DIY. Радиоуправляемый дистанционный выключатель массы, сборка и тестирование. Часть 1.
Привет! Давненько не писал, не было идей. Но вот эврика ).
Итак, начало было положено убийством нового аккумулятора за пару сезонов.
Произошло зимой, несколько раз уходил в 0, причина банальна, нет дальних поездок, зарядки не хватает, а потребители по умолчанию высасывают остатки заряда уже в простое. Что бы убить батарею, надо разрядить до 3-4 вольт в мороз и подождать недельку, восстановить такой аккум будет практически не возможно. Заряд батареи дома решает проблему, но не спасает батарею от критического саморазрушения.
Не я один такой. Любая машина любит пробеги и не любит стоянки, но пока нет повода гонять машину чаще, решил хоть как то защитить батарею, банально скидывая клемму минус.
Ок, ритуал складывается следующий: покатался на выходные, парконулся перед домом, открыл капот, центральным замком запер двери, ослабил гайку и скинул клемму минус батареи, закрыл капот, очень клёво. Далее, через неделю, надо ехать, на улице был перепад минус-плюс-минус, и вот уже ключ не открывает водительскую дверь, пытаешься его как то отпарить, ну в общем, ну его на фиг.
Те кто постоянно на колёсах, не часто сталкиваются с такой ситуацией, в основном касается таких как я, любителей летней езды и редких зимних выездов в пределах района, большой город вносит свой колорит.
Мне пришла мысль сделать включение дистанционным, безопасным и, из спортивного интереса, максимально бюджетным.
Лирическое отступление: Отключение массы для многих моделей современных машин может быть не приемлемым, так как сбрасываются настройки блоков управления двигателем, трансмиссией, комфорта, сигнализацией и пр., поэтому не используйте этот способ защиты, не убедившись в отсутствии проблем с дальнейшей эксплуатацией вашего автомобиля!
По гуглив и поискав на известной китайской платформе различные варианты дистанционных выключателей, понял — это всё не то. Просто для удержания цепи массы во включенном состоянии используются большие токи, что ещё сильнее садит батарею в простое, а отключать массу каждый день нет смысла, хотя бы по причине сброса настроек адаптации ЭБУ, часов и магнитолы.
Есть ещё вариант, готовое изделие, вешается на клемму минус, отключает батарею при понижении порога минимальных напряжений, включается датчиком удара, встроенным в прибор. Прибор программируем на разные параметры, можно здесь почитать и купить:
aliexpress.ru/item/4000253196535.html
Всё бы ничего, но без дёгтя никуда. Во первых — стоимость в цену нового аккумулятора, ладно, кому то приемлемо, но вот отзывы разрушают впечатление, основная претензия — не стабильное качество прибора. Прибор, может не менять настроек, не отключать аккумулятор, когда надо, может отломаться клемма, выпирает, что мешает в некоторых марках машин, закрыть капот, у некоторых выходит из строя после года эксплуатации. Вы готовы купить такой прибор? Впрочем, справедливости ради, есть и довольные пользователи данного устройства.
Но моя статья не об этом девайсе.
Решение нашёл в том числе и на драйве, одна из статей: www.drive2.ru/c/496118339223945579/, автору респект.
Дистанционный выключатель массы, модель 12 вольт, от Газели, например. Вещь брутальная, аналоги используются на Камазах, Пазах и прочей коммерческой технике, есть в вольтаже 12 или 24 вольта. Ну раз деталь работает в экстремальных условиях и не разу не слышал о проблемах в цепи выключателя, то потянет и легковой автомобиль.
Принцип работы простой: На выключателе две пары клемм, собственно говоря первая обесточивание массы автомобиля и вторая пара — проводное дистанционное управление, то есть включение, выключение устройства.
Сам прибор имеет внутри электромагнит, ручной включатель-выключатель с кнопкой сверху под резиновым колпаком, мощную контактную группу включения массы автомобиля. Токов удержания магнита данный прибор не требует, каждый электрический импульс на контактах вызывает или включение или выключение.
Купил в MyStore1 за 1000р., сейчас у них товара нет в продаже, но в поисковиках по запросу "13003737 выключатель массы" легко находится, ценник сейчас уже другой. При желании, можно поискать б.у.
Известные решения предлагают протянуть провод в салон автомобиля и с помощью кнопки через реле отключать массу. По факту, в этом варианте, получаем обесточенную машину с открытой водительской дверью, как минимум. Далее, ключик в дверь, минус-плюс-минус на улице и дверь не хочет легко открыться… Не подходит, хочется более простого управления.
Журнал За рулём тестил аналогичный прибор, пропуская токи в 1000а, испытание прибор выдержал, читаем здесь: www.zr.ru/archive/zr/1999/05/ekspieritza-2#68
Осталось решить вопрос с дистанционным управлением, китайцы в помощь, после интенсивных поисков решил брать этот модуль: Цена и характеристики устроили. Проблема поиска была — найти модуль с более мощным реле, но если 10а цена приемлемая, то уже 20а встречается гораздо реже и стоит сильно дороже. Дело в том, что заявленный ток для включения массы — 10а, есть риск, что релеха на блоке дистанционного управления не выдержит нагрузку, но всё таки рискнул и не прогадал, о чём позже.
К модулю дистанционного управления прилагался программируемый на частоте 433мгц кнопочный брелок и пластиковая коробочка.
После ожидания и получения необходимых компонентов, собрал испытательный стенд. Аккумулятор (тот самый, мёртвый, но годный для опытов), дистанционный выключатель, модуль управления и тестеры. Перво наперво замерил ток простоя в китайском модуле — 0,005а, очень малый ток, просадить батарею им точно не получиться, ток простоя автомобиля значительно больше.
Дистанционное включение реле показывала ток 0,03а, при этом, ток на разъёмах управления выключателем массы, как я не старался, более 7,7а не поднимался. Включал выключал много раз и с удержанием в том числе, реле на китайском модуле почти не грелось, что просто отлично, не нужно дополнительное реле.
Дистанционное управление отдельным брелком конечно не плохо, но имеет свои недостатки, кнопки выпуклые, дистанция хорошая, случайное нажатие не исключалось, к тому же если машина в работе, не осторожное отключение аккумулятора может привести к не приятным последствиям. Уже вырисовывал мысленно обходную схему, исключающую выключение массы на работающей машине, но вспомнил про брелок от автосигнализации, с программируемой функцией управления внешними устройствами (шлагбаум или ворота, например).
Полез в инструкцию, частота совпадала 433мгц, стал пробывать программировать, но столкнулся с нежеланием брелка принимать управление по инструкции, танцы с бубном всё таки решили проблему. Теперь, для включения выключения массы нужно нажимать две кнопки на брелке вместе, что исключало случайность нажатия, да и кнопки утоплены, обходная схема стала не нужна, ещё один плюс в пользу простой схемы. Собственно говоря, схема:
Если захотите собрать такую схему и брелок в вашей сигнализации поддерживает программирование управления работой внешних устройств, то вам повезло, как и мне.
Предполагается минимальное вмешательство в электрику машины, для лёгкого демонтажа, при необходимости. Так как задача была сделать устройство максимально дешёвым, то и компоненты выбирались соответствующие.
Минусовой шлейф для разделения массы был куплен на Авито, на разборке, от Соляриса, подойдёт любой шлейф от легковых машин. Мой обошёлся в 250р.
Для сборки, кроме обозначенных приборов были добыты провода автомобильные разного цвета достаточной длинны, рассчитанные на ток от 10А, термоусадка и разрезной кембрик, коннекторы с кольцом размерами 3шт. — 4мм, по одному — 8 и 10 мм., пару держателей для предохранителей, лучше герметичные и предохранители, конечно, на 1А и 10А.
Что бы не рассверливать коннектор в машине, я использовал пару медных пластин с али, обошлись в 160р. по тогдашнему курсу, с пазом на 8мм.
Результат работы, испытание на безопасность отображено в видео:
Готовое к установке изделие:
Ещё под вопросом место и способ крепления выключателя, что бы была эстетика, удобство монтажа и доступ к ручному выключению массы.
Выводы и сравнения с другими способами обесточить автомобиль.
Достоинства:
Цена устройства гораздо меньше нового аккумулятора, простота использования, включение-выключение массы запертой машины, возможность использования штатного брелка сигнализации, возможное быстрое аварийное отключение аккумулятора. Все компоненты, кроме модуля дистанционного управления можно за копейки купить на разборках, что удешевляет устройство ещё больше.
Недостатки:
Колхозность монтажа и вмешательство в электрику автомобиля, возможные проблемы с техосмотром машины, обесточивание машины сбрасывает некоторые настройки электронных устройств автомобиля, конструкция не решает проблему повышенного потребления тока в простое (если такое есть), китайский брелок не защищает от случайного нажатия.
Примерная цена на момент сборки около 2000р.
Это с учётом покупки кабелей, что то можно найти на разборке или в гараже, дома в загашнике, реально затраты идут на покупку самого выключателя массы и модуля радиоуправления.
Как сделать выключатель массы в салоне ВАЗа?
Что бы аккумулятор не разряжался, пока машина стоит, его нужно отключать от общей сети. Самое простое — это снять клемму, плюс или минус не имеет значения.
Но и тут есть минус, нужно постоянно откручивать клемму, а потом закручивать, проверяя надежность контактного соединения. Не совсем веселое занятие. Так вот что бы такого не делать, можно поставить выключатель массы.
Самое простое приспособление стоит в районе 100 гривен. О его монтаже даже говорить не буду, так как оно примитивное:
То есть, просто врезаться в провод.
Но вот установить выключатель массы в салоне, это совершенна другого уровня задача.
Именно такая схема подключения дистанционного выключения на ВАЗ.
Если внимательно посмотреть на схему подключения то видно, что сам выключатель массы подключается как обычно, в разрыв проводов. Но, в дополнение цепляется кнопка, до реле. Она прерывает подачу питания до реле, а значит, провернув ключ, реле не сработает и не отдаст питание на стартер и т.д.
Такой способ установки выключения массы позволит обезопасить авто даже от кражи. Ведь сигнализацию Вы можете запитать, а все остальные системы- Нет.
Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)
Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!
Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).
В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.
В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.
По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.
Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.
Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации (минимум вмешательства в базовую конструкцию).
Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).
При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …
И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.
Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)
— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.
ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!
Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!
Как сделать размыкатель массы в автомобиле своими
Это самое оригинальное извращение которое мне довелось тут увидеть, отключать массу в случае короткого замыкания в проводке, устраивая еще одно короткое замыкание самого размыкателя. Про вредное падение напряжения на тиристоре я уже и не говорю.
Никак нельзя быть уверенным. А нужен ли вообще такой аварийный размыкатель, в которому самому веры нет? Хм. Гм. Да-с.
| Udarnik-truda |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Udarnik-truda |
| Найти ещё сообщения от Udarnik-truda |
| Алексей Зайцев |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Алексей Зайцев |
| Найти ещё сообщения от Алексей Зайцев |
А чего вот такой не устраивает? Как на КАМАЗе, только 12в. Работает от кнопки на панели приборов.
| Санёк Кириши |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Санёк Кириши |
| Найти ещё сообщения от Санёк Кириши |
А чего вот такой не устраивает? Как на КАМАЗе, только 12в. Работает от кнопки на панели приборов.
Устраивает. Скорее всего он и будет ставиться. Просто было интересно спросить.
Ну и. Для его функционирования надо тянуть в обход выключателя провода с плюсом на них — для управления этим выключателем. А в моей схеме все провода соединены с минусовой клеммой аккума.
Просто печень болит. У меня бокс меж сиденьями высокий. Локоть в самый раз. Но как выключать или включать массу — печень начинает болеть