Как снять головку блока цилиндров

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 812a6e158ce0b34e • Your IP: Click to reveal 45.84.122.5 • Performance & security by Cloudflare

Разборка. Часть 2. Снимаю ГБЦ (долго и мучительно).

Этот текст будет о том, как я неделю снимал головку блока цилиндров. Здесь будет мало технических лайфхаков, это скорее дневник о моей работе. Чтоб можно было в старости перечитывать и вспоминать былое.

После работ описанных в первой части (смотри здесь) в планах было снятие кпп. Пребывая в приподнятом состоянии духа после вашей поддержки (всем спасибо за коментарии), я особо не заморочился поиском технических нюансов снятия коробки, понял только что надо снять сначала левую полуось и позвать помощника.
Так и поступил. На выходных приехал товарищ помогать, а я даже масло с коробки не слил. Решили снимать полуось. А так как под ступицей были намощены кирпичи, пришлось передомкратить (в третий уже раз) машину под левый передний лонжерон, там где крепиться телевизор. Оказалось, что нужно откручивать гайку ступицы, а головки на 30 нету. К тому же я шестигранной звездочкой Torx расковырял болты крепления полуоси (нужна была 12-ти гранная звезда).
В итоге мы так ничего не сделали, друг с меня поржал, но успокоил и поддержал морально, обещал приехать еще раз, когда я буду более подготовлен.
Пришлось купить головку на 30, биты 12-ти гранные Spline м8 и м12 (для болтов гбц) и держатель бит под вороток 1/2 (цена вопроса — 5 баксов).
Покурив форумы, открутил таки шесть болтов полуоси битой Spline, а я уже морально готовился их болгаркой срезать.
Попробовал открутить ступичную гайку с помощью незаменимой двухметровой водопроводной трубы, зафиксировав ступицу, вставив между болтами колеса и скобой тормозного суппорта разводной ключ из дедовских советских запасов. Блин, согнул ключ, жалко, а гайка осталась на месте.
В такие моменты хочется послать все нах и забыть как страшный сон.

В качестве отступления: меня в последние время все знакомые часто стали спрашивать, не жалею ли я что купил трупик венты. Иногда меня посещают мысли, что я полный кретин, что вмочил рога в это болото. Особенно когда с гайки соскакивает ключ и я бьюсь со всей силы рукой о что-нибуть железное и острое. Но это быстро проходит. Я беру себя в руки и продолжаю искать пути решения проблем.

И так, вернемся к гайке ступицы. Пришлось собирать назад ступицы с двух сторон, прикручивать стойки, шаровые, одевать тормозные диски и колеса. Опускать машину с кирпичей на колеса. Только тогда удалось трубой открутить ступичные гайки с обеих сторон. Затем опять передомкрачиваю машину в четвертый раз ( я уже спец по кручению домкратов, хорошо, что их у меня два), на этот раз опер на кирпичи с двух краев под балку передней опоры двигателя, так более устойчиво получилось. На всё это ушло два дня.

А вот открутить болты правой полуоси не получилось. И я решил снять таки гбц, чтоб было больше места.

И тут начинается новая история полная слез и печали.

Сразу снять впускной коллектор не получилось. Открутил пять из шести болтов, последний был посередине между впуском и выпуском, шестигранник удавалось вставить, а провернуть никак.
Начал снимать выпускной коллектор, открутил шесть из восьми болтов, доступ к двум верхним центральным болтам закрывал впуск. Блин, идем дальше. Пробую открутить выпускной коллектор от колена. Там вообще всё печально оказалось. Прикипело так, что два болта со стороны коробки отломал пополам, два других не поддались совсем (не хватило места вставить большой вороток). Полез под машину крутить болты крепления колена к выпускной трубе. Поддались два, один не сдался. Хотел уже снимать всю выхлопную, но смысла в этом было мало, так как её не вытащишь вместе с гбц через моторный отсек. На это ушло еще два дня.

Выпив пивка и пораскинув мозгами решил вернуться к тому, с чего начинал — к головке. Открутил 10 болтов (хорошо что биту Spline м12 купил заранее). Попробовал сдвинуть головку, чтоб долезть до последнего болта впуска. Но мешал щиток ремня грм. Снять его не получалось из-за шкива распредвала, потому что я снял ремень грм прежде чем открутить гайку шкива (не делайте так). Срывать гайку надо пока ремень натянут и есть возможность застопорить распредвал через коленвал. Пришлось откручивать бугели и пытаться снять распредвал вместе со щитком, но ближний к шкиву бугель прикипел к кольцу (я сначала решил что это цельная деталь), а поднять его с болтов не позволял злополучный щиток, который цеплялся за шпильку, торчащую с боку из головку. Простите, что так подробно описываю, ибо накипело. Именно в этот момент я закипел окончательно, крышу сорвало. Я взял вороток, выгнул нафиг щиток от шпильки и всё легко снялось.

После этого удалось повернуть головку по диагонали к блоку и открутить последний болт впускного коллектора. А за тем два болта выпуска. И вот гбц в у меня в руках.
Нагара толщиной в палец, но видимых дефектов я не заметил. Поршня средние тоже в ужасном нагаре, крайние чистые. И во впускном коллекторе нагар. С чего бы? Впускные клапана не держат? Из-за нагара на них? Люфтов и трещин на клапанах вроде нет. Кто знает в чем причина?

блок цилиндров состояние на текущий момент

На этом мне бы остановиться, но нет. Давно меня уже напрягала облезлая тепло шумо защита моторного щита. Решил её снять. Там в алюминиевом кожухе проходила металлическая трубка тормоза правого колеса. Аккуратно её отодвинул, драную истлевшую обшивку вытащил (она точно уже свои функции не выполняла).
И тут заметил течь из трубки в месте прохода через арку колеса. Видать трубка тоже прогнила и я её растормошил. Сначала расстроился, уж с тормозами то я думал всё в порядке. Но потом решил, что лучше сейчас, чем где нить в дороге. Поэтому заносим в список будущих дел ревизию и ремонт тормозов.

течь тормозной, вид изнутри

течь тормозной, вид снаружи

Извините, опять получилось много букав, но, надеюсь, было интересно.

Итого потрачено на инструмент 5 баксов + 10 баксов на wd-40 и перчатки. Всего на данный момент потрачено уже 65 баксов.
На работу ушло 7 дней по 3-4 часа, хорошо, что сейчас времени полно.
В ближайших планах, помыть головку и отдать ее в ремонт, затем снять кпп и блок цилиндров. По кпп еще не решил как снимать: целиком или половинить.

Пишите коментарии, отзывы, пожелания и советы, ну и критику тоже можно, если с пользой для дела.
Всем спасибо за внимание. Берегите своих железных коней, сейчас таких уже не делают.

Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2113, 14, 15.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.

Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

Процедура снятия

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
2. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
3. Снимаем воздушный фильтр
4. Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров
6. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
7. Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
8. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
11. Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
12. Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
13. Снимаем шкив распределительного вала
14. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
15. Извлекаем указатель уровня масла.
16. Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
17. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
18. Снимаем прокладку головки блока цилиндров
19. Вынимаем две направляющие втулки.

Установка головки блока цилиндров:

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Водители, которые пытаются устранять различные поломки в своем автомобиле своими руками, часто сталкиваются с необходимостью снимать головку блока цилиндров на двигателе, например, для замены прокладки головки двигателя. Что такое ГБЦ и все, что с ней связано будем рассматривать в этой статье.

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

1. Головка блока цилиндров.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Направляющая втулка клапана.
4. Маслоотражатель.
5. Прокладка крышки ГБЦ.
6. Крышка ГБЦ.
7. Силовая полоска.
8. Пробка для заливки масла в ДВС.
9. Болт крепления ГБЦ.
10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
13. Заглушка.

Устройство ГБЦ:

1. Один или более распределительных валов.
2. Камеры сгорания.
3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
4. Рубашка системы охлаждения.
5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
6. Каналы для подачи моторного масла.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками требуется знать правильный порядок демонтажа и, тем более, монтажа ГБЦ.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:

1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше будет скачать в интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя для конкретной марки и модели авто или иметь под рукой книгу. Потому как двигатели бывают разные, если вы имеет редкую модель машины и хотите сделать ремонт самостоятельно.
2. Желательно проводить ремонт в гараже или на улице, если нет дождя.
3. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять АКБ.
4. Отсоединить провода и датчики электронного системного управления ДВС (ЭСУД).
5. Отсоединить от ГБЦ шланги, патрубки. Желательно, опять же для новичка, отмечать фломастером что куда подсоединяется, чтобы потом не чесать затылок при сборке.
6. Отсоединить мешающее разборке навесное оборудование от головки БЦ.
7. Приступить непосредственно к демонтажу головки двигателя. Снять крышку ГБЦ.
8. Снять ремень ГРМ и защищающий кожух.
9. Открутить болты крепления головки к блоку. Их, как правило, 10 штук.
10. Далее снимаем головку.

Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает такое, что головка блока цилиндров никак не хочет отрываться от БЦ. Это называется прикепела ГБЦ. Также, причиной невозможности разделения головки от основного блока, в том, что отверстия шпилек завальцевались.

Если ГБЦ прикипела намертво, то беспорядочно стучать молотком по самой головке очень опасно, так как сплав не обладает пластической деформацией, а при сильном ударе может просто расколоться. Поэтому в этом случае следует не торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят как вы делаете ремонт (некоторые нервничают когда кто-то незнакомые смотрят как они работают).

Как оторвать головку:

• использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
• использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
• стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
• использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
• и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
2. Завинтить их от руки на сколько можно.
3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
6. Доворачиваем на 90 градусов.
7. Опять доворачиваем на 90 градусов.

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.
Ремонт ГБЦ Калины — Вот что бывает, если редко или вообще не менять моторное масло.
Ремонт головки авто Ваз (на удивление многим — без мата).