за 5000 монет.

И стал я потихоньку изучать способы ремонта рейки в домашних условиях. Я купил оригинальный ремкомплект и, ради интереса, ремкомплект Ossca. Как оказалось, на соску я зря 900 монет потратил, такое впечатление, что там все ножницами из куска резины вырезано. Ossca — это зло, не покупайте! Ремкомплект Dello, скорее всего, такое же говно. Еще от знакомого мне досталась рейка TRW, такая же, как и у меня, естественно, неисправная. И я стал ее разбирать. На форуме есть хорошие фотоотчеты, но в них не сказано, как извлечь внутренний сальник из рейки, не половиня её. Я долго над этим думал, и решение пришло почти случайно. Чтобы сдвинуть сальник, надо между ним и задней стенкой цилиндра вбить клин. Думаю, любой, у кого в школе по труду пятерка была, легко это сделает

Нам понадобятся:
Самый дешевый набор шестигранников (я за 45 монет купил в "Касторке")
Удлинители для воротков на 1/4" и 1/2"
Короткая головка на 13, 1/4"
Головка на 17, 1/2"
Головка на 4, 1/4"
Выколотки или старые сверла на 5,5 мм и 4,5 мм
Молоток
Пластиковая бутылка 1,5..2 л простой формы, без фигурностей
Фонарик
Тиски
Инструмент типа "болгарка", отрезной и шлифовальный диски для нее

Берем шестигранник на 4, отмеряем 5 мм от изгиба, как на рисунке, зажимаем в тисках и отрезаем лишнее.

Этой длины достаточно для надежного расклинивания, при этом мы не упремся в стенку цилиндра и не поцарапаем ее. Со стороны изгиба стачиваем под углом примерно 2/3 толщины шестигранника, отступив на пару миллиметров от края. С верхней части стачиваем примерно 1/3 с тем же отступом. Слишком острым наконечник делать не надо, может замяться. Удаляем заусенцы. Такая форма обеспечивает хороший вход под углом, поскольку держать все это параллельно стенке цилиндра невозможно. Не используйте для этой цели шестигранники из хорошей стали! Итак, наш съемник почти готов.

Теперь берем удлинители на 1/4" и головку на 4. Собираем эту конструкцию и вставляем в головку наш шестигранник. Чтобы он не болтался в головке, подложим проволочку или нитки. Главное, чтобы он не выпал. Общая длина конструкции должна быть не меньше 30 см, иначе держать неудобно будет. Я использовал один самый длинный удлинитель.

У пластиковой бутылки отрезаем части с горлышком и донышком и выбрасываем их. Оставшуюся часть разрезаем вдоль и от получившейся полосы отрезаем кусок с таким расчетом, чтобы при его скручивании нахлест составлял примерно сантиметр. С одной стороны посередине вырезаем полоску, чтобы отверстие в рейке, куда вкручивается штуцер для перепуска, было доступно. Теперь у нас есть защита для цилиндра, сворачиваем ее и вставляем до упора, проверяем, не закрывает ли она отверстие под штуцер.

Подкладываем под рейку что-нибудь, чтобы привести ее в более-менее горизонтальное положение и вставляем шестигранник с удлинителем. Фонариком освещаем внутренности и через отверстие для штуцера смотрим, уперся ли шестигранник между задней стенкой и сальником. Это несложно делать и наощупь, если что. Двигаем шестигранник так, чтобы он оказался под отверстием. Вставляем выколотку на 5,5 мм (у меня такой не было, использовал старое сверло 5,5), упираем её в шестигранник и ударяем молотком.

При этом надо держать удлинитель, чтобы шестигранник не вывалился и упирался в стенку. Вынимаем выколотку и смотрим, удалось ли вбить шестигранник. Если нет – повторить еще раз. Затем вставляем шестигранник в образовавшийся зазор, прижимаем его выколоткой, с другой стороны вставляем головку на 17 с удлинителем 1/2", упираем в шестигранник и легкими ударами молотка выбиваем сальник, как на фото. Далее его можно подцепить крючком или вытиснуть головкой на 17, упирая ее в шестигранник.

У нас остался еще нижний сальник золотника. Из оставшейся части бутылки делаем защиту для цилиндра с поправкой на глубину шахты и расстояние до штуцера. Если шестигранник погнулся, выпрямляем его. Вставляем со стороны подшипника удлинитель на 1/4”, садим на него головку на 13 и задвигаем внутрь, он нам понадобится позже. Упираемся шестигранником в заднюю стенку и упираем в него выколотку на 4,5. Ударами молотка вколачиваем клин. Далее убираем выколотку, поднимаем удлинитель шестигранника наискосок, чтобы он уперся в верхнюю часть корпуса, подводим головку на 13 и сбиваем сальник.

Таким вот способом мы извлекаем эти два сальника, ничего не повредив У меня все получилось минут за 10.
Еще я купил ремкомплекты для рейки и насоса фирмы Emmetec. Фоток их содержимого нигде нет, поэтому выкладываю. На мой взгляд, качество хорошее, но ремкомплект рейки неполный, в нем нет резьбовой заглушки подшипника и металлического упора на правую сторону рейки, только прокладка и сальник для него, а также копролонового поршневого кольца. Зато есть 4 кольца для золотника, это его бесспорный плюс.

Гаражные испытания этой методики проведу в начале января, когда буду свою рейку перебирать. Отчеты на эту тему уже есть, так что я не вижу смысла родить еще один такой же.

Возможно, этот способ можно адаптировать и для других реек. Надеюсь, это для кого-нибудь окажется полезным

Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота карина

Небольшой отчет по снятию рулевой рейки. Снимал уже после сборки всего на машину,т.ч. фото немного неправдивые. Зато лучше видно болты которые откручивались:). Много не снимал,по причине элементарности операции,опишу лишь ключевые моменты.
Для начала снимаем передние колеса и вывешиваем машину на козлах. После:

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле. У прочих обычно нет гибкого шлейфа с ограниченной подвижностью по вращению, а есть банальный ползающий контакт на звуковой сигнал.

Подушек нет никаких,поэтому руль не фиксировал. Подозреваю что процедура снятия может чуть отличаться на машинах с рейкой ZF или с другими двигателями

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

Не думаю что она подтягиваеся,но врать не буду,не пробовал. Снятие рейки было запланировано для замены сайлентов в ушах,т.к. при покачивании рейка ходила на балке вправо-влево. Это было устранено. Есть еще момент,при приручивании подрамника сломались оба болта крепления,пришлось приваривать к ним гайки чтобы открутить,и заказывать новые болты токарю.
Еще сломались практически все болтики крепления пластиковой защиты двигателя и кронштейна катализатора,пришлось пол-дня затратить на их высверливание и нарезание резьбы. А в общем снимал один,затратил на снятие около трех часов. Еще делал всю переднюю подвеску,поэтому вместе со всем машиной занимался два полных дня.Делал на яме,не думаю что это возможно повторить без нее. Рейку без снятия подрамника может вытащить и можно,но это однозначно займет намного больше времени.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле.

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Что один человек сделал, — другой всегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф «Формула любви»)
Carina-E Liftback 01/97 7A-FE(LB)

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек — это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Итак рассказ с злоключениями о замене сайлентов рулевой рейки:
Случилась у меня такая проблема,стала рейка при покачивании рулем стала ходить влево-вправо,диагностика показала что виноваты сайленты рулевой рейки. Встал вопрос о замене,и вот беда,не пробивались они по каталогам,не мог найти номера. В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI. Так вот это такое г. Сняв старый сайлент,заказал токарю оправку для запресовки и потом её пробовал на старом сайленте. Так вот старый сайлент перенес запрессовку-выпрессовку раз пять,а новый порвался с первого раза,и люфт стал еще больше чем был. На родном сайленте был номер,ексистом пробивался,но срок поставки 10дней,не мог себе позволить. Пришлось мудрить и вот фото что из этого получилось: Еще инфа: задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Фото оправки не получается,объясню на словах. Она представляет собой обрезок толстостенной трубки,в которой внутри стенки протачиваются под конус. Размеры: Высота 30мм
Наружний диаметр 36мм
Внутренний большой диаметр 32мм,малый 27мм

Сам рейку не снимал, мне снимал нашь месный мастер:) так вот у нас ZF он говарил что ее снять тяжело, там он двигло подвешивал чтоли , вобщем содрал за ето бабла побольше.

Рулевое управление.
При вращении руля в рулевой колонке иногда что-то постукивало, хотя на самом руле люфт не чувствовался. Рулевая рейка в Toyota Carina 2 AT170 соединена с рулевым колесом двумя карданными валами — первый находится под капотом (тот, что ближе к рулевой рейке), второй же находится в салоне под торпедой. Оба кардана необслуживаемые и ничем не защищены от внешних воздействий — первый вообще находится «на улице» и вся грязь летит на него (поэтому неудивительно, что его крестовина со временем начинает люфтить), ну зато хоть второй стоит в чистом салоне.

Прошлый владелец говорил, что в рулевом управлении стоит неродная крестовина рулевого кардана (вроде бы от ВАЗ 2105), поэтому подозрение пало в первую очередь на неё. Покрутив туда-сюда рулевое колесо, подозрение подтвердилось — люфт первой крестовины. Лезем её менять…

Для замены крестовины нужно снять весь рулевой вал. Вал прикреплен с двух сторон болтами (с одной стороны к рулевой рейке, с другой — к рулевой колонке), и посередине его ещё обжимает пыльник (кожух) рулевой колонки, закреплённый на моторном щите. Со стороны подкапотного пространства крайне мало свободного места, поэтому перед снятием вала снимаем патрубок воздушного фильтра и убираем сам фильтр.

Чтобы снять вал, нужно снять болты (которые зажимают шлицы) на обоих карданах, а затем вытолкать снятый вал в любую из двух сторон.

Пыльник (кожух) рулевой колонки крепится на моторном щите с помощью хомута, а также имеет в центральной части специальный сальник, предотвращающий перетирание кожуха о вращающийся вал.

Крестовина запрессована в посадочное место, поэтому снять (и соответственно поставить новую) можно только с помощью пресса — поэтому закрепляем вал в тисках вместе с самодельной съёмной конструкцией, собранной из головки на 19 и нескольких гаек, и выдавливаем крестовину.

Отдельно стоит сказать по поводу крестовины рулевого кардана. По каталогу Japancats для моего автомобиля, оригинальные рулевые крестовины идут только в сборе с карданными валами — но от сторонних производителей есть предложения приобрести крестовины отдельно от карданов. Судя по тому, что увидел я — все подходящие по каталогу крестовины имеют внешний диаметр подшипников в 15 мм, а диаметр посадочного места под крестовины в моих карданах — 16 мм. Возможно именно в моей машине когда-то кто-то ковырялся и рассверлил посадочное место на 1 мм, и теперь моему автомобилю не подходят крестовины, предназначающиеся ему по оригинальному каталогу. Зато мне подходит крестовина рулевого кардана от ВАЗ 2105 — внешний диаметр её подшипников как раз 16 мм. Ещё важный нюанс в том, что оригинальная жигулёвская крестовина продается только в сборе с оригинальным валом и стоит около 3000 рублей (при стоимости крестовины в 150-200 рублей), поэтому мне пришлось искать неоригинальную жигулёвскую крестовину отдельно…

Собираем всё назад и наслаждаемся отсутствующим в рулевом управлении люфтом. Чтобы вращающийся рулевой вал не скрипел об кожух рулевой колонки, смазываем его литолом. Возможно стоило прикрепить на первый кардан пыльник от Оки, но мне кажется, что из-за слишком сильного угла наклона кардана пыльник очень быстро порвётся.

Подвеска.
Последнее время в передней части автомобиля при проезде неровностей стало что-то скрипеть и иногда тихонько постукивать. Потыкав ломом все элементы подвески, был сделан вывод — шаровые без люфта, стойки амортизатора и пружины как новые, рулевая рейка тоже в полном порядке, зато пора менять сайлентблоки — причём желательно все.

Для передней подвески на каждую сторону нужны два сайлентблока (отметил красным) — один передний (впрессовывается в сам рычаг), и один задний (впрессованный в Г-образный кронштейн).

Задние сайлентблоки передних рычагов — Masuma RU-066 (правый) и RU-067 (левый). На этом фото видны два левых — производитель что-то напутал и в упаковку правого положил левый сайлентблок. В левой и правой запчасти сами сайлентблоки одинаковые, но их Г-образные кронштейны отзеркалены, поэтому поставить левый на правую сторону не получится. Пришлось возвращать в магазин второй левый, и заказывать заново правый. К счастью, со второй попытки всё же приехал правый.

Задние сайлентблоки передних рычагов можно было бы взять отдельно от кронштейна и самому их впрессовать, но учитывая небольшую разницу в цене между самим сайлентблоком и им же, но уже в сборе с кронштейном — было принято решение не заморачиваться и взять сразу деталь в сборе.

Для задней подвески были приобретены сайлентблоки продольных рычагов, задней цапфы, а также втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости — отметил красным.

Сайлентблоки продольных рычагов (которые впрессовываются в сам продольный рычаг) — Jikiu BH21396 — 2 штуки.

Сайлентблоки задней цапфы — Febest TAB-262 — 2 штуки. Эти запчасти я не покупал — они мне достались вместе с автомобилем.

Передняя подвеска.
Самое сложное в начале — стойки стабилизатора поперечной устойчивости передних колёс. Они обычно у всех закисают и не откручиваются, поэтому их как правило срезают. Мне повезло, у меня на стойке стабилизатора у самого пыльника было специальное посадочное место для ключа на 15 — вставив в него ключ и зафиксировав его, при откручивании гайки внутренности стойки не будут прокручиваться вместе с гайкой, а значит такая стойка стабилизатора легко снимется с первой попытки.

Далее снимаем шаровую опору и сами крепления переднего и заднего сайлентблоков.

У меня не было инструмента для впрессовки передних сайлентблоков, поэтому я отдал их на запрессовку в ближайший автосервис. Услуга запрессовки одного сайлента в рычаг стоит 400 рублей, итого вышло 800 рублей — пусть и сделали за 5 минут, но лучше бы я за эти же деньги пошёл купил съёмник и сделал всё сам, ну да ладно.

Задние сайлентблоки передних рычагов в сборе с кронштейном я менял в сборе, так что тут описывать особо нечего — открутил старые, прикрутил новые.

Задняя подвеска.
Тут всё просто — откручиваем два болта, крепящие продольный рычаг. Один болт (передний) крепит продольный рычаг к кузову, второй (задний) крепит рычаг к ступице заднего колеса.

Небольшой отчет по снятию рулевой рейки. Снимал уже после сборки всего на машину,т.ч. фото немного неправдивые. Зато лучше видно болты которые откручивались:). Много не снимал,по причине элементарности операции,опишу лишь ключевые моменты.
Для начала снимаем передние колеса и вывешиваем машину на козлах. После:

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле. У прочих обычно нет гибкого шлейфа с ограниченной подвижностью по вращению, а есть банальный ползающий контакт на звуковой сигнал.

Подушек нет никаких,поэтому руль не фиксировал. Подозреваю что процедура снятия может чуть отличаться на машинах с рейкой ZF или с другими двигателями

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

Не думаю что она подтягиваеся,но врать не буду,не пробовал. Снятие рейки было запланировано для замены сайлентов в ушах,т.к. при покачивании рейка ходила на балке вправо-влево. Это было устранено. Есть еще момент,при приручивании подрамника сломались оба болта крепления,пришлось приваривать к ним гайки чтобы открутить,и заказывать новые болты токарю.
Еще сломались практически все болтики крепления пластиковой защиты двигателя и кронштейна катализатора,пришлось пол-дня затратить на их высверливание и нарезание резьбы. А в общем снимал один,затратил на снятие около трех часов. Еще делал всю переднюю подвеску,поэтому вместе со всем машиной занимался два полных дня.Делал на яме,не думаю что это возможно повторить без нее. Рейку без снятия подрамника может вытащить и можно,но это однозначно займет намного больше времени.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле.

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Что один человек сделал, — другой всегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф «Формула любви»)
Carina-E Liftback 01/97 7A-FE(LB)

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек — это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Итак рассказ с злоключениями о замене сайлентов рулевой рейки:
Случилась у меня такая проблема,стала рейка при покачивании рулем стала ходить влево-вправо,диагностика показала что виноваты сайленты рулевой рейки. Встал вопрос о замене,и вот беда,не пробивались они по каталогам,не мог найти номера. В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI. Так вот это такое г. Сняв старый сайлент,заказал токарю оправку для запресовки и потом её пробовал на старом сайленте. Так вот старый сайлент перенес запрессовку-выпрессовку раз пять,а новый порвался с первого раза,и люфт стал еще больше чем был. На родном сайленте был номер,ексистом пробивался,но срок поставки 10дней,не мог себе позволить. Пришлось мудрить и вот фото что из этого получилось: Еще инфа: задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Фото оправки не получается,объясню на словах. Она представляет собой обрезок толстостенной трубки,в которой внутри стенки протачиваются под конус. Размеры: Высота 30мм
Наружний диаметр 36мм
Внутренний большой диаметр 32мм,малый 27мм

Сам рейку не снимал, мне снимал нашь месный мастер:) так вот у нас ZF он говарил что ее снять тяжело, там он двигло подвешивал чтоли , вобщем содрал за ето бабла побольше.

Фотоочёт о замене рулквой рейкм Carina ST215

Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.

Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:

Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):

Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:

Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.

Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.

Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:

И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:

Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.

Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:

А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:

Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):

Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.

Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:

После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).

Далее откручиваем шланг обратки от рейки:

Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:

Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.

Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)

Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *

Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено — потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.

Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!

Фото ключей есть выше.

Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать — отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!

А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы «ZF».

Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

Старожил

Группа: Пользователи
Сообщений: 601
Регистрация: 27.10.2009
Город: Томск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 188 раз(а)

Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.

Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.

Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.

замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления — люфтит.

очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация!!!
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим — не идет, крутим — не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки!!!). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой — с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем — с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.

На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.

Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

Начинающий Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 27
Регистрация: 12.4.2012
Из: Пермь
Вне форума

Репутация: 1

Ситуация следующая:
В виду порваных пыльников — текли оба сальника рулевой рейки. Было решено перебрать и заменить неисправные детали.
Разобрав её, были обнаружены небольшие следы корозии, но находятся они не на рабочей поверхности.
Решили обойтись заменой сальнков и тут трабл.
Внутренний сальник, который запрессован в сам корпус рейки, нужно выпрессовывать пододящим по диаметру "подручным предметом" (взято из мануала).
Причем, нельзя повредить внутреннюю поверхность.

Вобщем были перебраны все "предметы". Ниодин не подошел. На глаз там всего пара соток чтобы зацепиться за сальник.

Вопрос: кто уже сталкивался с этой проблемой. Как вы её решили?

artem08

Просмотр профиля

Начинающий Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 27
Регистрация: 12.4.2012
Из: Пермь
Вне форума

Репутация: 1

Из того что уже было предпринято:

Взяли "усиливающий прутик" с резинки дворника (в разрезе он плоский, толщиной 0,5 мм). Загнули около 2-3 мм на 90 градусов.
Он стоит хорошо приложиться и он соскакивает. Да и выпрессовывать его так — не вариант.

Взяли (как в мануале) головку на . -цать. Она оказалась чуть меньшим диаметром "тонеля" через который, по мануалу, нужно выпрессовывать.
Пошла с натягом, потом вылетела через сальник. Тоесть по диаметру её надо больше. Да и этот вариант мне не нравится, в силу того что можно повредить "тонель".

Нашел рекомендацию, что нужно вставить две 5-и рублевые монетки между сальником и аллюминиевым корпусом. Но дело в том, что этого зазора я не обнаружил. Если он и есть то он меньше 0,5 мм. Т.к. в него не проходит "усиливающий пруток" толщиной 0,5.

Может ещё варианты будут?

artem08