Замена колодок задних барабанов Jetta 2
Снимаем колесо
Как то раз на ровной дороге и при небольшой скорости машину стало как будто тянуть назад и она стала глохнуть. Еле добравшись к дому и постукав ногой по задним колесам понял. Понял что скорее всего проблема в задних барабанах которые дали клина.
Разобрав колесо, сняв молотком и отвёрткой заглушку, шплинт, обнаружил с одной стороны наполовину работающий тормозной цилиндр (ещё оригинальный) с одной стороны чуть чуть подтекший и со второй стороны полностью закоревший тормозной цилиндр. На обоих цилиндрах обломаны штуцера прокачки
Одно колесо 
Второе колесо с огромным количеством всякого сгоревшего мусора
Сами колодки в неплохом состоянии, но барабаны чуть похуже. До этого купил тормозные цилиндры фирмы lpr и дешёвые колодки Zekkert.
Снять барабаны проще простого — откручиваем 2 ва болта по бокам и вуаля.
Сборку делал по фоткам из интернета. Предварительно очистив в раскоксовке клинышки что фиксируют положение колодок и смазав посадочные места смазкой для суппортов ( чтобы не скрипели). После сборки проблема ни разу не проявилась и ручник держит железно. Для профилактики подлил в салоне в тросса ручника немного ATF для работы без заеданий.
Времени занимает не много, денег особо не требует, но значительно повышает безопасность автомобиля.
Задний барабанный тормоз Фольксваген Гольф 2
1 – защитный колпачок;
2 – шплинт;
3 – зубчатая шайба;
4 – гайка;
5 – шайба;
6 – подшипник;
7 – тормозной барабан;
8 – подшипник;
9 – сальник;
10 – тарельчатая шайба;
11 – пружина;
12 – пружина;
13 – нижняя стяжная пружина;
14 – тормозная колодка;
Если на внутренней части тормозного барабана обнаружена смазка, то необходимо заменить сальник подшипника.
Замена задних тормозных колодок
Может кому понадобится. Что-то типа мануала для тех кто не хочет ехать в сервис чтобы поменять задние колодки и не знает как это сделать:
1. Подкладываем противооткаты под передние колёса
2. Ослабляем болты крепящие диск колеса.
3. Поддомкрачиваем автомобиль и вывешиваем одно из задних колёс (в зависимости от того на каком колесе менять будем колодки).
4. Выкручиваем болты крепящие диск колеса и снимаем колесо.
5. Снимаем колпачек с тормозного барабана.
2.jpg 369.03К 129 Количество загрузок:
6. Разгибаем шплинт и вынимаем его.
3.jpg 379.14К 111 Количество загрузок:
7. Снимаем фиксаторную шайбу и ключем на 24 откручиваем гайку.
4.jpg 441.31К 153 Количество загрузок:
8. Снимаем тормозной барабан.
9. Прежде чем снимать колодки лучше прежде закрепить поршеньки рабочего цилиндра (изолентой, полимерными хомутами), чтобы при демонтаже/монтаже поршеньки не выпали.
6.jpg 532.67К 247 Количество загрузок:
10. Давим на тарелку пружины и одновременно поворачиваем её (снимаем с обеих колодок).
7.jpg 395.5К 222 Количество загрузок:
11. Аккуратно, не цепляя рабочего цилиндра, оттягиваем тормозные колодки на себя, а затем немного вверх.
8.jpg 419.35К 178 Количество загрузок:
12. Отсоединяем тросс ручника и снимаем колодки в сборе с пружинами, тягами и рычагами.
9.jpg 448.03К 160 Количество загрузок:
13. "Перекидываем" всю выше перечисленную лабуду (пружины, тяги и рычаги(или ставим новые)) на новые колодки.
14. Собираем всё в обратном порядке не забывая обильно смазать ось и подшипники Литолом или какой-нибудь туго плавкой смазкой.
11.jpg 531.98К 165 Количество загрузок:
15. Затягиваем гайку до упора, пробуем прокрутить барабан, затем ослабляем гайку на четверть-пол оборота.
12.jpg 475.75К 91 Количество загрузок:
16. Устанавливаем колесо.
Регулировка ручного тормоза осуществляется на рычаге (норма 4 щелчка).
Перед выездом не забываем проверить тормоза!!!
задние барабанные тормозные механизмы
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.