Как следует наносить покрытие на днище автомобиля

Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

Машина будущего — без колес.

И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Какие-то черные точки все равно оставались, никак их убрать не получалось. Решил что это родинки как на лице у Моргана Фримена Очень хороший преобразователь ржавчины. Ржавчину на глазах ест. Рекомендую

Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.

Центральная часть фиксатора двигается внутрь, расширяя фиксирующие усики. Чтобы снять такой пистон — нужно продавить центральную часть дальше вперед, где она сразу куда то падает и теряется.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Горячая мастика становится жидкой и легко наносится

Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.

Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за "просто обработаю арки мастикой за 200 руб" я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.

За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
"Хорошо" ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.

Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).

Один серый, другой черный, два веселых гуся (грунта)

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

вот такая яма. А на дно положил прожектор 50 ватт

Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.

Вот такие куски облупившейся мастики срезались.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

В магазине сказали что очень хорошая профессиональная грунтовка, можно наносить и кисточкой

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

Мовиль — бутылка посередине и слева

И тут я хочу оставить отрицательный отзыв на Мовиль фирмы Eltrans.
На то, чтобы "выплюнуть" содержимое первого баллона у меня ушло около часу. Ну не хочет выходить мовиль, и всё. Постоянно забивается крышка, брызгает только под каким-то лишь богу известным углом, в общем намучался, но все же первым слоем (а рекомендуется не менее двух) все полости обработал.
Второй же баллон забился через 2 минуты, и больше нормально работать не хотел. Я и прочищал всё, и баллон грел, и кнопку подрезал чтобы нажималось глубже. Только запачкался весь сам и окружающую территорию испачкал. Так и не получилось извлечь хоть какой-то пользы из этого баллона, промучившись 2-3 часа с ним уже решил выкинуть его, но тут сосед предложил вскрыть баллон болгаркой и достать содержимое просто кисточкой. Зачем я только его послушал…
Срезал баллон по вернему краю, думал выйдет чисто газ, но с первым же порезом вышла куча смеси под давлением, которая забрызгала меня и ближайшую стену (а мовиль — гидрофобен, и отмывается не так то просто).

А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые "больные" места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.

После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Это была история "как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой", которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂

Все время думал "Главное не забыть снять результат в конце". Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Делаем антикоррозийную обработку правильно: как и зачем ⁠ ⁠

Неважно, насколько сильна ваша вера в прогресс или конкретный бренд, рано или поздно к вам придет понимание, что современная культура потребления основана не на одном голом доверии. Куда лучше здесь работают такие понятия, как «стиль», «престиж», «тренд» и «экологическая ориентированность». Увы, все это не имеет ничего общего со словами «надежность», «устойчивость», «неприхотливость».

Даже автомобили премиальных марок в настоящий момент больше соответствуют лишь первому набору качеств, а второму – меньше. Сегодня работа автоиндустрии построена так, что выпускать надежный автомобиль, способный без проблем служить нескольким поколениям пользователей, просто невыгодно. Вы можете купить в салоне красивое и высокотехнологичное, а потому дорогое авто с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, но вряд ли решите дожидаться, пока его кузов покроется дырами и ржавчиной. Поэтому сегодня мы расскажем, как ограничить воздействие агрессивных сред на металл автомобиля и продлить срок жизни вашего транспортного средства.

Превентивная обработка

Всякий автомеханик со стажем охотно цитирует врачебную поговорку, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Аргументы и упования на надежность заводской антикоррозийной обработки, к сожалению, пеной брызг разбиваются о действительность. Да, сегодня большинство ведущих автобрендов выполняет ряд действий по защите кузовного металла. Это и добавление цинка в ЛКП, и катафорезное грунтование. При езде по заснеженным дорогам, которые посыпаются песком вперемешку с солью, этого хватает надолго.

Но когда речь идет о ядреной химии, применяемой коммунальными службами в крупных городах, не помогает даже заводская оцинковка: из-за воздействия электрохимической коррозии та окисляется вместо кузовного металла и стремительно истончается.

Прибавим к этому повреждения ЛКП, постоянный пескоструй из-под колес, а также скрытые полости в порогах и колесных арках, которые в лучшем случае заполняются восковым консервантом, что почти не препятствует скоплению в них влаги. В итоге всего через 2-3 года активной эксплуатации нижняя часть нового авто рискует покрыться очагами зарождающейся коррозии, от которой спасти может лишь тщательная дополнительная обработка.

В случае с подержанным авто, никак не защищенным от влияния агрессивной среды, процесс ржавления будет развиваться в геометрической прогрессии. Не верите? Просто загоните на подъемник свой автомобиль – и вы удивитесь, в каком состоянии пребывает его днище.

Автохимия для внутренней обработки

Первые составы, предназначенные для защиты металла авто от коррозии, появились еще в середине ХХ века. Тогда старейший в мире производитель моторных масел компания Valvoline выпустила средство Tectyl, которое на местном рынке признания не получило, зато отлично прижилось в Швеции. Вернее, не конкретно этот продукт, а сама идея его применения. Так, сотрудник Шведской ассоциации автовладельцев Motormannen и химик по образованию Свен Лорин предложил обрабатывать скрытые полости машин составами на основе масел и воска, то есть тем, что фактически представлял собой Tectyl. Впоследствии все подобные материалы стали называться ML-маслами – аббревиатурой, образованной от слов Motormannen Laurin.

С тех пор базовая основа таких составов не изменилась, хотя и претерпела некоторую эволюцию. К примеру, из современных средств исключили растворители, что лишило их токсичного запаха и сделало безопаснее для пользователей. Данные средства обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. Кроме того, ML-масла вытесняют воду, а значит, могут наноситься даже на влажные поверхности. Как правило, полноценная антикоррозийная обработка начинается с нанесения подобной химии в скрытые полости, вода из которых почти никогда не уходит.

Свои премудрости для продления жизни автомобиля существовали и в СССР. Насчет сохранности кузовного металла советские автомобилисты иллюзий не питали и пытались продлить жизнь своей с трудом купленной машины всеми доступными способами. Поэтому на страницах профильных журналов выходили целые пособия по защите различных моделей «жигулей» и «запорожцев» от ржавчины.

Как правило, все они сводились к описанию кустарных приемов. Однако заводские средства против коррозии хоть в небольшом количестве, но все же были. Так, в 1970-х годах НИИ Москвы и Вильнюса разработали на основе импортного аналога антикоррозийное средство, известное как «Мовиль». В настоящий момент оно, ясное дело, не выпускается, но состав из нераспечатанных баночек, выпущенный в 1990-х, не потерял своих свойств до сих пор.

Примечание: нынешнее обширное семейство «Мовилей» с советским производителем ничего общего не имеет.

Составы для наружной обработки

Те, кто хорошо разбирается в автохимии, скажут, что ML-составы при антикоре можно наносить и на внешние поверхности, то есть на днище и колесные арки. Однако эту процедуру придется проводить ежегодно или через год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Дело в том, что помимо антикоррозийной защиты средства должны неплохо справляться с механическим воздействием среды. У ML-составов такой защиты нет, они будут быстро удалены с поверхностей, на которые нанесены, бьющим из-под колес пескоструем. По этой причине для внешнего антикора применяются средства на основе битума.

В линейках зарубежных производителей для обработки днища автомобиля используется несколько препаратов, работающих в тандеме. Среди них существует градация по уровню защиты. Минимальным будет слой в 1 мм, который будет устойчив к внешним воздействиям на протяжении нескольких лет, после чего его приходится обновлять.

Максимальный уровень защиты обеспечивают средства, называемые «жидкими подкрылками», которые в своем составе содержат гранулы резины и армирующее стекловолокно. Помимо антикоррозийной защиты они также обладают шумоизолирующими функциями и долгим рабочим ресурсом – до 12 лет. Как правило, ими также обрабатывают днище авто.

Отдельно стоит отметить полимерные покрытия из разряда «антигравий». Их наносят по нижнему контуру автомобиля, в первую очередь на пороги. Затвердев, такой состав практически невосприимчив к летящему из-под колес песку и щебню. Такие составы относятся к условно антикоррозионным и наносятся в комплексе с другими защитными покрытиями.

Отдельно стоит отметить используемое еще с советских времен «пушечное сало», или смазку ПВК, применявшуюся для консервации оружия и военной техники. Некоторые автолюбители при гаражном антикоре до сих пор пользуются данным средством. Однако пушсало хоть и содержит в своей основе солидол, антикоррозийными способностями не обладает, так как консервирует собравшуюся под ним воду, что, наоборот, способствует образованию ржавчины. Но некоторые умельцы добавляют в него битумные мастики и ингибиторы коррозии, создавая собственные неповторимые составы, эффективность которых находится под вопросом.

Порядок обработки

Итак, независимо от того, как именно вы будете наносить антикор, на профильной СТО или самостоятельно, следует понимать и придерживаться четкого порядка действий, иначе смысла в данной процедуре не будет никакого.

Перед нанесением битумных составов днище автомобиля нужно как следует подготовить. Для этого машину надо загнать на подъемник и тщательно вымыть. Затем снять весь защитный пластик, если он есть, включая подкрылки, моторную защиту, накладки на пороги – словом все то, что затрудняет доступ к днищу. После этого нужно провести мойку под давлением с применением специальных шампуней, отдельное внимание уделив скрытым полостям.

Важно: если в порогах дренажные отверстия не предусмотрены, их нужно просверлить в стратегически важных местах, а после всех процедур закрыть резиновыми заглушками.

После мойки следует еще один важный этап – сушка. Она выполняется либо с помощью тепловых пушек и занимает около трех часов, либо естественным путем, и тогда авто сохнет около суток.

После этого все элементы, для которых нежелательно попадание битумной смеси (выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т.д.), надежно укрывают защитой. Затем битумный состав при помощи специального пистолета наносят равномерным слоем, распределяя по всей поверхности днища. В труднодоступных местах вроде стыков и швов битумный состав наносят кистью или шпателем.

Важно: перед обработкой днища требуется внимательно осмотреть все поверхности на предмет коррозии. При обнаружении очагов их нужно зачистить и покрыть ML-составом. Несмотря на то что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки и трещины. А уже поверх наносится средство на основе битума.

Что касается кузовной обработки, то здесь важно помнить, что полимеры наносятся только на очищенное от ржавчины и тщательно загрунтованное в местах коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под нанесенным покрытием кузовной металл продолжит ржаветь, а сама защита быстро отслоится.

На финишном этапе происходит высыхание защитного материала, после чего можно устанавливать защитные панели на свои места. Некоторые специалисты советуют в ближайшие несколько дней воздержаться от езды, не заезжать в лужи, не кататься по песчаным проселкам и не мыть машину. Все это даст антикору лучше высохнуть и набрать прочность. При этом обработка, как правило, не зависит от сезона, если проводится в отапливаемом боксе.

Однако перед нанесением антикоррозийной защиты автомобилисту стоит определиться: выполнять процедуру самому или обратиться на профильную СТО. В первом случае важно задать себе ряд разумных вопросов: сумеете ли вы отмыть и высушить днище автомобиля; где будете наносить антикор; где возьмете нужный инструмент; какой купите материал; сколько вся процедура займет времени?

Как было сказано выше, правильный антикор автомобиля – отличная инвестиция. Даже при покупке на вторичном рынке это станет приятным бонусом при условии, что предыдущий владелец не просто замазал битумом «изгрызенное» ржавчиной днище. Поэтому как можно внимательнее отнеситесь к такой покупке и не стесняйтесь сделать запрос на СТО, где проводилась процедура. Если же данных об этом нет, лучше с покупкой повременить, иначе вы рискуете купить замаскированный ржавый хлам.

23.7K постов 46.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Довольно лестно, что именно моя гнилая 21099 послужила примером дырявого днища в посте))

1 к1 пушсало и растстоп разогреть, смешать и нанести

Курьеры делятся своими историями⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Я работала водителем курьером в Пицца Хат. Всегда брала дневные смены в воскресенье, и всегда получалось так, что мне приходилось везти заказ одному мужчине, потому что я одна была в это время на машине. Он всегда заказывал большую пиццу и давал хорошие чаевые, и вообще был располагающим к себе мужчиной средних лет. В то воскресенье я не смогла выйти на работу, и заказ повез Марвон. Заказчик не знал, что меня не будет, и вышел забирать пиццу голый. Он рассчитывал удивить своим достоинством меня, хрупкую шатенку, а не черного здоровяка Марвона. Этот адрес мы больше не обслуживали.

2. Доставлял пиццу одной женщине. У крыльца увидел ротвейлера. Хозяйка оттолкнула собаку, забрала пиццу, протянула мне деньги. А потом получилось так, что пес оббежал дом вокруг и хотел наброситься на меня сзади. Я вовремя заметил его и вошел в дом, но там в гостиной увидел второго ротвейлера. Я оказался в ловушке. Хозяйке удалось усмирить псов, но один успел цапнуть меня за ногу, не сильно, но кровь пошла. Я вернулся в пиццерию, которая была всего в 200 метрах. Менеджер посмотрел на меня и пошел туда урегулировать вопрос. Пока он разговаривал с хозяйкой, из дома выбежала мелкая шавка, подпрыгнула и укусила его за руку. Он лично внес этот дом в черный список.

3. Парень и две девушки заказали несколько пицц на 100 долларов. Девушки взяли пиццы и пошли к машине, а парень полез в карман за деньгами, но неожиданно побежал, а девушки уехали. Наш менеджер бывший спортсмен, побежал за ним, почти догнал через четыре квартала, но девушки подъехали на машине и забрали парня. Но их узнал работник кухни, потому что это были его одноклассники. Он сам написал им в соцсетях, что если к утру они не привезут деньги, то управляющий заявит в полицию. Деньги они привезли через час, но их все равно внесли в черный список.

4. У нас в Сакраменто есть очень нехороший квартал, куда лучше вообще не ходить. Новенький диспетчер принял оттуда заказ. Я уже собрался отменить его на правах помощника менеджера, но в это время у нас ужинали два копа, которые сказали, что проводят меня туда. Они ехали за мной с потушенными огнями, а когда я прибыл по адресу, встали рядом. Через пару минут из кустов вышел мутный тип и направился к моей машине, явно за пиццей. Когда он подошел, копы включили мигалки, и чел убежал. В итоге копам досталась бесплатная пицца, а мне интересная жизненная история. Да, я отдал пиццу копам. Не выбрасывать же ее, в самом деле.

5. В снежный вечер курьер не справился с управлением и попал в аварию, он погиб. Как только мы узнали об этом, позвонил клиент и спросил, где его пицца? Мы ему все объяснили, но он ответил, что ему плевать, и потребовал пиццу бесплатно. Менеджер сказал, что он моральный урод, и внес адрес в черный список.

6. В нашем городе есть целый микрорайон, застроенный социальным жильем для малоимущих. Мы никогда не берем оттуда заказы, потому что курьеров часто грабят, а одну девушку похитили и удерживали неделю. Но когда я отказываю в доставке туда, меня всегда называют расистом.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Бородатая озвучка — Постскриптум: М.В. Темкин. Воспоминания узника нацистских концлагерей⁠ ⁠

Уже целых два выпуска нашей рубрики Бородач Образовач мы посвятили разбору истории нацистской системы концлагерей. Сегодня, в рамках, указанной выше темы мы почитаем мемуары человека, который будучи евреем прошел 10 (!) концлагерей и лагерей военнопленных и смог остаться в живых!

Что лишь на первый взгляд кажется интересным, крутым и замечательным?⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Ночные клубы. Платишь за вход, потом 10 минут ждешь своей очереди у бара, чтобы купить напиток по завышенной раз в пять цене. Ужасная музыка орет так громко, что невозможно вести беседу. И постоянный страх за пьяных друзей, что они устроят драку, и начнутся проблемы с охраной и полицией.

2. Игра Лига Легенд подобна алкоголизму. Ты втягиваешься в нее, потому что друзья рассказывают о ней, как о чем-то замечательном. Потом она начинает нравиться и тебе. Она превращается в прибежище, в которое ты спускаешь свои время и деньги. В конце концов, ты бросаешь ее и думаешь, что больше никогда. Но потом выходит Супербыстрый Огонь, а следом новая версия. А потом что-нибудь еще, и каждый раз ты находишь предлоги, чтобы вернуться в игру. Даже когда ты окончательно бросишь это занятие, будешь с ностальгией вспоминать деньки, когда играл с друзьями, и бороться с искушением снова начать играть.

3. Свидания. Я познакомился с моей девушкой еще в колледже, мы вместе 4 года. Мне жаль тех, кто сейчас ищет свою вторую половину. Приложения для знакомств ужасны, люди чересчур много думают об этом, но воспринимают, как игру. И всегда в голове сидит мысль, что можно найти кого и получше. Сейчас так трудно найти нормальную девушку.

4. Гастролировать с концертами, работая в обслуживающем персонале группы. Как в случае с любой работой, связанной с постоянными переездами, невозможно нормально есть и спать, приходится терпеть разлуку с друзьями и семьей. Все думают, что гастроли с артистами гораздо интереснее командировок обычных торговых представителей, но это не так. 90% музыкантов не зарабатывают много денег, и не платят обслуге больших зарплат. Заканчивается турне, заканчивается и заработок, если только вы не работаете со знаменитостью, которая платит авансом. Да, вы посетите Париж, Берлин, Токио, но за тот вечер, что будете в городе, не успеете ничего посмотреть из-за своей работы. Даже если выпадает свободное время, вам жаль тратить деньги на развлечения, которые предлагает город, потому что у вас маленькая зарплата. А денег, полученных за тур, вам должно хватить до следующего тура. Со здоровьем тоже все печально. В сезон фестивалей нормально давать концерты по шесть вечеров подряд и совершать перелеты каждый день. При этом надо решать кучу вопросов, контролировать погрузку концертного оборудования, которого вагон, покупать билеты, бронировать отели на всю команду, спать по 2-4 часа в сутки, если повезет. При этом море бесплатного алкоголя, очень нерегулярное питание и постоянный недосып, что окончательно ломает биологические часы. Представьте, что вы тащите на себе 6 гитар и 8 чемоданов, а в маленьком аэропорту даже нет тележек для багажа, и вы не спали последние сутки. А потом вам говорят, что рейс отменен, следующий завтра, но нет машины, чтобы доставить ваш багаж в отель. И вы ложитесь спать прямо в зале ожидания на своих вещах. Это один пример из многих, и такое случается часто. Я радуюсь, что у меня были 13 лет этого бесценного опыта, но меня коробит, что все думают, будто туры одно сплошное удовольствие.

5. Ванна. У меня никогда не бывает времени для себя и времени для отдыха, и меня удивляет, что многие восторженно говорят о релаксации в ванной. Я зажигаю свечи, включаю музыку, но уже через 10 минут начинаю думать, что отдых в ванне сильно переоценен. Я всегда прихожу к такому выводу, но забываю об этом до следующего раза.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Интересный эксперимент с пакетом⁠ ⁠

У змей тоже есть дублер!⁠ ⁠

Вероятно, многие смотрели серию фильмов о приключениях отважного археолога Индианы Джонса. Обладая множеством сильных черт характера, он все же имел некоторые слабости. И речь идет не о его романах с привлекательными девушками. Главный герой еще с юности панически боится змей. Это подчеркивают в первом фильме, когда Индиана спускается в замкнутое пространство, кишащее чешуйчатыми. Заснять такие кадры было крайне непросто. Позже режиссер фильма Стивен Спилберг рассказывал, что в съемках сцены было задействовано 7 тысяч змей! Невероятного труда стоило найти такое количество особей. Но очень внимательный зритель мог заметить, что бОльшая часть «змей» представлена необычными животными, на змей не очень и похожими.

Животное с забавным названием желтопузик обитает на территории Юго-Восточной Европы, а также Юго-Западной и Средней Азии. Змеевидный, длиной до 1,5 метров и (почти) без конечностей, он так и провоцирует, чтобы случайный прохожий назвал его змеей. Однако он не тот, кем кажется! Желтопузики — это безногие ящерицы. Более того, конечности у них есть, но только задние, и представлены они лишь двумя бугорками. Хотя ноги и едва заметны, желтопузика можно быстро отличить от змеи по его ушам, векам и брюшной чешуе.

Наш сегодняшний герой предпочитает открытую местность, например, луга и холмы. Рацион его питания составляют улитки и слизни, а также насекомые и мелкие млекопитающие. Желтопузики не имеют ни ядовитых желез, ни ядопроводящих зубов. Самцы могут вступать в схватку (даже без присутствия рядом самки), а молодые мамы всегда тщательно прячут и охраняют свои кладки.

Человек знаком с желтопузиками, как минимум, 12 тысяч лет. Их останки найдены на территории современного Израиля в местах стоянок человека, что позволяет предположить, что безногих ящериц могли употреблять в пищу. В наше время ареал обитания этих необычных животных значительно сужается. Свой вклад вносят как рост городов и магистралей, так и неосведомленность людей, уничтожающих всех змеевидных при встрече с ними. Желтопузик занесен в красную книгу и находится под охраной множества заповедников Евразии.

Природа, как и мир вокруг нас, многогранна и сложна. Вывод из этого один: не стоит верить первому впечатлению. Ну и спасибо находчивым работникам киноиндустрии, что ловко использует наши стереотипы для воссоздания нужной атмосферы в кадре, пусть и не все в нем правда.

Водятлы без света⁠ ⁠

Чем руководствуются водятлы, которые не включают фары ни днем, ни в сумерках, ни в непогоду? Особенно на серых и т.п. легковушках!

«Убийца из Уайтчепела», или Кто скрывается под маской Джека-Потрошителя?⁠ ⁠

Что связывает английского писателя Льюиса Кэрролла и голландского художника Винсента Ван Гога? Что общего у сигародела, парикмахера, русского мошенника и поляка-ловеласа? А то, что все они проходили по делу Джека-Потрошителя и в глазах полиции были связаны с многочисленными убийствами, совершенными в 1888 году в Уайтчепеле — пожалуй, худшем для жизни районе Лондона в те времена.

В нашем новом материале мы поговорим о некоторых деталях расследования, связанного с «лондонским маньяком», а также вспомним самых интересных и невероятных кандидатов на роль «убийцы из Уайтчепела», включая тех, что вышли на сцену совсем недавно.

1888 год. Полиция Лондона одно за другим получает сообщения из Уайтчепела, а также некоторых других районов английской столицы. В разных местах обнаруживают тела девушек с перерезанным горлом — считается, что перед этим убийца душил своих жертв, потому в большинстве случаев люди не слышали криков во время совершения убийства. «Убийца из Уайтчепела» также извлекал внутренние органы жертв, делая надрез в области брюшной полости, которые после уносил с собой. Во время расследования органы правопорядка, а вместе с ними газеты и представители других организаций получали тысячи писем, так или иначе касающихся дела убийцы, также известного под именами «лондонский маньяк» или же «Джек-Потрошитель» — один из самых известных персонажей английской литературы и кинематографа.

Одним из тех, кому было поручено расследовать убийства женщин (многие из них были проститутками, жившими в неблагополучных районах), был председатель Комитета бдительности Уайтчепела Джордж Ласк, занявший этот пост 10 сентября 1888 года — именно в этот день была убита одна из предполагаемых жертв Потрошителя, чья личность по-прежнему не установлена. «Туловище с Пинчин-стрит» (именно так окрестили жертву британские полицейские) было обнаружено под аркой железнодорожного моста в указанном выше районе — всего же в Уайтчепеле в период с апреля 1888-го по февраль 1891-го было убито одиннадцать девушек, причем виновные в кровавом преступлении также не были обнаружены. Часть из них, как вы уже догадались, приписывается таинственному Джеку-Потрошителю, раскрыть личность которого и решил председатель Ласк. Но играть с огнем опасно — спустя месяц, после своего назначения на высокую должность, чиновник обнаружил, что за его домом следит зловещий бородатый мужчина. Джордж Ласк тут же распорядился предоставить ему защиту лондонской полиции, которая, однако, не сумела избавить мистера Ласка от дальнейших беспокойств. 16 октября 1888 года вместе с вечерней почтой он обнаружил у своих дверей посылку, внутри которой находилась часть человеческой почки, а вместе с ней и адресованная ему записка, считающаяся чуть ли не единственным достоверным посланием знаменитого лондонского убийцы:

«Мистер Ласк, сэр.
Я посылаю Вам половину почки, которую я взял у одной из женщин и сохранил для вас. Вторую половину я зажарил и съел, она была прелестной на вкус. Я пошлю Вам окровавленный нож, которым вырезал её, если Вы подождёте дольше.
Попробуйте остановить меня, мистер Ласк»

«Какой-то розыгрыш!» — подумал Ласк и положил коробку в ящик своего стола. На следующий день содержимое посылки стало предметом обсуждения на очередном заседании комитета — осмотрев письмо и почку, коллеги посоветовали Ласку не просто сохранить содержимое посылки (а тот уже было хотел избавиться от полученного «подарка»), а показать доктору Фредерику Уайлсу. Вскоре почка оказалась в руках ассистента доктора Ф. С. Рида, а после через руки доктора Томаса Хоррокса Опеншоу, работавшего в ближайшей лондонской больнице, оказалась в полиции. Там было выяснено, что почка принадлежала убитой 30 сентября 1888 года Кэтрин Эддоус — она была убита через час после убийства другой «каноничной жертвы» Джека-Потрошителя Элизабет Страйд. Более чем сутки спустя в офис Центрального информационного агентства Лондона попала открытка, автора которой утверждал, что он и есть знаменитый убийца. Стоит отметить, что в наше время большинство исследователей считают послание, ставшее известным как открытка «Дерзкого Джеки», сфабрикованным, а ее авторство приписывают местному журналисту. Так или иначе, именно благодаря ее тексту за убийствами двух девушек закрепился термин «двойное событие».

«Я не обманывал, дорогой начальник, когда сказал, что ты услышишь завтра о работе Дерзкого Джека. Теперь двое. Одна из них немного визжала, не смог сразу же убить. Не было времени на то, чтобы срезать уши для полиции. Спасибо за то, что сохранил последнее письмо, пока я не вышел на работу.
Джек Потрошитель»

Факсимиле лицевой стороны открытки «Дерзкий Джеки»

Помимо упомянутых выше 44-летней Элизабет Страйд и 46-летней Кэтрин Эддоус, ставших, соответственно, третьей и четвертой жертвой «убийцы из Уайтчепела» в число «каноничных жертв» Джека-Потрошителя (точное число убитых девушек по-прежнему не известно и по различным оценкам может достигать пятнадцати) входили 43-летняя Мэри Энн Николз, 47-летняя Энни Чэпмен и 25-летняя Мэри Джейн — она была убита 9 ноября 1888 года, став последней жертвой «лондонского убийцы». Мэри была самой молодой и привлекательной из всех жертв, потому могла позволить себе снимать комнату, в которой и обнаружили тело девушки, изуродованное до неузнаваемости. Стоит сказать, что события в Уайтчепеле привлекли внимание к катастрофическим социальным и жилищным условиях в бедных кварталах Ист-Энда (восточной части Лондона), вынудив городские власти принять меры по благоустройству района, известному как пристанище бедняков. И, конечно, все силы полиции были направлены на поимку убийцы, известного своей кровожадностью. В нашей сегодняшней статье мы поговорим о самых интересных и невероятных кандидатах на роль Джека Потрошителя, которых полиция, представители общественности и прочие любители загадок действительно связывали с личностью «посланника ада» — это прозвище убийца получил из-за того самого письма председателю Комитета бдительности Джорджу Ласку, автор которого так его и озаглавил — «Из ада».

Один из многочисленных газетных заголовков, посвященных Джеку-Потрошителю

Однако кто мог быть автором страшного письма и убийцей как минимум пяти девушек? Одно из самых последних исследований, чьи результаты стали широко известны в июле этого года, связано с именем Сары Бакс Хортон. Нет, она совершенно точно не «убийца из Уайтчепела»- она праправнучка лондонского полицейского Гарри Гаррета, работавшего над делом Джека-Потрошителя. Изучив архивные данные, среди которых показания очевидцев, отчеты, медицинские справки, а также карточки подозреваемых (что стало самой сложной задачей, ведь под данную убийце характеристику «белый мужчина 30–35 лет, светлые волосы, рыжеватая борода, походка — странная» попадал чуть ли не каждый десятый житель района Уайтчепел), Сара обнаружила дневник одного из офицеров полиции, который натолкнул мисс Хортон на мысль включить в свое расследование и бумаги медиков, вовлеченных в расследование.

«Судя по характеру травм и жестокости преступлений, полагаю, что подозреваемый мог лежать в одной из психиатрических лечебниц города. Стоит проверить эту версию»
(Из дневника помощника комиссара Роберта Андерсона)

Круг поисков сузился до нескольких десятков человеков, изучив данные которых правнучка лондонского полицейского вышла на сигародела Хайама Хайамса. Интересное имечко, не правда ли? Дальше больше, согласно своей медицинской карточке, мужчина, попадавший под описание знаменитого лондонского убийцы, страдал эпилепсией и алкоголизмом, а также содержался в психлечебнице. К слову, после того, как лондонская полиция задержала Хайама как «странствующего сумасшедшего», отправив того в психушку, активность Джека-Потрошителя сошла на нет. Стоит отметить и тот факт, что, согласно медицинским записям, умственное и физическое расстройство Хайамса совпало с периодом деятельности «убийцы из Уайтчепела».

«Этот момент ухудшения его умственной работы соответствовал росту жестокости убийств именно в тот момент, когда были до смерти замучены несколько девушек неподалёку от места, где Хайамс жил»
(Сара Бакс Хортон)

Нашлось подтверждение и странной походки Потрошителя — у Хайамса были слабые колени, что не позволяло ему полностью выпрямить ноги. Результатом этого стала своеобразная шаркающая походка, ставшая, вероятно, побочным эффектом повреждения мозга после одного из приступов эпилепсии. Похожим мисс Хортон показался и почерк мистера Хайамса — правда, соотносила она его не с общепризнанным письмом «Из ада», а с менее известным посланием «Дорогому боссу», полученным тем же Центральным информационным агентством Лондона за несколько дней до открытки «Дерзкого Джеки» (считается, что их текст написал один и тот же человек).

Имя Хайама Хайамса было одним из сотни подозреваемых, однако вскоре он был исключен в связи с тем, что его личность была неправильно идентифицирована. Возможно полиция просто схватила не того, ведь та же Сара Бакс Хортон обнаружила еще четырех полных тесок Хайама того же возраста. Кто знает, быть может стражи порядка и вышли бы на след убийцы, однако его документы были скрыты в тот же день, как он загремел в психиатрическую клинику Колни-Хэтч, а доступны стали совсем недавно — уже в XXI веке. Однако лондонская полиция не особенно стремилась найти виновного, ведь уже после четвертого убийства был найден козел отпущения в лице одного польского еврея. Его якобы покрывали в еврейском гетто, да и сам он евреев не трогал, что уже казалось достаточным для предъявления обвинения. О нем — в следующем абзаце.

1.Портрет Хайама Хайамса — главного кандидата на роль Джека-Потрошителя на сегодняшний день 2.Фоторобот Аарона Косминского, связываемого с Джеком-Потрошителем. Исследователи обнаружили его ДНК на шали Кэтрин Эддоус — одной из жертв убийцы

У нашего следующего героя с упомянутым выше Хайамом Хайамсом много общего. К примеру, оба они провели значительную часть жизни в лечебнице Колни Хэтч — парикмахер Аарон Косминский попал туда через два года после того, как полиция упекла туда Хайамса. В период «уайтчепельских убийств» Аарон уже бросил работу, перестал мыться, слышал голоса и побаивался брать еду у незнакомых людей -всему виной прогрессировавшее психическое заболевание. Согласно медицинским данным «Аарон Косминский сошел с ума из-за пристрастия к сексуальному самоудовлетворению». Впрочем, опасным для общества мистера Косминского назвать было нельзя — он и попал в клинику лишь по наговору Джекоба Коэна, утверждавшего, что Аарон хотел порезать ножом свою сестру (у него было несколько сестер, на попечении которых он жил, когда бросил работу парикмахером). В Колни Хэтч Аарон Косминский проведет следующие 28 лет до самой смерти, а тем временем в полицейских отчетах и средствах массовой информации его имя будет фигурировать как имя главного подозреваемого в деле Джека-Потрошителя — считалось, что он был похож на убийцу, а также чувствовал «ненависть к женщинам, которая и стала причиной для убийств» (сложно сказать, кто из женщин пострадал от Косминского, ведь даже с сестрой все очень неоднозначно).

«Потрошитель» был «бедным польским евреем»
(Помощник комиссара Роберт Андерсон, «Более светлая сторона моей официальной жизни»)

Еще одним польским эмигрантом, оказавшихся под пристальным вниманием полиции, стал озорной гуляка Джордж Чепмен. Мистер Чепмен обосновался в Лондоне в период между 1887 и 1888 годом, незадолго до того, как начал свою активность его предполагаемый альтер-эго. Учился на фельдшера, а в свободное время проводил в постели одной из своих многочисленных любовниц — собственно, от одной из них он и перенял свою английскую фамилию, а трех других вскоре убил. Все они приняли из рук Северина Антоновича Клосовски (именно так звали нашего героя) приготовленное им лекарство, в которое будущий серийный убийца добавлял рвотное. Первые два убийства прошли незамеченными, но смерть девушки по имени Мод Марш все-таки привлекла внимание полиции. Спустя время Чепмена-Клосовски арестовали, связав его на всякий случай с «Джеком-Потрошителем», пусть и почерк убийцы был совершенно иной. Жизнь Северина Антоновича закончилась в Уандсвортской тюрьме в апреле 1903-го — приговором суда он был приговорен к повешению.

Северин Антонович Клосовски, более известный как серийный убийца Джордж Чепмен (1865-1903)

Однако, по мнению писателя Ричарда Уоллеса, пока полиция занималась поисками виновного, настоящий убийца разгуливал на свободе. И звали его Чарльз Лютвидж Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл -человек, подаривший нам «Алису в стране чудес». В своей книге «Джек Потрошитель: Беспечный друг» Уоллес утверждает, что в детстве будущий писатель испытал психологическое потрясение — мать отправила его в интернат, где он подвергался физическому насилию. Потому, собственно, Кэрролл ненавидел свою мать, а вместе с тем и всех женщин, что могло подтолкнуть его к убийствам. Также писатель жил неподалеку от места убийств и мог легко туда добраться (учитывая, что полиция часто руководствовалась этим аргументом, он не кажется таким странным), а в библиотеке Кэрролла было около 120 книг по анатомии и медицине, что для автора «Беспечного друга» являлось основанием считать автора «Алисы» неплохим хирургом. Поплатился Кэрролл и за свою любовь к анаграммам, ибо Уоллес прочел его «Алису», то и дело находя признания писателя в убийствах навроде: «Если я найду уличную девку, ты знаешь, что произойдет. «Голову с плеч!». Охотник за сенсациями просто переставлял буквы в словах, а впрочем, разве его это волновало? Льюис Кэрролл был далеко не первым в списке невероятных кандидатов на роль Джека-Потрошителя, ведь под маской «убийцы из Уайтчепела» видели и голландского художника Винсента Ван Гога, и даже девушку, причем автором последней версии был известный писатель сэр Артур Конан Дойл, считая, что «женщина могла бы притвориться акушеркой и появиться на публике в окровавленной одежде, не вызывая подозрений и не привлекая внимания».

К счастью, между датой смерти Льюиса Кэрролла и выходом книги «Джек Потрошитель: Беспечный друг» Ричарда Уоллеса почти сто лет, иначе бы последние годы жизни английского писателя могли пройти иначе

Девушкой, удостоенной внимания «отца» Шерлока Холмса, стала Мэри Элеонора Уиллер, более известная по фамилии своего «мужа» — плотника Чарльза Пирси. Предложение гражданский супруг девушке так и не сделал, что возможно уберегло его от дальнейших проблем, ибо вскоре его сожительница изменила нерешительному парню. А после и вовсе ушла к перевозчику мебели Фрэнку Хоггу, уже имевшего на тот момент как минимум одну любовницу. Звали ее Феба Стайлс, которая вскоре стала близкой подругой Мэри, а еще позже — миссис Хогг. Стоит отметить, что именно Мэри уговорила Фрэнка жениться на Фебе, ибо та на тот момент носила под сердцем его ребенка. Чего не сделаешь ради счастья подруги!

Вскоре у Фебы родилась девочка, которая получила необычное имя Тигги, и в один прекрасный день Феба и Тигги пришли в гости к Мэри. Этот день, 24 октября 1890 года, вскоре будет отмечен в полицейских отчета Ист-Энда — в те сутки соседи девушки услышат из ее дома крики и шум борьбы, а вечером обнаружат на свалке неподалеку труп молодой девушки. Ее череп был расколот, а голова почти отделена от тела, а в миле от места убийства была найдена детская коляска, подушки которой насквозь пропитались кровью. Тело полуторагодовалого ребенка также будет найдено неподалеку. Совсем скоро в погибших опознают Фебу и Тигги Хогг, а в квартире Мэри Пирси обнаружат пятна крови на полу и стенах, а вместе с тем на кочерге и разделочном ноже — им Мэри и оставила характерный для Потрошителя «автограф», единственную возможную связь с «лондонским маньяком». Мэри была обвинена в убийстве и повешена 23 декабря 1890 года, однако ее имя и после нередко возникало в средствах массовой информации в качестве кандидата на роль Джека-Потрошителя. Совсем недавно, в 2006 году, о том, что убийства девушек в Уайтчепеле могла совершить женщина, заявил шотландский ученый Йэн Финдлей на основе анализа образцов слюны с одного из писем «лондонского маньяка», в которой преступник сообщал об удаленной у жертвы почки (убитой Кэтрин Эддоус). Впрочем, этих доказательств явно недостаточно для того, чтобы объявить Мэри Потрошителем!

1.Мэри Пирси — женская версия Джека-Потрошителя 2.Майкл Острог (1833 — после 1904)

И напоследок мы поговорим с вами о русском следе в расследовании дела Джека-Потрошителя, ибо какое британское расследование может обойтись без русских! Наш герой известен под множеством имен, среди которых Доктор Грант, Бертран Эшли, Клод Клейтон, Эшли Набокофф, Орлофф, граф Собески и наконец Михаил (Майкл) Острог. Сам Майкл утверждал, что он бывший хирург российских военно-морских сил и это, пожалуй, единственная известная информация о его жизни на родине. Он родился в 1833-м, а уже в 1863-м стал широко известен в Англии — тогда Майкл, скрывавшийся под псевдонимом Макс Гриф, совершил свое первое ограбление. Отсидев десять месяцев в тюрьме, Острог вскоре снова попадается на мошенничестве — на сей раз в Кембридже. А еще через два года Майкл, отсидевший в тюрьме за свои кембриджские преступления, снова попадает за решетку — на этот раз на долгих семь лет. И после это произойдет еще не раз, Острог попадается на многочисленных ограблениях, среди которых кража золотых часов и трофея с соревнований по крикету, а также попытке выстрелить в полицейского. В конечном итоге Майкл оказывается в психиатрической клинике, однако в какой-то момент вы и выходит оттуда и продолжает злодействовать вплоть до 1904 года.

«Михаил Острог был безумным русским врачом, неоднократно сидевшим за решеткой, и, несомненно, серийным убийцей. Говорили, что он крайне жестоко обращается с женщинами; известно, что в течение долгого времени он носил с собой скальпели и другие хирургические инструменты. В его прошлом немало темных дел. В период совершения убийств в Уайтчепеле полиция не располагала достоверной информацией о его местонахождении. Он все еще жив»
(сэр Мелвилл Макнотен, помощник комиссара по борьбе с преступностью лондонской столичной полиции, принимал активное участие в расследовании убийств Джека-Потрошителя. Считал, что убийца покончил с собой в 1888 году, а также то, что он знает настоящее имя убийцы, но никому его не скажет (и что соответствующие документы им уничтожены. Наравне с Аароном Косминским Острог являлся одним из трех подозреваемых Макнотена)

Стоит отметить, что в результате расследования, проведенного уже после смерти Острога, было выяснено, что во время активности Джека-Потрошителя Майкл находился в заключении во Франции, так что все теории сэра Мелвилла Макнотена оказались ошибочными. Как было бы просто, если бы убийца сам признался в своих преступлениях, тогда бы и полиции не пришлось бы притягивать за уши обвинения то одному, то другому подозреваемому (существуют свидетельства, что в тот период было много недовольств касательно работы лондонской полиции). Историк Роберт Смит, автор книги «25 лет дневнику Джека-Потрошителя», считает, что за уайтчепельскими убийствами стоит не кто иной, как Джеймс Мэйбрик — торговец хлопком из Ливерпуля. На страницах своего дневника он признается в убийстве пяти женщин в Лондоне и одной — в Манчестере, расписавшись в конце как «Искренне ваш, Джек-потрошитель». Мемуары Мейбрика обнаружат в 1992 году, однако все эти годы исследователи сомневались в их подлинности, да и история происхождения дневника Мейбрика, мягко говоря, довольно туманна. Как, впрочем, и вся эта история с убийствами в столице Туманного Альбиона. А с вами был Бородатый Горец, до встречи на страницах «Бородатого Барда», где вы найдете еще много всего интересного)

Джеймс Мэйбрик (1838-1889) — британский торговец хлопком

Правда ли, что использование кускового мыла негигиенично, поскольку на нём скапливаются опасные бактерии?⁠ ⁠

Распространено опасение, что пользоваться кусковым мылом небезопасно, потому что на его поверхности остаются болезнетворные бактерии, попавшие туда при предыдущем использовании. Мы решили проверить, обоснован ли такой страх.

Спойлер для ЛЛ: ни один опыт не показал вероятность переноса бактерий на руки с куска мыла, даже заранее обработанного большим количеством микроорганизмов

От использования кускового мыла предостерегают сайты больниц и поликлиник, а также муниципальные ресурсы. Официальный сайт телепрограммы «Жить здорово» с Еленой Малышевой сообщает: «На кусковом мыле сохраняются микробы — источники инфекций. Причём те микробы, которые живут на антибактериальном мыле, очень устойчивые. Только одна замена твёрдого мыла на жидкое в десять раз снизила возникновение инфекций в больницах». Портал «Так здорово», официальный ресурс Министерства здравоохранения РФ, также предупреждает, что лучше использовать жидкое мыло, так как «на кусковом может оставаться грязь». Ресурсы о здоровье рассказывают, что «некоторые из рассматриваемых микробов, обнаруженных в мыле, могут включать бактерии: кишечную палочку, сальмонеллу и шигеллу — и вирусы, такие как норовирус, ротавирус и стафилококк (на самом деле это тоже бактерия. — Прим. ред.)». Русскоязычная «Википедия» в статье «Мытьё рук» также предостерегает: «Твёрдое кусковое мыло может сохранять на своей поверхности бактерии, оставшиеся от предыдущего использования».

Бактерии окружают нас повсюду, они есть не только в местах, которые на вид кажутся нам загрязнёнными. Всего на планете насчитывается не менее 5*10^30 бактерий, их биомасса превышает суммарную биомассу всех животных и растений. Учёные склоняются к тому, что в здоровом человеческом организме микроорганизмов даже больше, чем клеток самого организма. На каждом квадратном сантиметре кожи обитает примерно 10 млн бактерий. Бóльшая их часть не опасна — они относятся или к непатогенным (то есть не вызывают заболевание, а могут, напротив, защищать организм), или к условно-патогенным (естественные обитатели организма, вызывают заболевания только при снижении иммунитета). По данным Агентства исследований и оценки качества медицинского обслуживания США, менее 1% всех существующих в мире бактерий могут вызвать какое-то заболевание, остальные полезны организму — они помогают переваривать пищу, убивают опасные микроорганизмы и участвуют в синтезе необходимых витаминов. Микробиолог Джон Хайнц объясняет: «Когда вы моете руки, вы не пытаетесь избавиться от всех бактерий. Вы просто пытаетесь уменьшить количество [опасных] бактерий, чтобы дать вашей иммунной системе шанс на борьбу».

Специалисты Джорджтаунского университета (США) исследовали 14 кусков мыла, которое использовалось в частных домах. Наибольшее количество микробов обнаружилось на тех кусках, которыми чаще пользовались и которые оставались влажными между использованиями. На тех, которые успевали высыхать, бактерий было меньше. В основном микроорганизмы были представлены колониями условно-патогенного сапрофитного стафилококка и различными семействами энтеробактерий. Сапрофитный стафилококк чаще всего обитает в области гениталий и мочеиспускательного канала, при снижении иммунитета он вызывает цистит и уретрит. А энтеробактерии, с одной стороны, составляют значительную часть нормальной микрофлоры кишечника, с другой — некоторые представители этой группы, такие как E. coli (кишечная палочка), сальмонеллы, иерсинии (чумная палочка) или шигеллы опасны для человека. То есть, если предположить, что этими кусками мыла чаще всего пользовались именно для очистки кожи рук после пользования уборной, то бактерии, обитающие в мочевых путях и кишечнике, логично оказались самыми распространёнными на мыле.

Индийские учёные решили исследовать куски мыла уже не в обычных домах, а в учреждениях здравоохранения, а именно — в 18 стоматологических клиниках. Все 32 образца, которые они изучали, содержали на своей поверхности микроорганизмы:

на 100% исследованных образцов обнаружили эпидермальный стафилококк (как видно из названия, обитает на коже людей и не представляет никакой опасности, если не попадает в кровь к людям с ослабленным иммунитетом);

87% изученных кусков содержали клебсиеллы — большинство штаммов относятся к нормальной микрофлоре кишечника, некоторые опасны и могут вызывать пневмонию, инфицировать мочеполовые пути, влагалище, матку, а также быть причиной острых кишечных инфекций;

78% имели на своей поверхности E. coli (большинство штаммов кишечной палочки безвредны, но некоторые могут вызывать тяжёлое пищевое отравление);

56% содержали стафилококк лимонно-жёлтый, ещё 19% — золотистый; оба типа относятся к патогенным микроорганизмам и вызывают опасные заболевания (менингит, пневмонию, эндокардит и сепсис).

Также исследователи обнаружили два вида грибков, которые в первую очередь опасны для людей с ослабленным иммунитетом, а также ещё два вида бактерий, одна из которых характерна для микрофлоры толстой кишки, а вторая — для поверхности кожи.

Однако повода тут же выбрасывать кусковое мыло и покупать жидкое нет. Авторы обоих исследований лишь изучали, какие бактерии есть на поверхности мыла. Могут ли они заразить человека, который помоет руки таким куском, — другой вопрос. Ответ на него ещё в 1988 году попытались найти специалисты из компании Dial, крупного производителя средств гигиены, представившего в том числе первое в мире антибактериальное мыло. Они взяли кусковое мыло, смочили его водой до небольшого размягчения, чтобы имитировать условия, когда одним и тем же куском часто моют руки, а затем обработали образцы колониями двух бактерий (кишечной и синегнойной палочки) в концентрации, в 70 раз превышающей обнаруженную учёными на реально использовавшихся образцах. Затем 16 добровольцам предложили вымыть руки этим загрязнённым мылом. После мытья их кисти изучили на наличие бактерий — выяснилось, что даже серьёзно завышенная концентрация не оставила на них вредных микроорганизмов.

Аналогичные результаты продемонстрировало и другое, более раннее исследование, проведённое специалистами компании Procter & Gamble. Вместо синегнойной палочки учёные тогда использовали другую патогенную бактерию — золотистый стафилококк, а также уже упомянутую E. coli. На руках после мытья загрязнённым мылом болезнетворных бактерий не оставалось. Элизабет Ко, старшая преподавательница биологии в Бостонском университете (США), объясняет это тем, что все патогенные микроорганизмы во время вспенивания мыла переходят с поверхности куска на образованную пену, а затем покидают руки вместе с ней при смывании водой. Татьяна Петухова, доктор медицины, дерматолог в медицинских центрах Weill Cornell Medicine и NewYork-Presbyterian, добавляет: если у вас настолько снижен иммунитет, что бактерии с кожи способны нанести вред организму, то вероятнее, что вы пострадаете от собственной флоры кожи, чем занесёте что-то с куска мыла. Филип Тирно, клинический профессор микробиологии и патологии, резюмирует: «Даже если куском мыла пользуются несколько человек, звёзды должны идеально сойтись, чтобы вы заболели. Например, если вы перенесли патоген с поверхности мыла на руки, но при этом не помыли их тщательно и не смыли патоген, а затем сразу же съели что-то этими руками или облизали пальцы, то в теории у вас есть шанс заболеть». Дерматолог Уитни Боу в комментарии для National Public Radio подтвердила, что никогда в своей практике не встречала ни одного пациента, заразившегося чем-то от мытья рук кусковым мылом.

Более того, кусковое мыло эффективно защищает не только от бактерий, но и от вирусов, показало совместное американско-канадское исследование. В качестве тестовых микроорганизмов использовалась всё та же кишечная палочка, а также лабораторно подготовленный вирус, имитирующий Эболу, но не вызывающий её симптомов. Учёные пригласили 18 добровольцев, обработали им руки раствором, содержащим патогены, а затем попросили помыть руки одним из трёх способов: мылом, дезинфицирующим раствором или водой с хлором. Мытьё рук с мылом с точки зрения удаления патогенов с поверхности неповреждённой кожи показало результат, сравнимый с дезинфекцией и ополаскиванием хлоркой.

Памятка по мытью рук, подготовленная экспертами Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает, что и кусковое, и жидкое мыло одинаково эффективны — нет никакой разницы, каким из них вы будете мыть руки. Эту оценку подтверждают и специалисты из канадского Университета МакГилла, подчёркивающие, что жидкое мыло при этом наносит куда больший вред экологии: углеродный след его производства примерно на 25% больше, чем у кускового, расход обычно выше, а также обычно оно продаётся в пластиковой таре, которая не всегда подлежит переработке.

Таким образом, хотя многие виды бактерий на кусковом мыле действительно остаются после использования, они эффективно смываются водой после того, когда следующий использующий этот кусок намылит руки и создаст пену. Ни один опыт не показал вероятность переноса бактерий на руки с куска мыла, даже заранее обработанного большим количеством микроорганизмов.

Изображение на обложке: Bild von 422737 auf Pixabay

Наш вердикт: большей частью неправда

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

1. Защита металла от механических повреждений и коррозии.
2. Увеличенный ресурс детали.
3. Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

1. Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
2. Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
3. Перебои в работе узлов трансмиссии.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

• жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
• битумные материалы антикоррозийной защиты;
• восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

1. Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
2. Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
3. Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
4. Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
5. Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

1. Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
2. Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
3. Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
4. Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

1. Режим эксплуатации авто, как часто машина ездит по плохим дорогам.
2. Место стоянки. Если авто ночует под открытым небом, днище ржавеет в три раза быстрее, чем при ночевках авто в теплом гараже.
3. Возраст автомобиля. Металл подвержен естественному износу.
4. Качество подготовительных работ при нанесении антикора.

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

1. Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
2. Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
3. Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.

Как следует наносить покрытие на днище автомобиля

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии

Снег, грязь, слякоть — особенно сильно влияние этих подарков погоды сказывается на днище автомобиля. Не секрет, что ржавчина появляется в результате влияния кислорода во влажном воздухе на металлические элементы, и налипшие и медленно тающие куски снега или комки грязи только способствуют ускорению течения коррозионных процессов. Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее распространения, так как коррозия, увы, процесс неизбежный.

Снег и слякоть способствуют коррозии днища

Кто из автовладельцев ежедневно выполняет очистку днища автомобиля от снега? Естественно, никто. И снег медленно тает, образуя на месте сцепления с металлом тонкую влажную пленочку и создавая благоприятные условия для развития коррозии. Если взять в расчет, что снежных месяцев году три, а защита от действия коррозии не выполнена, то весной автовладелец может и не узнать днище своего автомобиля.

Каким должен быть качественный антикор

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя-тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые отвечают следующим требованиям:

• высокая адгезивная способность к гладким поверхностям;
• способность создавать эластичную плёнку после высыхания;
• химическая нейтральность к металлу, пластику и лакокрасочным покрытиям;
• возможность внедрения в структуру металла;
• текучесть, достаточная, чтобы заполнять малейшие трещины;
• однородная структура;
• способность к вытеснению влаги и электролитов с поверхности.

Этим условиям в полной мере отвечают масляные составы. Они обладают превосходной проникающей способностью и длительное время находятся в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного использования. Кроме того, в торговой сети представлены и средства с восковой основой. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в структуру стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом. Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще несколькими пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

1. Механическая прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ударам вылетающего из-под колёс гравия и абразивному воздействию пыли и песка;
2. Способность не отслаиваться и не растрескиваться при знакопеременных нагрузках и механических деформациях кузова.

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере они смогут только тогда, когда будет соблюдаться предусмотренная производителем технология нанесения.

Почему на днище появляется коррозия

Автопроизводители знают о такой проблеме, поэтому обрабатывают все открытые поверхности специальными антироррозийными веществами или же используют гальваническое покрытие. Несмотря на это, необходимо помнить два важных фактора:

1. Не все производители покрывают днище авто защитными средствами. Если автомобиль не предназначался для экспорта в страны с континентальным климатом, то такое покрытие для него не требуется. И если такой автомобиль пригнать в Россию, то на нем очень быстро будет проявляться коррозионное воздействие.
2. Если покрытие наносилось на днище, то оно не будет обеспечивать защиту в течение всего периода эксплуатации авто.

Защита от сквозной коррозии обеспечивается только на период гарантийного обслуживания автомобиля — это, как правило, 7-10 лет. Многие автолюбители пользуются своими транспортными средствами куда дольше, поэтому коррозия обязательно будет проявляться на днище.

Идеальный вариант защиты днища автомобиля — это полноценная антикоррозийная обработка. Но такую процедуру, с соблюдением всех технологических требований, могут провести только профессионалы. А что делать обычным автолюбителям и чем лучше обработать днище автомобиля самостоятельно?

Материалы для защиты днища авто

Сегодня на рынке есть множество специальных средств, которые способны защитить поверхность автомобиля от воздействия коррозии. И при наличии широкого ассортимента материалов надо сразу же определиться, что лучше всего использовать.

Сразу же стоит отказаться от использования мастик — это устаревший вариант защиты. Конечно, в свое время мастики были незаменимыми материалами, но с учетом сегодняшнего разнообразия, их использование является нецелесообразным. Главный недостаток всех мастик — это их способность растрескиваться. В трещинах со временем накапливается грязь, содержащая в себе химически агрессивные компоненты. И если днище автомобиля еще можно отмыть от грязи, то удалить её в трещинах не представляется возможным.

При выборе антикоррозийных средств для защиты днища рекомендуем обратить внимание на те средства, которые представлены в виде аэрозолей. Почему аэрозоль? А потому, что он гарантирует равномерное и тонкое покрытие днища

Толстый слой антикоррозийного материала со временем может отслоиться, открыв при этом незащищенные части днища.

Не будем приводить в примеры конкретных производителей. Каждый из них выпускает определенный аэрозоль, который следует наносить по указаниям в инструкции. Технология позволяет использовать разные материалы для защиты днища, главное — выбрать тот способ, который удобен для владельца автомобиля.

Когда нужно выполнять антикоррозийную обработку

С того момента, как машина сходит с конвейера, на нее начинают воздействовать различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Коррозия — это процесс разрушения материала при его взаимодействии с влажным воздухом. К металлам в просторечие также применяют термин «ржавление». Естественно, что ездить на автомобилях, покрытых ржавчиной, желания ни у кого не возникает, поэтому провести антикоррозийную обработку нужно в следующих случаях:

При приобретении нового автомобиля

Если автомобиль — иномарка, то чаще всего обработка выполняется еще в заводских условиях. Но, учитывая российский климат и качество дорог, надеяться только на изготовителя не стоит. Практически у всех дилеров в штате имеются сотрудники, которые досконально изучили сильные и слабые места заводской антикоррозийной обработки, проконсультироваться с ними по поводу защиты нужно обязательно. Специалисты подскажут, стоит ли выполнять ее повторно или можно эксплуатировать авто в течение определенного гарантийного периода без опасений. Если автомобиль российского производства, то обработка необходима сразу же после его покупки.

При приобретении автомобиля с пробегом

Естественно, что при приобретении такого автомобиля, будущий владелец тщательно проверяет его состояние — самостоятельно или с привлечением специалистов. Даже если коррозионных повреждений выявлено не будет (что маловероятно), то выполнить обработку самому не помешает до начала эксплуатации машины. Не нужно проводить обработку, если она была проведена предыдущим владельцем в специальном центре, и на это имеются подтверждающие документы с указанием гарантийного срока действия антикора.

В период эксплуатации автомобиля

Специалисты рекомендуют обновлять защиту один раз в год, если климат влажный, один раз в два года — если сухой.

Выполнение антикоррозийной обработки

Этапы обработки

Покрытие днища автомобиля для защиты от коррозии состоит из нескольких этапов:

• мытье;
• сушка;
• осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт;
• нанесение антикора.

Мытье днища

Обработка своими руками начинается с очистки автомобиля от загрязнений. Естественно, что мыть машину нужно только на подъемнике, так как загрязнения на днище могут быть достаточно застарелыми. Перед мытьем нужно снять все колеса, подкрылки и элементы пластикового тюнинга (желательно). Моют днище струей горячей воды с сильным напором, под ее воздействием загрязнения не только размягчаются, впитывая влагу, но и разрушаются из-за ударной силы воды.

Сушка

Сушка — длительный процесс. Именно поэтому автовладельцы, которые не могут обеспечить качественную принудительную сушку автомобиля, наносят защитное покрытие летом, когда температура окружающей среды высокая, и воздух минимально влажный. Если имеется промышленный фен, то его удобно использовать из ямы, направляя струю воздуха в разные точки днища.

Осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт

Обработка днища, если на нем уже имеются коррозионные изменения, не принесет желаемого результата, поэтому нужно осмотреть старое антикоррозийное покрытие антикора и выявить его дефекты. Если какие-то участки отслоились, то их нужно удалить, так как при их наличии новый антикор не сможет обеспечить защитуднища. Также следует осмотреть днище на предмет обнаружения ржавчины. В случае если коррозионные повреждения будут найдены, то выполняется зачистка механическим методом (шлифовальной машинкой, шкуркой и т.д.). В заключение этапа сушки нужно укрыть тормозные колодки полиэтиленом, так как антикоррозийное покрытие сосвоими скользкими свойствами может негативно отразиться на их работе.

Коррозия днища

Нанесение антикора

Антикоррозионная обработка начинается с того, что антикор тщательным образом заносится в скрытые полостиднища автомобиля (в кронштейнах, усилителях, в поперечинах и порогах, внутри лонжеронов). Для этого используется специальный аэрозоль для подавления коррозии с гибким шлангом. Впрыски производят до тех пор, пока антикор не покажется изо всех технологических отверстий.

Затем выполняется обработка всех сварных соединений (лучше всего кистью). В местах сваривания цельность металла нарушена, и эти зоны особенно часто подвергаются воздействию коррозии. Антикор может быть как на восковой основе, так и битумный. Выбирать нужно тот, который не был использован в предыдущей обработке (если она проводилась). Желательно покупать уже готовый состав, который нет необходимости разбавлять, смешивать и т.п.

Далее обрабатывается оставшаяся поверхность днища автомобиля. Антикор наносится или распылителем, или кистью. Если используется распылитель, то вероятность попадания состава на одежду или окружающие предметы повышается, и об этом нужно помнить. Обработка заключается в том, что на всей поверхности должно образоваться ровное однослойное покрытие, с помощью которого и будет обеспечиваться .

Теперь можно возвращать колеса и все снятые детали на свои места, и после высыхания состава автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Антикоррозийная обработка, выполненная своими силами, завершена.

2 Выбор антикора разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий

Для заполнения скрытых полостей принято использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, поэтому могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашиваемых поверхностей. После высыхания таких составов образуется защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешних воздействий. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечиваемой ими защиты.

К наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

• Body;
• Мовиль;
• Mercasol;
• Noxudol 750.

Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу принято разделять на следующие типы:

• битумно-каучуковые;
• резинобитумные;
• сланцевые.

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних поверхностей транспортного средства. Застывший слой антикора отличается достаточной эластичностью, долго сохраняет свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики обычно используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки. Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся:

• Оборудованное рабочее место. В гараже, в котором будет наноситься защитное антикоррозийное покрытие, должно быть устройство, обеспечивающее свободный доступ к днищу. Оптимальный вариант — это, конечно же, подъемник. Если гараж оборудован ямой, то это тоже существенно облегчит работу, но для того, чтобы обработка была полной, возможно придется подлезать под машину с боков.
• Распылитель. Такой вид оборудования пригодится, если антикор будет наноситься методом напыления. В качестве распылителя можно использовать самый простой пистолет, в который антикор будет подаваться при помощи компрессора, или же можно приобрести специальный ручной аппарат именно для распыления антикора.
• Кисти. Могут быть как широкими, так и круглыми. Главное, чтобы человеку, выполняющему работу, было удобно их использовать своими руками.
• Уайт-спирит. Это — универсальное средство, которое позволит удалить нежелательные пятна антикора.
• Ветошь.

Распылитель для антикора

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей и выполняется с применением СИЗ

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Сделав всю работу по обработке антикором самостоятельно вы сможете существенно сэкономить на обслуживании авто

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Обработка днища автомобиля

Обработать дно автомобиля, первое, что стоит сделать при покупке новой машины, каким бы самым современным он не был. Расскажем о процессе обработки, какие материалы стоит подбирать и их стоимость. Обработать дно автомобиля, первое, что стоит сделать при покупке новой машины, каким бы самым современным он не был. Расскажем о процессе обработки, какие материалы стоит подбирать и их стоимость.

Каждому водителю известно, что кузов это основная часть автомобиля, а его днище это основание всего кузова на котором расположилось множество деталей. Чаще всего именно днище подвергается коррозии и попаданию грязи на кузов, как результат оно быстрей всего износится.

Именно из-за этих причин каждый хозяин нового автомобиля обрабатывает днище машины антикоррозийными материалами, такая процедура позволит сохранить кузов дольше и защитить от воздействия коррозии. Многие так же считают, в случае, когда коррозия уже появилась, то нечего с этим не поделаешь, но это ошибка, так как, оставив ситуацию на самотек, кузов вовсе сгниет.

Причины появления ржавчины

К сожалению перед процессом коррозии не устоит не одно средство передвижения, и вовсе не зависит насколько качественно производитель изготовил кузов или другие части автомобиля, будь-то премиум автомобиль или бюджетный. Хотя все же есть производители, которые относятся серьезно к такой ситуации. Многие современные автомобили переходят с металлический частей на пластиковые или алюминиевые. Как результат, стоимость автомобиля сразу увеличивается.

Выделяют несколько причин быстрого появления ржавчины на днище. Первое это конструкция кузова и ошибки при создании проекта автомобиля. Второе – низкое качество антикоррозийного покрытия днища производителем в труднодоступных местах машины. Самое частое это неправильный уход за автомобилем при эксплуатации.

Кому то могут показаться такие мелочи пустяками, но это реальность и многие говорят, что старые автомобили намного дольше живут относительно кузова, нежели современные новые. Именно поэтому нужно бороться и вовремя смотреть на такие мелочи.

Последствия коррозии для автомобиля

Как уже говорили, появление ржавчины на днище автомобиля может привести к тяжелым последствиям и нанести серьезный ущерб по бюджету. Отверстия созданные процессом коррозии могут испортить прочность кузова, что приведет к его быстрой деформации и выхода из строя остальных деталей.

Часто это приводит еще к деформации других частей кузова, проседанию дверей, уплотнительных резинок и стоек кузова в целом. За собой это потянет быстрый износ расходных частей и покрышек автомобиля. Часто такое можно наблюдать на автомобилях после капитального ремонта, где на кузов наносилась шпаклевка и при езде по плохой дороге на лакокрасочном покрытии появятся трещины или вовсе начнет отпадать.

Таким образом, прежде чем начинать покраску и шпаклевку автомобиля стоит на 100% убедиться, что все возможные дефекты из-за коррозии были устранены, иначе потраченные силы, время и деньги будут напрасными.

Процесс антикоррозийной обработки днища

Процедуру антикоррозийной обработки днища автомобиля можно заказать как на СТО, так и самому произвести. Процесс не сложный и главное чтоб было желание и немного денег на закупку необходимых материалов. Чаще всего для обработки днища автомобиля используют битумную мастику, ПВХ и жидкий пластик.

Так же можно использовать специальные наполнители, предназначенные для скрытых или недоступных поверхностей. Они достаточно хорошо проникают под давлением в закрытые углы и щели, при этом оставляя высокую эластичность и устойчивость к коррозии. В среднем советуют обрабатывать днище автомобиля раз на два года, при интенсивном его использовании.После зимнего периода стоит проводить чистку и обработку днища, чтоб убрать антигололедные составы, которыми так любят посыпать дороги зимой. Такие средства очень быстро портят материалы для обработки кузова, да и сам кузов в целом. При такой чистке днища можно осмотреть кузов на наличие ржавой поверхности и появление новых дефектов. Выяснить от чего началась коррозия, не всегда могут даже опытные специалисты, эти ситуации зачастую непредсказуемы.

Если же вы решили обработать днище автомобиля в домашних условиях антикоррозийным средством, стоит определиться, какое средство будет наноситься на днище. Так же понадобится яма для ремонта, чтоб удобней было обрабатывать днище автомобиля.

Прежде чем приступить к обработке днища, стоит тщательно вымыть и вытереть место, где будет производиться процесс. Чаще всего сначала моют днище обычной водой с мыльным раствором, как можно лучше вымывая углубления и царапины, теперь стоит дать автомобилю просохнуть. Загнав автомобиль на яму, стоит еще раз осмотреть на наличие грязи и дефектов коррозии, можно дополнительно щеткой по металлу протереть поверхность, где плохо смыли грязь, вытереть от пыли и только потом приступать к нанесению антикоррозийного средства.

Чтоб средство наносилось равномерно на днище, советуют использовать пистолет для распыления или хорошую кисточку без ворсы. Не бойтесь наносить несколько слоев, главное, чтоб не было открытого днища автомобиля и пропущенных мест, так как со временем оно себя проявит. Когда нанесенное средство подсохнет, оно образует своеобразную защитную пленку, обычно это порядка 250-300 мкм. Окончив процесс нанесения антикоррозийного материала, стоит дать автомобилю постоять, чтоб обсох хотя бы сутки.

Не рекомендуют после обработки днища эксплуатировать даже в ближайшие 6 часов, поэтому прежде чем начинать процесс стоит хорошо просчитать свои поездки. Весь процесс от мойки до выезда готового автомобиля занимает где-то сутки.

Особой сложности в процессе обработки днища никакой нет, главное это внимательность и терпение. Помните, что не стоит наносить на мокрую (влажную) поверхность, она должна быть сухой, чистой, без пыли и грязи. Саму процедуру рекомендуют проводить летом в теплую, сухую погоду.

Цена на материал и роботу

По количеству материала для обработки днища многое будет зависеть от размеров поверхности, на которую будет наноситься антикоррозийное средство. В среднем на обработку днища понадобится литры 2-3 такого средства. Битумная резина обойдется порядка 10$ за 3 л. Желательно выбирать с хорошей вместительностью битума, так как он главное, что будет защищать кузов.

Стоимость работ на СТО по обработке днища будут включать в себя мойку днища автомобиля и далее только его обработку. Чаще всего это обходится от 30$, но учтите, что подбирать какое средство никто не будет, а скорей используют то которое доступно и просто наносится.

Как проводится антикоррозийная обработка: все этапы от А до Я

Лето, солнце и жара — самое время подумать об антикоррозионной защите автомобиля. Что собой представляет грамотная обработка кузова, какие этапы включает — в нашем очередном материале рубрики «Разборка».

Наверное, не стоит говорить о необходимости дополнительной антикоррозийной защиты в наших условиях. Соль, влага, перепады температур — даже относительно свежий автомобиль постоянно находится под угрозой появления «рыжей чумы». Однако и неграмотная обработка кузова способна натворить бед.

Мы встретились с Игорем Сосновым, специалистом в области антикоррозионной защиты и директором специализированной СТО, чтобы поговорить о технологии обработки автомобиля антикоррозионными материалами.

— Лучше всего проводить антикоррозийную обработку кузова в качестве превентивной меры, — говорит Игорь, — когда машина не видела наших зим, когда нигде нет ржавчины… В таком случае в ближайшие после «антикора» годы под машину практически можно даже не заглядывать — с кузовом все будет отлично. Хотя, конечно, во многом это зависит от производителя. Но если не обработать — все быстро покрывается ржавчиной. Имейте в виду, что новые машины на заводе обрабатывают слабо, производители экономят: металл тоньше, защитных материалов меньше. К нам приезжали машины после трехлетней эксплуатации — и уже со ржавчиной!

Изначально, когда машина только поступает, оценивается общее состояние кузова. Машина загоняется на подъемник, где снимается пластиковая защита днища. Все лишнее демонтируется, осматривается общее состояние днища, лонжеронов, арок, при наличии — рамы. На основе этого заполняются документы, оформляется заказ-наряд, составляется своеобразная карта ржавчины.

— Когда по состоянию кузова есть вопросы — связываемся с клиентом, — говорит специалист. — Если с кузовом совсем все плохо — отправляем проводить сварочные работы. Где процесс коррозии запущен — поможет только «пескоструй». Часто владелец не хочет заниматься этим глобально в связи с дорогостоящими работами по сварке и «пескострую». В данном случае машина 2001 года сохранилась очень неплохо, но на раме, сделанной из катаного черного металла, присутствуют очаги коррозии. Чтобы их убрать, нужна разборка ходовой части, пескоструйная обработка, время. Да и по стоимости удовольствие не из дешевых — все вместе это может отнять у владельца около 1000 долларов. Лучше всего защищать раму перед тем, как на ней развилась коррозия. Но если время упущено и желания проводить дорогостоящую процедуру нет, рекомендуем использовать специальные консерванты ржавчины. Они глубоко проникают в ее структуру, замедляют развитие. К слову, мы не против самостоятельной подготовки к «антикору» в своем гараже, есть специальные средства из группы преобразователей ржавчины и другие методы. Можно отправить человека на СТО, где также качественно решат вопросы с коррозией.

По словам Игоря, в любом случае защиты рамы на стареньком автомобиле хватает на 2-3 года эксплуатации. Даже в случае пескоструйной обработки и последующего качественного «антикора»! Поэтому в нашем случае после беседы специалистов с владельцем решено небольшие очаги зачистить щеткой, сверху нанести препарат, замедляющий процесс развития коррозии, а после провести обработку основным антикоррозийным материалом.

Так происходит мойка и покрытие днища и арок химическим препаратом, помогающим смыть старую мастику. Данная процедура проводится исключительно горячей водой, потому что холодная работает не так эффективно.

Машина поступает на сушку.

— Антикоррозийную обработку лучше всего проводить в сильную жару. Помыли, выгнали на улицу, дали некоторое время машине высохнуть — и дополнительно просушили сильным потоком горячего воздуха, подающимся из специальной установки. В такую погоду хватает полчаса сушки, в сырую и зимой — от часа до полутора. Не мыть автомобиль перед нанесением антикоррозийных составов — это просто издевательство над автомобилем. Лучше вообще не делать такой «антикор». Да, клиент может сам помыть, проехать по такой погоде и просушить на ходу. А если сыро, грязь, снег, соль? Мыть и сушить автомобиль нужно обязательно. За час-полтора специальная установка высушит любую машину при любой погоде.

Все завальцовки, водостоки, крепления, кромки дверей капота и багажника покрываются быстросохнущим воском. Его срок службы — около двух лет, после чего специалисты рекомендуют обновлять покрытие. Многие СТО этим пренебрегают, пропуская данный этап обработки кузова.

Обрабатываются все скрытые полости по периметру автомобиля. Есть несколько насадок, распыляющих состав под углом и на 360 градусов. Оборудование на СТО — безвоздушного распыления с давлением 260 атмосфер.

— Не везде есть все необходимые технологические отверстия для обработки скрытых полостей, приходится сверлить дополнительные, — замечает Игорь Соснов. — Все зависит от конкретной модели — к каждой у нас индивидуальный подход. Но новые автомобили на гарантии мы не сверлим, ведь дилер из-за этого может запросто снять клиента с гарантии. В этом случае рекомендуем после окончания срока дилерской гарантии приехать вновь для обработки скрытых полостей.

Проводится подготовка к обработке днища и колесных арок. Мастер обдувает поверхности сжатым воздухом, снимая остатки старой мастики, пыль и остатки влаги. Удивительно, но сильной коррозии на этом Opel, за исключением небольших проблем с рамой, практически нет.

— Если машина б/у, то рекомендуется перед основным материалом наносить грунтовочный слой, особенно на стыках, — рассказывает специалист. — Далее снаружи наносим специальный препарат на восково-битумной основе с высоким сухим остатком. Был у нас еще один материал, но мы остановились на этом, хоть он и несколько дороже. Этот препарат полностью никогда не высыхает, не твердеет, не крошится, в нем не появляются трещины. Срок его службы составляет не менее 10 лет. Резкого запаха, что немаловажно, нет, грязь к мастике не прилипает. Наносится только на горячую — на СТО должна быть специальная линия подогрева. По опыту работы можем сказать, что это наиболее эффективный вариант.

Специалисты утверждают, что с того момента, как материал становится жестким, можно считать, что кузов автомобиля не защищен. Возникают микротрещины, под покрытие проникает конденсат — ситуация с защитой кузова становится еще хуже, чем до обработки. Поэтому материал должен быть качественным.

— Материалов на рынке огромное количество. Есть шумопоглощающие составы, помогающие несколько уменьшить шум со стороны колесных арок. Есть консерванты коррозии, преобразователи, материалы для скрытых полостей, защиты двигателя, коробки, подвески и трубок кондиционера, различные быстросохнущие воски. Но если финансы не позволяют обратиться на специализированную СТО, можно защитить автомобиль отработкой — это лучше, чем вообще ничего не делать. Сколько времени занимает обработка кузова? На СТО поточный метод: одна машина на мойке, другая на сушке, третья на обработке. В любом случае мы берем машину на целый день — у нас она с восьми утра и до пяти вечера. Одна машина в деле не менее трех-четырех часов.

Что касается стоимости, то комплексная обработка рамного внедорожника стоит около 250 долларов, для обычного легкового автомобиля цены в городе в среднем варьируются в пределах 150-200 долларов.

— После того как машина прошла антикоррозийную обработку, выдается сертификат, где указываются все нюансы состояния кузова того или иного автомобиля. Клиентам рекомендуется проходить периодичное обслуживание. Для машин до трех лет владельцам советуем приезжать раз в два года, от трех лет — раз в год. Лучше всего делать это весной, так как в обслуживание входит мойка днища, которое после зимы все в соли. Если обнаруживаются проблемные места или, к примеру, владелец неаккуратно съехал с бордюра, стерев покрытие, — все это устраняется. Стоимость — около 300-400 тысяч вместе с мойкой.

— Если уже начала развиваться коррозия, даже если все перед обработкой зачищено, конечно, антикор поможет. Но выступит скорее в качестве сдерживающего фактора. Поэтому лучше всего антикоррозийную обработку проводить тогда, когда автомобиль еще не имеет никаких следов зарождающейся коррозии. Потом может быть поздно, — напоследок сообщил Игорь Соснов.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
ABW.BY

Благодарим Центр антикоррозийной защиты ОАО «Евромеханика» за помощь в подготовке материала