как снять закисший барабан?
Wildman Ну написал же с перекуром и подъемом заднего колеса на домкрате и установкой на подставку.
Ну тогда, паяльная лампа, чурбачек, хороший молоток и куча свободного времени.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Рег.: 16.07.2007
Сообщений: 495
Откуда: Регион 56. Оренбёрг
Возраст: 39
Авто: УАЗ469 2,5TD vs 2121 1985 года 1,8 vs 21310 1,8i
3 минуты делов — барабан пояльной лимпой прогреть и легонько постучать, еще раз погреть и еще постучать. порой даже щелчки при прогревании слышно как закисшие места отстают. многократно проверено. снять таким образом не смогли только один раз на семерке.
Добавлено спустя 58 секунд:
все остальное просто болавство.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
и греть только равномерно!
Рег.: 09.10.2007
Сообщений: 993
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21218 1999г. ВАЗ 2121 2.0 FIAT
Рег.: 30.08.2007
Тем / Сообщений: 3 / 154
Откуда: г. Электроугли
Возраст: 44
Авто: ВАЗ21214 (07)
Wildman
А я и не против. Грейте
У меня просто времени обычно мало, и горелки нет.
Гайки у меня не закисают, я их автопластилином мажу.
Рег.: 09.10.2007
Сообщений: 993
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21218 1999г. ВАЗ 2121 2.0 FIAT
Рег.: 30.08.2007
Тем / Сообщений: 3 / 154
Откуда: г. Электроугли
Возраст: 44
Авто: ВАЗ21214 (07)
Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 47
Авто: 2121 (Мод), 1985г
Васик-Нивасик
Вот бы посмотреть как там и куда болгарку всувать . Кувалда и зубило.
Делал осенью знакомому тормоза. Машина девяносто какого то года. Туда наверно ни разу и не лазил никто. Отмачивали двое суток 3 балона вэдэшки вылили. Оббивали. Долбили пудовой машкой. Грели. Пытались пробить шпильки. Результат ноль. После того как барабан начал оплавлятся от резака взятого вместо лампы, просто расколотили его. Забивали между полуосью и остатком барабана зубила, три с разных сторон. Так он откалывался кусками, а слезать не в какую.
Обычно снимаю так. Есть специально остро отбитая полукруглая стамеска. Прохожусь ею по посадке, чуть страгиваю шпильки, промачиваю все тормозухой, курю, обстукиваю через бронзовый кругляк по плоскости. Несколько ударов сбоку резиновой киянкой. И все снимается. 20 минут на все. При установке нового барабана дорабатываю его напильником и кучу графитки.
Поменять сальник еще быстрее. Ибо барабан не снимаю. Машину за бампер джетом, мост на пень, снимаю колесо, эксцентрики в ноль, ручник ослабить, откручиваю или срубаю 4 гайки, аккуратно 2-3 удара бойком (обратный молоток), и аккуратно придерживая тормозной щиток вынимаю полуось вместе с барабаном.
Задние томозные колодки — замена, снятие барабана
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).
Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Можно также снять барабан,…
Показываем два способа снятия тормозных колодок.
При снятии первым способом…
Элементы опорной стойки колодки.
Снимаем опорную стойку задней колодки.
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.
Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.
Для снятия рычага ручного привода колодок…
Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.
При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).
Совет:
На моей Ниве ВАЗ-2123 понадобилось снять тормозной барабан для замены рабочего цилиндра. Сделал это с трудом: образовавшийся буртик на краю барабана задевал за колодки. Для удаления буртика перевернул барабан внутренней частью наружу и закрепил на шпильках двумя гайками.
Завел двигатель, включил первую передачу, полуось вместе с барабаном начала вращаться. Трехгранным напильником сточил буртик. После ремонта барабан без труда встал на место. Не забываем о безопасности: под колеса — упоры, под задний мост — надежную опору. (В. Васильев)
Дополнение
На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина — благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.
В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.
Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.
В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.
В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток — высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток — колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.
В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские — Low Steel.
В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.
Шнива. Коля. Карандаш. Или как мы снимали тормозные барабаны.
У нас в компании есть не только талантливые инженеры и химики, но и простые автолюбители. Причем в большинстве случаев обслуживают свои автомобили они сами. Наш сотрудник Николай делится с вами опытом: как ему удалось победить тормозные барабаны на своей Шниве и что нужно сделать, чтобы в дальнейшем плясок с молотками, горелками и прочими приспособлениями не было.
А дело было так. Решил Николай провести ревизию тормозов задней оси. Пробег на Шеви Ниве составлял порядка 52 000 км. Самое время глянуть на то, как чувствуют себя тормозные колодки и нет ли выработки на барабанах. Казалось бы чего проще. Поддомкратил автомобиль, снял колеса, отвернул фиксирующий тормозные барабаны на полуоси болтики и готово. Но не тут-то было. Несмотря на то, что в свое время посадочные места тормозных барабанов были обработаны графитной смазкой, снять их на раз-два не получилось. Первое что пришло на ум — это, конечно же, сбить барабаны через деревяшку, дабы края не поколоть.
Молоток и деревяшка в деле
Обычно двух трех хороших ударов вполне достаточно чтобы барабаны слетели с полуоси. Важное замечание: не откручивайте до конца болт фиксирующий на полуоси барабан. Оставьте его на несколько оборотов. Если все пройдет как надо и барабан после первых ударов слетит, то его не сорвет, с посадочного места, и он останется висеть на полуоси, а не улетит в конец гаража и не расколется. Впрочем, предосторожность была лишней. Барабан не сдвинулся с места и после дюжины хорошо поставленных ударов.
Следующим на очереди был съемник — обычно против такой тяжелой артиллерии не может устоять даже самый стойкий барабан. Однако даже серьезный преднатяг не смог сдернуть прикипевшую, казалось бы, намертво, деталь.
Съемник выглядит убедительнее предыдущих инструментов
Сторонним наблюдателем было высказано предположение о возможности попробовать проникающие смазки. Однако Николай это предложение сразу отмел. Инженер и металловед, он прекрасно понимал что проникнуть между сварившимися намертво двумя деталями какая либо жидкость просто неспособна. А вот разъединить их за счет разницы в коэффициенте расширения при нагреве вполне возможно. Тем более что полуось стальная, а корпус барабана из сплава алюминия. Как говорится, газовая горелка в руки — 1300оС.
Вообще-то все в порядке
Пять минут равномерного нагрева непосредственно барабана, и вот он, долгожданный хлопок — барабан сошел с места.
Осмотр колодок и барабана изнутри на предмет износа показали, что еще несколько десятков тысяч километров в этот узел можно не лазить. А вот наличие ржавчины по плоскостям прилегания показали, что вмешательство со стороны просто необходимо. Перво-наперво было все зачищено наждачной бумагой.
Наждачка обыкновенная
Это удалило как рыхлую ржавчину, так и некоторые каверны, которые образовались в процессе сращивания металлов. Теперь перед сборкой узла требовалось подумать, как предотвратить повторное сваривание деталей. Обычные смазки типа графитовой, как показала практика, в узле не работали. Нужно было что-то более прогрессивное. Что-то, что надежно разделяет металлы механически и электрохимически, и при этом еще и выдерживает высокие температуры. Ничего лучше, кроме керамики, пока человечество не придумало.
Вот тут то и пошел в дело новый продукт компании, который, специально и создавался для таких целей: керамическая разделительная смазка в виде карандаша. Наноситься легко. Надежно разделяет. Выдерживает температуру до 1500С.
Последнее, кстати, было проверено той же горелкой. Смазка не потекла и не обуглилась.
Испытание огнем успешно пройдено
В итоге проинспектированные тормозные барабаны были собраны на керамическую смазку.
Учитывая, что она отлично разделяет металлы, надежно удерживается на металле ввиду высокой адгезии и укрывистости, хорошо сопротивляется влаге и температуре в узле она должна проживет значительно дольше, чем графитная. Что, собственно говоря, подтвердили и лабораторные исследования, о которых мы рассказывали здесь
Как снять барабан с заднего колеса нива 21214
Руководства по ремонту Нива: снятие и установка тормозного барабана
Работу выполняйте на автомобиле с выве6 шенными задними колесами (на подъемнике или на автомобиле, установленном с помо6 щью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите противооткатные упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Снимите защитный колпак ступицы.
5. Выверните два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
6. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка через выколотку.
Рис. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка заднего троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пластина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель; 12 – направляющие пластины колодок; 13 – задний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – задняя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 19 – резиновые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец разжимного рычага.
Рис. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.
7. Снимите тормозной барабан.
8. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитной смазкой и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
При необходимости откачайте жидкость.
9. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана
о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза,чтобы подвести колодки к барабану.
Как снять барабан с заднего колеса нива 21214
Я приобрел мою Нивку 21213 1996 года выпуска в апреле 2004 г. Сразу после этого устроил тщательную проверку состояния машины. Оно было признано удовлетворительным, кроме задних тормозных механизмов, до которых я не добрался по причине неснимаемости барабанов заднего моста. Причем, попытавшись воспользоваться советами на сайте, я ничего не добился — побоялся поломать. И оставил их в покое на время, послушав, что железо по железу не скребет. К тому же передние колодки были в приличном состоянии.
Пришла весна 2005 г., время моего весеннего ТО, т.е. подтяжка всего, что за год разболталось, замена того, что за год износилось ну и т. д. Добрался я и до барабанов заднего тормоза:
Так был снят первый барабан после того как я залил его три раза WD-кой с интервалом 20 мин, выцарапал грязь и окислы из паза между фланцем полуоси и барабаном, процарапал по периметру все шпильки, продолбил деревяшкой и кувалдой все 360? барабана с обратной стороны — результатом явились отколотые куски ребра барабана ( видны на фото по краю). Поняв, что барабан не спасти, проломил зубилом его с лицевой стороны примерно как раз по краю образовавшейся дыры — результат на фото без комментариев.
Далее моя зеленая и скользкая подруга намекнула, что хорошо бы второй то барабан сохранить и, призвав на помощь весь свой опыт общения с моими двумя предыдущими автоконструкторами по имени Москвич 2140 и Волга 2410, а также красавицей по имени ГАЗ 31029, я решил, что можно выбить из полуоси шпильки, а далее применить способ снятия барабана известный всем — заводим машину врубаем 4 скорость и, придавливая акселератор, жмем на тормоз. Главное тут не торопиться, чтоб машина не глохла и барабан как следует разогрелся — слетит как миленький, мой слетел где-то после 15 нажатий.
Требуемый инструмент: баллонный ключ, небольшая кувалда, бронзовая выколотка:
Навинчиваем гайку и выбиваем в таком положении:
Все шпильки внутри барабана:
Возвращаем на место шпильки:
Шпильки кстати ничуть от бултыхания в барабане не пострадали, и нарисовался еще положительный момент. Зачистка фланца полуоси от вышеупомянутых окислов и грязи упрощается ровно в пять раз по количеству шпилек.
После всего этого были выполнены все необходимые работы с задними тормозами и все успешно собрано назад.
1. Ставите правую заднюю сторону машины на крепкую подставку, сняв при этом колесо.
2. Поочередно накручиваете на каждую шпильку гайку и кувалдочкой через медную выколодку выбиваете шпильки внутрь барабана (лучше всего выбивать на угле 10 часов каждую, при этом первоначально выбиваете не до конца, затем откручиваете гайку и добиваете, затем поворачиваете барабан чтобы следующая шпилька была на 10 часов).
3. Выбили все шпильки. Покрутите барабан рукой по ходу движения и против хода. Главное, чтобы барабан свободно вращался по ходу движения а\м.
4. Заведите а\м, прогрейте, включите 3 передачу и на оборотах окю 3000 не отпуская педаль газа резко нажмите левой ногой на тормоз (повторить до того как полуось не начнет свободновращаться относительно барабана).
5. Снимите барабан, выньте шпильки.
6. Сразу еще раз заведите машину, на первой передаче мелким напильником обработайте полуось в месте ее прикипания к барабану. Круглым напильником обработайте кромку барабана (можно особо не жалеть — потом легче слезет).
7. Произведите необходимые вам действия.
8. Установите на место шпильки: сначала вставьте их от руки (на шляпке есть срез, который устанавливается к центру), затем аккуратно через рычаг (монтажка и т. п.) подбейте их молотком. Последним этапом колесной гайкой через широкую проставку притяните шпильки на место.
9. Соберите тормозной механизм, установите колесо — желательно первое время периодически проверять протяжку колеса поскольку не факт, что шпильки сразу будут запрессованы на место.
10. Повторите то же с левым задним колесом.
Дополнение от 13.10.10, автор yaro.
На выходных пытался снять барабан для замены колодок. Я его не трогал с покупки своей Шнивы, первый хозяин уверял, что с машиной ничего не делал, так что вполне возможно, что барабан еще с конвейера стоИт. Т. е. 100 тык или 7 лет. Естественно, ни на какие уговоры он не поддавался, и я решил снять его методом, как в этой статье, благо, уже не раз его использовал. В результате сломал нижнюю крышку РПМ и, кажется, расколол сам корпус РПМ. �� Скинув передний кардан, заблокировал раздатку и успешно сорвал барабан лишь после прогрева его до дыма с колодок. Мораль: не все рецепты для 2121х безопасны для 2123. Неудивительно, что барабан не хотел срываться, на фото полуось слева очищена от окислов, справа еще нетронутая:
Сам барабан остался жив.
Сообщение в форуме, оригинал.
Приходится часто сталкиваться с закисшими барабанами, которые трудно снять с оси, не повредив их, в NIVA-FAQ есть один способ снятия, хочу предложить еще один. Так как диск прикипает в большей степени к оси нежели к болтам, то и снимать его нужно не с болтов, а с самой оси. Я делаю это так.
Сверлом 4 мм сверлим диск вдоль оси, до того момента, пока сверло не упрется в ось. Дрель во время сверления покачивать из стороны в сторону, чтобы отверстия становились овальными:
Должно получиться примерно так:
После того, как закончили с рассверливанием, можно постучать молотком слегка между болтами, после чего диск легко снимается:
как снять закисший барабан?
Wildman Ну написал же с перекуром и подъемом заднего колеса на домкрате и установкой на подставку.
Ну тогда, паяльная лампа, чурбачек, хороший молоток и куча свободного времени.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Рег.: 16.07.2007
Сообщений: 495
Откуда: Регион 56. Оренбёрг
Возраст: 38
Авто: УАЗ469 2,5TD vs 2121 1985 года 1,8 vs 21310 1,8i
3 минуты делов — барабан пояльной лимпой прогреть и легонько постучать, еще раз погреть и еще постучать. порой даже щелчки при прогревании слышно как закисшие места отстают. многократно проверено. снять таким образом не смогли только один раз на семерке.
Добавлено спустя 58 секунд:
все остальное просто болавство.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
и греть только равномерно!
Рег.: 09.10.2007
Сообщений: 993
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Авто: ВАЗ 21218 1999г. ВАЗ 2121 2.0 FIAT
Рег.: 30.08.2007
Тем / Сообщений: 3 / 154
Откуда: г. Электроугли
Возраст: 43
Авто: ВАЗ21214 (07)
Wildman
А я и не против. Грейте
У меня просто времени обычно мало, и горелки нет.
Гайки у меня не закисают, я их автопластилином мажу.
Рег.: 09.10.2007
Сообщений: 993
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Авто: ВАЗ 21218 1999г. ВАЗ 2121 2.0 FIAT
Рег.: 30.08.2007
Тем / Сообщений: 3 / 154
Откуда: г. Электроугли
Возраст: 43
Авто: ВАЗ21214 (07)
Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г
Васик-Нивасик
Вот бы посмотреть как там и куда болгарку всувать . Кувалда и зубило.
Делал осенью знакомому тормоза. Машина девяносто какого то года. Туда наверно ни разу и не лазил никто. Отмачивали двое суток 3 балона вэдэшки вылили. Оббивали. Долбили пудовой машкой. Грели. Пытались пробить шпильки. Результат ноль. После того как барабан начал оплавлятся от резака взятого вместо лампы, просто расколотили его. Забивали между полуосью и остатком барабана зубила, три с разных сторон. Так он откалывался кусками, а слезать не в какую.
Обычно снимаю так. Есть специально остро отбитая полукруглая стамеска. Прохожусь ею по посадке, чуть страгиваю шпильки, промачиваю все тормозухой, курю, обстукиваю через бронзовый кругляк по плоскости. Несколько ударов сбоку резиновой киянкой. И все снимается. 20 минут на все. При установке нового барабана дорабатываю его напильником и кучу графитки.
Поменять сальник еще быстрее. Ибо барабан не снимаю. Машину за бампер джетом, мост на пень, снимаю колесо, эксцентрики в ноль, ручник ослабить, откручиваю или срубаю 4 гайки, аккуратно 2-3 удара бойком (обратный молоток), и аккуратно придерживая тормозной щиток вынимаю полуось вместе с барабаном.